Время чтения ≈ 14 минут
В высоких помещениях всегда можно сделать двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками – это не только красиво, но и сэкономит энергоносители, так как объём комнаты будет меньше. Но не всегда получается то, чего хочется – в некоторых случаях высота черновых потолков составляет менее 2,5 м и, как минимум, 15 см уйдёт на два яруса. Как в сами понимаете, это слишком низко для жилого помещения. Также препятствием могут стать трубы отопления, проходящие под потолком. Тем не менее, рассмотрим требуемые действия для выполнения таких работ.
Двухуровневые потолки из гипсокартона с люстрой и подсветками
Для того, чтобы получился красивый двухуровневый потолок потребуются определённые набор материалов и инструментов.
Слева направо: перфорированный оцинкованный подвес, профиль UD и профиль CD
Прежде сего, это подвесной каркас, для которого могут быть использованы разные профили:
Насадка для гипсокартонных листов со страховочной юбочкой
Инструментальный набор будет состоять из:
Геометрические параметры профилей для гипсокартона
Чаще всего для установки подвесных потолков используют профили CD и UD из-за небольшой высоты полок – всего 27 мм, но это не является чем-то принципиальным. Если человек хочет большие перепады в ярусах, то верхний монтируют на CD и UD, а нижний на CW и UW. В таких случаях разница между уровнями может достигать 100 мм.
Выгнуть металлический профиль очень легко
Многим нравятся не просто двухъярусные, а фигурные подвесные потолки из гипсокартона или вперемешку с ПВХ натяжкой. Сделать их тоже не очень сложно и начинать нужно с каркаса, точнее с нижнего уровня, так как именно там и делают фигуры. Можно сделать плавный зигзаг, круг или овал и для этого удобнее использовать UD и UW профили, так как на них, в отличие от CD и CW нет рёбер жёсткости. Для этого полки профиля подрезаются вплоть до подошвы через каждые 50-100 мм (всё зависит от крутизны изгиба. Если подошва будет внутри, то надрезы делаются прямыми, а если снаружи, то в надрезах вырезают треугольники, чтобы лепестки при изгибании не мешали друг другу.
Огнестойкий гипсокартон — ГКЛО
Все гипсокартонные листы можно разделить на пять видов:
По технологии на потолок можно любой из этих типов, но вот только возникает вопрос, а нужно ли? Потолочный лист самый тонкий и, следовательно, самый лёгкий из всех. Масса квадратного метра потолочного ГКЛ толщиной 6,5 мм составляет всего 5 кг/м 2 , при толщине 9,5 мм увеличится до 7,5 кг, 12,5 мм – 9,5 кг. Стандартный лист 1200×2500 мм содержит три квадрата площади, так что остальное представить несложно. ГКЛВ на потолке нужен только в том случае, если туда собираются класть керамическую плитку, а это бывает только в ванных, и очень редко в . Так что если кто-либо станет вас убеждать, что ГКЛВ или ГКЛВО лучше, то не слушайте такого советчика – на листы на потолке нет такой нагрузки, как на , так что вполне можно обойтись даже китайским производством.
Выгибание гипсокартона путём надрезов на одной стороне
Для того чтобы выгнуть гипсокартонный лист есть, как минимум, два способа, первый используют довольно часто, хотя он отнимает много времени и требует наличия формы. То есть, берут соответствующее лекало, укладывают на него лист и замачивают его мокрыми тряпками – в таком виде его держат несколько часов, а потом дают просохнуть. Получается, что на это нужно потратить почти сутки.
Другой способ, это подрезка бумаги, как на это показано на фото вверху. Но если насечки будут с внутренней стороны, то их придётся вырезать треугольниками – иначе лист не согнуть. Но лично я не вижу в этом смысла – надрез можно делать и с наружной стороны – так как ГКЛ всё равно будет шпаклеваться и перекроются все насечки. Такой способ очень удобный, быстрый и не требует больших физических затрат
Отбивка уровня по стене чоклайном
Процесс установки двухуровневых потолков из гипсокартона своими руками начинается с разметки стен и потолка. Прежде всего, на потолке нужно найти самое низкое место и опуститься от него, как минимум, на 30 мм поставив на стене метку. Теперь эту метку при помощи водяного или лазерного уровня переносят на все углы – это будет ориентиром. По периметру помещения чоклайном отбивают контрольную линию – она определяет уровень каркаса первого яруса. Теперь сразу нужно определиться, в каком направлении будут расположены листы ГКЛ и вдоль этого направлению отбиваете по 4 линии на лист, хотя в общей сложности их получится по 7 штук на 2 листа – каждый последний профиль на одном ГКЛ одновременно будет первым для другого. Делать сетку я не советую – во-первых, это дорого, а, во-вторых, этот способ себя изжил.
Следующим шагом будет крепление UD по периметру комнаты, ориентируясь на отбитую ранее контрольную линию. Низ профиля должен проходить точно по линии – так получается ровная и чёткая рама. Но также не следует забывать о том, что на потолке будет люстра и не одна подсветка – для них сразу нужно подвести проводку. Все провода желательно запаковать в металлический или пластиковый гофрированный кабель-канал, оставив открытыми только поводки. Всё это зафиксируйте к потолку подвесами и только тогда можете устанавливать профиль UD на стену.
Если там нет монтажных отверстий, то их необходимо сделать самому через каждые 30 см. Для удобства можно сверлить стену прямо через профиль – и удобно, и отверстия точно совпадают. Дюбели лучше всего брать ø 6 мм ударного типа, но те гвозди, которые идут с комплектом не использовать, а заменить их саморезами 70 мм. Здесь есть еще один нюанс, профиль UD можно не фиксировать по всему периметру, а только перпендикулярно профилям CD.
Рекомендация. Иногда попадаются дома с пустотными перекрытиями и такими же стенами, следовательно дюбель с уже закрученным саморезом держаться не будет. Чтобы это компенсировать в один и тот же дюбель вкручивают по два самореза или к саморезу добавляют крученный гвоздь. Держаться будет отлично.
Крепить подвес можно только через отверстия, указанные стрелками
После монтажа UD можно приступать к фиксации подвесов к черновому нужно потолку по ранее проведенным контрольным линиям. Расстояние по линии должно быть не более 70 см, но если будет производиться стык CD по длине, то понадобится два подвеса – по одному с каждой стороны. Очень важно то, что их нельзя крепить к потолку за уши – так они будут оттягиваться под массой под массой гипсокартона и шпаклёвки. На верхней фотографии показано, через какие отверстия их нужно прикручивать.
Профили CD вставляют в UD
А сейчас нужно отрезать профили CD нужной длины и просто вставить их в UD не прикручивая к отвесам – для удобства установки их отрезают на 3-5 мм короче, чтобы не было изгибов. Теперь все CD нужно выровнять в одной плоскости: для этого каждый профили приподнимают чуть выше нужного уровня, используя для этого центральный подвес каждой из направляющих. Здесь все просто – уши легко подгибаются под CD и так он остаётся так на некоторое время.
Поперёк под каркасом следует натянуть капроновую нитку – это сделать очень легко. В стены или в UD, если вы установили их по всему периметру, вкручивают мелкие саморезы, длиной 9-11 мм и между ними протягивают нитку. Причём, чтобы натяжка была хорошей, на один шуруп накидывают петлю, а на втором делают пару оборотов и ним же натягивают – нитка получается, как струна. Начиная с одного или другого краю, освобождаете профили и, но только так, чтобы они не касались нитки и были примерно на 1-2 мм выше. Закручиваете саморезами длиной 9-11 мм (их строители называют блохи, блошки, клопы). Лучше всего, если это будет по два самореза с каждой стороны – так каркас не будет звенеть – если закручивать только по одному шурупу, то люфт всё равно останется, и, к примеру, если включить громкую музыку, то потолок будет позванивать.
Саморезы для сборки оцинкованного каркаса
Рекомендация. Для удобства работы лучше выбирать шурупы не с буравчиком, а с острым конусом на конце. И ещё, саморез должен удерживаться на насадке PH2, когда та находится в вертикальном положении, иначе вы растеряете по полу половину материала.
Дальнейшие действия зависят от устройства задуманной вами конструкции – всё зависит от площади нижнего уровня. Здесь уже проще — если площадь маленькая то верхний ярус нужно зашивать полностью, а если она большая, то только те места, которые будут видны. Подвесы для нижнего уровня перебрасываются через CD верхнего руса и фиксируются блохами. Например, если хотя бы половину потолка будет занимать нижний слой, то здесь можно сэкономить на гипсокартоне.
Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне, маскирующий вентиляцию
Саморез не должен проваливаться или выступать над листом
Начнём с саморезов — они должны быть по металлу, длиной 25 мм их нужно правильно закручивать. Шляпка ни в коем случае не должна торчать над листом – это помешает при шпаклёвке и не должна продавить бумагу – это значительно ослабит крепёж. Она должна быть утопленной примерно на полмиллиметра, как это показано на верхнем изображении. Если у вас нет опыта работы с гипсокартонном, то лучше всего воспользоваться такой насадкой, которая показана на фотографии в разделе «Материалы». При закручивании защитная юбочка этой насадки попросту упирается в лист, не позволяя шурупу двигаться дальше в глубь. Расход саморезов на один лист получается порядка 60 штук, но это тогда, если не приходится делать стыки из кусков – в таком случае расход значительно увеличивается.
Для того чтобы нарисовать правильный круг или радиусную фигуру, нужен жёсткий циркуль
Когда первый, верхний уровень закрыт, можно переходить ко второму, но, предупреждаю, что красивым он будет лишь в том случае, если на потолке сделать чертёж нужной вам фигуры. Например, вы хотите сделать плавную фигуру, а чтобы её нарисовать, некоторые используют плинтус или пластиковую вагонку, но дело в том, что такие материалы не дадут верный радиус. Иногда применяют капроновую нить, привязанную к саморезу, но и здесь это тоже неправильный выбор, так как капрон растягивается и радиус получается сбитым. Лучше всего использовать металлический профиль или деревянную рейку, прикрутив её по центру к потолку непосредственно к гипсокартону, после чего остается только приложить к концу карандаш и прокрутить профиль – круг получится идеальным.
Гибкий (порезанный) профиль прикручивают к верхнему уровню
Я уже рассказывал в разделе «Что можно сказать о профилях», как согнуть оцинкованный металлический профиль – его нужно только порезать равными частями. Если это круг, то, конечно, фрагменты желательно уменьшить до 5 см – так его контуры получатся наиболее плавными. Прикручивают такой профиль к гипсокартону через один лепесток (разрезанные части), но если попадается профиль под низом, то следует загонять саморез и туда тоже, не считаясь с очерёдность.
Совет. Для того чтобы прикручивать порезанный профиль было удобнее, можно попросту отогнуть лепестки вверх а потом, после фиксации, загнуть их обратно.
Прикручивание профиля UD для второго уровня
После того, кА порезанный профиль был прикручен, можно переходить к стенке и закручивать UD, только нужно обязательно выдерживать уровень, чтобы всё не испортить. Так как в этом месте нагрузка будет небольшой, то на метр UD достаточно будет и двух дюбелей для фиксации. Если стена окажется пустотной, то можно использовать тот же метод, о котором я говорил выше — закручивать по два самореза в дюбель или добавлять к одному шурупу крученный гвоздь.
Кусками CD фигура соединяется с UD на стенке
Для того чтобы соединить фигуру со стенкой, то есть, сделать второй ярус, понадобятся куски CD, которые смогут держаться на одном подвесе в виду маленькой длины. Но в данном случае необходимо придерживаться одного строгого правила эти куски CD вместе с подвесами должны быть точно напротив верхних профилей – это сделает фиксацию наиболее жёсткой. Кроме того, поможет правильно закрепить нижний слой. Кстати, для того чтобы прикрутить подвес достаточно 25-миллиметровых шурупов по металлу — они превосходно доберутся до профиля через гипсокартон и будут там превосходно держаться.
В данном случае гипсокартон можно прикрутить уже по месту его установки
Нижний ярус обычно делается из остатков гипсокартона, так как там очень редко нужны целые листы. В связи с этим гораздо удобнее подрезать их по месту установки – так получается гораздо точнее и, естественно, красивее. На этой фотографии показано, что оказалось много даже квадратного метра материала, то есть, если учесть, что второй уровень занимает только крайние части потолка, то такое явление повторяется довольно часто, поэтому, никуда не выбрасывайте отходы до окончания всего рабочего процесса.
После подрезки гипсокартон нужно основательно укрепить
После подрезки гипсокартон нужно основательно укрепить саморезами, причём, учитывая тот факт, что его край держится на порезанном профиле, делать это нужно весьма аккуратно, чтобы не загнуть этот профиль внутрь. Срезанный край делают обычной пилочкой по металлу, хотя, если есть такая возможность, но ножовкой по гипсокартону. Сам срез нужно пройти тёркой с наждачной бумагой или алмазной сеткой, но иногда этого недостаточно, так как края не всегда ломаются аккуратно. Здесь выручает обычный малярный нож, который прекрасно срезает куски (при небольшом усилии), а тёрка уже завершает начатое.
На верхней фотографии видно, что сборка радиусной фигуры идёт к завершению и остаётся только полоса в её внутренней части. Изгиб здесь получается не очень крутым, поэтому разрезать полоску для выгибания необязательно – достаточно будет побрызгать её пульверизатором с двух сторон и оставить на час-другой. В это время можно заниматься другими делами – например на этом изображении видно, что с левой стороны там ещё есть место для не подвешенных прямых кусков ГКЛ. Ниже на видео можно подсмотреть некоторые секреты мастеров.
Монтаж второго уровня гипсокартонного потолка с неровной стеной
Может показаться, что информации слишком много, и установить двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками у вас не получится. Но это ложное впечатление – на самом деле, это гораздо проще, чем укладка керамической плитки или монтаж сантехники. Так что, если проявите настойчивость, то у вас всё получится!
С помощью подвесных потолков из гипсокартона можно создавать любые, даже самые сложные и необычные конструкции. Они не только помогут разделить помещения на отдельные зоны, обыграть точечное освещение, но и скрыть громоздкие балки, слишком большие перепады высот, проводку и пр. Причем создание двухуровневых потолков – вполне посильная задача для любого, кто умеет пользоваться строительным инструментом.
Большие трещины замазываются цементным раствором
Профили UD и CD
Для создания простейших конструкций достаточно использования прямых подвесов (при их монтаже излишки длины отгибаются или отрезаются)
Соединитель для профиля «краб»
Подвес двухуровневый
Скользящий подвес с зажимом и тягой (используются для создания подвесных сложных конструкций в помещениях с очень высокими потолками)
По периметру стен с помощью пузырькового или лазерного уровня проводится горизонтальная линия . Следует учесть, что малейшие отклонения или неточности, допущенные при разметке, будут подчеркиваться игрой света и теней точечных светильников.
Разметка потолка
Для разметки криволинейных конструкций из профиля изготавливается своеобразный циркуль , в котором просверливаются два отверстия. С помощью первого отверстия он будет крепиться на потолке. Во второе вставляется карандаш, которым на потолке будет чертиться нужная окружность или часть дуги. Вспомогательные контуры обрисовываются другим цветом или менее жирной линией.
Схема двухуровневого потолка
На потолке делается разметка и монтируется проводка для светильников . В дальнейшем для них в гипсокартоне будет делаться пропил нужного диаметра, а светильники крепиться с помощью собственных защелок с пружинами.
Крепление светильников
Схема установки профилей
Сборка одноуровневого потолка
Для возведения второго и следующего уровней потолка к первому ряду профилей крепится второй.
Каркас второго уровня из профиля
Совет. Для изгиба обычного профиля в нем делаются разрезы через 5-15 см (чем больше радиус изгиба, тем чаще следует делать разрезы).
Резка профиля
Установка профиля для криволинейных конструкций
Резка гипсокартонных листов
Затем лист гипсокартона следует поставить на ребро и постучать по нему с противоположной стороны от разреза. Гипсовая сердцевина окончательно обломится. Далее картон разрезается со второй стороны листа, а места среза выравниваются и зачищаются .
Совет. Для удобства шпаклевания с кромок гипокартона снимается фаска под углом 22° где-то на 2/3 толщины листа монтажным ножом.
Совет. Для получения ровного изгиба лист нужно разрезать не вдоль, а поперек.
Приспособления для гибки гипсокартона
Для крепления точечных светильников в гипсокартоне с помощью электродрели проделываются отверстия. Держаться источники света будут за счет собственных зажимов.
Отверстия для светильников
Все стыки листов гипсокартона, а также отверстия от саморезов обрабатываются грунтовкой, а затем дважды шпаклюются . Вначале на слой шапклевки накладывается армирующая лента и вдавливается шпателем. После высыхания первого слоя стыки шпаклюются вторично и затираются.
Схема крепления подвесного потолка
Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.
Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.
Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.
В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение. Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.
Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:
Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.
Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.
Изображение | Наименование | Цвет картона | Цвет маркировки | Область применения |
---|---|---|---|---|
Гипсокартон обычный () | Серый | Синий | Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами | |
Гипсокартон влагостойкий () | Зеленый | Синий | Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности | |
Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня () | Серый или розовый | Красный | Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях | |
Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени () | Зеленый | Красный | Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью |
Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.
Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.
Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м 2 листа показаны в следующей таблице.
Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.
Изображение | Тип кромки | Обозначение | Применение |
---|---|---|---|
Прямая кромка | ПК/VR | Применяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя | |
Утоненная кромка | УК/AK | Требуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген» | |
Полукруглая с лицевой стороны кромка | ПЛК/HRK | Заделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот» | |
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка | ПЛУК/HRAK | Заделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» - без армирующей ленты | |
Закругленная кромка | ЗК/RK | Монтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием |
В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.
Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.
Изображение | Наименование, обозначение, рус/англ | Описание и назначение |
---|---|---|
Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен | |
Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27 | Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм | |
Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40) | |
Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50 | Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50) |
Могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.
Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:
Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона в следующей таблице.
Изображение | Наименование | Назначение и применение |
---|---|---|
Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой | ||
Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб) | Изготавливается из оцинкованной стали 0,5-0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу | |
Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневый | Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5-0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко | |
Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5-0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей | |
Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу | |
Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию | ||
Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг | |
Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса | |
Тяга подвеса анкерного | Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса |
На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.
При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.
Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.
Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.
Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с острым концом | LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2 | Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм | |
Винт самонарезающий с высверливающим концом | TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2 | Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания | |
Дюбель для пустотелых конструкций | MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49-77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51-79 мм, шлиц PH2 | Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям | |
Дюбель нейлоновый | NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм | Для крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен | |
Дюбель мультифункциональный нейлоновый | YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен | |
Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь) | LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку | |
Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь) | ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм | Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям | |
Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом | DRA, диаметр 13-15 мм, длина 28 мм | Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4-5 мм | |
Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла | DRIVA, диаметр 13-15 мм, длина 23 мм | Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления | |
Лента уплотнительная для металлических профилей | КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м | Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции |
Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?
Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», - все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.
Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом | TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие | |
Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом | TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие |
Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:
Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.
Изображение | Наименование инструмента | Назначение и описание |
---|---|---|
Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения) | Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно. | |
Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров) | Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно. | |
Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка | Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку | |
Рулетка 5 или 10 метровая | Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей. | |
Чертилка металлическая | Для разметки металлических профилей. Применение желательно. | |
Строительные карандаши и маркеры | Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению | |
Угольник строительный | Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно | |
Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм) | Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно | |
Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах | Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду | |
Шуруповерт сетевой или аккумуляторный | Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно | |
Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2. | Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь | |
Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм | Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно | |
Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра | Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной | |
Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу | Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно | |
Электролобзик с пилкой по дереву | Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно | |
Электроножницы по металлу | Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно | |
Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые) | Для резки металлических профилей. Применение обязательно | |
Пассатижи | Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно | |
Набор отверток разной длины со шлицом PH2 | Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно | |
Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм | Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно | |
Нож-пила по гипсокартону | Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно | |
Рубанок для гипсокартона | Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно | |
Молоток 200-300 г столярный | Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно | |
Просекатель для гипсокартонных профилей | Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно | |
Монтажный пояс для инструмента | Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов |
При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.
Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.
Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.
Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.
Для крепления ПН-профиля к стенам следует:
Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:
В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.
гипсокартон
Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.
Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, - споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.
Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.
Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.
Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.
Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:
Работать этим инструментом очень просто:
Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.
Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, - несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?
Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:
В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.
светодиодный светильник
Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.
Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:
Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.
Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.
В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.
Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?
Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.
Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.
Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.
Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:
Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.
Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.
В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.
Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.
Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.
Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.
Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.
Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.
Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не является отдельной операцией, а входит в комплекс работ по строительству и ремонту, причем в финальной части – на этапе окончательной отделки. Когда именно можно начинать эти работы?
В окончательной отделке помещений действует принцип – она начинается с потолка, переходит на стены и заканчивается полом. То есть вначале делается конструкция потолка, обшивка гипсокартоном, заделка стыков, а затем шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы эти очень пыльные работы не растягивать по времени.
После того как дизайн потолка был выбран и согласован со всеми заинтересованными сторонами, можно уже приступать к реализации выбранного потолка в конкретном помещении. Но для этого необходимо нарисовать план помещения, на котором последствии начертить схему потолка.
В многочисленных статьях о строительстве и ремонте как в журналах, так и в интернете - планы помещения представляют собой идеальные прямоугольники либо другие правильные геометрические фигуры на которых очень легко реализуются любые задумки хозяев и дизайнеров. Но по окончании работ выясняется, что помещение было далеко от идеала, что и сказалось на тех геометрических формах из гипсокартона.
Человеческое зрение имеет уникальное свойство – ничего не измеряя, оно все равно сразу оценивает, что какие-то линии не параллельны, поверхности не горизонтальны, круг или эллипс неидеален, а кривая или волнообразная линия не подчиняется природным законам гармонии. От этого все впечатление об идеальном и красивом потолке может сразу сойти на нет. Поэтому следует произвести обмер помещения, составление чертежа и разметку правильно. Опишем, как это сделать, но для этого стоит вспомнить школьный курс геометрии. Все этапы разметки в плане показаны на рисунке. Все измерения необходимо вести в миллиметрах, как принято во всем мире.
Все, план помещения готов, теперь задача хозяина самостоятельно или при помощи специалистов вписать выбранный дизайн в конкретное помещение. Рекомендуется тонким карандашом на плане отметить будущую расстановку мебели в масштабе, отражающем ее истинные размеры, так как это может сильно повлиять на конструкцию потолка. Конечно, лучше всего воспользоваться компьютерными программами 3D визуализации, но людям с богатым воображением будет достаточно лечь на пол и, держа план на вытянутых руках перед глазами, представлять будущий потолок.
Плоскость любого потолка должна быть строго горизонтальной, однако, плиты или монолитные перекрытия даже в новых домах не всегда, к сожалению, отвечают этому требованию. Поэтому необходимо «отбить» горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?
Кроме плоскости необходимо проверить качество поверхности, которая в дальнейшем должна будет оштукатуриваться, шпаклеваться или укрываться подвесным потолком. Какие могут быть варианты и какие решения могут быть приняты?
Как видно из вышеизложенного, в большинстве случаев выгодно оба уровня потолка сделать из ГКЛ, так как штукатурка и шпаклевка поверхности с предварительным снятием старой отделки будет по цене ничуть не ниже, чем гипсокартонная конструкция. Тем более что грамотно смонтированный первый уровень потолка «съедает» от высоты 5-6 см, что не привносит никакого дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма может визуально поднять потолок.
Настало время выбрать конкретную схему по которой будет реализован потолок. Дело в том, что независимо от бесконечного числа реализаций гипсокартонных потолков, существует всего лишь несколько типовых схем. Рассмотрим их последовательно, разбив по группам.
В этом случае можно реализовать короба (бордюры) по стенам помещения, а в центре оставить свободное пространство потолка, которое необходимо тщательно , так как при включенном свете сразу будут видны огрехи в поверхности. Также можно организовывать острова из ГКЛ, которыми можно произвести зонирование помещения. Естественно, что во втором уровне помещают встроенные светильники, а также может применяться подсветка в виде светового шнура или светодиодной (LED) ленты. В настоящее время цена изделий из светодиодов стремительно падает и можно вполне себе позволить многоцветную RGB LED-ленту с блоком управления и пультом ДУ.
На рисунке наглядно представлена конструкция такого потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27 на стене закреплен на дюбель-гвозди и он задает второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такой же профиль закреплен на металлические анкер-клины, он задает его форму в плане, причем она необязательно должна быть прямоугольной. Горизонтальный размер короба задает отрезок профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленный в направляющий профиль на стене и скрепленный с ним саморезом LN9 или LB9. На торцы горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насажен направляющий профиль, а к нему сверху прикручиваются отрезки такого же ПН 28*27/UD 28*27, которые будет основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Так формируется каркас короба.
На схеме не обозначены прямые подвесы, которые должны страховать горизонтальный профиль. Видимо авторы рисунка посчитали, что при таких размерах подвесы не нужны, но коллектив авторов статьи все же рекомендует их применять.
На рисунке представлена схема реализации двухуровневого потолка с карнизом, где будет размещена подсветка. Раньше использовались неоновые лампы, световые шнуры – Дюралайт и даже елочные гирлянды. Сейчас же оптимальный выбор – это LED-ленты, имеющие самоклеящийся слой.
Отличие конструкции от предыдущего варианта минимально. Для создания карниза горизонтальный профиль удлиняется на 5-10 см. Чтобы прикрепить горизонтальный профиль к вертикальному нужно сделать надрезы на глубину 2,5 см, широкую часть профили ПП 60*27/CD 60*27 загнуть внутрь, а фигурные концы полок или отрезать, или, предварительно сделав надрез, прижать пассатижами. Тогда через получившиеся боковые лапки можно надежно скрепить два профиля саморезами по металлу. В торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 крепится ПН 28*27/UD 28*27. На этапе обшивки каркаса к этому профилю крепится полоска гипсокартона шириной 3 см-5 см.
Двухуровневый потолок из гипсокартона, в котором первым уровнем выступает сама поверхность потолка, обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Недостатками таких конструкций является:
Именно поэтому чаще всего хозяева и мастера предпочитают полностью укрыть потолок под гипсокартон, под которым могут быть просто голые плиты перекрытия.
В этом случае на все недостатки потолка можно просто «закрыть глаза» и в итоге получить идеальную поверхность. Такой подход можно сравнить с нанесением макияжа, только не надо его ежедневно снимать, а будет он служить верой и правдой в течение долгого времени. Рассмотрим, какие варианты обустройства потолка применяются.
В этом случае вначале монтируется каркас первого уровня потолка. Для успешного сооружения каркаса достаточно выставить направляющие первого уровня на расстоянии 5 см от самого низкого места потолка. Тогда первый уровень потолка опустит высоту всего-то на 5 см + 9 мм (толщина ГКЛ) = 59 мм. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это будет незаметно.
На рисунке представлена конструкция такого потолка в разрезе. Она очень похожа на предыдущие схемы, разница лишь в том, что крепление вертикальных профилей короба второго уровня производится не к потолку, а к каркасу первого уровня. Естественно, что такой потолок может оборудоваться карнизом для подсветки – так же, как и в предыдущем примере.
На приведенном рисунке отмечено, что первый уровень, находящийся под коробом второго, не зашивается гипсокартоном. И это совершенно правильно. Зачем? Хотя и в литературе, и в интернете полно примеров, когда только после полной обшивки первого уровня монтируют короб второго. Такой вариант подходит только для любителей «хоронить» лишние квадратные метры гипсокартона (которые стоят денег), но не для разумного и рачительного хозяина.
Основными недостатками такого варианта является большая материалоемкость, а также более низкая надежность – ведь второй уровень крепится к «посреднику» - первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.
Это самое изящное решение для обустройства двухуровневого потолка, объединяющее достоинства всех вариантов. На представленной схеме видно, что крепление короба второго уровня производится к строительным конструкциям, что повышает надежность конструкции. Первый уровень также крепится к потолку, а на вертикальных поверхностях короба закреплены направляющие, которые не несут большой нагрузки, а только задают плоскость.
Достоинствами потолков, у которых оба уровня «зашиты» гипсокартоном являются:
Единственный недостаток таких конструкций – это высокая материалоемкость.
После того как есть четкое понимание дизайна потолка, составлен план помещения с учетом реальных размеров и конфигурации помещения, выбран вариант конструкции, можно приступать к составлению проекта. Авторы статьи сразу дают совет домашним мастерам – вычерченный ранее план помещения лучше сразу отксерокопировать в нескольких экземплярах, так как при составлении проекта могут быть внесены коррективы, причем самые кардинальные. Именно поэтому, чтобы не перечерчивать несколько раз план помещения лучше иметь несколько заготовок.
При переносе выбранного дизайна на план помещения ничего не должно рисоваться от руки, все должно быть оправдано с точки зрения геометрии. На листе бумаги несложно от руки нарисовать красивую фигуру, а как нарисовать на потолке? Именно поэтому, применяя только циркуль, линейку и транспортир, надо выбранный дизайн вписать в строгие математические законы. Стоит представить такую картину – перед монтажником чистый потолок без всяких отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его сделать расскажем попозже) и карандаш монтажник должен перенести с проекта всю разметку на потолок.
Читайте советы по выбору, в новой статье, на нашем портале.
Если это сделать самому не удается, то можно обратиться к специалистам, которые с помощью специального программного обеспечения сделают это все красиво. Пример грамотно выполненного плана потолка представлен на рисунке.
Что должно быть указано на плане?
После составления плана необходимо сделать схему инженерных коммуникаций, что включает в себя:
Проект каркаса потолка должен включать расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, положение прямых или анкерных подвесов, «крабов», раскладку листов гипсокартона. Проект каркаса лучше всего выполнить на заранее скопированном плане потолка. Что для этого необходимо сделать?
Некоторые домашние мастера на стадии проектирования пытаются подсчитывать даже количество саморезов, необходимых для монтажа потолка. В сообществе монтажников это принимается за моветон, поэтому лучше запастись двумя коробками по 1000 штук саморезов по металлу и гипсокартону. Только с первого взгляда это много, а на деле может и не хватить – все зависит от конструкции потолка. Закупку ГКЛ лучше произвести заранее. За 7-10 дней, чтобы листы «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения, где они будут монтироваться.
После составления планов и проекта двухуровневого потолка необходимо перенести чертеж с бумаги на потолок, причем сделать надо это путем геометрических построений, так же как и на бумажном плане. И для этого понадобятся те же инструменты: линейка, циркуль, транспортир (хотя основные углы в 30°, 45° и 60° можно построить только при помощи циркуля и линейки). Для потолка подойдут правило, рулетка и самостоятельно изготовленный циркуль. С первыми двумя позициями все ясно, а вот с третьей необходимо дать несколько советов из практики.
точечный светильник
Циркуль можно сделать также из нерастяжимого шнура, на котором отмеряны нужные отрезки, но приспособление из профиля намного удобнее в использовании и имеет лучшую точность.
Совет: Заготовленный в качестве циркуля профиль ПН 28*27/UD 28*27 можно использовать для построения прямых углов. Для этого в нем надо от центра отложить расстояния в 30, 40 и 50 см. Построив треугольник Пифагора (Египетский треугольник), можно получить прямой угол на любой поверхности.
Когда весь инструментарий готов, можно приступать к разметке. Что, прежде всего надо перенести с проекта на потолок?
Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Для этого:
Опишем последовательно процесс монтажа каркаса двухуровневого потолка. В качестве первого примера приведем процесс создания короба из гипсокартона, который расположен над столешницей кухонного уголка. В короб должны быть вмонтированы встроенные светильники, а также воздуховод кухонной вытяжки. Поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, поэтому в качестве первого уровня выбран именно он. Все этапы монтажа представим в виде таблицы.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже. | |
На тыльную часть профилей ПН 28*27/UD 28*27 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30-40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба. | |
Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 60*27/CD 60*27 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы. | |
Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40-60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона. | |
К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом. | |
На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников. | |
К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15-20 см. | |
В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 60*27/CD 60*27, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 28*27/UD 28*27. Так формируются направляющие нижней плоскости короба. | |
Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника. | |
И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9. | |
Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника. | |
И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии. | |
Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10-15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 60*27/CD 60*27. | |
Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч. | |
Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10-15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия. | |
Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели. | |
Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов. |
Конструкциями самое главное – это понять сам принцип построения каркасов и обшивки их ГКЛ. Тогда любая, даже самая сложная конструкция потолка, сможет быть реализована самостоятельно.
В этом примере рассмотрим последовательность монтажа сложного двухуровневого потолка, в котором второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой круглый островок, посередине которого монтируется висячий светильник. В этом потолке дополнительно реализована функция подсветки.
Такое нестандартное и красивое решение будет оправдано только в помещениях с высокими потолками. Опишем технологический процесс создания такого потолка.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила. | |
Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 через уплотнительную ленту. | |
Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров. | |
Профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля. | |
Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм. | |
Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга. | |
От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать. | |
Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27. | |
Профиль ПН 58*27/UD 28*27 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент. | |
Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 60*27 укладывается и крепится сверху настенного ПН 28*27 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга. | |
Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 28*27. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 28*27/UD 28*27 круга. | |
В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем. | |
В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»). | |
На верхний несущий уровень профилей ПП 60*27/CD 60*27 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке. | |
Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм. | |
В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке. | |
Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона. | |
Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5-7 см (предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой). | |
Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону. | |
Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом. | |
Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой. | |
Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы. | |
В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы. | |
Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой. | |
После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится. | |
В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга. |
Гипсокартон – уникальный материал для отделки и, прежде всего, он интересен тем, что имея очень простой набор инструментов и элементарные навыки работы с ним, любой хороший хозяин сможет самостоятельно создать именно свой, красивый и неповторимый потолок и другие конструкции. Авторы статьи не зря очень много уделили внимания вроде бы «несущественным мелочам»: крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к строительным конструкциям, проектирование, разметка и т. д. Дело в том, что понимание этих «мелочей», понимание базовых принципов работы с гипсокартоном поможет в дальнейшем реализовать любые свои идеи и придать своему жилью неповторимый облик. Лучший дизайн - это тот, который сделан самостоятельно и для себя. Лучший двухуровневый потолок – это тот, который сделан своими руками. Подводя итоги статьи, авторы желают привести несколько тезисов:
Удачного вам ремонта!
Такие потолки украсят любое жилище
Не секрет, что необычные и красивые потолки в интерьере сегодня, чаще всего, делаются с помощью гипсокартона. И если посмотреть на эскизы, схемы или фотографии интерьеров, где присутствуют сложные многоуровневые потолочные конструкции, то может показаться, что двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками сделать нереально.
Однако это не так. Процесс, конечно, сложный, но вполне реальный. А сложный, в основном, потому, что от мастера потребуется максимум внимания, аккуратности и, конечно, старания. Практической части научиться — относительно легко, конечно, предварительно ознакомившись с теорией.
Вот о теории и поговорим.
Итак, для того чтобы сделать потолок двухуровневый из гипсокартона максимально быстро и относительно легко, мастеру потребуется такой «джентльменский набор»:
Ну и, как правило, потолки из гипсокартона двухуровневые подразумевают наличие сложной подсветки, а значит, понадобится и стандартный набор инструмента для проведения электромонтажных работ.
Что же касается расходников, то для того чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками двухуровневый, нужен будет такой материал:
В принципе, имея такой инвентарь и материалы, можно начинать работы. Но сначала давайте определимся с одним важным моментом…
На самом деле, двухуровневые гипсокартонные потолки в плане дизайна бывают настолько разные, что все схемы и варианты перечислить и рассмотреть попросту невозможно. Поэтому рассмотрим несколько самых популярных и простых решений двухъярусных потолков из гипсокартона, которые реализовать самостоятельно будет легче всего.
По периметру или в отдельных участках комнаты монтируются только короба с козырьками или без них.
Вариант монтажа короба по периметру или в центре комнаты «островком» без наличия козырьков для светового шнура – самый легкий в реализации. Подходит для помещений, в которых основная плоскость потолка – достаточно ровная, и нужно всего лишь ее пошпатлевать. Второй ярус тут нужен обычно для того, чтобы визуально разделить комнату на функциональные зоны, либо же для того, чтобы скрыть какие-либо коммуникации по периметру потолка.
Второй же ярус с козырьком, в который потом вкладывают светильники или световые шнуры, выглядит очень красиво и, по сути, может не только разделить комнату на зоны, но и в определенный момент задать нужную атмосферу интерьеру.
Например, если такой второй уровень делается в спальне, то, при необходимости, можно погасить основные точечные светильники и включить лишь шнур в бортике. За счет того, что сам шнур видно не будет из-за козырька, освещение станет приглушенным, ненавязчивым, а это, в свою очередь, создаст уютную и романтическую атмосферу в комнате.
Стоит отметить, что короб потолка из гипсокартона второго уровня можно сделать не только прямоугольным, но и, например, овальной, круглой да и, в принципе, какой угодно формы.
Двухуровневый потолок – короб с прямыми линиями
Совет: какой именно дизайн потолков из гипсокартона выбрать, зависит, конечно, только от конкретной ситуации и от особенностей помещения. Однако стоит помнить, что плавные линии второго яруса, как правило, хорошо сочетаются с динамичным интерьером, как бы подчеркивают его динамику. Поэтому если обстановка и цветовая гамма у вас в комнате будет лаконичная, то лучше второй ярус потолка делать с прямыми линиями.
В отличие от первой технологии, тут нельзя обойтись без создания из гипсокартона и первого яруса. В большинстве случаев потому, что плоскость чернового потолка либо очень неровная, либо есть какое-то старое покрытие, которое невозможно пошпатлевать. Ну или потому, что на всем потолке расположено слишком много коммуникаций.
Как правило, сначала монтируется вся базовая площадь потолка, а элементы второго уровня подшиваются на каркас первого уровня.
Либо же монтируется короб, а сбоку к нему крепится направляющий профиль для основной плоскости потолка.
Но независимо от того, какой именно способ применяется, в итоге потолки двухуровневые из гипсокартона все равно выглядят примерно так (в случае монтажа короба с прямыми линиями по периметру комнаты):
Поэтому, какую именно технологию монтажа выбрать, чтобы создать наиболее удачный интерьер потолков из гипсокартона, сможет определить только непосредственно владелец помещения, после учета особенностей помещения и возможностей бюджета.
Ну а мы в качестве наглядного примера рассмотрим, как делается универсальный, стандартный двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками – видео в конце статьи, кстати, возможно послужит хорошим дополнением к этому краткому «мануалу».
Итак, начнем делать потолок, первый ярус которого закреплен на боковой части коробов второго уровня.
Конечно, любые двухуровневые потолки из гипсокартона нужно начинать с этапа, который потребует максимум внимания, никаких ошибок тут быть не должно!
Теперь по плоскости оставшегося пространства, внутри периметра будущих коробов, нужно начертить сетку для подвесов первого яруса. На пересечениях линий этой сетки мы и будем крепить подвесы.
Делается такая сетка просто: по продольным границам двух противоположных линий ставим метки на расстоянии 50 см друг от друга. А на всех оставшихся перпендикулярных линиях ставим точки по 60 см друг от друга (на пересечении всех линий должен получиться прямой угол).
Вот мы и разметили будущий потолок из гипсокартона двухуровневый, теперь можно приступать к монтажу.
Тут главное: когда вы будете делать такой двухуровневый потолок из гипсокартона, – не забудьте об освещении, о том, что нужно заранее спланировать, где и какие провода будут идти, в каких точках будут установлены светильники и т.п.
И еще момент…
Если потолки двухуровневые гипсокартонные спланированы так, что короба имеют ширину больше, чем полметра, то середину каждого кусочка несущего профиля необходимо зафиксировать на подвесе. Так и каркас получится жестким, и лист будет надежнее закреплен.
Впрочем, практически из любого видео по этой теме можно узнать, что чем больше подвесов в каркасе, тем он безопаснее и лучше.
Продолжим делать двухуровневые потолки из гипсокартона. Приступим к следующему и завершающему этапу.
В принципе, на этом двухуровневые потолки из гипсокартона почти готовы. Осталось перепроверить, везде ли все ровно, если нужно — подкорректировать отдельные участки, и можно зашивать каркас листами.
Если вы все-таки не очень разобрались в том, как делаются потолки из гипсокартона двухуровневые, – видео, которые есть на сайте, возможно, расскажут об этом лучше.
Удачного ремонта!
Большинство строителей отмечает, что во время ремонта квартиры или дома один из самых трудных процессов это то, каким образом сделать потолок из гипса или любого другого материала.
Мешает быстрому выполнению работ и неровность различных плиточных перекрытий, и то, что углы на практически никогда не соответствуют друг другу, и много других деталей. Скрыть все эти недостатки на сегодняшний день достаточно трудно. И скорее не столько сложно, сколько дорого.
В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона, который имеет огромное количество преимуществ, начиная от легкости в монтаже и, заканчивая приемлемыми ценами.
Если вы задумались над тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то первоочередно вы должны заняться различными подготовительными к основному процессу работами, а именно: важно приобрести необходимые для быстрой установки потолка строительные материалы, а также подготовить все инструменты.
Для того, чтобы установить самостоятельно двухуровневый потолок из гипсокартона вам понадобятся:
Первое, что необходимо сделать — это выбрать место для будущей разметки места, где будет установлен направляющий профиль. Метки должны быть нанесены после того, как во всех емкостях вода будет на одном уровне.
Сколько именно отступать от строительного потолка сантиметров решать только вам, однако большинство строителей предлагают посмотреть фото потолка из гипсокартона, чтобы понять, что расстояние не должно быть меньше десяти сантиметров.
После завершения работ первого этапа, то есть после того, как на каждой стене будет осуществлена разметка, можно переходить к высверливанию нескольких отверстий под дюбеля. Для этого используется перфоратор.
После завершения монтажа направляющего профиля при помощи приготовленной рулетки прямо по периметру необходимо сделать отметки со средним интервалом примерно в 60 см.
Если вы хотите сделать достаточно простую конструкцию, состоящую лишь из одного уровня, то тогда нет необходимости в установке популярных с-образных профилей сразу в двух направлениях. Достаточно осуществить разметку исключительно на двух противоположных сторонах.
После этого можно переходить к закреплению подвеса. После завершения монтажа всех прямых подвесов можно переходить к установке потолочного профиля и последующей обшивке потолка листами.
На сегодняшний день предлагается огромное количество самых различных способов декорирования потолка. Благодаря активному развитию строительной индустрии в магазинах можно найти множество различных декоративных материалов, которые позволят украсить потолок.
Все зависеть будет исключительно от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. Кто-то отдает предпочтение гипсовой лепке, а кто-то в восторге от пенопластовых багетов.
Не стоит обращать внимание на различного рода тенденции в моде, поскольку они быстро проходят, а вот вам жить с новым ремонтом однозначно не один и не два года.
Важно, чтобы потолок доставлял вам исключительно радость от взгляда на него и в комнате создавал ощущение уюта.
После того, как вы определитесь с тем, как выглядит для вас идеальный потолок после ремонта, важно оценить, можете ли вы его себе позволить в финансовом плане, и если ответ положительный, то можно смело отправляться в магазин строительных материалов и выбирать то, что позволит быстро воплотить ваши мечты об идеальном потолке в реальность.
Нет ничего трудного в технологии создания подвесных потолков с использованием гипсокартона.
Необходимо лишь запомнить, что прежде, чем что-либо делать, необходимо несколько раз подумать, поскольку такой потолок устанавливается не на год и даже не на пять лет.