Новости звезд
Как увеличить дверное полотно по ширине. Как уменьшить дверной проем по высоте и ширине – способы и материалы. Способы уменьшения прохода в стене
Некоторые умельцы боятся работ, связанных с ремонтом дверей или изменением их конструкции. И напрасно. Даже при скромном умении мастерить вам эти работы вполне под силу.
Сложными они кажутся только на первый взгляд.
Неисправности двери — явление не из приятных. Устранять их приходится, как правило, собственными силами. Поэтому домашний мастер должен знать, как заменить старый замок новым, устранить перекос двери, навесить ее на другие петли, привести в порядок нарушенные соединения в ее конструкции.
Нередки случаи, когда дверь приходится переделывать, чтобы можно было удобнее расставить мебель. При настилке нового напольного покрытия иногда возникает необходимость укоротить дверь из-за того, что пол стал выше.
ЧТО ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВЕРНОГО ЗАМКА НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Сначала снять дверь. Проверить степень повреждения древесины. Восстановить угловые соединения: подклеить, усилить шкантами или клиньями. Переставить дверные замки и петли. Заделать старые гнезда под замок и петли. Определить положение и выбрать в дверном полотне и коробке гнезда под петли. Выбрать гнездо под замок. Определить положение и выбрать гнездо под манжетную пластину замка. Подогнать и прикрепить шурупами манжетную пластину замка. Определить положение и выбрать гнезда под ответную пластину замка, задвижку и защелку. Подогнать и прикрепить шурупами ответную пластину замка.
СНЯТИЕ ДВЕРИ С ПЕТЕЛЬ
Чтобы снять дверь, ее надо распахнуть полностью. Осторожно, чтобы не прищемить пальцы, возьмите руками за ее левый и правый края и снимите дверь. Если дверное полотно слишком тяжелое, надо поддеть его нижний край, например, мощной отверткой, подложить под отвертку достаточно крепкий брусок и, наступив на ее рукоятку ногой, приподнять край двери.
Навешивая дверь, следует надеть сначала втулку карты ее нижней петли на стержень ответной карты (как правило, более длинный), а затем проделать то же самое с ее верхней петлей.
Нагрузка должна быть равномерно распределена по обеим петлям. Если, например, втулка верхней дверной карты полностью надета на стержень, а втулка нижней не доходит до основания стержня, под нее в целях выравнивания нагрузки надо подложить одну-две шайбы.
УКРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ШКАНТАМИ И КЛИНЬЯМИ
Растрескавшееся дерево рамы дверного полотна можно укрепить деревянными шкантами. Для этого необходимо прочистить трещину (или трещины), ввести в нее клей и временно сжать дверь струбциной. Посередине кромки дверной рамы сверлом 08 мм проделывают сквозь трещины отверстия под шканты. Промазывают отверстия клеем и загоняют в них деревянные шканты.
Рама дверного полотна состоит из боковых продольных и верхнего, среднего и нижнего поперечных элементов, соединенных на клее. При нарушении какого-либо из этих соединений контактирующие поверхности следует тщательно прочистить, промазать свежим клеем и скрепить струбцинами.
Сильно поврежденные места необходимо расклинить. Для этого на дереве выдалбливают стамеской клиновидные гнезда, в которые вставляют и закрепляют на клее и штифтах выпиленные из здорового дерева вставки соответствующей формы. Направления текстуры вставок и рамы должны совпадать друг с другом. ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЗАМОК И ПЕТЛИ
Если дверь открывается плохо, рекомендуем навесить ее другой стороной. Для этого надо переставить петли и замок. В тех местах, где они были закреплены, естественно, останутся гнезда, которые надо заделать. Для этого советуем вырезать в этих местах древесину так, чтобы образовались прямоугольные углубления и соответственно полости, точно снять их размеры и изготовить по ним деревянные вставки требуемой формы, обратив при этом внимание на направление линий текстуры. Вставки лучше изготовить с некоторым запасом по толщине. Крепят их на клее и штифтах. Когда клей затвердеет, выступающие части вставок удаляют стамеской или рубанком и зачищают шлифовальной шкуркой.
УКОРАЧИВАНИЕ ИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
При необходимости навесить дверь так, чтобы она открывалась в противоположную сторону, то есть в другое помещение, ее нужно подгонять к дверной коробке заново. Если пол в том помещении выше, не исключено, что дверь надо будет уменьшить по высоте. Для этого ее приставляют к дверной коробке и определяют, насколько следует укоротить. Обрезав дверь по обозначенной линии, поверхность среза обрабатывают рубанком.
Если же дверь слишком короткая, ее можно нарастить, прикрепив к ней снизу на клее и штифтах брусок соответствующей толщины. Головки штифтов должны быть утоплены. Для более точной подгонки двери можно соответствующим образом обработать ее верхнюю кромку. РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЕЛЬ На новых дверных полотнах места крепления петель уже обозначены. Материал в этих местах, как правило, усилен. При перевешивании же старого полотна двери место крепления петель придется определять самим.
РАБОТА СО СТАМЕСКОЙ
На лезвии стамески имеются две поверхности: основание и заточенная под углом к нему фаска. Поверхность, расположенную параллельно основанию, называют тыльной гранью. При выборке углублений или пазов основание стамески должно быть направлено в сторону удаляемой древесины.
Советуем расположить петли так, чтобы расстояние между верхней кромкой двери и верхней кромкой верхней петли составило 215 мм, а расстояние между нижней кромкой двери и нижней кромкой нижней петли - 225 мм. Если же точки крепления петель приходятся на соединения между элементами двери, их целесообразнее разметить в других местах, иначе столярные соединения будут испытывать дополнительные нагрузки. ВЫБОРКА ГНЕЗД И КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Гнезда под петли следует выбрать очень точно. Их глубина должна быть всюду одинаковой. Черту, обозначающую глубину посадки петель, наносят на край двери с помощью столярного рейсмуса.
Карта петли представляет собой Г-образную металлическую пластину, одна сторона которой выходит за край двери. Соответственно Г-образным, а не прямоугольным должно быть выбираемое гнездо. Его узкая часть должна быть расположена посередине кромки двери. Чтобы обозначить контуры гнезда, следует нало-
жить петлю на заранее размеченные места и использовать ее в качестве шаблона.
По линиям, обозначающим верхнюю и нижнюю границы гнезда, сначала делают надрезы требуемой глубины, держа стамеску вертикально. Затем между ними постепенно удаляют лишнюю древесину. По мере приближения к заданной глубине гнезда работать следует более осторожно. КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ
Зачистив гнездо и тщательно подогнав его к карте петли, острым карандашом размечают точки сверления отверстий под шурупы. И в этом случае петлю используют как шаблон.
Отверстия под шурупы следует просверлить строго вертикально, иначе при их ввертывании петля может сместиться.
Положение петель на дверной коробке определяют при подгонке двери. Если вы, например, навешиваете новую дверь, за исходные точки при снятии размеров можно принять верхнюю кромку двери и нижнюю кромку притолоки дверной коробки. При необходимости дверь снизу можно укоротить. Еще при разметке следует проверить отвесом, точно ли расположены петли одна над другой на дверной коробке. СВЕРЛЕНИЕ И ВЫДАЛБЛИВАНИЕ ГНЕЗД ПРИ ВРЕЗКЕ ЗАМКА В ДВЕРЬ
Работу по установке замка можно проводить, открыв дверь и закрепив ее клиньями. Сначала карандашом размечают контуры корпуса замка, помня о том, что обрамляющая задвижку манжетная пластина должна быть заподлицо с деревом.
Довольно часто получается, что коробка межкомнатной двери уже, чем толщина среза стены и приходится использовать доборную планку для устранения этого несовпадения. Сегодня мы расскажем, как нарастить коробку за счёт доборной планки и из какого материала доборные элементы производят.
Если вы решили или ином городе, то гораздо проще выбирать приглянувшиеся дверные конструкции, исходя из их внешнего вида и особенностей материала, чем заказывать дверь определённой толщины с учётом ширины среза межкомнатных перегородок. В этом случае двери обойдутся дешевле, а несоответствие толщины коробки и стен компенсирует доборная планка. Этот элемент должен выбираться с учётом цвета двери, материалом для его производства служит МДФ или ДСП, а толщин планок колеблется от 10 до 16 мм. Более толстые доборные элементы крепятся саморезами, более тонкие фиксируются клеем для дерева.
Отдать предпочтение какому-либо материалу добора сложно, а вот крепить элемент проще на клей, кроме этого при клеевой фиксации не придётся механически повреждать коробку саморезами и у неё будет меньше шансов деформироваться при эксплуатации.
Выбирая добор, также обратите внимание на то, чтобы после монтажа просвет между ним и стеной составлял один сантиметр; меньшее расстояние затруднит работу с монтажной пеной, а большее может привести к деформации добора после запенивания пустот между срезом стены и дверной коробкой.
Установка доборной планки.
С тыльной стороны коробки есть специальный паз для добора, именно в него и надо вставлять наращивающий элемент, но делать это надо только после полной фиксации самой коробки. Сначала замерьте точное расстояние от паза до края стены, после чего разрежьте добор по длине ручной ножовкой или электролобзиком. Можно сделать попытку подобрать точную ширину планки при покупке, но это сложно, а если покупается добор для нескольких дверей и невозможно, поэтому лучше всего приобретать доборный элемент с запасом, благо режется он легко и стоит недорого.
В зависимости от толщины, вставленный в паз добор фиксируется небольшими самонарезными винтами или клеем. Во втором случае надо предварительно промазать клеевым составом паз и торец добора, после чего вставить элемент в паз и крепко прижать на десяток-другой секунд. Важно чтобы угол вставки планок был ровно 90 градусов, поэтому плотно вставляйте их в паз, прижимая по всей длине.
Как правило, просвет между добором и стеной заполняется монтажной пеной, после чего периметр двери декорируется наличником.
Дмитрий Шеховцев
Каждый человек перед началом ремонта думает:
- С чего начать и на чем можно сэкономить?
- Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
- Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
- Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?
Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на « ».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей. Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери. Такие двери можно переделывать практически в любой размер.
Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо, что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.
Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:
- Ручной фрезер.
- Цилиндрическую фрезу.
- Столярные струбцины.
- Ручную шлифовальную машину.
- Шуроповёрт.
обрезка двери
Теперь всё по порядку.
Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.
Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.
Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.
Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.
Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.
Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.
Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.
Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.
Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый. В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.
И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).
Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.
А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.
Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел « » — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости и узнаете больше по переделке дверей и не только.
Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.
Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см - нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.
Этапы проведения работ по увеличению проемов
Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап - это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.
Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.
Дорогие друзья!
.
Вы искали ответ на запрос:
Изучите, пожалуйста, следующие статьи на сайте, которые я нашел для вас, а так же посмотрите тематическое видео.
Отделка дверного проема из гипсокартона - как облагородить или уменьшить дверь в стене Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так…
Идеальная поверхность получается при использовании штукатурной сетки, армирующей бумаги и металлического уголка. Обшивка производится с двух сторон. Не забудьте установить перфорированные уголки на гипсовую шпаклевку. Это поможет сделать внешний вид лучше и обеспечит изделию долговечность.
Используя межкомнатные или дверные арки или полуарки из гипсокартона, вы создадите запоминающийся дизайн. Изучив пошаговую инструкцию, вы выполните работы своими руками….
Декоративная отделка и дополнительные элементы в арочных конструкциях могут быть разными: арка может быть украшена полочками, зеркалами, софитами, декоративной или функциональной подсветкой и многим другим.
Двери из гипсокартона - бюджетное, но при этом эстетичное решение для межкомнатных проемов и гардеробных. При их…
- фосфатированные шурупы или саморезы;
- деревянный брус;
- наличники;
- дверное полотно;
- коробка. Можно купить комплект или самостоятельно сделать из трех длинных брусьев;
- фурнитура: ручки, замки, петли;
- монтажная пена.
Нередка ситуация, когда покупается новый дом и хозяин сразу же приступает к переделке и перепланировке комнат. Особенно часто большие…
Рельсовый механизм для раздвижной перегородки.
Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места…
Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.
Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем…
- Шуруповерт.
- Дрель-перфоратор с набором сверл.
- Болгарка или ножницы по металлу.
- Строительный нож.
- Уровень.
- Ножовка.
- Монтажка.
- Щетка с жестким ворсом.
- Шпатель.
- Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
- Два листа гипсокартона.
- Минеральная вата.
- Монтажная пена.
- Саморезы и дюбели.
- Шпаклевка.
- Грунтовка глубокого проникновения.
Своими руками изменять внешний вид своего жилища - любимейшее дело многих хозяев. И гипсокартон - материал, который в вопросах ремонта…
- возможность со временем разрушатся под воздействием влаги и морозов со стороны улицы;
- накапливать со стороны помещения на своей поверхности много пыли и грязи, которую трудно удалять с шероховатой поверхности;
- плохая интерьерная адаптированность.
