Покрыть оцилиндрованное бревно. Внутренняя обработка древесины. Защитная обработка древесины

Штукатурка
17.05.2019

Необходима ли защита бани с помощью антисептика?
Дерево является одним из наиболее распространенных материалов при строительстве бань. Однако, под воздействием негативных внешних факторов, оно не только теряет свой первоначальный вид, но и подвергается поражением грибком и различными древесными насекомыми. Благоприятные условия для роста грибка создает повышенная влажность, образование конденсата, перепады температур.
Обработка бани антисептиком - непременное условие ее долговечности. Многие жители деревянных домов или владельцы бань сталкиваются с проблемой, как правильно защитить антисептиками дерево, из которого они изготовлены.
Для этого необходимо прочитать инструкции, написанные на упаковках этих средств. К тому же, продавцы в магазинах всегда вам помогут и расскажут, для какой цели нужен тот или иной антисептик.
Для начала, надо понимать, что одни средства годятся для обработки снаружи, на улице, где есть воздействие солнца, дождя, ветра, пыли, птиц. А другие – для обработки внутри, где на стены есть воздействие горячей или холодной воды. Постоянная влажность и высокая температура быстро разрушают дерево.

Бревенчатые бани - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваша баня стояла как можно дольше. Наша статья расскажет вам чем обработать бревна бани .

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины. Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашей будущей бани.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своей бане, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить баню).

Безусловно, традиционная технология ручной рубки зарекомендовала себя с наилучшей стороны: практически в любом поселении можно найти деревянные дома, которым пятьдесят, семьдесят, а то и сто лет. Но обратите внимание, что эти, прекрасно сохранившиеся строения возведены отнюдь не современными рубщиками, а старыми мастерами - совершенно другими людьми иного менталитета из совершенно иного времени. Сколько простоит дом изготовленный бригадой современных умельцев-шабашников - никому не известно; как будут выглядеть его стены через три-пять лет - тоже никто не сможет предсказать.

Обращаясь к бригаде мастеров, обязательно внимательно рассмотрите те срубы, над которыми в настоящий момент работает бригада и обратите своё

пристальное внимание на следующее:

щели между венцами; чистота обработки чашек и межвенечных пазов; отсутствие большого разброса в диаметрах брёвен одного сруба; количество потенциально проблемных брёвен в собираемых срубах (кривостой, значительные радиальные трещины); отношение мастеров-рубщиков к своему продукту (обилие грязи на брёвнах - это не просто следствие неаккуратности, это свидетельство того, что рабочие запросто соберут ваш сруб из полугнилых, кривых брёвен).

Современные технологии следствием своего внедрения имеют значительное ослабление зависимости качества конечного результата от мастерства рабочих. В случае механизированной обработки качество более зависит от отлаженности производства и технологических возможностей оборудования.

Поэтому, индивидуальный застройщик, обращаясь в деревообрабатывающий цех в первую очередь должен обращать внимание на:

наличие механизации при выполнении всего цикла работ; отзывы о уже выполненных заказах от предыдущих клиентов; наличие и доступность отсортированной сырьевой базы; сроки изготовления срубов (длительное время изготовления обязательно должно насторожить заказчика, потому как является следствием явных или скрытых проблем в технологическом процессе); технологические возможности оборудования - спросите, например, возможно ли на этом оборудовании оцилиндровывать брёвна по образующей конуса ("под морковку"); возраст и техническое состояние производственной базы (старые и выработавшие ресурс станки вряд ли приведут к качественному результату).

Методы заготовки древесины для строительста дома или бани.

При заготовке древесины ствол спиленного дерева нарезается равными отрезками приблизительно по 6 метров длиной. Самое толстое бревно, комель, называется "первым резом". Следующий отрезок ствола - вторым резом. И так далее. Примечательно, что чем ближе рез к вершине ствола, тем сильнее наблюдается конусность бревна. Первый же рез - это практически цилиндр.
Структура древесины неоднородна по радиусу ствола. Самый плотный слой - это внешний наружный слой толщиной 1-2 см, находящийся непосредственно под корой. При повреждении этого слоя, когда с внешней средой начинает контактировать поверхность внутренних слоёв древесины, бревно становится подверженным гниению и последующему разрушению.

Существуют различия в древесине разных пород. Так, древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева; древесина же сосны достаточно насыщается смолой только в зрелом возрасте. Причём насыщаются преимущественно внешние слои. Поэтому при использовании брёвен небольшого диаметра (до 26 см) разумнее использовать ель, как более долговечную, т.к. сосна в возрасте, когда первый рез не превышает в диаметре 26 см, ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно менее долговечна.

С другой стороны, обильная насыщенность смолами древесины зрелой сосны может сослужить плохую службу в помещениях типа саун или бань. От нагрева и высокой влажности древесина начинает "плакать", теряя смолистые вещества и пачкая поверхность бревна. В случае использования древесины сосны для жарких посещений считается обязательным их внутренняя обшивка вагонкой, для еловых срубов эта операция избыточна.

Одним из главных недостатков оцилиндрованных брёвен называют именно малый срок службы из-за подверженности гниению: снятый плотный слой обнажает внутреннюю, легко подверженную разрушительным процессам поверхность бревна. Однако, при использовании брёвен первого реза данное обвинение не имеет оснований: исходное бревно - практически идеальный цилиндр и обдирая слой коры и несколько миллиметров подкорного слоя, цилиндровочный станок отнюдь не переводит бревно в "недолговечную красивую игрушку".

Рубленный или оцилиндрованный дом - что лучше и почему?

В качестве иллюстраций к традиционному процессу мы используем снимки, которые любезно разрешили нам сделать на рабочей площадке бригады мастеров-рубщиков деревянных бань.

Оппонентом классической технологии выступает цех механизированной обработки. Самодельный оцилиндровочный станок позволяет обрабатывать брёвна длиной до 10 метров и диаметром до 60 см. Возможна оцилиндровка "под морковку".

Ручная рубка дешевле, поэтому сруб ручной рубки выгоднее, чем сруб из оцилиндрованного бревна
В нашем, конкретном, случае бригада мастеров оценивает свою работу в 5000 рублей за кубометр обработанной древесины. Срубы из цеха механизированной деревообработки обойдутся покупателю в 5500 рублей за кубометр плюс бесплатная доставка в радиусе 50 км от цеха.

Бригада мастеров состоит из 8 человек: 2 тесальщика очищают бревно от коры, 2 строгальщика электрорубанками цилиндруют бревно, 2 чашечника вырубают чашки, 2 подсобных рабочих на подхвате. Такая бригада за рабочую смену добавляет в сруб в среднем 2-4 бревна. Сруб из 12 венцов бани-пятистенки будет готов не ранее, чем месяц.

В механизированном цехе бригада из 4 человек соберёт подобный сруб быстрее, чем за неделю.

Стоит ли Ваше потерянное время иллюзорного выигрыша в 5 % от конеченой стоимости - решать Вам самим.

При традиционной рубке ручная подгонка каждого бревна приведёт в конце концов к более тёплому срубу

Возможно, это положение и является истинным, но только в том случае, когда дом или баню рубят для себя. Бригада мастеров на заказ вынуждена использовать каждое заготовленное бревно, в результате в сруб попадают кривостой, разнобой, прочие дефектные брёвна.

Искривлённое бревно уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

Разнобой не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А о какой идеальной чашке может идти речь, если бревно диаметром 40 см укладывается на бревно диаметров 20 сантиметров? Ведь в этом случае "идеальная чашка" просто-напросто разрежет пополам нижний венец.

Да и вообще о какой точности мы говорим, если в дыры между венцами запросто можно засунуть палец? Сколько бы счастливый застройщик, купивший задёшево подобный традиционный сруб, не затолкал туда утеплителя - всё равно ветер будет гулять сквозь стены такого сруба.

В цехе механизированной обработки перечисленные проблемы попросту не возникают:

Разнобоя нет, т.к. брёвна изначально сортируются по диаметру, в заказанный сруб из брёвен 28 см укладываются именно заготовки на 28 см - заряжать в станок сорокасантиметровое бревно, чтобы получить 28-ти сантиметровую заготовку не выгодно самому производителю. Кривые брёвна отбраковываются изначально - их просто невозможно оцилиндровать: биения такой заготовки сломают станок. Межвенцовые пазы также выбираются на станке, их глубина рассчитывается исходя из диаметра брёвен. Поэтому никаких колебаний по этому параметру в изготовленных из оцилиндрованного бревна срубах попросту нет. А если есть - этот брак явно бросается в глаза даже неопытному покупателю.

Особенности в применении сруба при строительстве.

Сруб принято собирать из брёвен зимней резки, не подвергавшихся сушке. В процессе высыхания древесины бревно теряет 5-5 % своего диаметра. Неравномерное высыхание приводит к появлению радиальных трещин, часто раскалывающих бревно пополам. Классическая технология никоим образом не защищает сруб от подобных разрушений.

На рисунке видно, как на брёвнах собираемого сруба уже в процессе контрольной сборки появляются радиальные трещины от неравномерной усушки дерева.

В оцилиндрованных брёвнах для защиты бревна от радиального раскалывания от неравномерной усушки вырезается специальный компенсационный паз. Режут его со стороны бревна противоположной чашке на глубину радиуса.

Компенсационный паз ни в коем случае не должен быть виден с улицы и контактировать с внешней средой - обычно поверхность паза закрыта губками межвенцового паза.

Хотя компенсационный паз не может противостоять радиальному растрескиванию брёвен, он надёжно защищает бревно от раскалывания пополам.

Другим, наиболее часто вспоминаемым грехом срубов из оцилиндрованного бревна, называют разрушение в процессе оцилиндровки плотного подкоркового слоя, устойчивого к гниению и заражениям плесенью и грибком.

Но, как уже было сказано выше, эти обвинения имеют смысл лишь в отношении брёвен из молодых сосен маленького (до 24..26 см) диаметра: брёвна большего диаметра тщательно сортируются, к тому же содержание в них смолы более чем достаточно для противостояния любой инфекции.

Более того, деревообрабатывающее оборудование современного механизированного цеха позволяет оцилиндровывать брёвна "под морковку", т.е. сохранять конусность исходной заготовки. Это технологическое усложнение удовлетворяет запросы самого прихотливого заказчика и позволяет возводить срубы из брёвен как маленького, так и весьма большого диаметров, гарантируя долгую их службу, высокое и не изменяющееся со временем качество сборки и защиту древесины от болезнетворных заражений.

После того как оцилиндрованное бревно наточено с пазами и чашками и вышло из станка, начинается процесс его обработки защитными составами. Мы покрываем техническим бесцветным антисептиком марки Тикурила Пиньясол. Этот антисептик защищает бревно в период перевозки и сборки сруба на объекте.

После того как сборка сруба из оцилиндрованного бревна завершена и дом накрыт кровлей его необходимо повторно обработать антисептиком. Причем процесс обработки сруба из оцилиндрованного бревна снаружи отличается от обработки сруба внутри дома.

По окончании кровельных работ можно приступать к антисептированию стен сруба снаружи здания и изнутри. Для этого необходимо очистить бревно снаружи с помощью воды и щётки или кёрхера. Грязное бревно обычно бывает, если сруб собирается в весенний или осенний период. Если сборка сруба производилась зимой, то загрязнение стен маловероятно.

После помывки фасада нужно дать ему высохнуть. Далее необходимо использовать для обработки оцилиндрованного бревна антисептики, которые будут защищать бревно не только от грибка, но и от ультрафиолета. Если покрыть сруб другим антисептиком, не защищающим дерево от ультрафиолетовых лучей, то бревно со временем выгорит на солнце и почернеет.
В линейке антисептиков Тикурила, которые мы используем при , есть все необходимые защитные свойства, которые не дадут вашему дому почернеть и посинеть, причем антисептика фасада Вы можете выбрать любой.

Окраску стен из оцилиндрованного бревна необходимо наносить за два раза.

Изнутри дома оцилиндрованное бревно покрывается бесветным лаком. Но перед его нанесением все стены необходимо пошлифовать. Шлифовка оцилиндрованного бревна внутри дома производиться шлейфмашинками со специальными насадками. Все углы внутри дома там, где шлейфмашинкой не подлезть, дорабатываются вручную стамесками и наждачной бумагой. После шлифовки стены моются с мылом и высыхают.

Далее наносится первый слой бесцветного лака, которому надо дать время высохнуть. Когда лак высыхает все стены повторно шлифуют, чтобы окончательно убрать деревянный ворс, который вздыбливается при покрытии бревна первым слоем лака. После ручной шлифовки наждачной бумагой стены сруба обеспыливаются и покрывают вторым слоем лака. Таким образом, внутри дома все стены будут защищены и иметь естественный древесный цвет.

Если самостоятельно Вы не хотите выполнять шлифовку и антисептированое своего дома из оцилиндрованного бревна свяжитесь с нами через сервис и мы выполним эту работу качественно и быстро.

Продажа домов в Рощино

Ну и напоследок мы предлагаем Вам посмотреть видео о домах из оцилиндрованного бревна, которые мы запроектировали и построили. Если Вам понравился проект дома, обращайтесь в нашу компанию через сервис и мы построим Вам дом вашей мечты. И так, приятного просмотра:

Исходя из статистических данных, загородные дома в большей степени возводятся из древесины, несмотря на существующий большой ассортимент других строительных материалов. Из бревен за короткое время можно возвести красивый и уютный дом любых размеров и форм. Но не стоит забывать о том, что натуральный деревянный материал подвержен различным разрушающим воздействиям со стороны биологических агентов и самой природы, которым он в одиночку противостоять не в силах. И для защиты бревен необходимо проводить поэтапную обработку с использованием химических защитных пропиток, что существенно продлит жизнь срубу.

Фото: срубы требуют защитной обработки пропитками, антипиренами и антисептиками.

Мнения экспертов

Обрабатывать бревенчатый сруб следует в следующем порядке:

  1. Важный и первый этап обработки сруба заключается в очищении венцов. Их поверхность следует тщательно ошкурить, освободить от мусора, пыли, т.к. они могут препятствовать проникновению защитного состава в структуру деревянного материала
  2. Затем произвести обработку бревен эффективным, качественным антисептическим составом, способный защитить материал от образования биологических агентов и насекомых. Наносить средство на деревянную поверхность следует не менее 3-х раз, давая каждому предыдущему слою тщательно высохнуть.
  3. Следующий этап обработки производится с использованием огнезащитных составов. Их наносить нужно на стены сруба внутри и снаружи в несколько слоев. В зависимости от применяемого состава деревянная поверхность станет невозгораемой (приобретая 1 группу огнестойкости), либо трудновозгораемой (приобретая 2 группу огнестойкости), т.е. материал может загореться, но поддерживаться и распространяться огонь не сможет. В случае пожара обработанный антипиренами деревянный сруб почернеет, обуглится защитный слой огнезащитной пропитки на поверхности бревен, но он не сгорит. Такой деревянный материал восстановить проще, нежели полностью сгоревшую конструкцию.
  4. Затем бревенчатую конструкцию необходимо обработать водоотталкивающими составами. Деревянный материал хорошо впитывает в себя влагу и удерживает ее.
    а от излишней влаги бревна начинают деформироваться, на их поверхности образуются трещины и главное появляются большие шансы на образование и дальнейшее опасное развитие гнилостных процессов. Особое внимание вовремя обработки нужно уделить торцам, через их открытые продольные волокна влага впитывается легче и в больших количествах. Наносить водоотталкивающий состав на торцевую часть бревна следует не менее 4-х раз.
  5. Следующий этап обработки заключается в нанесение грунтовочного состава. Это, по сути, финишная защита материала от биологических неприятностей. Грунтовочный состав хорошо проникает вовнутрь деревянного материала и устраняет все имеющиеся в структуре трещинки. Ее основное предназначение состоит в обеспечении хорошего сцепления лакокрасочных материалов с древесиной.
  6. Заключительным этапом обработки деревянного сруба является преображение его внешнего вида. Для этого существуют специальные краски, лаки и т.д. Часто используются составы с отбеливающим эффектом, для устранения потемнений древесины.

Полная обработка бревенчатого сруба должна совершаться после высыхания деревянных стен. До этого времени можно воспользоваться щадящими, так сказать временными антисептиками обладающие небольшим сроком действия. Они со временем вымываются водой и через несколько лет их защитное действие сильно снижается. Но на первое время защитить конструкцию и жителей от плесневых грибов такие средства способны. Эти вредители не только снижают эксплуатационные характеристики деревянного материала, но и приносят вреда здоровью жильцов сруба. Внезапно могут начаться проблемы с органами дыхания (ларингит, трахеит, и даже астма), часто возникают аллергические заболевания.

Почему важны этапы в обработке сруба?

Пренебрегать каким-либо этапом обработки не следует, иначе в результате строительства не получится возвести красивый, долговечный и безопасный сруб. Для нанесения защитных составов следует использовать жесткие щетки с синтетическими ворсами, натуральные щетинки могут пострадать во время нанесения средства. Движения кистями должны быть четкие и жесткие, как бы втирая пропитку в материал, только тогда надежно будут обработаны бревна.

В продаже имеются защитные средства для обработки сруба отечественного и зарубежного производства. Особенных отличий у них не имеется. К примеру, наши защитные составы компании Неомид и Просепт предназначенные для деревянного домостроения по качеству не уступают зарубежным импортным составам. Ведь для их создания используются одни и те же компоненты, идентичное современное оборудование и техника.

Специалисты перед реализацией проводят массу испытаний, строго контролируя соответствие заявленным свойствам с реальными. Но при этом стоимость на них в несколько раз ниже, т.к. не осуществляются затраты на экспорт средства в Россию.

Разделение средств по назначению

Имеются средства узкого предназначения, направленные на борьбу конкретно с плесенью, гнилью или же с насекомыми. Но имеются и комплексные составы способные обеспечить защиту сразу от нескольких видов вредителей.

Фото: Огнебиозащитный состав высшего качества Неомид Супер Профф 001.

К примеру, огнезащитные средства все тех же компаний Просепт Огнебио Проф и Огнебио Проф-1, Неомид 450 и 450-1, они справляются и с биологическими вредителями, и в тоже время предотвращают возгорание деревянного материала.

Фото: Огнебиозащитный состав высшего качества Неомид 450-1. Применять его рекомендуется для балок перекрытия и обработки деревянной стропильной системы дома любой конструкции.

Но использовать только этот состав нежелательно. Лучше обрабатывать сруб отдельно антисептиками и отдельно антипиренами, таким образом, срок защиты будет больше, около 20 лет. А комплексные средства предоставляют биозащиту в среднем на 5-7 лет, поэтому экономить на составах не рекомендуется.

Хорошими антисептиками и надежными антисептиками являются Неомид 400, 440 эко, 430 эко, Просепт Интериор, Экстериор и Универсал. Каждый из этих составов следует использовать строго по их предназначению (внутри помещения либо снаружи). Невымываемые же антисептики применять можно для обработки нижних венцов, террасы, беседки и других конструкций, находящихся на открытом воздухе и подвергающихся постоянному негативному воздействию. Их состав является наиболее мощным и сильным.

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

  • разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
  • окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
  • острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
  • отесать согласно способу укладки и месту установки;
  • выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

  • данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
  • заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
  • поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
  • минимальное количество сучков на хлысте;
  • сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

  • при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
  • для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
  • для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

  • если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
  • если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

  • выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
  • осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
  • снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

  • На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
  • По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
  • «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
  • Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
  • Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
  • Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

  • бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
  • по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
  • переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
  • по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
  • выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
  • обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Оцилиндрованное бревно, как строительный материал, обладает массой достоинств, но оно не лишено и некоторых недостатков. Зная о них и понимая, какую нужно провести обработку дерева, можно добиться того, что сруб сможет простоять в целости и сохранности несколько сотен лет.

Факторы, от которых нужно защитить бревно

Природное происхождение бревна и методика обработки его поверхности сформировали следующие его недостатки:

Химическая промышленность уже дала ответ на все эти вызовы, разработав специальные средства для обработки бревен. Выбрав нужные влагозащитные, огнезащитные и биозащитные составы и выдержав алгоритм обработки ими сруба или каждого бревна, можно снизить до минимума все вышеназванные риски.

Использование универсальных средств, способных защитить сразу от нескольких потенциальных опасностей, профессионалами не приветствуется. Как и все универсальное, такие составы имеют минимальные показатели эффективности в решении каждой узкоспециализированной задачи.

Правила обработки стен из оцилиндрованного бревна защитными составами

Прежде, чем защитные средства будут нанесены на поверхность бревен, нужно дождаться полного удаления из древесины естественной влаги. Высохшее дерево лучше воспринимает защитные натуральные или химические средства, позволяя добиться большей эффективности от их нанесения.

Если дом собран недавно, то поверхность стен не нуждается в шлифовке до начала нанесения защитных средств. Если же предстоит обработать уже постоявшие некоторое время стены, то нужно будет шлифованием удалить шероховатость на поверхности бревен и следы плесени, гниения или загрязнения. Затем проводится обработка торцов с помощью парообразующего антисептика и масляной краски или гашёной извести вперемешку с раствором марганца.

Средства на оцилиндрованное бревно наносят в следующей последовательности:

  1. Антисептик.
  2. Влагозащитный состав.
  3. Антипирен.

Такая последовательность выбрана не случайно. Плесень и влага могут идти изнутри древесины, потому нужна максимально глубокая пропитка специальными средствами для создания барьера. Возгорание же чаще всего начинается от контакта с наружной частью бревна, поэтому здесь важно защитить поверхность.

Иные составы, которыми могут быть обработаны стены из бревна

Сомнения относительно декорирования (и защиты) оцилиндрованного бревна с помощью краски есть у многих специалистов современного домостроения. Прятать натуральную красоту текстуры древесины под полимерной пленкой будет неразумно.

Поэтому для желающих сохранить гладкость и безупречность обработанной поверхности брёвен предназначены лаки или лессирующие составы. Лак (особенно если он морозоустойчивый) тоже можно считать защитой, ведь он является барьером от ультрафиолета и загрязнений.

Иногда после обработки антисептиком, влагозащитой и антипиреном проводят еще и нанесение слоя консерванта. Он предназначен для продления действия этих защитных средств на максимально возможный срок.

Обработанный дом прослужит несколько столетий

Если Вы желаете жить в доме, который долгое время будет сохранять внешний вид и функциональность, то следует обратиться к строителям, обрабатывающим бревно должным образом. Копания Эко-Тех уделяет вопросу обработки стен защитными составами серьезное внимание.

При строительстве дома из оцилиндровки , все бревна в обязательном порядке проходят необходимую обработку защитными составами.

Самому обрабатывать бревна хлопотно, к тому же кроме навыков нужны специальные кисти, шпатели и пульверизаторы и знание алгоритма нанесения средств. Разумнее будет заказать строительство дома с обязательной обработкой бревен.