Порядок наклейки обоев. Как правильно клеить обои разных видов своими руками (пошаговая инструкция). Особенности оклейки стен обоями разных видов

03.03.2020

Самовыравнивающийся пол – весьма эффективное достижение строительной технологии. Однако самодельщику для себя браться за него следует, крепко подумав. Эффективность растекающегося основания под чистовой настил не в его дешевизне – стоимость компонентов и оборудования существенно выше, чем для традиционной . И не в простоте технологии – наливной пол куда строже к квалификации и добросовестности исполнителей. И не в точности выравнивания – цементно-песчаную основу по маякам опытный рабочий сделает ничуть не более наклонной или горбатой, причем не торопясь. И не в прочности – наливка слабее бетона.

Самовыравнивающийся наливной пол имеет достоинства, с лихвой перекрывающие указанные недостатки:

Технологический перерыв после формирования стяжки сокращается с 20-40 суток до 8-48 часов. Что это значит для массового строительства или ремонта жилой квартиры, пояснять нет нужды.
Застывшее покрытие водонепроницаемо, т.е. обладает высокими гигиеническими свойствами.
Фактура готовой поверхности – гладкая, что в сочетании с предыдущим позволяет укладывать практически любое чистовое покрытие без подушки: оно не протрется, «играя», не отсыреет и не загниет.
Упругость и пластичность наливной основы пола в несколько раз выше, чем чисто минеральной, а удельный вес – меньше, что позволяет некоторые его виды наливать на существующий деревянный пол.

Поэтому имеет полный смысл для тех, кто все-таки хочет сделать наливной пол своими руками, рассказать о некоторых тонкостях и нюансах этой работы, недостаточно освещенных в имеющихся источниках или вовсе замалчиваемых. Именно вследствие их незнания домашних мастеров, взявшихся за «наливку», и подстерегают неудачи. А переделать покрытие «ежик» или «волну», увы, невозможно: приходится сбивать всю подстилку до несущей плиты, что равносильно . От чего без крайней необходимости – боже упаси!

Общие замечания

Первое – все описанные ниже способы создадут поверхность, предназначенную под чистовой настил. Самовыравнивающиеся полы не предназначены под покраску или самостоятельное использование без чистовых напольных покрытий. Декоративный наливной пол, в т.ч. и набирающие популярность 3D полы – совершенно отдельная тема.

Второе – работать нужно обязательно с напарником. И не со случайным человеком, а с хорошим товарищем, с которым вы сработались. Если следующий замес не поспеет точно к сроку его заливки (а время исчисляется минутами), то пол выйдет не ровным, а ступенчатым.

Третье – за помещения площадью более 40 кв. м. или длиной более 8 м неопытным работникам браться категорически не рекомендуется. В таких комнатах/коридорах не обойтись без температурных, деформационных и технологических швов. Устроить шов просто, но где – тут нужен либо опыт очень умелого мастера, либо точный расчет специалиста-строителя.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью состоит из следующих этапов:

Ревизия подстилающей поверхности;
Выбор способа выравнивания;
Выбор подходящей смеси;
Расчет толщины и объема слоев покрытия;
Расчет расхода смеси;
Подготовка основы;
Приготовление рабочей массы (замес);
Заливка пола;
Укладка напольного покрытия.

Последний этап мы здесь не описываем, т.к. настил пола – тоже отдельная тема.

Ревизия

Перед ревизией из помещения нужно убрать всю мебель, снять плинтусы. Если наливать будем не на деревянный пол, снять напольное покрытие. Далее нужно дважды тщательно промести пол щеткой с жестким ворсом, сбрызнув предварительно водой. В заключение – пропылесосить; бытовой пылесос, чтобы не испортился от каменной пыли, подключается через фабричный или самодельный (см. рис. справа) пылесборник.

Самовыравнивающиеся смеси довольно-таки терпимы в состоянию подстилающей основы. В большинстве случаев их можно наносить на «подстилку» разве что не аварийную – нужно просто выбрать подходящую смесь и способ ее нанесения. Для удобства этой, весьма ответственной, процедуры, целесообразно состояние «подстилки» оценивать по следующим параметрам:

Прочность;
Влажность и влагопроницаемость основы;
Влажность в помещении;
Ровность поверхности, местная и общая;
Несущая способность;
Будет ли теплый пол;
Поверхностный износ.

Прочность

Прочность железобетонных перекрытий в профессиональном строительстве определяют разного рода инструментами ударного или нажимного действия: молоток Кашкарова (ручной), молоток Шмидта (электронный с цифровой индикацией), прибор ри-ри (царапка). Суть метода одна и та же: наконечник из твердого материала строго определенного размера и конфигурации вдавливают в бетон с точно дозированным усилием, а о прочности судят либо по степени его заглубления, либо по размеру следа от него.

Для себя не нужно точно определять прочность основы. Нужно всего лишь знать, годится она под налив без дополнительной обработки или нет. Самый простой способ для этого – воспользоваться роликовым стеклорезом. Если до того вы стекло никогда не резали, «чиркните» по осколку и запомните усилие, при котором появляется царапина.

Примерно с таким же усилием нужно провести роликом по бетону. Если ширина царапины не превышает ширины ролика (см. рис), упрочнять поверхность основы не нужно. Если ролик проваливается, нужна либо основательная грунтовка, либо поверхностный ремонт.

Влажность основы

Не отсыревает ли основа, проверяют куском полиэтиленовой пленки примерно в 1 кв. м. Проверку делают при температуре 15-25 градусов при выключенном отоплении, в ясную сухую погоду. Методика такова:

Проветривают помещение при настежь открытых окнах не менее чем в течение часа.
Окна и двери закрывают, пленку настилают в центре комнаты, а ее края придавливают рейками с пригрузами.
Середину пленки немного оттягивают вверх.
Ждут сутки.

Если пленка осталась сухой – прекрасно, заливать можно безо всякого. Если есть испарина – нужно дважды-трижды грунтовать. Если же испарения собрались в капли, придется, помимо грунтовки, перед наливом пола проложить гидроизоляцию, а лучше вообще от выравнивания пока воздержаться и отремонтировать основу.

Влажность комнаты

Для самовыравнивающегося пола имеет значение не относительная влажность (это параметр физиологический), а абсолютное содержание паров воды в воздухе. Абсолютная влажность более 2% по объему недопустима для смесей на гипсе, пригодных для налива на деревянный пол.

С кухнями, прихожими и санузлами все ясно – туда нужен влагостойкий пол на цементной основе. В жилых комнатах можно приблизительно определиться по белью: если в межсезонье, когда температура в комнате при отключенном отоплении не превышает 22 градусов, белье не отсыревает, т.е. точка росы не достигается, комната пригодна под «наливку».

Ровность основы

Размер и глубина местных (локальных) неровностей – щербин, выбоин, швов между плитами – определяются просто: глубина – ровным куском рейки или специальным инструментом правилом и слесарной линейкой; доля площади локальных неровностей в общей – визуально. С усадочными ложбинами или выпуклостями дело обстоит сложнее, они зачастую просто не заметны, а проявляют себя в том, что вроде бы точно рассчитанного количества смеси вдруг не хватает, и вся работа идет насмарку.

Способ самостоятельного выявления общей неровности основы иллюстрирует рисунок. Процедура такова: в разных местах, вдоль, поперек и по диагонали, прикладываем к полу обычный пузырьковый уровень длиной 1 м. Под опустившийся конец подсовываем спичку или щепочку, пока пузырек не встанет точно между рисками. Величина неровности на 1 пог. м на данном участке будет равна величине зазора между концом уровня и полом. Чаще всего в центре комнаты оказывается яма глубиной 3-7 мм.

Несущая способность

Поскольку наливной пол во многих случаях (дерево, шлакоблок, вермикулит, ракушечник, пено- и газобетон) ложится на основу более слабую, имеет значение не только общая, при равномерной нагрузке на квадрат, ее несущая способность, но и устойчивость к продавливанию. Дерево и ЭППС достаточно прочны в этом отношении, но наливать пол на них непосредственно все равно нельзя, нужно лить на стеклосетку. Она может всплыть, поэтому сетку прихватывают с шагом 100-250 мм каплями силикона или монтажного клея.

Для пористых материалов и этого мало, придется из 3-6 мм проволоки. Рабица не годится, т.к. ее узлы свободны и от продавливания не спасут. Есть, впрочем, и один положительный момент: сетку можно укладывать на песчаную подушку в половину толщины проволоки, это заметно сократит расход дорогой «наливки».

Теплый пол

Здесь есть неприятный нюанс: трубы в еще не застывшем выравнивателе тоже могут всплыть; это же касается и всех прочих замурованных коммуникаций. Чтобы избежать всплытия, трубы перед заливкой заполняют водой комнатной температуры и прихватывают силиконом, как стеклосетку. Кабельные короба перед заливкой крепят к основе штатным способом.

Поверхностный износ

Поверхностный износ, это, попросту говоря, пылит пол сам по себе или нет. Его определяют спустя сутки-трое после ревизии, ведь перед ней делалась тщательная уборка в обеспыливанием. Если в закрытом помещении пол запылил опять – снова уборка, и, тут же, пропитка жидкой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовку наносят волокнистым (лохматым) валиком, не делая луж. Брать лучше грунтовочный состав, образующий пленку. По высыхании пробуют эту пленку отделить от основы. Если отстает, сдирают всю и грунтуют еще раз. Если же пленка не прилипает прочно к основе и на третьем слое – ничего не попишешь, нужно ремонтировать перекрытие, а уж потом наливать.

Как ровнять

Составы, достаточно текучие для самовыравнивания до гладкой горизонтальной плоскости, называют нивелирующими или нивелир-массами. Предельную толщину нивелирующего слоя разные производители дают в 12-15 мм, но это в идеальных условиях, о чем далее. Крайне желательно ограничиться слоем нивелира не толще 5-6 мм. Это важно еще и потому, что нивелир очень дорог.

Чаще всего под нивелир укладывают ровнитель – смесь более грубую. Если замес ровнителя вывалить из ведра, то он так и застынет кучей, только немного просядет и расползется. Поэтому ровнитель приходится дополнительно выравнивать под нивелир, зато он дешевле, а толщина слоя может достигать 60 мм для составов на цементной основе и до 150 мм на гипсовой. С ровнителем толщину слоя нивелира можно, при аккуратной работе, довести до 2-3 мм.

Забегая вперед, скажем, что при наливе ровнителя большую помощь оказывают винтовые маяки, см. рис. Наливают раствор по нижние обрезы их резьбовых штырей, выставленные заранее по шнуру или лазерному построителю плоскостей. Удаляют маяки по истечении времени схватывания раствора, достаточного для технологического передвижения, т.е. когда по нему можно будет ходить одному человеку без груза.

Время технологического схватывания указывается в инструкции к смеси. Как правило, это около 8 часов. Его нужно соблюдать; если, к примеру, забыть или махнуть рукой и оставить на утро, то раствор совсем застынет, и маяки уже не выдернешь.

Исходя из всего вышеизложенного, по результатам ревизии можно выбрать однослойный или двухслойный способ выравнивания пола:

Ровная, не более 3 мм общей неровности, прочная основа – одним слоем нивелира.
Основа прочная, но очень неровная, со сдвигами плит, глубокими выбоинами – ровнитель слоем по расчету, см. ниже, затем нивелир. Глубину считаем от верхушки наибольшей выпуклости.
Деревянная основа – слой гипсового ровнителя не менее 30 мм, затем тоже гипсовый нивелир по расчету толщины, см. далее. Гипсовые смеси берем, потому что их удельный вес процентов на 20 ниже, чем у цементных. Ровнитель и нивелир – с фиброволоконным наполнителем, также см. далее.
По утеплителю в сухих помещениях – гипсовые смеси по стеклосетке или арматурной.
В сырых – смеси цементные, но обязательно по арматурной сетке, из-за тяжести и меньшей пластичности цементных составов.

Примечание: давать слой ровнителя, лишь бы скрыл самый высокий бугор, нельзя. Чтобы долго не объяснять, попробуйте положить в какую-то посудину кирпич и залить его жидкой грязью; она по консистенции, адгезии и текучести похожа на ровнитель. Чтобы контуры кирпича перестали проступать, налить сверх его высоты придется довольно много.

Выбор смеси

Производитель смеси как фактор выбора, первостепенного значения не имеет . Признанных лидеров отрасли – Knauff, Ceresit, Siltek, Ветонит, Старатель – в последнее время усиленно теснят многие аутсайдеры, причем, судя по по отзывам, их продукция, при точном соблюдении технологии, нареканий вызывает даже меньше. Подчеркнем – если делать точно по технологии.

Главный секрет самовыравнивающихся полов вовсе не «секретные» полимерные добавки и присадки-пластификаторы. Главное – качество минеральных материалов и их точное фракционирование, а этого можно, в принципе, добиться и в сарае на простом оборудовании. К примеру, для нивелира нужен цемент марки не ниже 500. Почему? Его микрогранулы мельче. Поэтому выбирать смесь нужно прежде всего по наличию точной и подробной инструкции, на обороте мешка или фирменном сайте. Что в ней должно быть отражено, будет ясно по прочтении статьи.

В целом выбор определяется, кроме цены, свойствами основы и помещения. Кое-что о них уже было сказано, теперь рассмотрим подробнее.

Как уже сказано, сухие готовые смеси для самовыравнивающихся полов бывают на цементной или гипсовой основе. Первые тяжелее и более хрупкие, но влагостойки. Вторые легче и пластичнее, но боятся влаги.

Следующий момент – полимеризующееся связующее. Оно бывает или полиуретановым (плотность раствора около 1,20 кг*л для гипсовых смесей и около 1,35 кг*л для цементных) или эпоксидным (1,40 и 1,65 кг*л соответственно). Смеси на эпоксидке прочнее, но менее текучи и пластичны, их целесообразно использовать для ровнителей или в помещениях с нагруженным полом – гараж, ванная и т.п. Нивелир для жилых помещений лучше брать полиуретановый, если он ляжет по ровнителю; если прямо на бетон – эпоксидный.

Затем, волокнистое наполнение. Его (полимерные или стекловолокна) могут либо добавляться в смесь, либо нет. Первое, естественно, дороже, но упругость и пластичность готового покрытия возрастают в разы. Смеси с микрофибровым наполнением совершенно необходимо применять для налива по утеплению непрочными утеплителями (практически – любой, кроме ЭППС; его несущая способность по рассредоточенной нагрузке 0,5 МПа или около 500 кг на кв. м), для пылящего или для деревянного пола. Сеток, о которых сказано выше, это не отменяет; нужные механические свойства готового покрытия обеспечиваются лишь комплексом технологических мер.

Далее – настил пола. Под линолеум на вспененной основе, мармолеум и плитку можно обойтись одним лишь ровнителем. Под ламинат, паркет и пробку нужен еще и нивелирующий слой. Он, вследствие повышенной пластичности, отыграет на деформации дерева, и оно не протрется об него, т.к. подстилающая поверхность гладкая.

И, наконец, последний фактор – живучесть раствора, т.е. время, в течение которого он пригоден для работы. Время это колеблется для разных смесей в пределах 15-40 мин. Нужно знать, что до окончания налива вся залитая поверхность должна быть еще «живая»; залить пол большой площади до «зеркала» по кускам вручную могут лишь единицы из профи.

Вместе с тем, при максимальном темпе работы и полной слаженности действий с напарником, ручной циклический залив слоем в 10 мм пола площадью 12 кв. м. занимает не менее 20 мин, а 16 кв. м. – получаса. На деаэрацию (см. о заливке, далее) потребуется еще около 5 мин; емкость же одного ручного (дрелью с микширующей насадкой) замеса не должна быть более 30 л. Т.е., практически в любых жилых комнатах быстротвердеющие смеси применимы лишь при наличии автомиксера непрерывного действия и насоса для подачи раствора, аренда которых стоит дорого, т.к. оборудование это быстро изнашивается.

Примечание: живучесть раствора можно увеличить на 15-20%, дав в замес максимальное количество воды по спецификации производителя. Но – только в оптимальном температурном диапазоне, см. далее.

Расчет слоев

Прежде всего рассчитаем мощность «нулевого» слоя, т.е. такого, который даст ровную горизонтальную поверхность при условии, что состав абсолютно текуч. Далее по «нулевой» толщине рассчитаем необходимую мощность собственно выравнивающего слоя. Таким образом, мы сведем реальный сложный рельеф основы к некой воображаемой горизонтальной плоскости.

Зачем такие сложности? Дело в том, что любая инструкция на самовыравнивающиеся составы дает удельный расход сухой смеси, в кг*кв. м, слоем в 1 мм, из расчета налива на ровную горизонтальную поверхность. Собственно, этот параметр характеризует способность смеси растекаться, и рассчитать по нему истинный расход на реальную поверхность сложно, приходится давать лишний технологический запас.

Для массового строительства это не столь важно – там и заказчик заплатит за заведомый избыток или за фактический расход по выполнении. А излишки пойдут на следующий объект не без выгоды для исполнителя. Самодельщику же продать целый оставшийся мешок дорогой смеси, срок годности которой истекает, практически невозможно. Полмешка вообще невозможно, раз упаковка вскрыта. Поэтому считать расход нужно точно.

Расчет по «нулевке» предполагает, что работа производится поэтапно: заливаем «ноль», ждем усадки. Наливаем нивелир минимальным слоем. Полностью застыло, но «кирпичи» еще проглядывают? Ничего страшного, льем еще минимум, пока не получится «зеркало»; «ноль» уже дал нужную прочность. Иногда этот способ применяют и профи в случаях особо ответственных или когда серьезный заказчик готов оплатить простои, лишь бы сделано было идеально.

Ноль

Берем наибольшую и наименьшую из глубин местных неровностей и находим среднее. Допустим, промеры дали 5 и 3 мм, тогда средняя будет 4 мм. Полученное значение умножаем на видимое отношение площади выбоин к общей площади пола, получим эффективную глубину локальных впадин. Допустим, на-глаз впадины занимают четверть его площади, тогда эффективная местная глубина в нашем случае выйдет 1 мм.

Теперь определим эффективную глубину усадочной ложбины. В подавляющем большинстве случаев она распространяется на всю площадь пола, а ее конфигурация похожа на сегмент сферы. Поэтому глубину ложбины просто умножаем на 0,7. Предположим, промеры дали 6 мм, тогда ее эффективная глубина выйдет 4,2 мм.

Общая же мощность нулевого слоя заливки будет равна сумме эффективных глубин локальной и общей. В данном случае – 5,2 мм, но это еще не все, мы пока только вышли на виртуальную плоскость. Раствор не абсолютно текуч и, чтобы не проявился «эффект кирпича в грязи», на полученную плоскость нужно налить покровный слой. Он может быть как из ровнителя, так и нивелирующим, по застывании ровнителя. Последнее предпочтительнее не только в смысле гладкости, но и потому, что выходит дешевле: минимальный слой ровнителя – от 3 мм, а нивелира – от 1 мм.

Покрывало

Мощность покровного слоя считается совсем просто. Берем вполне достоверную величину – удельный расход по данным производителя; он лежит в пределах 1,4-2 кг*кв.м*мм, умножаем на 2 и округляем до большего значения. Эта эмпирическая формула дает не что иное, как число слоев минимальной толщины, по спецификации на состав, необходимых, чтобы «кирпичи» полностью заплыли «грязью». Допустим, мы предварительно выбрали состав с удельным расходом в 1,8 кг*кв.м*мм, тогда получится 3,6 или, округленно, 4 слоя. Поскольку для нивелирующих масс минимальный слой – 1 мм, мы сразу получили и мощность «покрывала».

Прибавки

Однако считать расход еще рано, если применяется сетка и/или гидроизоляция основы. На сетку добавляем слой ровнителя, равный ее толщине (или ее половине, если сетка армирующая на песчаной подушке, см. выше), а на изоляцию углов – ровнитель на толщину пенопластовой уголковой ленты, о ней далее. Допустим, мы будем лить по стеклосетке толщиной в 0,38 мм, а на углы пустим ленту толщиной в 3,5 мм, тогда нужно на ровнитель добавить 3,88 мм.

Итог

Суммируем все вместе для однослойного налива, а для двухслойного – отдельно по ровнителю и нивелиру. Пусть мы собираемся наливать в 2 слоя, тогда в рассматриваемом случае получим 5,2 + 3,88 = 9,08 или, с округлением, 9 мм ровнителя, и затем 4 мм нивелирующего слоя. По общепринятым методам расчета вышло бы 12 мм и 6 мм соответственно.

Расход

Осталось подсчитать расход на 1м² выбранной смеси. Вот тут и проявляется главная изюминка метода: расход мы получаем сразу в сухом весе продажного материала, не возясь с расчетом плотности готового раствора, для которого пришлось бы делать произвольные допущения. Нам же нужно просто умножить рассчитанную толщину слоев на площадь пола и удельный расход материала; все эти величины точны и достоверны.

В нашем примере на комнату, скажем, в 16 кв. м выйдет 259,2 кг ровнителя и 72 кг нивелира. Осталось свести к мешкам, в которых по 25 кг. Их округляем по правилам арифметики, от половины до большего. Расчет по нашим данным даст 10,368 мешка ровнителя и 2,88 – нивелира. Берем 10 мешков первого и 3 – второго.

А теперь домашнее задание: зайдите на сайт любого строительного магазина, узнайте цены и подсчитайте экономию сравнительно с традиционными прикидками.

Подготовка основы

Технология выравнивания пола наливом в целом снисходительнее к состоянию основы, чем обычная или . За исключением одного момента – влажности основы. Пары воды, проталкиваясь сквозь заливку, разрушают полимерные пленки между гранулами смеси, и покрытие начинает выкрашиваться. Поэтому крайне желательно в любом случае перед наливом устроить гидроизоляцию с широкой отдушиной по периметру, чтобы испарения не внедрялись в выравниватель. Как? Об этом ниже.

Бетон

Подготовка бетонной основы под налив включает следующие операции:

Заделка трещин.
Грунтовка.
Гидроизоляция.
Теплоизоляция и укладка сетки.

О грунтовке и сетке уже сказано; теплоизоляция – . Заделка трещин с гидроизоляцией – тоже, но под налив в этих операциях есть особенности, которые мы и рассмотрим.

Мелкие трещины заделываются обычными способами. Если есть зияющие (2 мм и шире) и активные, расположенные по периметру и диагоналям, то нужно сначала проверить методами неразрушающего контроля, не разрушается ли все перекрытие. Если да, то какое тут выравнивание, дом аварийный.

Если же нет, то в процессе разделки трещин делают перпендикулярные к ним пропилы шириной 2-3 мм, глубиной 40-50 мм и длиной 150-200 мм, с шагом в 200-250 мм. Пропилы создадут технологические швы, «размазывающие» нагрузку. Заделываются они наряду с трещинами.

Теперь о гидроизоляции. Нужна она почти всегда, нулевой результат теста на влажность пола – редчайшее исключение, да и потом ситуация может измениться, особенно если дом новый. Во-первых, полиэтилен стелить под сплошное покрытие нельзя, влага через него диффундирует. Залитый выравнивателем пол должен дышать только по периметру, так что нужен гидроизол или другой специальный материал. Но прежде чем стелить пленку, нужно оклеить углы.

Углы оклеивают пенополистирольной лентой. Она, кроме отдушины для испарений, создаст и деформационный шов. Пенолента выпускается разных видов, в т.ч. для создания скрытых температурных швов в бетонных монолитах, но нам нужна специальная для углов. Ее можно узнать по цвету (не белая), меньшей толщине (3-5 мм) и, главное, по выдавленной по оси канавке, по которой она и сгибается, см. рис. Клеится лента каплями силикона с шагом 100-250 мм; нитроклей может ее разъесть.

Дерево

Деревянный настил нужно сначала проверить на игру. Для этого используют отвес в наскоро сделанной из подручных материалов (труб, реек, удочек) треноге высотой не менее 1,5 м. Прибор устанавливают в центре комнаты. Носик груза отвеса должен почти касаться пола; под него подсовывают лист бумаги с нарисованным крестом, концентрическими окружностями и т.п. маркерами.

Затем ходят по комнате, следя за отклонением груза. Точнее – за наклоном пола, т.к. груз все равно висит вертикально. Величина игры пола относится как высота подвеса к длине или ширине комнаты, смотря в какую сторону замечено наибольшее отклонение. Предельное значение – 1,2 мм на 1 м соответствующего размера; если больше, настил нужно перебирать или вовсе снимать и заливать по основе.

Например, тренога высотой в 1,8 м; комната 2,5х4 м. Зафиксировано наибольшее отклонение в 2 мм по длине. Общая игра (4/1,8)*2 = 4,44 мм. На 1 м длины приходится 1,11 мм, заливать можно.

Примечание: проверяемая комната должна быть совершенно пустой.

Далее отворяем любую доску (или плашку паркета, или плиту ламината) у стены, наиболее подозрительной на влажность, и делаем ревизию ее испода и лаг, если настил уложен по лагам. Вдруг обнаружатся следы сырости, гнили, плесени, жучка – опять, же, откладываем выравнивание и занимаемся настилом.

Если же с устойчивостью и целостностью настила все ОК, то нужно зашпаклевать щели опилками, замешанными на жидких гвоздях до густоты сметаны. Можно и готовой шпаклевкой по дереву, только не на водной основе. В широкие (шире 2 мм) щели перед шпаклевкой вбиваются грубо выстроганные клинья и затем состругиваются заподлицо с поверхностью. Теперь остается оклеить углы пенолентой, положить гидроизоляцию, как для бетона, и сетку, как уже описано. Напоминаем, что выравниватель на дерево нужен на гипсе и полиуретане с микрофиброй.

Замес

Чтобы правильно сделать самовыравнивающийся пол, замес – самая тонкая и ответственная процедура. Подавляющее большинство непоправимых ошибок возникает именно на этой стадии, так что рассмотрим подробнее.

Температура

Производители указывают рабочий температурный диапазон для своих смесей. Как правило, он 15-30 градусов. Пол, залитый на холоде, не наберет нужной прочности (вода начнет разрушать полимеры прежде, чем испарится) и скоро начнет выкрашиваться. Пренебрежение температурными условиями – одна из наиболее частых причин, приводящих к браку.

Заливка в жару еще хуже – вода испаряется слишком быстро, и состав не успевает растечься. К превышению температуры смеси очень чувствительны. К примеру, даже такой проверенный состав, как ProfLine ПР-1, залитый при 32 градусах, застывает «ежиком».

Срок годности

Допустимый срок хранения смесей в упаковке – от полугода до года. Если на мешке нет штампа с датой, а проставлена галочка в квадратике месяца, один месяц отнимаем, т.к. неизвестно, в первый или последний день он изготовлен. К примеру, если галочкой отмечен март, и срок годности 6 месяцев, то с 1 сентября смесь считается негодной, что бы ни твердил продавец.

Примечание: торговцы как раз мешки с истекающим сроком годности стараются выставить на виду.

Вода

В спецификациях на смеси задается количество воды для замеса с некоторым допуском, например, 0,28 л/кг +/- 0,03 л/кг. Допуск дается не на тяп-ляп. В благоприятных температурных условиях (18-24 градуса) с его помощью регулируют текучесть и живучесть раствора. Если же температура около верхнего/нижнего предела, то за счет допуска смесь подгоняют к температуре. На холоде дают воды по минимуму, на жаре – по максимуму. Но пытаться парировать неподходящую температуру, давая воды слишком мало или много, бесполезно – все равно выйдет или «вата» или «ежик».

Песок

Гипсо- и цементнопесчаные смеси не хранятся, поэтому песок для раствора придется, скорее всего, приобретать отдельно. В инструкции на раствор чаще всего указывается, какой именно песок нужен, и эти указания следует неукоснительно соблюдать. Неподходящий песок – вторая по значимости причина, портящая работу.

Если же таких указаний нет, руководствоваться нужно следующим:

Песок нужен речной, с округлыми гранулами. Здесь важна растекаемость по нему полимера; адгезия же обеспечивается по-другому. Самая распространенная ошибка халтурщиков и дилетантов – покупка ради мнимой экономии карьерного песка.
Для ровнителей фракция песка – 0,4-0,8 мм, не мельче и не крупнее.
Для нивелирующего состава – 0,25-0,35 мм.

Примечание: для гипсово-полиуретановых смесей еще лучше фракция 0,15-0,2 мм, но – увы! – стоимость речного песка, и так дорогого, с уменьшением фракции стремительно возрастает.

Посуда

Под замес понадобятся 4 емкости: 2 ведра по 30 л или высоких тазика подобного объема под собственно замес и 2 обычных ведра под споласкивание инструмента, «грязное» и «чистое». Весьма желательно, чтобы посуда под замес имела скругленные углы днища.

Миксер

Миксерная насадка для дрели нужна тоже не просто какая-нибудь. Она должна быть спирального типа, двухзаходной ленточной и с кругом-отбойником внизу, см. рис. Другие насадки при крайне ограниченном времени замеса (см. ниже) не создадут смеси достаточно однородной.

Технология замешивания

Замешивают порциями по мешку-полмешка. В емкость сначала наливают воду по спецификации на состав, затем высыпают сухую смесь. Замешивают дрелью на низких оборотах, 100-300 об/мин. Замешивая, водят насадкой по кругу и вверх-вниз, по возможности не касаясь стенок и дна: вибрация посуды резко ухудшает однородность смеси. Длительность замеса – 3-4 мин, сокращать и затягивать ее нельзя. Замес должен заканчиваться как раз тогда, когда раствор начнет созревать, см. ниже.

Дозревание

Замес перед употреблением в дело должен созреть. Суть в том, что полимер должен облечь гранулы минеральных компонент, которые, в идеале, между собой вообще не должны соприкасаться, только через полимерную пленку. На дозревание также требуется 3-4 мин. Выливать незрелый раствор – грубейшая ошибка. В большинстве случаев получается если не «ежик», так «волна» при прочих благоприятных условиях.

Заливка

Заливка – заключительная часть работы. Таких строгостей, как при замесе, здесь меньше, но нужна четкая координация действий мастера и напарника. Заливают пол следующим образом:

Напарник делает первый замес.
Как только он готов, мастер отставляет первое замесное ведро на дозревание и подставляет другое под второй замес.
Напарник в это время быстро, по 3-4 с, ополаскивает миксер в двух водах, не выключая дрели.
Напарник делает второй замес (не забыть ополоснуть миксер!), а мастер пока мечтает или дает ЦУ.
За 20-30 с до готовности второго замеса мастер берет первый, выливает в дальний угол, подает опорожненное ведро напарнику под третий замес и разгоняет первый замес специальным инструментом – ракелем (или раклей, см. рис. справа).
Тем временем дозревает второй замес и готовится третий.
Мастер ставит третий замес на дозревание, берет созревший второй замес, выливает, разгоняет.
Цикл повторяется и замесные ведра меняются, пока не будет залита вся площадь.

Теперь залитый пол кажется ровным, но в слое раствора затаилась коварная пятая колонна – пузырьки воздуха. Если о них забыть, они начнут всплывать и покрытие получится «теркой» или лунным ландшафтом. Поэтому заключительная стадия заливки – деаэрация.

Ее производят специальным (не для гипсокартона!) игольчатым валиком, см. рис. Обратите внимание на козырек над ним. Его назначение – уберечь от брызг не столько одежду и лица, но сам раствор. Влага из летящих в воздухе брызг интенсивно испаряется, особенно при повышенной температуре. Падая обратно в налив, они создают в нем неоднородности. Сразу их не видно, но, когда уже начало схватываться и что-либо делать бесполезно, проявляется «терка».

“Протычка”

На малых площадях (туалет, ванная, прихожая и кухня в хрущевках) довольно дорогие ракель с валиком (около 1000 руб. за оба) иногда заменяют самодельным инструментом «протычкой» – дощечкой с гвоздями на рукоятке, см. рис. слева. «Протычкой» можно как разгонять, так и деаэрировать раствор. В первом случае ее тянут; во втором – шлепают ею.

Но уже на площади в 10-12 кв. м экономия оказывается иллюзорной. Раствор налипает на гвозди, инструмент приходится то и дело споласкивать. Удлинение работы тут не страшно, т.к. замесов нужно немного, но дорогого раствора в отход по цене идет гораздо больше, чем стоят ракель с валиком.

В заключение

Как видим, работа с самовыравнивающимися смесями – дело не простое. Тем не менее, попробовать самому, для начала на купленных по дешевке излишках и где-нибудь в кладовке, очень даже стоит. Работа мастеров тоже ведь не дешева. Квадрат пола на заказ стоит около 800 руб., и половину этих денег можно сэкономить своим трудом. А он требует только знаний и аккуратности, тонкие навыки и ювелирная координация движений не нужны.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Осуществляя ремонтные работы, владельцы квартир всё чаще выбирают и устраивают самовыравнивающийся пол своими руками. Это легко объясняется тем, что данная методика позволяет получить идеальную прочную поверхность, при этом довольна проста в работе.

Рассмотрим специфику данного вида смесей: каких ошибок стоит избегать при самостоятельной работе, чтобы получить готовый пол, как сделать самовыравнивающийся пол, как правильно выровнять наливной самовыравнивающийся пол.

Смесь для ровного пола

Состав ССМ для самовыравнивающегося наливного пола подобран таким образом, что при приготовлении раствор довольно подвижен, при этом имеет более быстрое, чем у бетона, время схватывания.

Благодаря этим свойствам, раствор может нивелировать неровности самостоятельно, под действием земного притяжения формируя идеальную горизонтальную поверхность.

При этом, застывая, получается твердое основание, не уступающее в прочности бетонной стяжке.

Условно разделяют два вида смесей для заливного пола:

с гипсом;
с цементном.

В зависимости от состава смеси различается время работы с готовым раствором и пригодные к заливке помещения.

Технология процесса заливки

Пол залитый самовыравнивающейся смесью станет хорошим основанием для монтажа напольного покрытия

При заливке самовыравнивающегося пола можно получить готовое основание под декоративную отделку тонкими тканевыми или листовыми материалами.

А можно выполнить финишную заливку пола, в этом случае последующая отделка не потребуется. Самовыравнивающуюся стяжку обычно заливать не принято, поскольку материал довольно дорогой, а объем к заливке потребуется немалый.

Как правило, нижний слой устраивают бетонным или цементно-песочным раствором. Самовыравнивающиеся полы наливают поверх окрепшего основного слоя для получения идеально ровной поверхности.

Подготовка поверхности под заливку

Пропитайте пол грунтовкой глубокого проникновения

Перед тем, как заливать полы самовыравнивающимся раствором, необходимо подготовить поверхность. Для этого необходимо поэтапно:

очистить поверхность от мусора и пыли;
обработать грунтовкой глубокого проникновения;
в зависимости от типа устраиваемого основания проложить пленку гидроизоляции.

Самовыравнивающиеся смеси для пола и технология их заливки предполагают, что поверхность основы будет гладкой. Для лучшего эффекта и ускорения процесса растекания раствора по поверхности основу стоит обработать грунтовкой дважды.

Какую бы марку смеси вы ни выбрали, основное правило: тщательно соблюдайте пропорции смешивания, указанные производителем. Развести загустевший неправильно приготовленный раствор не получится.

Инструменты

Для выполнения работ, кроме ССМ для заливки понадобятся:

емкость для замешивания раствора;
насадка – миксер;
дрель;
игольчатый валик;
широкий шпатель с длинной ручкой.

Шпатель понадобится для того, чтобы перемещать раствор, а игольчатый валик – для вывода из раствора воздуха и трамбовки смеси.

Условия для заливки

Самонивелирующийся наливной пол в зависимости от состава и производителя имеет разное время созревания. Первое схватывание наступает через несколько часов, окончательная готовность – через 10 — 14 дней в зависимости от климата в помещении.

Устраивая самонивелирующиеся полы, необходимо соблюдать некоторые условия:

Постоянство температуры в помещении. Идеальным является температурный режим в диапазоне от 15 до 25 0 С выше нуля.
Влажность основания для нанесения должна быть не выше 4%. При более высоком показателе следует обработать слой гидроизоляционным материалом.
Следует не допускать сквозняков, чтобы избежать резкого изменения температуры или влажности в помещении. Перепад температур окажет влияние на прочностные и декоративные характеристики пола.

Наливные полы бывают выравнивающие и финишные

Перед тем, как залить самовыравнивающийся наливной пол своими руками, оцените свои материальные возможности. Если выбор упал на самонивелирующийся пол, то стоит иметь в виду, что смеси для наливных полов делятся на ровнители и финишные.

На ровнитель можно заливать финишный слой только той же марки. При этом последний можно наносить на любой тип основания.

Пример финишного покрытия

Особенности смесей:

Ровнители – это самовыравнивающая наливная стяжка, которая наносится по маякам и требует работы правилом.
Финишные наливные полы используют для окончательного оформления. Слой обустраивают не толще 3 см, при этом составы должны иметь хорошую текучесть.

Этапы проведения работ

Самонивелирующийся наливной пол начинается, как уже было сказано, с подготовки поверхности. Очистив и загрунтовав поверхность, на пол необходимо установить маяки или сделать метки для ориентировки уровня высоты раствора. Такие метки лучше нанести по всему периметру, используя строительный уровень. Все подробности процесса смотрите в этом видео:

Для улучшения качества стяжки по поверхности нужно пройтись игольчатым валиком

Далее, соблюдая пропорции, замешиваем раствор. На это уйдет не более 5-7 минут, для лучшего смешивания используйте насадку — миксер для дрели. Готовый раствор полностью выливается на пол, при необходимости стоит помочь раствору растекаться по площади широким шпателем. После того, как раствор расплылся, для улучшения качества стяжки всю поверхность необходимо пройти игольчатым валиком.

Для устройства полноценной самовыравнивающейся стяжки для пола её стоит укладывать в несколько слоев. Специалисты рекомендуют, что для сохранения целостности структуры заливки слой не должен превышать 5 мм.

Для экономии имеет смысл устроить основу из обычного раствора и сверху залить слой самовыравнивающейся стяжки своими руками.

Декоративная отделка

В последнее время все большую популярность приобретают полы 3D. Для их устройства используется самонивелирующийся наливной пол. При этом, совсем не обязательно устраивать самовыравнивающимся раствором все слои полового пирога, достаточно залить финишное покрытие на готовый пол.

Наливной финишный самовыравнивающийся пол позволяет устроить не только красивое напольное покрытие, но и соединить это с комфортом, смонтировав системы полового обогрева. О технологии заливки финишного 3Д покрытия смотрите в этом интересном видео:

Финишный наливной пол обладает уникальными свойствами. Правильно смешивая самовыравнивающиеся полы по технологии, вы получите основание, обладающее такими свойствами, как:

устойчивость к действиям ультрафиолета, что прекрасно сказывается на яркости цветовых решений;
прочность, экологичность и безопасность;
цельность и идеальная ровность покрытия;
высокие гидроизоляционные свойства;
простота в уходе.

Специалисты разработали множество различных цветовых и фактурных решений. Свой финишный наливной пол можно сделать глянцевым или матовым, монотонным или разноцветным, гладким или антискользящим.

Цена вопроса

Рассчитать, сколько будет стоить выравнивающая стяжка пола, просто. В среднем, мешка смеси хватает на заливку слоя в 5 мм на площади в 2 м2. Так что стоимость 1 м2 – это цена половины мешка смеси плюс 10-15% на сопутствующий строительный инструмент и грунтовку.

Даже если вам придется специально приобрести для выравнивания пола самовыравнивающейся смесью дрель с специальной насадкой, то финишный пол своими силами обойдется вам гораздо дешевле работы бригады специалистов.

На современном рынке строительных материалов самовыравнивающиеся наливные полы получают все большее распространение, благодаря тому, что их монтаж достаточно прост, а их использование приводит к экономии времени на ремонтные работы и к образованию идеальных ровных поверхностей. При этом для получения гладкой поверхности не требуется дополнительно их разглаживать.

Технология заливки таких полов достаточно легкая, но если устраивать пол своими руками, то необходимо тщательно изучить правила приготовления смеси и заливки полов.

Особенности самовыравнивающихся полов

Полы, которые устраиваются из самовыравнивающихся смесей, обладают множеством достоинств, по отношению к другим смесям, применяемым в строительстве и ремонте:

Основным недостатков такого пола считается довольно высокая цена, но это перекрывается его эффективностью.

Так же минусами считаются высокие требования и сложность демонтажа покрытия, в случае если монтаж пола будет выполнен с ошибками.

Виды самовыравнивающегося пола

Смеси для пола условно делятся на два вида:

Цементный раствор – его применение очень популярно. Использовать его можно в любых помещениях, в том числе и с высоким уровнем влажности. Толщина покрытия раствором не должна превышать пяти сантиметров.

Ангидридная смесь – такая смесь высыхает намного быстрее, так как в ее составе находиться гипс. Из-за гипса в составе смеси, ее толщина может быть до 10 сантиметров.

Но устройство пола, с использованием такой смеси, невозможно в помещениях с повышенной влажностью.

При правильной подборке состава смеси, в соответствии с условиями, в которых будет монтироваться пол, тщательном и неспешном выполнении всех этапов работ, можно сделать надежное покрытие своими руками. Которое будет абсолютно ровным, и давать качественную основу для финишной отделки.

Технология самовыравнивающегося наливного пола

Для устройства ровной напольной поверхности применяют смеси из бетона для устройства стяжки.

В 20 веке было изобретено понятие наливного пола, который представлял из себя цементный пол, но в более жидком состоянии, с добавлением поливинилацетатной эмульсии.

Такая смесь, при выливании на основание, растекалась под своей тяжестью по плоскости. Это значительно упрощало работы по устройству стяжки и сокращало сроки работ.

Постепенно состав смеси изменялся в сторону улучшения. И сейчас на рынке представлены самонивелирующиеся смеси, которые применяют для отделки пола «под чистовую», обладающие простотой в работе и высокой эффективностью при эксплуатации.

Технология заливки смеси своими руками

При ремонте в помещении стяжку для полов делать необходимо, и при этом не важно, какой финишное покрытие будет в помещении, линолеум, паркет или плитка. Для выполнения качественного покрытия необходимо четко соблюдать все этапы работ.

Инструменты и материалы

Для укладки самовыравнивающегося пола необходимо заранее подготовить все нужные инструменты и материалы:

В помещении, где будет устраиваться пол, необходимо удалить старое покрытие, стяжку и следы краски, мастики и остатков клея. После этого основание очищают от пыли и грязи, швы в бетоне зачищают. Все неровности, трещины и швы шпаклюют, или шлифуют, при их небольших размерах.

При повышенной влажности покрытия его необходимо высушить. Этот этап является одним из самых важных, так как от его качественного исполнения зависит то, как долго прослужит стяжка, и не появятся ли у нее трещины или перекосы. На этом этапе обязательно нужно проверить уровень пола.

При устройстве стяжки по деревянным полам необходимо так же тщательно подготовить основание. Плинтуса убирают и счищают с пола остатки лака и клея, с помощью шпателя, скребка и металлической щетки.

Пыль и грязь можно убрать с помощью строительного пылесоса, или использовать метелку.

Все трещины в полу должны быть заделаны строительным раствором. Можно выровнять деревянное основание с помощью первичной стяжки.

Если же самовыравнивающийся пол устраивают поверх керамической плитки, то необходимо заранее проверить то, насколько хорошо держаться плитки. Те, которые не прошли проверку, удаляются, а пустоты шпаклюются. Поверхность необходимо обезжирить перед работой.

Грунтовка

После всех работ по подготовке основания, необходимо осуществить грунтовку в два слоя, которая будет обеспечивать сцепление стяжки с основанием и придаст большую герметичность. Если основание пористое и сухое, грунтовку выполняют в несколько слоев. При ее нанесении необходимо, чтобы в помещение была постоянная температура воздуха, иначе в грунтовке будут образовываться пузырьки. Наносят грунтовку с помощью валика или широкой кисти. Слои наносятся по очереди, после полного просыхания первого слоя, можно укладывать сверху новый.

Гидроизоляция

Перед заливкой смеси на основание, необходимо выполнить гидроизоляцию.

Ее можно использовать пленочную, обмазочную или рулонную.

Приготовление раствора

Самовыравнивающиеся смеси продаются готовыми в сухом виде. Для их приготовления необходимо высыпать содержимое упаковки в емкость с водой, где будет замешиваться раствор. После этого необходимо тщательно перемешать смесь, до полного исчезновения комочков. При этом нужно помнить, что сначала в емкость наливается вода, и только потом туда засыпается смесь, если делать наоборот, то будут образовываться комочки. Соотношение воды и смеси должно быть указано на упаковке.

Перемешивать раствор нужно строительным миксером, или дрелью со специальной насадкой в течение 10 минут. После этого его нужно сразу выливать на место, иначе он загустеет и испортиться. Если раствор загустел до того, как его вылили на место, то его необходимо выкинуть. Повторно добавлять воды нельзя.

Заливка раствора

Готовый раствор выливают на поверхность пола небольшими порциями, располагая их рядом друг с другом, и разравнивая с помощью шпателя. Толщину регулируют при помощи ракли.

После того как порцию смеси вылили на пол и разравняли, по ней нужно пройти игольчатым валиком, чтобы убрать пузырьки воздуха. Далее выливают новую порцию, разглаживают и прокатывают валиком. Так заливают весь пол небольшими порциями.

После этого готовую стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не допускать пыль и грязь к покрытию.

Ходить по покрытию будет можно уже через сутки, но свою прочность оно наберет только через 3-14 дней, и можно будет продолжить дальнейшую отделку.

Таким образом, самовыравнивающиеся полы являются наилучшим материалом для устройства основания под финишную отделку пола. Технология укладки у них настолько проста, что с ней справится абсолютно любой человек, при достаточном внимании и терпении.

Поскольку самовыравнивающийся наливной пол своими руками пригоден в качестве быстротвердеющей стяжки и самостоятельного финишного покрытия, технологии несколько отличаются. В данном руководстве рассмотрены исключительно нюансы самонивелирующегося наливного пола под финишное покрытие.

При монтаже самовыравнивающейся стяжки недостаточно знать, сколько сохнет материал. Необходимо учесть все особенности наливных полов (НП) в комплексе:

Материал основания:

На плиты перекрытия и бетонные стяжки можно залить смесь на любом вяжущем материале. При наличии в конструкции контуров теплого пола рекомендуются сухие смеси на минеральном вяжущем.

Перед заливкой необходимо удалить с поверхности керамогранит (кафель и мозаику), оргалит (ДВП), и битумные гидроизоляционные материалы. При устройстве стяжки на экструдированный пенополистирол, фанеру и прочие деревянные покрытия придется вначале залить 4 см плавающую армированную проволочной сеткой стяжку.

Толщина НП:

Существуют варианты для грубого (10 – 100 мм), чистового (1 – 10 мм) выравнивания. Большинство смесей невозможно вывести «в ноль», поэтому приходится увеличивать высоту пола на всех участках.

Расход смеси в зависимости от толщины стяжки.

Эксплуатационные условия:

Для террас, балконов, веранд, лоджий и прочих комнат без обогрева необходим морозостойкий НП – акрил-цементный, цементный или полиуретановый, ММА. В квартирах обычно применяются цементные, гипсовые и метилметакрилатные полы. Для санузлов предпочтительнее быстросохнущий состав смеси, полы склада и гаража должны обладать высокой износостойкостью.

Финишное покрытие:

Под линолеум и ламинат предпочтительнее бюджетные варианты на основе гипса или цемента. Под керамогранит и кафель в сухом помещении подойдет любая минеральная смесь, в санузлах лучше применить комплексное вяжущее или цементную основу.

Тип вяжущего:

Гипс быстросохнущий (2 – 5 часов), но недостаточно прочный для финишного слоя и проходных участков. Цементная стяжка высокопрочная, зато долго твердеет (больше 2 суток) и не обладает декоративными свойствами. Поэтому производятся полиуретан-цементные смеси (устойчивость к истиранию, прочность) и акрил-цементные составы (морозостойкость и отсутствие расслаивания).

Эпоксидные смолы запрещены в жилых помещениях, применяются для гаражей и промышленных объектов, застывают через сутки. Полиуретановый наливной пол обходится дорого, зато не имеет недостатков, сохнет 12 – 20 часов. Единственным минусом ММА вяжущего является неприятный запах материала и очень быстрое схватывание (30 минут).

Технология изготовления

Заливать правильно стяжку из самонивелирующихся смесей можно внутри отапливаемых и холодных помещений. Технология обходится дороже, но позволяет сэкономить в процессе финишной отделки за счет меньшего расхода плиточного клея. Морозостойкий пол наливной не требует дополнительной облицовки в отличие от бетонной стяжки. Конструкция выдерживает аналогичные нагрузки, но уже обладает декоративным финишным слоем по умолчанию.

Подготовка основания

Устройство стяжки самонивелирующимися под своим весом сухими смесями обходится значительно дороже, чем использование товарного бетона. Поэтому следует соблюдать требования технологии НП, чтобы не расходовать бюджет ремонта/отделки напрасно и не исправлять собственные ошибки. Основными требованиями к цементному или бетонному основанию являются:

Заливка НП относится к мокрым технологиям, так как при высыхании самонивелирующейся стяжки в помещениях повышается влажность. Поэтому к подготовительным операциям отделки или ремонта можно так же отнести частичный монтаж фальш-панелей и перегородок из ГКЛ. Гипсокартонным конструкциям противопоказан контакт с мокрыми стяжками. Поэтому применяется технология:

каркас перегородок и фальш-панелей монтируется до заливки;
производится двухсторонняя обшивка обрешетки узкими полосами гипсокартона возле пола;
на ГКЛ приклеивается демпферная лента.

Каркас для перегородки перед заливкой наливного пола.

После заливки и высыхания НП производится финишная отделка систем ГКЛ. При этом гипсокартон не наберет влаги, сохранит прочность и жесткость.

Совет! Малярные работы в комнатах лучше производить после завивки НП, чтобы не соскабливать с основания пятна краски, снижающие адгезию материалов.

Приготовление смеси

Чтобы залить НП правильно, необходимо соблюсти условия, указанные производителем на упаковке сухой смеси:

материал добавляется в емкость с водой, а не наоборот;
мешки с НП должны находиться в непосредственной близости от рабочего места, так как срок жизни раствора обычно ограничен 30 – 120 минутами;
в цементный наливной пол традиционно входит наполнитель – мелкофракционный песок, поэтому запрещено растягивать раствор дальше 30 – 50 см от места выливания;
после первичного перемешивания миксером продукт должен отстояться (5 – 15 минут у разных производителей в зависимости от типа вяжущего), поскольку внутри него начинаются химические процессы гидратации, затем производится повторное размешивание и розлив на основание.

Некоторые компании указывают соотношения компонентов НП в достаточно широком диапазоне (например, 8 – 9 л воды на мешок смеси). Поэтому при замешивании можно определить качество самостоятельно. Рекомендуемая растекаемость 1/3, то есть:

если отрезать дно у крышки пластиковой бутыли диаметром 5 см;
установить получившееся кольцо на гладкую поверхность (стекло, кафель);
и заполнить его готовым раствором;
после снятия кольца смесь должна растечься в пятно диаметром около 15 см.

Если растекаемость недостаточная, необходимо добавить воды, при увеличении пятна раствора более 15 см необходимо увеличить содержание сухой смеси.

Заливка

Для хождения по разлитому на поверхность основания самонивелирующемуся полу будет правильно использовать краскоступы или специальные подошвы с шипами, которые можно зафиксировать скотчем на любой обуви.

В отличие от бетонных стяжек смесь разравнивается шпателем минимально, зато необходимо удалить из нее воздух, чтобы обеспечить однородность структуры НП без внутренних каверн. Для этого применяется валик игольчатый (цена вопроса 500 рублей), насаженный на длинную деревянную или пластиковую рукоятку.

Валик игольчатый.

Обычный или морозостойкий наливной пол выливается из емкости, в которой производилось замешивание, небольшим слоем и растаскивается по поверхности плиты перекрытия или существующей стяжке вначале шпателем, затем игольчатым валиком многократно.

Устройство идеально ровных поверхностей наливным полом имеет нюансы:

запрещено выливать раствор в одном месте, так как самонивелируются НП только при примерно одинаковом нанесении на все участки, поэтому нужно распределить его шпателем;
работы начинаются с дальней от входной двери в комнату стены;
ввиду многообразия составов смеси необходимо соблюдать рекомендации конкретного производителя;
через указанное время по полу можно ходить, но только для выполнения других операций (например, подрезки демпферной ленты по высоте);
укладка финишного напольного покрытия производится через 5 – 7 дней, о чем так же указано на упаковке смеси конкретного производителя

При соблюдении всех перечисленных условий самонивелирующийся пол наливной обеспечит идеально ровный горизонтальный уровень, будет обладать заявленными свойствами, не растрескается и не даст усадки со временем.

Важно! Подача горячей воды в контуры теплого пола допускается на 7 – 8 сутки после окончательного высыхания и затвердевания самовыравнивающейся стяжки.

Таким образом, заливку наливного пола с самонивелирующимися свойствами можно произвести собственными силами, даже при минимальном опыте отделочных работ. Основные требования озвучены производителями на упаковках сухих смесей, что позволяет избежать ошибок.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Самым ответственным этапом ремонта является оклейка боковых поверхностей. От того как будут выглядеть стены зависит внешний облик помещения. В процессе работ могут возникать проблемы, которые потом невозможно устранить. Фото с качественной поклейкой стен обоями вы можете посмотреть ниже.

Подготовительный этап

Перед тем как браться за валик и ведро с клеем необходимо провести несколько простых манипуляций. Именно от правильных действий зависит дальнейший процесс работ. Для начала следует рассчитать расход материала, и подготовить стены перед поклейкой обоев.

Поход в строительный магазин

Перед тем как закупаться обоями, клеем и другими расходными материалами, необходимо точно посчитать площадь стен помещения. Для удобства всегда можно воспользоваться онлайн-калькулятором. При подсчете необходимо учесть подгонку полотен, если на них изображен рисунок.

Покупатели часто сталкиваются с выбором вида обоев. Современные производители предлагают: бумажный, флизелиновый и виниловый модельный ряд. Все они отличаются по толщине, ширине полотнища, рисунку и качеству.

Пользуются спросом широкие флизелиновые обои. Их просто клеить, они легко ложатся на поверхность и имеют высокую износостойкость.

Подготовка стен

Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо четко знать, как подготовить стены для оклейки. Для обработки поверхности понадобится пульверизатор с водой, шпатель, ненужная ветошь.

Для устранения старого слоя обоев необходимо побрызгать на него и подождать, пока полотно промокнет и начнет отходить от стены. Для усиления эффекта используют теплую воду и мыльный раствор.

Затем полотна начинают сдирать шпателем или ножом. Если обои хорошо отходят их можно снимать руками.

За старыми слоями могут скрыться щели, трещины и неровности. Их необходимо устранить шпаклевкой. Затем стены штукатурят и грунтуют.

После такой обработки оклейку лучше перенести на следующий день, чтобы нанесенные слои хорошо просохли.

В случае оформления стен флизелиновыми и виниловыми обоями штукатурку и грунтовку обычно не проводят. Толщина полотен позволяет скрыть незначительные дефекты поверхности.

Процесс оклеивания

Для начала следует развести клей. Для каждого вида обоев существуют специальные средства для оклеивания. В теплую воду необходимо постепенно засыпать содержимое упаковки.

Чтобы не образовались комки, нужно непрерывно перемешивать раствор. После этого клей должен настояться и загустеть. На процесс уходит примерно 15 минут.

За это время можно пока резать обои. Существует несколько способов нарезания полотен:

с помощью угловой линейки;
загибом (без инструментов).

На пол расстилается рулон лицевой стороной вниз. Один конец полотна может держать помощник или он зажимается подручными средствами, чтобы избежать сворачивания обоев обратно в рулон. То же самое проводится и на другой стороне полотнища.

Затем, зная высоту, где предстоит наклеить материал, рулеткой измеряется такая же длина на обоях. Причем к величине желательно на всякий случай прибавить 5 см.

Линейкой с прямым углом чертится линия, которая должна быть перпендикулярна краям обоев. Если под рукой отсутствует измерительный инструмент, в месте отметки материал загибается таким образом, чтобы края рулона совпадали.

По линии сгиба или по нарисованному отрезку ножницами отрезается кусок обоев, на который затем наносится клей.

Способы намазывания полотен

Если перед вами обои из бумаги, то клеевой раствор наносят валиком или кистью на стену и на приклеиваемое полотно. Для флизелиновых и виниловых представителей достаточно наносить клей лишь на кусок обоев.

Чтобы полотно равномерно пропиталось его складывают книжкой. Сначала два края сгибают так, чтобы они встретились примерно в середине, а затем снова загибают уже согнутые края опять пополам.

Таким методом можно сделать две заготовки. Пока одна пропитывается клеем, вторую клеят на стену.

Оклейка производится сверху вниз. Для этого берется заготовка и прилепляется одна часть. Затем осторожно крепится вторая половина полотна.

Сухой тряпкой приклеенный кусок проглаживается от середины до краев. Так убирается излишек клея и нежелательные пузырьки на обоях, которые бывает сложно удалить.

По краям могут остаться не проклеенные области. Их необходимо обязательно промазать клеем, используя небольшую кисточку.

Пока один человек занимается заключительными работами, второй – вновь готовит к поклейке следующий кусок обоев.

Как видите, поклеить обои своими руками не так сложно. Напоследок хочется дать несколько полезных рекомендаций, чтобы облегчить процесс оклейки:

Тонкие бумажные обои наклеиваются внахлест. Остальные виды из флизелина и винила клеятся встык.

Работой следует заниматься при дневном свете. Электричество желательно отключить, перед поклейкой снять все розетки и выключатели. Место для разъемов вырезается на уже приклеенных обоях.

В ремонтируемом помещении необходимо снять плинтуса.

Нельзя клеить обои с открытыми окнами. Сквозняки могут привести к плохой схватываемости клея и обойного полотна. После поклейки дверь в помещение необходимо закрыть до полного высыхания клея.