Чертеж углового шкафа самостоятельно выполнить сложно, наша статья подскажет вам решение.
Угловой шкаф можно собрать своими руками, если постараться.
Из нашей статьи вы узнаете обо всех особенностях шкафов, предназначенных для углов и проемов.
Вконтакте
Одноклассники
Шкаф купе - это всё тот же шкаф с распашными дверцами, но у него они сдвижные. За счёт этого экономится до 600 мм. пространства перед ним. По конструкции могут быть:
При этом конструктивными элементами подобной мебели являются потолок, пол, а так же стены помещения. Наиболее экономичный, с точки зрения использования пространства жилого помещения.
Трудоёмок в изготовлении при некачественно проведённых строительных работах. Устройство крепёжных элементов наносит дефекты на стены и потолки. Перенести его уже невозможно.
Отличаются, от встроенных шкафов, своей мобильностью и сроками установки. Предохраняют отделку стен от контактов с внутренним содержимым и дверцами.
Менее экономичен по своему расположению в помещении из-за зазоров по периметру конструкции.В зависимости от нахождения внутри жилья они могут быть прямыми, угловыми и радиусными. В свою очередь угловые конструкции могут быть созданы:
Только реальное представление о технических преимуществах и функциональных возможностях выбранной конструкции даст ощутимый экономический и эстетический эффект.
Вопрос согласования и бюджетирования мероприятия с заинтересованными сторонами праздным не является. От его решения напрямую зависят не только технико-экономические показатели проектируемой мебели, но и социальные моменты внутрисемейной жизни.
Подготовка эскизного проекта не так трудоемка, как основной процесс создания корпусной или встраиваемой мебели. Но именно точность разработанных чертежей и схем будет фундаментальным камнем всего мероприятия.
По эскизному проекту необходимо приступить к тщательному снятию размеров будущего местопребывания конструкции. Потребуются:Прежде всего, определяемся с глубиной мебели. На практике этот размер принимают равным 50 см. Учитывая при этом, что из них 8-12 см. займут двери.
Тщательно проверяем геометрию месторасположения будущей мебели. Особенно точно измеряем:
Обратите внимание: для исключения излишних материальных затрат и увеличения трудоёмкости, даже без учёта морального вреда, необходимо ещё раз проверить точность всех измерений и работоспособность всей фурнитуры.
По имеющемуся эскизному проекту и полученным размерам готовим непосредственно сам проект с учётом:
Здесь следует учитывать как декоративные, так и технологические стороны аспекта. Немаловажна и финансовая сторона вопроса. Что выбрать:
Традиционный, а сейчас даже престижный материал. Недостатком его является возможность коробления при изменении влажности. Как вариант может иметь право на существование.
Трудно отнести его к мебельным материалам, однако все же можно сделать. Может быть использован только в сочетании с металлическим каркасом, таким образом можно соорудить . Дверцы при этом будут из другого материала. Это скорее строительная конструкция, чем мебель.
К числу настоящих материалов пригодных для изготовления различных шкафов относятся:Детскую мебель делают из марки плит класса Е-1.
МДФ - плиты и ламинированная ДСП высокой плотности — наиболее подходящий материал для мебельного конструирования. Ответственней всего следует подойти к расчёту ширины створок.
Совет специалиста: расчёт таков: выбираем наибольшую ширину дверцы. Определяем количество перехлёстов (на 1 меньше количества дверец). Проверяем получившуюся ширину. Не сходится - увеличиваем число створок. Возможен вариант со сменой внутренней компоновки.
Каждый его технологический переход демонстрирует реальные результаты работы. Конечно, проверяем наличие требуемого инструмента:
Потребуются также конфирматы D×L = 6,4×50 мм, саморезы, мебельные уголки для полок и деревянные шканты. Технологические моменты:
Возьмите на заметку: сборку и крепление шкафа к стене удобно делать с помощью П-образного профиля.
Замечание специалистов: при верхней опоре возможен вариант выпадения створок, при этом затруднена их регулировка. При монорельсовой опоре - сложность конструкции и монтажа. Требуется аккуратность при эксплуатации.
Разумно спроектированный и хорошо выполненный встроенный угловой шкаф сделает самое недоступное и заброшенное место привлекательным и удобным. Сделанный собственными руками он долго будет предметом гордости.
Как сделать угловой шкаф-купе своими руками, смотрите в следующем видео:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Угловой представляет собой конструкцию, устанавливающуюся между двумя стенками.
С его помощью можно выгодно обыграть свободное пространство, и заполнить пустующие углы.
Отличительной чертой такой мебели являются раздвижные двери, которые позволяют сэкономить свободное место и добавляют шарма помещению.
По форме угловой шкаф купе бывает:
Существуют стандартные схемы и размеры при изготовлении угловых шкафов и нестандартные. Стандартными схемами и размерами считаются:
Что касается нестандартных изделий, то их целесообразно устанавливать в маленьких, узких и тесных помещениях. При проектировании чертежа нестандартного размера углового шкафа купе своими руками стоит учитывать, что:
При проектировании мебели стоит продумать грамотное зонирование пространства. А именно, вам понадобятся:
После того, как определились с размерами, формой, материалами изготовления и дизайном шкафа, следует начертить схему с обозначением всех внутренних отделений, ящиков, полок.
Совет. Если вы владеете ПК, можно сделать эскиз с помощью специальной программы. С ее помощью создаются как простые элементы мебели, так и довольно сложные.
При создании проекта будущей мебели важно учитывать:
Важным критерием при изготовлении мебели является выбор расходных материалов. Для изготовления каркаса используется:
Двери можно сделать из:
Важно . Долговечность конструкций напрямую зависит от движущих механизмов. Поэтому, особое внимание стоит уделить выбору фурнитуры и направляющих. Экономить на этих материалах не стоит. Рекомендуется приобретать продукцию только хорошо себя зарекомендовавших производителей.
Для сборки шкафа по готовому проекту понадобятся следующие инструменты:
Также перед установкой проверьте наличие:
Имея на руках проект углового шкафа со всеми расчетами, можно отправляться в фирму, где вам произведут раскрой материалов.
Если же вы приняли решение сделать все детали самостоятельно необходимо:
Угловой шкаф может быть встроенным или корпусным. Процесс сборки разных конструкций несколько отличается между собой.
Для сборки встраиваемого изделия нет необходимости устанавливать заднюю стенку и угловые торцы . Процесс сборки изделия будет состоять из следующих этапов:
Каркас корпусного изделия собирается по следующему принципу:
Последним этапом сборки углового шкафа своими руками является установка дверей. Их стоит заказать отдельно в компании, которая занимается подобными системами.
Раздвижные системы состоят из следующих элементов:
Важно . Все комплектующие для дверей должны покрываться защитной пленкой, которая предотвратит их порчу и появление царапин во время доставки.
Инструкция по сборке дверей выглядит следующим образом:
Стремясь сберечь средства, многие люди стараются собирать мебель собственноручно. Это позволяет также воплотить свой замысел, не завися ни от кого, и вдобавок, поднимает самооценку, как и всякое владение полезным навыком. Существуют определенные правила того, как же создаются угловые шкафы.
Сделать мебель (тот же угловой шкаф) не так уж и сложно, нужно лишь знать некоторые ключевые моменты и уметь пользоваться чертежами.
Прежде чем чертить, нужно определиться с геометрической формой будущего изделия:
Есть и еще один вариант - с пятью стенами.
Решились сделать сами - значит, нужно продумать все размеры, какая стенка, полка или ящик сколько займет.
Возьмем для примера такие величины: длина и ширина по 90 см, высота 250 см. По схеме сборки подсчитывают, сколько материала будет нужно и для чего именно.
Нельзя изготовить самодельный шкаф без следующих материалов:
Понятно стремление сэкономить, работая своими руками, а не заказывая шкаф, но есть моменты, сберегать средства на которых нежелательно. Большую ошибку совершают те, кто заказывает плохие ролики или отказывается от стального профиля ввиду его мнимой дороговизны.
Обязательно подготовьте рабочее место, угловой шкаф можно собрать как следует только в таком случае.
Необходимы инструменты:
Если хотите ускорить работу и выполнить ее аккуратно, закажите раскрой досок в профессиональной мастерской.
Величина изделия должна соответствовать площади комнаты, где встанет будущий шкаф. Принимаются во внимание и базовые принципы. Так, под верхнюю одежду нет смысла отводить отсек уже 80 сантиметров и ниже 140 см. Тут-то и пригодится схема, составив и использовав ее, вы не промахнетесь с размерами, не обнаружите, что внутри не хватает места под все необходимое. Вид шкафа на сборку его влияет очень мало.
Первым шагом становится крепление стальных уголков , которые станут удерживать боковины конструкции, не позволят ей отклониться от пола и потолка. Готовые детали применяют, чтобы сделать каркас, крепят на дверь ролики, ставят направляющие и занимаются дверьми. На этом последнем шаге непременно контролируют все действия уровнем, чтобы исключить малейшие перекосы.
Внутренняя работа не менее важна, чем формирование оболочки.
Тут этапы следующие:
Крепеж обязательно подбирайте в соответствии с материалом основания (по кирпичу и бетону дюбель-гвоздь, по дереву - гвоздь или саморез, в газобетон нужно вкручивать особые дюбели с распорными усами и поперечной насечкой). Вертикальные стойки, вставив их в направляющие, следует зафиксировать подвесами. Ребрами жесткости пренебрегать нельзя, нужно стараться сделать их как можно больше - прежде всего в местах, где встанет ящик либо полка. Замена металлического профиля на рейки допустима в исключительных случаях, причем дерево должно быть совершенно сухим, иначе усадка деформирует весь шкаф.
Без особых изменений эта схема применяется и при сборке гипсокартонных шкафов, но определенные отличия все же есть.
Отправной точкой в данном случае выступает не установка каркаса, а разметка пола и потолка сообразно схеме. Практичнее всего размечать резиновой амортизирующей лентой, а только по ней уже максимально точно прикреплять металлические профили. Чтобы конструкция шкафа подольше прослужила, обязательно используйте ребра жесткости, вставив их между профилями стойки.
Если не хотите сталкиваться с ситуацией, когда что-то требуется переделать, следующий шаг выполняйте особенно тщательно. Заготовки нужно поставить в отведенные им точки и прикрепить на саморезы (вворачивая их на дистанции 20 см или около того). Следите, чтобы шляпки вошли в материал на миллиметр, а везде, где станете затем крепить полки, устанавливаются уголки.
Ни в коем случае не делайте сами и не заказывайте где-либо двери на самодельный шкаф, пока вся остальная конструкция не будет собрана! Иначе можно столкнуться с тем, что габариты несколько поменялись, и закончить дело не получается. После дверей наступает очередь штанг и (если есть) светильников.
Дальше остается только позаботиться о декорировании его (грунтовании внутренних и внешних поверхностей, заделке стыков гипсовой штукатуркой, наклейке серпирующей ленты, установке малярных уголков, шпатлевании, сушке, шлифовке и повторном шпатлевании, грунтовке и финишной отделке). Чем именно отделывать - плиткой, иным материалом или попросту окрашивать, решать нужно самостоятельно.
Жалобы на нехватку места в квартире или доме очень часты; при ближайшем знакомстве с жилищем оказывается сплошь и рядом, что отдельные углы пусты, использовать их никак не получается. Обе проблемы одновременно решаются, если сделать угловой шкаф - это еще и намного экономичнее, чем покупать его в магазине, или заказывать в мебельной компании.
Чертеж составить может практически каждый человек, а вот раскраивать детали в соответствии с задумкой должны профессионалы, поскольку это слишком тяжело и хлопотно. Высота секции, где предстоит хранить шубы, куртки и пальто, должна гибко подстраиваться под рост тех, кому предстоит пользоваться шкафом, до ригеля должны свободно дотягиваться все. Важное уточнение: разместив ригель по ширине, вы добьетесь большей отдачи от внутреннего пространства.
Окончательно сориентироваться в размерах помогает тщательно продуманная схема, лучше уделить ей внимание, чем рисковать попусту.
Желательно составлять схему, находясь именно там, где шкаф должен будет встать - тогда не упустите никаких деталей из виду. Даже самые мелкие комплектующие должны быть отражены на чертеже. Пометьте расположение выкатывающихся ящиков, дверей и корзин; толщина материала указывается точно, и приводится спецификация любого элемента. Да, это довольно сложно - но иного способа выполнить работу хорошо не будет. Места установки светильников (если они предусмотрены) следует отметить сразу, и при составлении плана, и при начале самой работы.
В спальнях с традиционным интерьером идеально смотрится мебель из МДФ либо ДВП, покрытая пленкой, пластиковым слоем либо шпоном. При помощи зеркального полотна не только удается расширить помещение, но и скорректировать некоторые визуальные проблемы. Многие дизайнеры любят использовать стекло повышенной прочности, позволяющее им проявить фантазию и реализовать самые смелые проекты.
Стиль кантри помогает почувствовать себя легко и непринужденно, снять груз вечно преследующих проблем. Соблюсти его просто - откажитесь от броских цветов и конструкций, чем менее обработанным выглядит дерево, тем точнее соответствие канону стиля.
Что касается места установки, наилучшим решением большинство специалистов считает место, где стены соприкасаются друг с другом. При желании, можно вовсе прикрыть одну из стен, а другую оставить свободной от мебели.
Одним из вариантом размещения является кухня , куда помещается шкаф под кулинарные нужды. Свои особенности имеет устройство шкафов в любой комнате, но даже на этом фоне кухня выделяется. Там всегда не хватает места, и потому любой способ хоть немного повысить эффективность использования пространства идет на пользу. Учтите, что замерять поверхности и заказывать заготовки имеет смысл лишь тогда, когда выровнены и пол, и стены, и потолок - в противном случае шкаф может не уместиться в заданном месте.
Чтобы грамотно спроектировать угловой кухонный шкаф, нужно использовать только два типа соединений (под прямым углом его следует соединять со столешницей, а под углом 45 градусов - с мойкой). В отличие от прямого варианта, следует предусмотреть дополнительные вставки (они выполняют сразу две функции - механическое соединение ящиков и замещение части фасада). Сверху и снизу делается уступ.
Правильно рассчитать конструкцию и оценить расход материалов на нее нельзя, если не учесть, что верхний и нижний элементы расположены в промежутке, разделяющем боковые доли, иначе не получится оформить фасад как следует. Столешница обязательно имеет идентичную геометрическую форму.
Очень важно начертить хорошую схему, выбрать достойный материал и инструмент, соединить все детали как полагается. Но еще до этих работ следует определиться, что именно вы хотите, ведь шкаф шкафу рознь.
Есть три основных варианта:
При отсутствии достаточного опыта и уверенности в успехе стоит заниматься разве что первым видом угловых шкафов - пусть результат окажется не впечатляющим, но потренируетесь, и погрешности не выставите сразу на всеобщее обозрение. Помните, что экономить средства получится лишь в том случае, когда уже есть подготовленная ниша либо прочный и очень ровный пол, иначе выравнивание его потребует слишком много усилий и средств.
Не пытайтесь ни чрезмерно уменьшать, ни увеличивать величину ящиков и полок - это одинаково сделает их непрактичными, неудобными в использовании. Создавая модель, нужно заботиться не только о том, чтобы фасад был красив, а каркас прочен. Очень важный момент - наличие антресолей, благодаря им добавляется некоторый объем используемого пространства. Навесной шкаф сделать ничуть не сложнее обычного, придется только быть внимательными, чтобы не допустить ошибок.
Шкаф, которому предстоит встать во внутренний угол (кроме одинарного) начинают проектировать и собирать с угловой секции, и только после нее наступает очередь крыльев и приставной стойки. Две секции 80х80 (одна под верхнюю одежду) - это самый минимум, без которого не о чем и говорить вообще.
Меблировка жилья - финальный шаг, объединяющий все ремонтно-дизайнерские этапы. В современной мебели должно сочетаться несколько важнейших качеств: эксплуатационная функциональность, внешний вид как таковой, соответствие общей дизайнерской идее.
Купе-системы или их элементы присутствуют практически в каждом жилье. Удобство и функциональность этой мебели бесспорны, а для таких дизайнерских стилей, как минимализм, урбан, хай-тек и вовсе незаменимы. В статье приводятся исчерпывающие рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе.
Рассмотрев плюсы и минусы этого класса мебели, мы получим полное представление о современном понятии шкаф с купе-системой открывания дверей.
Преимущества | |
Эргономика | Стандартные конструкции требуют наличия "глухих" зон для открывания. В купе-системах двери при открывании-закрывании двигаются в одной плоскости по направляющим. Существенно экономится площадь помещения. |
Вместительность | Возможность произвольно конфигурировать внутреннее пространство (наполнение), что определяет вместительность. Единственное требование - эргономическая целесообразность. |
Универсальность | Вписывается в любой интерьер. Различные способы оформления и отделки позволяют установить шкаф в спальне, кухне, гостиной и т. д. |
Функциональность | Внутри, в отличии от обычных шкафов, можно хранить габаритные предметы, бытовую технику. Встраивать различные устройства - гладильную доску, верстак, столешницу и др. |
Идеальное решение для узких помещений | Для узких проходов и коридоров шкаф купе - это часто единственное решение. Только его можно поставить в таких местах и комфортно эксплуатировать. |
Зонирование | Двойное функциональное назначение. Используя такую мебель, можно с легкостью зонировать помещение, то есть она может выполнять ещё и функцию перегородки. |
Разнообразие дизайнов | Никаких ограничений для внутреннего наполнения. Большое количество материалов для изготовления фасадов, что позволяет воплотить любой дизайнерский замысел. |
Использование зеркала | На фасад можно установить зеркало. Это улучшит функциональность помещения и визуально расширит пространство. |
Надежность при эксплуатации | Двигающиеся по направляющим двери прослужат намного дольше, чем открывающиеся на петлях. |
Недостатков значительно меньше, но они есть:
Недостатки | |
Выход из строя раздвижной системы | Происходит только в случае приобретения некачественной раздвижной системы. |
Потребность в дополнительном освещении | Если размеры большие, потребуется провести дополнительный свет, он значительно повышает эксплуатационный комфорт. |
Необходимость чистки направляющих | Со временем нижние направляющие засоряются, что может служить препятствием для передвижения ролика. Поэтому иногда приходится чистить пазы направляющих. |
Зеркало быстро пачкается | Если в отделке применено зеркало, то его придется часто мыть от пятен и следов рук. |
Нет возможности перестановки | При проектировании размеры связаны с конкретным местом расположения шкафа. Не подходит для любителей частых перестановок. |
Существует несколько разновидностей, они имеют конструктивные и внешние отличия:
Рассмотрим каждую из них по отдельности.
При сооружении такого шкафа отсутствует верх, задняя стенка и основание. Изготавливаются только перегородки. Прикручивается вся конструкция непосредственно к потолку, стенам и полу. В качестве фиксации используются металлические уголки.
Это стационарная конструкция, и она является неизменной частью созданного интерьера.
Имеет боковины, верхнюю, нижнюю, заднюю часть и раздвижные двери. Это полноценный отдельный предмет меблировки. Возможно его перемещение, не привязывается ни к каким элементам оформления.
Отличное решение для небольших квартир, где дорог каждый метр. Повторяет форму угла и позволяет рационально использовать пространство помещения.
Это разновидность углового, но фасад не повторяет форму угла, а делается диагональным. Повышенная вместительность такой конструкции определяет частое её использование как гардеробной.
Мебель с раздвижной системой дверей изготавливается из разнообразных материалов. В таблице приведены основные из них:
Материал |
|
Самый распространенный и часто используемый. Плита ДСП, имея невысокую цену, отличается достаточной прочностью. Огромный выбор фактур, цветов, рисунков позволяет изготовить фасадную часть для любых дизайнерских решений. Есть один, но существенный, недостаток - тяжело поддается тонкой обработке. По этой причине, из ДСП или ЛДСП изготавливают преимущественно простые конструкции. | |
Экологичный материал, легко поддающийся обработке. Разнообразие покрытий фасадов не меньше, чем у ДСП. Практичный и доступный материал. | |
Дорогостоящий вариант, но натуральное дерево прослужит долго. Великолепное украшение в любом интерьере. |
Классификация по конструктивным отличиям следующая:
Встраиваемый . Отсутствует потребность в верхней, нижней и боковых частях. Их функцию выполняют стены, пол и потолок ниши. Для изготовления можно использовать гипсокартон, что уменьшит общие затраты на изделие.
Корпусной . Главное отличие от обычного шкафа – метод открывания дверей. При необходимости, можно передвигать. Возможна перевозка (переезд) без разборки. Минус – повышенный расход материалов, так как изготавливаются боковые, нижние и верхние стенки, тыльная часть.
Теперь подробнее рассмотрим организацию внутреннего объёма шкафа.
При проектировании следует учитывать эргономико-эксплуатационную специфику.
Рассмотрим основные конструктивные элементы шкафа купе.
Выбор размера дверей зависит от факторов:
Оптимальная ширина, отработанная на практике - это от 600 до 900 мм. Такой размер обеспечивает наиболее комфортные условия пользования.
Раздвижные системы классифицируются по двум основным критериям:
Для изготовления профиля подвижной системы используют алюминий или сталь. Материал раздвижной системы выбирается, как правило, такой же, как и применённый для каркаса двери. Стальные конструкции дешевле, но в большинстве случаев предпочтение отдаётся алюминиевым.
Конструктивно производятся два типа систем - нижнеопорная и верхнеподвесная. В нижнеопорной - дверь с роликами двигается по рельсе. В верхнеподвесной - её ролики перемещаются по верхним направляющим.
Высота выбирается произвольная. Единственным ограничением могут быть потолки или маленький рост хозяев квартиры/дома. Изготавливаются конструкции как от потолка до пола, так и меньшей высоты.
Стандартная длина используемого материала для стенок 270 см. Стандартная квартира имеет высоту потолка 260–270 см. Практически совпадающие размеры позволяют не пилить и не наращивать элементы конструкции.
Для потолков выше 270 мм (при желании иметь шкаф от пола до потолка) есть два решения. Первое - листы материала стыкуют до необходимой длины. Второе - собирается антресоль. Стыковать листы можно на высокоточном оборудовании специализирующихся на таких услугах компаний.
Глубина полок определяет повседневное удобство пользования шкафом. Оптимальный и рекомендованный показатель - 60–70 см. Обычно в шкафу размещается штанга для плечиков, ширина которых около 48 см. Глубина в 60 см полностью исключит контакт внутренней поверхности двери и одежды, повешенной на плечики. Большинство мебельных аксессуаров (коробки, лотки и др.) имеет ширину 50 см. Глубже полки делать не следует, так как добираться "под стенку" при размещении вещей уже будет неудобно.
Не всегда габариты помещений позволяют устанавливать мебель с максимально рекомендованной глубиной полок. Но и по минимальной глубине есть ограничения. Оптимальным вариантом может быть глубина 40 см. Учитывая, что 10 см уходит под механизм раздвижных дверей, можно приобрести небольшие плечики шириной 30 см. Как вариант, монтаж подвесной штанги (штанг), перпендикулярной дверям и задней стенке, в этом случае, ширина размещаемых плечиков не ограничена.
Такое решение намного лучше, чем полностью отказаться от установки шкафа, тем более, что даже такая "узкая" конструкция для малогабаритных квартир - идеальное решение.
При проектировании длина шкафа выбирается в соответствии с местом его дальнейшей установки.
Высота между полками составляет 250–350 мм. Правило выбора простое: больше глубина полок - больше расстояние между ними, меньше глубина - расстояние меньше. Такая зависимость связана с удобством доступа к стопкам белья расположенным в глубине полки (у задней стенки).
При проектировании антресоли следует учитывать размеры вещей, предполагаемых к хранению на ней. Если это чемоданы, то высота антресоли должна быть равной высоте чемодана, плюс небольшой запас.
Высота монтажа штанги для плечиков определяется длиной размещаемой на ней одежды. Максимальная высота будет равна самой длинной вещи. Усреднённая длина типичных предметов гардероба:
Эти вычисления приблизительные, так как длина одежды зависит от роста, фасона и других параметров.
На схемах показаны различные варианты проектов и технологии сборки мебели:
При проектировании наполнения шкафа купе, в первую очередь, делается зонирование внутреннего пространства. На рисунке показана универсальная схема разбивки на зоны хранения различных вещей:
Покупая готовое изделие, придется согласиться с конфигурацией наполнения, предложенной производителем. Самостоятельное изготовление позволит максимально учесть размеры, функциональное назначение, место расположение различных зон и многое другое, что, в конечном итоге, обеспечит максимальный эксплуатационный комфорт.
Ниже приведена таблица с примерами часто используемых элементов внутреннего наполнения и зонирования шкафа купе с их помощью.
Зонирование | |
Полки - один из основных элементов наполнения. Они могут быть стационарными и выдвижными, сплошными и вентилируемыми, половинными и на всю глубину, и т.д. | |
Ящики - второй по значимости элемент шкафа. | |
Штанга подвес - необходима для одежды на плечиках. Материал изготовления различный, чаще металл. | |
Удобные для хранения корзины. В них хорошо видны все вещи, что создаёт определённое удобство. | |
Это устройство так и называется – брючница. Брюки всегда выглажены и готовы для одевания. | |
Штанга (вешалка) для хранения галстуков - удобно выбирать, не мнутся, правильный подвес предохраняет от изменения формы. | |
Удобное размещение ремней, как альтернатива - хранение на полке в рулончиках. | |
Компактное и удобное хранение нижнего белья. | |
Размещение постельного белья, полотенец, некоторой одежды в стопках на полках. | |
Для хранения блузок, лёгких блейзеров, коротких сарафанов выделяется значительная часть внутреннего объёма. В проеме устанавливается труба с плечиками. Можно сделать несколько таких отделов - для коротких и длинных вещей. | |
Отдел для аксессуаров - браслеты, часы, очки и др. Эти предметы рекомендуется хранить в выдвижных ящиках. Внутри пространство можно разделить на отдельные ячейки. | |
Полочки для хранения обуви. В верхней (антресольной) части можно разместить обувь в коробках. | |
Крючки, подвесы, карабины, кольца и другие приспособления для сумок. | |
Походные чемоданы | Редко используемые (раз в год во время отпуска) чемоданы поместите на дальние (верхние) полки или антресоль. |
Один из вариантов для постельного белья. Ширина полки до 80 см, высота - до 60 см. |
Характеристики основных элементов наполнения:
Продуманное до мелочей внутреннее наполнение будет резко диссонировать с неудачно выбранными фасадами. Именно фасады придают всему шкафу особый законченный вид. Рассмотрим несколько вариантов их исполнения.
Зеркало визуально увеличивает пространство и делает помещение более светлым. Может быть цельным или поделенным на несколько частей. Большой вес зеркала определяет необходимость подбора качественных и надежных роликов. Такой фасад создаёт дополнительные хлопоты по обслуживанию - зеркало быстро пачкается. Его придется регулярно вытирать и мыть, особенно, если в семье есть маленькие дети.
Для фасадных зеркал применяется разнообразная отделка - пескоструйные узоры и рисунки, напыление всевозможных оттенков (серебро, изумруд, золото и т.д.) для стекла, печать цветных изображений и многое другое. В целях безопасности зеркало с внутренней стороны покрывается противоударной (броне-) пленкой. Если зеркало разобьется, осколки не разлетятся.
Стекло не менее популярно, чем зеркало, фасады оснащаются небьющимся. Преимущественно используется матовое стекло с рисунком. Оригинально смотрятся вертикальные, горизонтальные полоски, делящие полотно на отдельные квадраты.
Эти материалы ламинируются пленкой. Фасады выглядят массивно и тяжело. Для их установки понадобятся надежные роликовые системы. Одно из преимуществ – огромный выбор цветов, оттенков и рисунков, по фактуре - от матовых до ярко глянцевых.
На МДФ и ДСП фасады можно наносить фотопечать.
Это основные виды фасадов, используемые при изготовлении шкафов купе. Можно комбинировать их между собой. В этой статье приводятся фотографии с немалым количеством оригинальных идей по изготовлению фасадов.
После нарезки всех элементов кромочная лента наклеиваетсяна торцы плиты. Последовательность выполняемых операций:
Инструкция по приклеиванию кромки к торцу заготовок | |
Если нет помощника, можно воспользоваться нехитрым приемом. Потребуется небольшой ящик и быстрозажимная струбцина. Струбцина прижимает доску к ящику, обеспечивая устойчивость заготовки и удобство приклейки кромочной ленты. | |
Одна из сторон кромочной ленты имеет клеящую поверхность. Разогрев до высокой температуры ее легко приклеить к заготовке. | |
Отрезаете кромку необходимой длины. По краям оставьте запас в 1 см. Отрезать после наклеивания можно обычными ножницами. | |
Для приклеивания положение температурного датчика утюга устанавливаете на «2». | |
В целях безопасности оденьте на левую руку две перчатки. На ладони не должно быть катышек. | |
Утюгом ведите по кромочной ленте, а левой рукой (ровняя) её придерживайте. | |
Проводим утюгом в противоположном направлении, одновременно рукой в перчатке плотно прижимаем (разглаживаем) кромочную ленту. | |
Рукой разглаживаем кромку еще несколько раз. | |
Применение специального валика. Приклеиваете утюгом кромочную ленту и следом прокатываете валиком. Очень удобно. | |
Остывшую ленту, острым ножом с торца осторожно обрезаем остатки. | |
Получаем такой срез. | |
Повторяем процедуру для всех торцов заготовки. Отмеряем ленту с запасом 1 сантиметр, с каждого края. | |
Приклеиваем утюгом и разглаживаем. | |
Остывшую кромку срезаем. Уже наклеена кромка на прилегающей грани, срез делаем очень аккуратно. | |
Со всех сторон срезаем продольные остатки выступающей кромки. | |
Результат. Проклеиваем кромочной лентой торцы оставшихся заготовок. | |
Все срезы зашлифовываются специальным бруском. Внутренняя часть его заполнена поролоном, снаружи - мелкофракционный абразив. | |
Шлифовка срезов делается только продольными движениями. |
Обработка основных элементов проводится аналогично.
Согласно проекту раскраиваются детали. Эту операцию лучше сделать в мастерской на специальном форматном станке. После раскройки и наклейки кромки собираем шкаф:
Инструкция по сборке каркаса | |
Для работы потребуется собрать дополнительное устройство, состоящее из металлической полоски и двух соединённых углом отрезка доски. Получается уголок с металлической направляющей. Ещё потребуются две быстрозажимные струбцины. С помощью этого приспособления очень удобно соединять заготовки под прямым углом. | |
Делаем проверку угольником - должно быть 90˚. | |
Откладываем от верхнего края 70 мм. | |
В примере используется плита 16 мм, поэтому, от края необходимо отступить 9 мм. Почему не 8 мм? Потому, что плита выступает на 1 мм за край, образуя маленький бортик. Середина торца примыкающей плиты находится на расстоянии 9 мм. | |
Отметка для сверления. | |
Подобная отметка ставится и снизу. | |
Используя сверло, делаем отверстия для креплений. | |
Специальное сверло заменяет сразу три. Оно позволяет сделать основное отверстие, поясок и снять фаску за одну операцию. | |
Сверление. | |
Закручиваем конфирмат шуруповертом. | |
Закрепив боковину, согласно проекту размечаем места установки полок. | |
Далее, используя угольник, ставим отметки с двух сторон под отверстия для крепления полок. | |
Отметки, по которым будут сверлиться отверстия под конфирматы. | |
Собранное в начале работ приспособление удобно использовать для крепления полок. Отмеряем рулеткой 1/2 толщины плиты. Толщина плиты - 16 мм, поэтому от метки отступаем 8 мм. | |
На этом уровне устанавливаем полку, применяя быстрозажимные струбцины. | |
Здесь хорошо видно, что метка - посередине торца заготовки. Все готово для сверления. | |
Сверлим. | |
Закручиваем конфирматы. | |
Аналогично устанавливаем оставшиеся полки. | |
Устанавливаем поперечину. И прикручиваем каждую полку конфирматами. | |
Зафиксировав поперечину быстрозажимной струбциной, скручиваем её конфирматами сверху и снизу, после закрепляем каждую полку. | |
Так собирается нижняя часть шкафа купе. Струбциной зажимаем полосу из плиты и с торца закрепляем ее конфирматом. | |
Снизу просверливаем неглубокие отверстия для установок мебельных ножек. | |
Закручиваем металлическую втулку с наружной и внутренней резьбой. | |
Используя шестигранник, подтягиваем (утапливаем) до необходимого положения. | |
Во втулку закручиваем ножку с пластиковой опорой. Благодаря этому, мебель можно будет передвигать и ровнять по уровню. | |
Две части опорной ножки в сборе. | |
После сборки шкафа на его тыльную сторону обычными гвоздиками крепится ДВП лист. | |
Крепление ДВП начинаем сверху. Наклоняя шкаф из стороны в сторону, добиваемся угла 90˚между боковиной и верхней планкой. Прибиваем боковые и нижнюю стороны листа ДВП. | |
При сборке не использовались такие пластиковые мебельные уголки. Почему? Применение конфирмата намного практичней, так как он вкручивается в плиту на несколько сантиметров и надежно соединяет конструкцию, придавая ей дополнительную жёсткость. | |
Шляпки конфирматов закрываем декоративной заглушкой. |
В такой же операционной последовательности можно собрать шкаф купе любой конфигурации.
Дверь состоит из каркаса, металлических направляющих и системы роликов. Заказывать её стоит в компании, профессионально занимающейся подобными системами. Специализированное программное обеспечение по заданным размерам просчитает все элементы и выдаст полную спецификацию для сборки. По размеру дверей вырезаются зеркала или плиты из других материалов для крепления в каркасы.
Элементы для раздвижной системы | |
Вертикальные стойки/ручки для боковых частей двери. | |
Уплотнительная резинка для зеркала. | |
Самоклеющаяся щетка для смягчения удара дверей при их открывании/закрывании. | |
Скобы для фиксирования дверей в крайних положениях. |
Основные детали для сборки дверей выполнены из алюминия. Все металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от царапин во время транспортировки.
Рассмотрим пошаговую сборку дверного полотна. В нашем примере будут две створки из зеркала.
Инструкция по сборке дверей | ||
Дверь располагается в горизонтальном положении и обеспечивается свободный доступ со всех сторон. | ||
В верхней части вертикальной стойки, одновременно служащей и ручкой двери, сверлим два крепежных отверстия. | ||
Нижнее - диаметром 6,5 мм. | ||
Верхнее отверстие - 10 мм. Через него будет крепиться верхний профиль дверей и ролик. | ||
Нижняя часть того же вертикального профиля. Верхнее отверстие - 10 мм, нижнее - 6,5 мм. Расстояние от края первого отверстия - 7 мм, второго - 43 мм. Ближе к краю будет крепиться нижний ролик. Второе отверстие - для винта, соединяющего с профилем. | ||
Монтаж профиля | Сверху фиксируем резиновый уплотнитель профилем, аккуратно вставляя его. | |
Процедуру выполняем последовательно на всех гранях. Резиновый уплотнитель на углу не отрезаем, а непрерывно укладываем по всему периметру. | ||
Закрутить следует не до конца |
Этот винт закручивается не до конца. Позже в него будут установлены верхние ролики. | |
Устанавливаем верхние ролики и затягиваем винт до упора. | ||
Установленный в нижней части двери резиновый уплотнитель. | ||
Также закручивается шуруп с верхним роликом | В верхней части закрепляем вторую пару роликов. | |
Устанавливаем нижний ролик. Поджимаем пружину на ролике и аккуратно вставляем его в отверстие, закрепляем винтом. | ||
Винт затягивается шестигранником. | Готовый шкаф купеШкаф с установленной первой дверью. | |
В той же последовательности собираем и монтируем вторую дверь. |
Дополнительно устанавливаем вспомогательные элементы - трубу для плечиков и др.
В конце должно получится вот так
Предлагаем ознакомиться со схемами и чертежами. Они помогут создать собственный проект.
Изготовить шкаф своими руками проще, чем стол или стул, но несколько сложнее, чем табурет или тумбочку. Если вы вполне представляете себе, как делаются эти предметы мебели, то можно браться и за шкаф. Тут возможны 3 варианта организации работы:
Особенно популярны сейчас шкафы-купе: они позволяют сэкономить немало жилой площади, а фурнитура и механизмы раздвижения дверей для них доступны по цене. Сделать шкаф-купе своими руками сложнее, чем распашной, но все-таки возможно начинающему мебельщику. И, о чем речь пойдет далее, есть возможность немало сэкономить на достаточно дорогих дверных профилях.
Еще большую экономию материала дает встроенный шкаф, см. рис. Но браться однозначно за него стоит лишь, если в квартире есть готовая ниша либо прочный пол настлан по выравнивателю. В противном случае работы по выравниванию пола съедят с лихвой всю экономию. Потолок, возможно, тоже придется подровнять, но не так точно и работа эта проще.
В любом жилье найдется и неприкаянный угол, в котором только мусор собирается. Его с пользой заполнит угловой шкаф. Конструктивно он сложнее обычного, и экономия денег при его изготовлении самостоятельно будет меньше. Но это окупится удобством, особенно в малогабаритных квартирах: типовые «углы» в них эргономики не очень-то добавляют, а нестандартный заказной обойдется дорого.
Однако главная цель этой статьи не в том, как бы урвать здесь и угрызть там. Руководств по изготовлению и самосборке шкафов в рунете предостаточно. Вплоть до указаний наподобие: «Берем дрель рукой…». Если уж не зубами, то надо бы еще уточнить: а какой – правой или левой? Потому как руки у человека функционально различны. Впрочем, имеющиеся публикации написаны достаточно добросовестно – каждая об отдельном конкретном изделии. Есть еще обзоры очень общего плана. Но вот чего-то вроде сводки, как своим собственным условиям и запросам разработать и сделать шкаф, не видно. А шкаф не стол или кресло, он места требует много и становится на него надолго или навсегда. И кроме того, является эстетически определяющим предметом интерьера.
В настоящей публикации мы займемся тем, как разработать и собрать шкаф самостоятельно конкретно под свое жилье; именно такой подход и даст наибольшую экономию и денег, и труда. Где шкафу стоять, сколько там места и что в нем будет, это вы уж решайте сами, тут точные рекомендации со стороны невозможны. В остальном, так сказать, домашнее шкафостроение, поэтапно осуществляется следующим образом:
Общая схема обычного корпусного шкафа показана на рис. справа. Какого-то из модулей, исходя из наличной площади пола и высоты потолка, может и не быть, или он будет, скажем, не 2-х, а одностворчатым. Тем не менее, размеры шкафа в определенных пределах и принципы его компоновки выдержать нужно:
Размеров ящиков и полок следует придерживаться в указанных пределах. При меньших вместимость шкафа резко падает при тех же габаритных размерах, что его усложняет и удорожает. При больших с ящиками орудовать и держать в них порядок трудно.
Антресоли немало добавляют к трудоемкости и стоимости шкафа. Но для сборки шкафа без антресолей нужно между его крышей и потолком не менее 7 см, если пользоваться специнструментом, а обычным – от 12 см. Антресоли же можно собрать внизу и задвинуть наверх, для чего хватит запаса под потолком 2-3 см, а то и 10-12 мм. Теперь прикинем: небольшой, 1,6х0,6 м в плане, шкаф. Возьмем 7 см до потолка, это выйдет чуть более 67 куб. дм. Т.е., вместимость пары прикроватных тумбочек или детского игрового домика, или тумбы для обуви, которые в доме тоже нужны. В общем, лучше не полениться и сделать шкаф с антресолями.
Общая схема шкафа допускает множество вариантов технической реализации; достаточно посмотреть торговые каталоги. В гостиных, как известно, чаще всего ставят шкафы-стенки, поз. 1 на рис. В спальню более подойдет классический шифоньер с зеркалом, поз. 2. В детскую, кабинет или холостяцкую однушку – шкаф-пенал, поз. 3. Если в квартире имеется неглубокая ниша, там самое место встроенному шкафу, поз. 4. Особенно он пригодится для хозяйственных мелочей в местах общего пользования, поз. 5: там всегда есть техниша, а стояк меняют или хотя бы ревизионный люк в нем вскрывают не каждый год и даже не каждое десятилетие.
Об угловых шкафах, поз. 6 и 7, мы подробнее поговорим ниже, а пока задержимся на шкафах проходных, поз. 8. Вообще-то настоящий проходной шкаф это что-то вроде проходной гардеробной: двери спереди с сзади, а содержимое размещается по бокам прохода. Когда-то такие ради экономии места делали в прихожих, но с появлением надежных и доступных по цене раздвижных дверей проходным стали считать шкаф-стенку с антресолями над дверью.
Проходной шкаф не только будет уместен в длинной узкой комнате. Он может быть ключевым элементом планировки дома в целом. Допустим, набрасываете вы эскиз будущей новостройки. И помните при этом, что от размеров дома в плане зависят не только расходы на строительство, но также налог на недвижимость и оплата коммуналки в будущем. Соответственно, и помещения сугубо личного пользования – кухню, спальню, кабинет – планируете по остаточному принципу, в результате чего они выходят тоннелями предельно малой для жилых комнат ширины. Вот тут и выручит проходной шкаф: он придаст комнате(ам) необходимый уют, да еще, возможно, удастся выгородить гардеробную, чулан или небольшую мастерскую; шкаф-то глубже 65 см не нужен.
Шкаф, облегающий наружный угол, поз. 1 на рис., ничем особенным не отличается: это 2 шкафа-стенки со стойкой на углу. Стойка проектируется, а впоследствии собирается последней. С боковыми секциями-крыльями конструктивно она не соединяется, как и крылья между собой.
Со шкафами во внутреннем углу дело иначе. Если они не одинарные, то угловая секция проектируется и затем собирается в первую очередь, а уже в ней приспосабливаются крылья, и последней – приставная стойка, если она есть.
Треугольный (не обязательно равнобокий) шкаф в углу, поз. 2, это чаще всего простенький хозяйственный шкафчик в том самом неприкаянном уголке, в санузле или на балконе. В парой конструкций такого рода мы познакомимся далее.
В жилых комнатах чаще всего ставят Г-образные угловые шкафы, поз. 3, или шкафы-пятистенки, поз. 4. Г-образный шкаф немногим сложнее обычного: угловой секции как таковой нет, а крылья соединяются также Г-образной в сечении стойкой, поз. 4а. Однако Г-шкаф не весьма удобен и эстетичен, а отношение его вместимости к занимаемой площади даже меньше, чем у прямого шкафа-стенки.
Шкаф-пятистенка наиболее вместителен из всех, тем более что в угловой секции можно хранить весьма объемистые вещи, практически не отнимая лишней полезной площади. Он прочен и устойчив, т.к. его каркас представляет собой жесткую пространственную конструкцию, поз. 4а. Крылья углового шкафа без ущерба для его устойчивости могут быть разной глубины, поэтому и по фронту, и по площади он может занимать места раза в полтора меньше, чем шкаф-стенка той же вместимости, поз. 4б. А если шкаф-пятистенка в спальне, то в одном лишь углу помещаются 2 пенала со всем в данном случае необходимым, поз. 4в.
Однако шкаф-пятистенка, во-первых, более трудоемок и требует более точного раскроя деталей, что особенно важно при их самостоятельном изготовлении. Во-вторых, при его проектировании (см. далее) нужно учесть кое-какие нюансы относительно дверей центральной секции.
Присмотритесь, как открываются двери любого шкафа на скрытых петлях. Когда дверца открыта наполовину, ее прилежащее в петле ребро на несколько мм выходит за габарит, а плоскость полностью открытой дверцы снова становится вровень с боковой стенкой шкафа. Если же вместо пустого пространства рядом окажется фасад крыла, то дверца может в него упереться и не открыться полностью. Чтобы избежать этого, угол между фасадами центральной секции и прилежащего к петлям его двери крыла должен быть не менее 135 градусов. Поэтому, если вы проектируете пятистенку с крыльями неравной глубины, дверь угла должна открываться в сторону более глубокого крыла. А если глубина крыльев одинакова, или угол с 2-мя дверцами, то угловая секция должна быть равнобокой.
Наконец, изредка делаются трапециедальные в плане шкафы, поз. 5. Они сложны, материало- и трудоемки, а вместимость их относительно занимаемой площади рекордно мала. Шкафы-трапеции делают только тогда, когда проход за шкафом оказывается недопустимо узким и его нужно хоть как-то расширить.
Примечание: особый случай – радиусные шкафы, см. рис. справа. Они не только оригинальны и по-современному элегантны, но также прочны, вместительны и меньше загораживают проходы. Но их конструкция не на любителя и даже не для всякого салона среднего уровня.
Как ставить шкаф – прямо на пол, на цоколь или подпятники (ножки)? На пол проще всего, но он должен быть идеально ровным и прочным, напр., настланным по текучему выравнивателю ламинатом на подложке без лаг. Цоколь довольно трудоемок и требует лишних досок, зато придает шкафу прочность. Днище шкафа на подпятниках, чтобы он не просел, должно быть толстым и прочным, что может обойтись дороже материала на цоколь. Поэтому шкаф на подпятниках рекомендуется делать только в кухне, продуктовой кладовой и т.п. помещениях, где могут завестись, как говорили в старину, мирские захребетники – тараканы, мыши. Выжить их из-под цоколя очень трудно.
Если комната, куда шкаф пойдет, достаточно просторна, то лучший вариант его дверей – распашные. Они проще, дешевле и надежнее раздвижных. Тут есть только одна тонкость: скрытые петли берите не врезные, как в фабричных шкафах, а накладные, см. рис. В производстве они менее технологичны и рентабельны, т.к. требуется подкладной брусок, но гораздо прочнее врезных и не нужно выбирать фрезой лунки в боковых стенках.
Однако в хоромах живут далеко не все, поэтому наиболее употребительны раздвижные двери для шкафа. Открываются они в общем реже, чем межкомнатные, сквозняки ими не хлопают, а сквозь шкаф в стену ходят разве что шишок с барабашкой, которым все равно, какие там двери и есть ли они вообще. Поэтому двери шкафа можно делать легче, а наличие порога на удобство пользования шкафом не влияет.
Производителей механизмов раздвижных дверей считают десятками, каждый выпускает несколько систем и старается привнести в продукцию что-то новенькое, чтобы способнее было пихаться локтями на рынке. В инструкциях по сборке пишут, чем именно это изделие хорошо, и как правило, не врут. Но замечаний, вот, мол, наше изделие больше подходит туда-то, а если вон туда, то лучше обратитесь к конкурентам, разумеется, не жди. Тем не менее, несложные общие правила выбора механизма двери шкафа составить можно, тем более что кардинальных различий по качеству между ними нет.
Прежде всего, для шкафной двери не нужно брать дорогие механизмы со свободным нижним краем двери, скользящим в башмаке или по гребню, см. рис. Эти системы подвеса предназначены для тяжелых межкомнатных дверей и требуют выравнивания потолка. Кроме того, низ дверного полотна в первом случае истирается; во втором оказывается склонен к поломкам. Защитные накладки/желоба продаются опционально и цены, мягко говоря, странные какие-то. Для шкафа подойдут другие механизмы, и тут выбор зависит от двери.
Если двери цельные деревянные или из ЛДСП, а шкаф на цоколе, то механизм раздвижения более подойдет безрамочный, т.к. он дешевле и монтаж дверей с ним проще. Самый дешевый из таких – с верхним подвесом (верхний ход, верхний рельс) поз. А на рис. Еще недавно они считались ненадежными: от толчка двери на верхнем ходу проваливались внутрь. Но буквально за последние 2-3 года верхний ход серьезно усовершенствован и самые хлипкие из теперешних выдерживают удар по фасаду от 45 кгс. Это сильнее плюхи уличного хулигана или толчка пятой точки грузного подвыпившего гостя.
Для тех же дверей во встроенном шкафу лучше будет система с нижней опорой (нижним рельсом), поз. Б. Здесь, первое, лучше брать систему с раздельными направляющими (треками), поз. Б1. Спаренные треки требуют точности монтажа, трудно достижимой в домашних условиях и рассчитаны на доски строго определенной толщины. Из-за этого проектирование шкафа затрудняется и перерасход на материал может оказаться больше экономии за счет спаренных треков.
Далее, безрамочные двери на 4-х точках силового (плотного) контакта с треками склонны к заеданию, поэтому каретки верхних роликов (роллеры) нужно ставить счетверенные самоустанавливающиеся, поз. Б2. Но не любые для любой двери.
Резьбовый крепеж в древесине сидит крепче, если завернут по волокнам, а не поперек их. В ЛДСП наоборот, саморезы/конфирматы надежнее завернутые в пласть, а не в торец. Поэтому деревянные двери подвешивают на торцевых роллерах, как на поз. Б2. Если же двери из ЛДСП, то роллеры нужно брать на цапфах, т.е. Г- или П-образных кронштейнах, наподобие нижних роликов на поз. А.
Примечание: для двери на торцевых роллерах желательна декоративная накладка, прикрывающая роллеры и верхний трек. Но в прихожей она может быть и лишней – щель вверху обеспечит вентиляцию шкафа с влажной верхней одеждой.
И, наконец, нижние роллеры должны быть, во-первых, регулируемыми по высоте в расчете не только на неровность пола, но и на усыхание дверного полотна. Во-вторых, нижние ролики, особенно если шкаф пойдет в прихожую, нужны с 2-координатной опорно-упорной поверхностью, т.е. с ребордой, наподобие железнодорожного колеса, поз. Б3, и стальными обрезиненными; в крайнем случае – пропиленовыми. Почему? Ролики с ребордой сами выталкивают грязь из паза трека.
Для стеклянной/зеркальной двери единственный хорошо проверенный на практике вариант – рамочная дверь с нижним рельсом из спецпрофилей, поз. В. Как ее собирать, подробно описано в фирменных инструкциях и рунете, но кое на что надо обратить внимание еще.
Первое, убедитесь, что приглянувшийся вам профиль входит в число рекомендованных в спецификации на механику. Как правило, проблем тут не бывает, производство фурнитуры для стеклянных дверей хорошо развито.
Второе, установка зеркала/стекла, поз. В1. Нужно использовать только и только стекло рекомендованной толщины с комплектными уплотнителями. Входит оно в них довольно туго, но, если встало легко, то и вывалиться потом ему нетрудно будет. Чтобы облегчить обрамление стекла (профили на него надеваются) нужно:
Третье, установка и доводка верхних роллеров («Ролик асимметричный» на рис.). Что асимметрия должна быть на полотне в одну сторону, а для внешней и внутренней створок в разные стороны, понятно. Но, обратите внимание на врезку вверху справа: один и тот же винт держит и секции рамы, и роллер. Причем винт самонарезной, заворачивается он однократно. Сборка рамы «на пусто» без зеркала, и ее переборка после подгонки – грубейшая ошибка дилетантов. Поэтому:
Посмотрите, что там слева на рис. А справа – как оно сделано. Неплохо, верно? На подвесе эта дверь не проверялась, но, судя по тому, что вынесла за более чем 27 лет эксплуатации, выдержит. С акриловым стеклом, которое тогда было редкой дорогой диковиной, выдержит точно. Глубина паза под стекло – от 3-х его толщин.
Секрет, во-первых, в аквариумном силиконе. Он много дороже строительного, но на пару дверец 20 мл хватило с избытком. Зато прочность его просто чудовищная. Взгляните хотя бы на 200-л аквариум и представьте себе, какое там давление изнутри. А стекла склеены просто в торец. Во-вторых, здесь длинные кромки стекол надежно прикрыты. Разбить же стекло прямым ударом не так-то просто.
Примечание: перед монтажом дверей шкафа нужно, конечно, проверить и выставить прямоугольность проема. Рулеткой пользоваться неудобно, это ведь не открытая со всех сторон обноска фундамента. Выручит пара реек с заостренными концами, скрепленных резинками, см. рис. При первом промере на них делают риску карандашом (поз. 1), а расхождение ее половин на втором точно покажет разность диагоналей (поз. 2).
Наконец, на поз. Г – шкаф с дверями-книжками. Суть в том, что изымаемая на распахивание дверей площадь по совокупности эргономических показателей зависит от выноса открытой двери нелинейно. Поэтому дверь-книжка отнимет всего 1/4 площади пола сравнительно с распашной дверью той же ширины, а ее фурнитура обходится дешевле, чем для раздвижной двери, и никогда не заедает.
Материал
Из чего делать шкаф? Тут возможны 3 варианта: ЛДСП, массив дерева (готовые мебельные щиты) и мерные пиломатериалы, т.е. просто доски. Сравним их по стоимости, сложности и работы, прочности, долговечности и эстетике. Учтем, что общая прочность древесины меньше, чем ЛДСП, поэтому толщину деревянных деталей берем не 16, а от 24 мм, а неструганых заготовок – от 30 мм; по 3 мм с каждой пласти уйдет на обстругивание.
ЛДСП
О кромках
Детали шкафа из ЛДСП нужно закромить (окромковать). Поскольку по их ребрам локтями не елозят, кромят шкафы плоской меламиновой самоклеящейся кромкой, 2-мм лицевые грани и 0,4 мм невидимые, см. рис. справа. Меламин – термостойкий материал, и кромить им можно дома горячим утюгом через чистую тонкую ткань или, лучше, фторопластовую пленку. Но прежде нужно выяснить, что обойдется дешевле: кромление заодно с раскроем в мебельной фирме или самостоятельное кромкой, закупленной в розницу в малом количестве.
Расчет
«Живет» ЛДСП до 25-30 лет. Потом связующее начинает разрушаться, вспухать, и торцы деталей приобретают вид вроде того, что на рис. слева. Лист ЛДСП 2750х1850х16 мм (5 кв. м и 0,08 куб. м) 1-го сорта глянцевый обойдется от 4000 руб; на 2-створчатый шкаф нужно 2 листа. ЛДСП фактурную без глянца 2-го сорта можно найти от 1100 руб./лист, но ее класс эмиссии фенола будет от Е2, что для жилых помещений недопустимо.
Раскрой листов по чертежу станет примерно в 500 руб., и еще около 1000 за кромление деталей. Фурнитуру не считаем, она для любого шкафа одна и та же. Итого на ЛДСП для шкафа лет на 20 «такого, как у всех», около 9500 руб. Добавим еще 200 (это очень по-божески) на конфирматы с заглушками, т.к. для ЛДСП это единственно приемлемый вариант сборким, см. далее. Всего порядка 10 тыс.
Массив
Готовых мебельных щитов понадобится те же 5 кв. м, т.к. выпускаются они стругаными толщиной от 18 мм. Примерные цены за квадрат щита шириной 600 мм:
- Сучковатая сосна 28 мм (из нее после лакировки тонированным лаком получаются очень красивая мебель) – ок. 1850 руб./кв. м, т.е. ок. 9250 руб. на шкаф.
- Сосна прямослойная – 1950 руб./кв. м и 9750 руб. соответсвенно.
- Дуб таких же размеров толщиной 20 мм (допустимо, он прочен) – 7500 руб./кв. м и 37 500 руб. соотв.
На крепеж уйдет до 200 руб., он деревянный, см. далее. Еще ок. 1500 руб. – на лак и клей. И столько же, как для ЛДСП – на раскрой, т.к. материал дорогой и учиться на нем накладно.
Уже можно сделать вывод, что шкаф из массива своими руками стоит делать только сосновый: массив лиственницы и березы не намного дешевле дуба, а бук, ясень, орех и клен дороже. Тем не менее, и сосновые шкафы из массива служат по 100-200 и более лет.
Доска
Обрезной доски на шкаф пойдет примерно (30/16)х0,08 = 0,15 куб. м. Дадим еще запас на любительскую обработку и возьмем 0,25 куб. м. Сосна обойдется ок. 5000 руб./куб. м; дуб и бук – ок. 24 000 руб./куб. м. Т.е. на шкаф – ок. 1250 и 6000 руб. соответственно; на крепеж, лак и клей – как в пред. случае.
Есть еще один аргумент в пользу натурального дерева. Взгляните на рис. Сделать такие двери из ЛДСП и самоклейки можно только в термовакуумной камере, т.е. на производстве. А из дерева трудно, но можно и дома, пользуясь ручным фрезером с фасонной фрезой, на там и упор. Кривые выводят, приложив к соответствующей кромке заготовки шаблон. Можно и потренироваться в раскрое/простой резьбе, купив доску лишнюю, не разорительно. Для отработки рабочих навыков пойдет дешевая сосна или любые деревянные обрезки.
Тем не менее, самодельный шкаф из досок делается долго и трудно. Первое, закупленные пиломатериалы нужно выдержать на открытом воздухе под навесом с осени до лета. Это будет полный аналог промышленной подготовки пропариванием до 100% влажности с последующей сушкой перегретым паром. Далее доски нужно будет досушить в теплом сухом помещении снова до осени: шкаф не табуретка, влажность древесины нужна до 6%.
Затем доски нужно будет сплотить с щиты, как столешницу обеденного стола, пользуясь самодельной ваймой. Сплачивают на гладкую фугу, но не фанерную, а их того же дерева, или на шпонках, см. ниже.
Примечание: доски для мебели нужно закупать абсолютно доброкачественные, без малейших следов гнили и плесени. Доски, отбеленные восстановителями древесины, не годятся.
Итог по материалу
В целом, если вы хотите за пару-две выходных сделать хоть какой-то шкаф, пока не наберется деньжат на хорошую покупную мебель, то безальтернативный вариант – ЛДСП на конфирматах. Если же вы намерены передать память о себе детям и внукам в виде самодельной мебели (которая к тому времени, возможно, станет ценным антиквариатом), то следует рассмотреть и вариант шкафа деревянного. Тем более, что дощатый из ценных пород дерева обойдется не дороже самоделки на скорую руку из ЛДСП.
Соединения
Как соединять части шкафа? Эксцентрики, поз. 1 на рис., отметаем сразу. Это соединения недорогой быстросборной/разборной мебели; пропросту – ширпотреба: привезли-слепили/вставили-крутнули-деньги взяли-смылись.
Профиль резьбы и конфигурация головки конфирматов, поз. 2, специально разработаны под ЛДСП; дерево на конфирматах держится хуже, а ЛДСП на соединениях «дерево по дереву», см. ниже, вообще очень плохо. Учтите только, что, кроме мебельных конфирматов с головкой под шестигранник, есть сантехнические, для пластика, с крестовым шлицем. Они не взаимозаменяемы!
Под конфирматы нужно специальное сверло, внизу на поз. 2, для каждого типоразмера этих метизов – свое. Отверстия под конфирматы нужно сверлить по кондуктору, поз. 3, иначе вероятность раскалывания какой-то из досок при сборке весьма высока. Кондуктор дорог, для разовой работы лучше взять его в аренду.
По кондуктору желательно также сверлить лунки шкантового соединения, поз. 4, это наилучший способ сборки деревянной мебели. Дело в том, что лигнин шкантов и досок постепенно как бы сваривается в единую массу, и соединение на шкантах со временем набирает прочность. С этим явлением хорошо знакомы реставраторы мебели.
Примечание: если мебель такого рода, что может сразу испытывать экстремальные нагрузки (скажем, кровать), то шканты ставят с расклиниванием. Но описание этой технологии оставим до подходящего случая.
Готовые шканты и палочки-заготовки для них разных размеров есть в продаже и стоят недорого. Брать их нужно того же рода, что соединяемые доски, но тверже: для сосны – лиственничные шканты, для мебели из лиственной древесины дубовые. Дуб собирают на дубовых же шкантах.
Также в широком ассортименте продаются шпонки (ламели) для сплачивания щитов из досок, поз. 5. Правила выбора шпонок такие же, как шкантов. Что до ящичного соединения поз. 6, то научиться делать его нужно, если вы задумали настоящий деревянный шкаф на века. В прочих случаях можно обойтись проще, см. ниже о наполнении, тем более что ящики, как съемные модули, и переделать потом можно.
О гипсокартонных шкафах
Гипсокартон (ГКЛ) широко применяется в строительстве. Но это материал отделочный, а не конструкционный. Поэтому, задумавшись и шкафе из ГКЛ, имейте в виду:
- Для него понадобится сложный каркас из специальных C- и U-профилей, поз. 1 на рис., и много крепежа.
- Передвигать этот шкаф будет нельзя.
- Для навески дверей придется сделать деревянную раму на фасаде, т.к. в профилях петли не держатся и от пользования дверями весь каркас сразу ведет.
- Гипсокартон легко царапается и крошится, поэтому класть на полки тяжелые, твердые и острые предметы нельзя.
Фактически шкаф из гипсокартона находит применение в 2-х случаях. Первый – радиусный стеллаж в комнате с криволинейными стенами, поз. 2, т.к. изготовить гнутые в одной плоскости детали из ГКЛ дома вполне возможно. Чего, однако, не скажешь о радиусных дверях, без которых шкаф не шкаф.
Второй – простенький угловой шкафчик для хозмелочей, поз. 3. Для такого сгодятся и обрезки ГКЛ, оставшиеся от подвесного потолка и т.п. При указанных размерах сложный каркас не нужен, но, если будут двери, то фасадная рама все равно обязательна.
Наполнение
Ящики
«Настоящий» ящик шкафа устроен, как и в тумбочке, см. рис., только размеры другие. Но на первых порах, чтобы работу не затягивать, коробки ящиков лучше собрать на конфирматах из ДСП простой шлифованной, без фактуры, и покрасить. Декоративный фасад потом можно будет переставить на «правильный» ящик того же размера. А может быть, и оставить как есть: толстое прочное днище позволит применить нижние направляющие с высокой несущей способностью.
Ящики шкафа всегда используются интенсивнее и нагружены больше, чем в тумбочке; в них часто что-то кладут/ищут в глубине. Поэтому ставить их на самодельные деревянные направляющие не стоит. Между прочим, первые попытки сделать для шкафных ящиков направляющие полного выноса относятся ни много, ни мало… к XV веку. Вот как заедания и перекосы достали мебельщиков уже тогда.
Направляющие ящиков делятся на нижние и боковые, смотря по способу крепления к ящику. Но деление это весьма условно, т.к. те и другие держатся в конечном итоге за стенки/перегородки шкафа, чем и определяется прочность подвеса в целом. При выборе направляющих больше внимания следует обратить на технологические зазоры по бокам и между ящиками: «съеденное» ими пространство заметно влияет на вместимость и стоимость изделия.
Для ящиков кухонного шкафа, о котором, впрочем, нужен отдельный разговор, нужны нижние направляющие типа метабокс или их аналоги. Самые слабые из них держат на полном выносе от 20 кг, а есть модели и на 50-70, хоть мешок картошки в ящик вываливай. Но метабоксы отнюдь не дешевы, зато по умолчанию снабжаются доводчиками, т.е. выдвинутый ящик сам полностью заезжает обратно от легкого толчка рукой.
Для обычных ящиков сгодятся обычные же нижние роликовые направляющие, как, скажем, для клавиатурной доски компьютерного стола, вверху на рис. Их доводчик работает довольно грубо и тяжелый ящик не всегда доводит полностью, но они дешевы и на полном выносе держат до 12-15 кг, включая вес ящика.
Ящики для книг, инструмента и т.п. лучше ставить на шариковые направляющие Кулькова, внизу там же. Они относительно недороги, практически вечны (нет пластиковых деталей), не требуют техзазоров вверху и внизу, а на полном выносе держат до 20 кг. Недостаток один: нет доводчика.
Полки
О полках много не скажешь: доска как доска. Толщиной от 16 мм для ЛДСП, от 24 мм сосновая, от 18 мм дубовая. ЛДСП закрывается «по лицу» 2-мм кромкой, а по бокам и сзади – 0,4 мм, что нужно учесть при проектировании. Пренебрегать кромлением не надо, чтобы доска не крошилась и не пылила. Но, смотря по общему тону отделки, можно вместо кромления взять шлифованную ДСП, прогрунтовать и покрасить.
В полкодержателях также всего 3 хитрости. Первая, не берите металлические из алюминиево-магниевого сплава, а пластиковые из ПВХ или полиэтилена. Первые хрупкие, вторые слабые. Вторая – берите с креплением саморезами. Вставные на гладких штифтах со временем выломаются из гнезд. А третья – для непритязательного хозяйственно-рабочего шкафа очень прочные и надежные держатели полок получаются из обрезков плинтуса, см. рис.
Штанга
Сейчас в моде т. наз. торцевые штанги для плечиков, см. рис. Но, откровенно говоря, они для заядлых аккуратистов: летние блузки здесь, рубашки там, а штаны-юбки вот там и нигде более. Вместимости шкафа торцевые штанги не увеличивают, только видно хуже, где что висит. А обычные продольные штанги берите любые по вкусу и карману, негодных в продаже нет.
Проект
Самостоятельное проектирование шкафа и вообще мебели в наши дни не представляет больших сложностей: есть удобные компьютерные программы. Из русскоязычных в свободной раздаче популярны PRO100 и Базис-Мебельщик. Обе достаточно мощны и функциональны, но первая более подходит для виртуальной расстановки мебели в интерьере, а вторая для детального проектирования отдельных изделий.
К обоим софтам идут обучающие ролики, есть они в рунете и отдельно. Но, как и с любым новым ПО, неясности общего плана могут возникнуть и у опытных пользователей. А именно: с чего начинать, как куда идти и к чему прийти. Однозначно-линейной системы закладок с инструментами/опциями пока еще никто не придумал. И вряд ли это возможно для существ с интеллектом выше, чем у пожарного насоса. Для Базис-Мебельщик генеральная инструкция проектирования шкафа выглядит так:
- Вводим габаритные размеры шкафа по данным измерений на месте, это самый ответственный этап;
- Задаем размеры цоколя, днища и крыши;
- Компонуем заднюю стенку (по умолчанию ДВП) с ребрами жесткости (царгами, по умолчанию ЛДСП);
- Компонуем внутренние перегородки, вертикальные и горизонтальные, согласно разбиению шкафа на секции. Какие и сколько – решаете вы, а не программа;
- Производим наполнение ящиками. Полки, штанги, корзины Базис-Мебельщик автоматически не ставит, т.к. они монтируются в готовом шкафу по месту;
- Вводим размеры дверей шкафа, но проектировать их нужно отдельно;
- Опционально добавляем антресоли и открытые боковые стойки;
- Разносим по местам кромки и фурнитуру;
- Отправляем на печать чертежи и спецификацию с точными размерами деталей: именно они нам и нужны, чтобы закупать, заказывать, пилить, сверлить, резать.
Сборка
Об изготовлении отдельных модулей сказано выше по ходу изложения, поэтому перейдем сразу к тому, как собрать все это вместе. Сборка шкафа из ЛДСП на конфирматах технологически не сложна и производится в следующем порядке:
- По месту примеряют днище и боковины: не было ли ошибки при промере габаритов, поз. 1 на рис.;
- Собирают короб цоколя и ставят внутренние перегородки, т.к. они крепятся сквозь днище, поз. 2;
- По месту (переносить заготовку осторожно!) ставят боковины, чтобы цоколь пришелся точно по полу, поз. 3;
- Ставят крышу;
- Отодвигают шкаф, он уже достаточно прочен, и зашивают заднюю стенку;
- Задвигают шкаф на место и монтируют наполнение;
- Вынимают ящики, полки, штангу (если она в карманах, а не закреплена наглухо), корзины и пр;
- Монтируют двери;
- Собирают и ставят антресоли со стойками, если они есть.
Сборка деревянного шкафа на шкантах отличается тем, что внутренние перегородки ставят после боковин, т.к. иначе они при передвигании заготовки могут выломаться. А также тем, что техзапаса под потолком для шкафа без антресолей достаточно: выступ шкантов+толщина крыши+(10-12) мм.
Особые случаи
Первый – прихожая. Шкаф в нее нужен, во-первых, небольшой в ширину, английские холлы у нас не в ходу. Желательно и совместить его с вешалкой, то тогда потребуется раздвижной одностворчатый шкаф, см. рис. справа, т.к. одежду в него будут вешать иногда сырую и в глухой коробке она сопреет. Также требуется побольше полок для перчаток, головных уборов, шарфов-косынок, летней одежды, и, обязательно – обувная. А вот ящиков может и вообще не быть.
Схемы шкафов в прихожую, распашного и раздвижного, показаны на рис. Первый рассчитан на семью из 2-3 человек; второй – холостяцкий. Глубину первого определяют исходя из минимально допустимой ширины прохода 900 мм. Если его захочется сделать раздвижным, к ней нужно прибавить 170-220 мм смотря по выбранной системе подвеса дверей.
Второй – балкон. Ставить туда шкаф, скомпонованный по-комнатному, не стоит: он перекроет много света и образуются закутки-пылесборники, см. рис. На балкон нужен шкаф преимущественно из горизонтальных модулей, или угловой неравнобокий.
Чертеж шкафа, подходящего и для предельно узких балконов хрущевок, приведен слева на рис., а углового – справа там же. Последний еще и не загородит эвакуационный люк, т.к. помещается в промежутке между пожарной лестницей и стеной, который иначе без толку отнимает площадь.
В заключение
Будем надеяться, что данная публикация хотя бы немного прояснила вам в деталях, как сделать шкаф самому. А как пример общего хода работ по изготовлению шкафа-купе, предлагаем видео. В остальном же – удачи, терпения, смекалки, аккуратности!
Видео: сборка шкафа-купе своими руками