Идеально ровная поверхность потолка – обязательное условие, которое должно быть соблюдено перед декоративной отделкой этой поверхности, чтобы качество проводимых работ было высокого уровня. Особенно это касается потолочных перекрытий, выполненных из железобетонных плит. Ровность потолка достигается после того, как будет проведена сухая стяжка потолка.
Идеально ровная поверхность потолка – обязательное условие, которое должно быть соблюдено перед декоративной отделкой этой поверхности.
Сложность выравнивания поверхности железобетонных плит (в отличие от других) заключается в том, что чаще всего они лежат не в одной плоскости, а между ними имеются значительные перепады.
Сложность выравнивания поверхности железобетонных плит (в отличие от других) заключается в том, что чаще всего они лежат не в одной плоскости, а между ними имеются значительные перепады. В любой газете можно встретить объявления, в которых профессиональные строители за определенную плату сделают все быстро и качественно. Но если есть желание сэкономить, то можно попробовать сделать все своими руками, опираясь на рекомендации специалистов. При этом описанные нюансы подходят практически для любых потолков.
Известно два способа выравнивания (стяжки) потолка:
«Мокрая» стяжка предполагает применение специальных растворов и смесей, а «сухая» – выравнивание поверхности потолка с помощью листового материала. К таким можно отнести:
Существует несколько критериев выбора способа стяжки потолка, но основной заключается в том, что если перепады на стыках составляют больше 50 мм, то следует выбрать «сухой» способ выравнивания, поскольку толщина штукатурного слоя превысит допустимую норму и в процессе эксплуатации может отпасть, нанеся серьезную травму человеку.
Также следует отметить, что «сухая» стяжка потолка заметно снижает высоту помещения, что не очень выгодно для . В этом случае целесообразнее для выравнивания использовать шпаклевку (при условии небольших перепадов).
Вернуться к оглавлению
Для работы потребуется подготовить следующие инструменты и приспособления:
При подготовке к стяжке, с потолка снимают слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки.
Прежде чем приступить непосредственно к выравниванию поверхности потолка своими руками, необходимо ее подготовить, особенно если это не вновь построенный дом. С потолка снимают слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки и т. д.
Для того чтобы работа продвигалась быстро и не слишком утомительно, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:
Штукатурку снимают острым шпателем, периодически подтачивая его.
Для удобства работы можно удлинить рукоятку шпателя, прикрутив к нему деревянную или пластмассовую палку.
Штукатурку сначала необходимо увлажнить из пульверизатора или поролоновой губкой.
Гораздо легче снимется слой водоэмульсионной краски, если в воду добавить несколько капель йода.
Труднее всего обстоит дело с воднодисперсионной краской. Здесь нужно будет использовать либо дрель с проволочной щеткой, либо специальную смывку, которую можно приобрести в любом строительном магазине.
Стяжка потолка своими руками начинается с устранения наиболее крупных дефектов при помощи крупнозернистой шпатлевки для черновых работ. Можно использовать паклю, которую пропитывают в растворе такой шпатлевки и получают своеобразную губку для заделывания щелей. Чтобы стыки между плитами не трескались, их армируют специальной сеткой, которую вдавливают в слой шпатлевки.
Вернуться к оглавлению
Прежде чем нанести второй слой шпатлевки, необходимо штукатурным гребнем «начесать» первый, не дожидаясь его застывания.
После всего вышеописанного приступают к шпаклеванию всей поверхности потолка, для чего подготовленную смесь наносят на основание и тщательно разравнивают шпателем. Шпатлевочная смесь наносится в направлении от себя, толщиной не более 20 мм. Далее, слой разравнивается правилом зигзагообразными движениями к себе. Прежде чем нанести второй слой, необходимо штукатурным гребнем «начесать» первый, не дожидаясь его застывания.
Только через двое суток можно приступать к нанесению следующего слоя.
Начесывание предыдущего слоя позволяет сделать поверхность шероховатой, чтобы увеличить схватываемость материалов.
Промежуток времени выдерживания слоев определяется уровнем влажности помещения. Если помещение сухое и теплое, тогда штукатурка застывает очень быстро, и высокая влажность способствует равномерному затвердеванию материала.
Необходимо учитывать такой момент, что во время проведения работ влажность воздуха повышается, следовательно, штукатурка высохнет не быстро. Не стоит изменять уровень влажности искусственным путем, поскольку слои штукатурки должны застывать в тех же условиях, в которых были нанесены.
Чтобы разровнять каждый последующий слой, правило устанавливают прямой кромкой на себя.
Таким образом новый слой будет тоньше и ровнее предыдущего, поскольку правило уберет все лишнее. Перед нанесением слоя штукатурки внимательно проверяют степень ровности потолка.
Для этого нужно перемещать правило с одной стороны на другую, и при наличии неровностей их зашкуривают наждачной бумагой.
В том случае, если предполагается оклеивание или окрашивание потолка, после нанесения штукатурки работы останавливают на 10 минут, а потом поверхность увлажняют и начинают затирать круговыми движениями специальной губчатой теркой.
Это даст возможность замаскировать следы, оставшиеся от работы широким шпателем. Как только поверхность потолка станет матовой, это будет свидетельствовать о том, что штукатурка высохла и ее можно загладить металлической гладилкой. Завершается стяжка потолка нанесением финишного слоя шпатлевки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стяжка потолка своими руками возможна, если соблюдать все рекомендации профессионалов.
Оштукатуренную поверхность затирают | Потолок и стены штукатурят и шпаклюют
Выравнивание (оштукатуривание, шпатлевание, стяжка) потолка, стен и пола
Выравнивание потолка и стен начинается с удаления старых обоев, старой шпаклёвки, если необходимо, то и старой, плохо держащейся штукатурки и старой керамической плитки до твёрдого основания. Если это не сделать, то в последствии появятся трещины. Выравнивание (оштукатуривание и шпатлевание, стяжка) потолка, стен и пола следует производить с соблюдением всех технологических процессов, применением современных материалов и технологий. В первую очередь производят выравнивание (штукатурят и шпаклюют) потолка, чтобы не запачкать стены и пол. Выравнивание стен производится до ремонта полов в квартире .
Перед нанесением на потолок и стены декоративного покрытия (обои, краска, обои под покраску), они должны быть абсолютно ровными и гладкими. Для этого потолок и стены штукатурят и шпаклюют. Если неровности на потолке и стенах составляют 7мм и менее (обычно это гипсокартонные поверхности или уже отштукатуренные), то достаточно просто отшпаклевать «Ветонитом» или «Пуфасом». Для начала нужно определить степень неровности стен (по вертикали, горизонтали и диагонали) и потолка с помощью отвеса, уровня, правила и шнурки. Нанести на выравниваемую поверхность маяки.
Если перепады (неровность) составляют менее 1,5 см, то можно выравнить стены и потолок гипсовой штукатуркой, с предварительной грунтовкой глубокого проникновения выравниваемой поверхности. На бетонное основание наносим «Бетоноконтакт». Если же перепады составляют 2 см и более, то лучше использовать штукатурную смесь из песка и цемента (продаётся в мешках по 50 кг). Её следует наносить слоями не более 2,5 см на каждый слой, как нанесли первый слой - нужно дать ему высохнуть, затем можно наносить следующий и так до тех пор, пока не выровняете поверхность по маякам. Это касается только стен, но не потолка, так как на потолок наносить слой в 2 см и более не рекомендуется, в этом случае потолок лучше выравнить с помощью подвесного из гипсокартона.
Оштукатуренную поверхность затирают, грунтуют, дают просохнуть и переходят к шпаклеванию. Шпаклевать можно уже и потолок, так как после оштукатуривания слой шпаклёвки будет небольшим. Для шпаклевания (высокого качества) рекомендуем между слоями прокладывать армирующее полотно. После каждого слоя шпаклёвки, как она высохнет, её необходимо зашкуривать и необходимо поверхность грунтовать (для удаления пыли и лучшего сцепления слоёв друг с другом). Последний (финишный) слой шпаклёвки, как он высохнет, шлифуют шкуркой «нулёвкой». По окончании шлифовки поверхность грунтуют, чтобы удалить пыль. Всё, Ваши стены и потолки готовы к дальнейшей отделке (покраске, оклейке обоями, оклейке обоями под покраску).
Выравнивание (стяжка) пола производится после выравнивания потолка и стен. Для начала нужно определить самую высокую точку выравниваемого помещения с помощью гидроуровня. Если перепад высот, между самой высокой и самой низкой точкой, менее 1,5 - 2 см, то можно воспользоваться технологией наливных полов (самовыравнивающаяся смесь), а если перепады более 2 см, то нужно сделать песчано - цементную стяжку по маякам или наливной пол («толстый слой» от 30 до 80 мм). Если слой более 6 см, то рекомендуем добавлять в раствор керамзит - (керамзит обладает звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами) и заливку пола производить в два слоя. Первый слой, при большой степени неровности заливается раствором с керамзитом, а конечный (финишный) - одним раствором.
По маякам раствор стягивают с помощью правила, главное смотреть, чтобы раствора было в достаточном количестве, в противном случае, будут впадины после высыхания. После заливки, стяжке нужно дать постоять сутки - двое, затем стяжку нужно затереть. Полное высыхание стяжки зависит от толщины слоя, степени влажности и температуры в помещении. Не сушите стяжку обогревателями, она должна сохнуть естественно, иначе потрескается. Лучше стяжку накрыть плёнкой. Полное высыхание стяжки наступает примерно через 14 - 21 дней после заливки. Всё, Ваши полы готовы к дальнейшей отделке (штучный паркет, ламинированный паркет, паркетная доска, ковролин, линолеум, плитка и т. д.).
Процесс укладки напольных покрытий в квартире довольно часто упирается в проблему с неровностями пола. Для решения таких проблем и существует стяжка пола. Стоит заметить, что именно со стяжки и нужно начинать процесс преобразования пола. Стяжка устранит неровности, а кроме этого добавит прочности.
На данный момент цементно-песочная смесь (ЦПС) или специальные готовые смеси являются самыми распространёнными способами стяжки.
Перед нанесением ЦПС необходимо очистить поверхность от мусора и загрязнений и обязательно прогрунтовать. Выбор типа грунтовки производится в зависимости от типа и состояния обрабатываемой поверхности.
Затем, для подготовки поверхности, наносится специальный материал – праймер. В зависимости от пористости поверхности он разбавляется водой или наносится неразбавленным.
Теперь самое важное – это определение нулевого уровня, то есть самого высокого места поверхности. От этого места выставляются маяки, между которыми рекомендуется натянуть уровни (верёвку, леску), после чего можно будет наглядно оценить высоту будущей стяжки, а соответственно и необходимый объём материала.
Для облегчения работы, особенно на больших площадях, используются маячные направляющие, которые позволяют заливать ЦПС полосами и предотвращают растекание смеси. В продаже существуют специальные направляющие, но для этих целей вполне можно приспособить и подручные средства, такие как металлические трубы или доски, по высоте не превышающие будущую стяжку. Рекомендуемое расстояние между ними – 1 метр.
ЦПС наносится в шахматном порядке, через одну полосу и выравнивается мастерком или ровной доской.
После застывания направляющие изымаются, и в оставшиеся полосы наносится ЦПС. Не рекомендуется делать стяжку более трёх сантиметров высотой, в противном случае она может покрыться трещинами при застывании.
В том случае, если на будущий пол планируется повышенная нагрузка, необходимо армировать стяжку специальной сеткой. Кроме того, армирование позволяет увеличить высоту стяжки до десяти сантиметров.
На время просыхания стяжки в помещении не должно быть резких перепадов температур и сквозняков. Необходимо также помнить, что полное высыхание стяжки происходит не ранее 30-40 дней.
Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.
Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.
Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.
— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.
— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.
— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.
— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.
Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.
— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.
Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.
— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.
Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.
— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.
Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.
Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.
Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.
Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.
По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.
1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:
Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.
Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.
Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.
В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.
Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.
Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .
2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.
По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:
Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.
Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.
Стяжки и наливные полы
Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:
— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.
Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.
— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.
— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.
— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.
— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.
— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.
Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.
Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.
Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.
Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.
После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.
Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.
Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.
Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.
Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.
Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:
Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.
Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:
Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.
Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.
— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.
— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.
— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.
— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.
— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.
— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.
— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.
— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.
— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.
Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.
Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.
Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.
— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.
— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.
— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.
Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.
Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.
Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.
Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.
Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.
Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.
Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.
Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.
После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.
Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.
После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.
Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.
Ровный белоснежный потолок считается у профи самым основным индикатором безупречно выполненного ремонта. Конечно, имеется в виду , не испытавший на себе веяний современной моды с присущими ей усложнениями, такими как многоуровневость и отказ от белого цвета. Сделать стяжку потолка – занятие трудоемкое, но вполне выполнимое, и все работы могут быть проведены самостоятельно.
Использование штукатурки или выравнивающей смеси особенно в помещениях с низкими потолками, где ограничены возможности для создания подвесных конструкций, позволяет «экономить» высоту помещения, а применение натуральных материалов делает потолок «дышащим».
Подготовительная стадия работ включает тщательную очистку поверхности потолка от наслоений старых покрытий, отслаивающейся штукатурки. Требуется также определить, наибольший перепад высот. Он не должен превышать 50 мм, если стяжку потолка предполагается делать с помощью выравнивающих смесей.
При небольших (до 5 мм) перепадах достаточно будет воспользоваться выравнивающими шпаклевками. На строительном рынке можно найти достаточно большой ассортимент шпаклевок, которые допустимо наносить толстым слоем. Шпатлевку наносят на , и после высыхания обрабатывают наждачкой с мелкими зернами.
А вот при перепаде свыше 20 мм необходимо применять армирующую сетку и после этого работать со штукатуркой. Применяются малярная (серпянка) и металлическая сетка. Серпянку приклеивают к потолку на клей. Чаще всего используют ПВА. Следует заделать сеткой также и все швы. В продаже можно найти и самоклеющуюся серпянку. Для закрепления металлической сетки применяют скобы или гвозди с широкими шляпками. Применяется такая сетка, если необходимо наносить слой штукатурки более 50 мм. Перед оштукатуриванием поверхность должна быть прогрунтована, например, бетонконтактом. Среди современных материалов, позволяющих устранить значительные перепады можно отметить, например, смеси «Ротбанд».
Контроль качества выравнивания осуществляется различными методами. Можно применить маячки, в качестве которых часто используют гвозди. Их вбивают таким образом, чтобы шляпки лежали в одной плоскости, и по тонкой веревке или нити, натянутой между ними равняют потолок, заполняя промежуток между нитью и поверхностью штукатуркой.
Еще один способ – использовать водяной уровень. По своей сути такой уровень – это два сообщающихся сосуда, заполненных водой. Прикладывая пробирки уровня в разных местах, оценивают степень выравнивания поверхности. Более современный метод – использование лазерной разметки. С помощью этого устройства можно размечать как вертикальные, так и горизонтальные линии.
Выждав положенный срок, по сухой штукатурке наносят слой выравнивающей шпаклевки. Дальше грунтуют и красят, если выбран этот вариант окончательной отделки. В качестве грунта можно взять ту же краску, разбавленную разбавителем, обозначенным в инструкции по применению, процентов на 20. Если решили применить грунтовку, то лучше брать ее в паре с краской от того же изготовителя.