For enhver bilist er en garage ikke bare et ekstra rum i nærheden af huset, men et byggeelement, der tjener til opbevaring af en jernhest, og som også bruges som lagerrum eller værksted. Derfor skal der også her sørges for klimatiske forhold, der vil være behagelige for bilen. Og dette kan kræve reparation eller isolering af garageporte, da denne del er sårbar. Der er simple fejlfindingsmetoder. Når du kender dem, kan du gøre alt arbejdet selv.
For korrekt isolering af porte skal du følge visse regler:
Som regel er de lavet af metal. På grund af dette opstår der problemer. I vinterhalvåret er de tilbøjelige til at fryse. Dette sker på grund af det faktum, at der opstår ujævn frosting omkring garagens omkreds, da kun portene er metal. Det er trods alt metal, ikke mursten, der er det mest varmeledende element. På grund af dette kondenserer porten fugt inde fra garagen, og ved negative lufttemperaturer bliver denne kondens til is.
Kondens opstår på ethvert tidspunkt af året på grund af daglige temperaturudsving. Og dette truer med at skabe nogle problemer:
Der er mange grunde til at isolere din garageport så hurtigt som muligt. Men det skal gøres korrekt.
Det første problem, der skal løses, er valget af varmeisoleringsmateriale. Hver af dem har sine egne tekniske egenskaber, hvilket kan være både en fordel og en ulempe. Tabellen hjælper dig med at blive fortrolig med dem.
Ved at kende disse egenskaber kan du danne et holistisk billede af hvert materiale, baseret på hvilket du kan træffe et valg:
Der er andre materialer, der er egnede til dette formål, for eksempel flydende skum - penoizol.
For at sikre højkvalitets isolering af porte skal du omhyggeligt beregne forbruget af alle nødvendige materialer på forhånd. Ud over den valgte isolering har du også brug for frontmateriale, som vil blive brugt til at dekorere porten i slutningen af arbejdet. Det kunne være:
For at beregne mængden af modstående materiale skal du kende portens dimensioner. Som regel, når du bruger OSB-plader til isolering, er to stykker nok, da deres standarddimensioner er 125 * 250 cm.
Til beklædning skal du installere beklædning. Den skal placeres på portbladet. For at gøre dette er det bedre at tage træblokke på mindst 4 * 2,5 cm. De skal monteres rundt om lærredets omkreds, og de kan fastgøres til metalhjørner. Ved beregning af dets overordnede design skal der tages højde for dimensionerne af portens bærende elementer, skumplader (eller anden isolering), og befæstelsestrinnet for beklædningsmaterialet skal være mindst 40 cm. Stængerne skal først behandles med et antiseptisk middel for at forhindre dem i at rådne.
For at installere beklædningen skal du også bruge galvaniserede selvskærende skruer:
Skruens længde afhænger af, om beklædningen skal fastgøres til metalhjørner eller et rør. I det andet tilfælde skal længden øges. For at beregne deres mængde skal du lave en tegning af portisoleringen på papir.
Det er bedre at fastgøre OSB-plader med skruer med en presseskive 32 mm lang. Mængden beregnes på samme måde.
For højkvalitets isolering af metalporte må du ikke glemme anti-korrosionsbeskyttelse. En speciel primer er velegnet til dette. Det skal påføres en affedtet overflade.
Du kan ikke undvære polyurethanskum, som er nødvendigt for at fastgøre isoleringsplader til portene og tætning af revner.
For at sikre højkvalitets isolering af metalgarageporte har du brug for en række værktøjer, som næsten enhver god ejer har:
Ud over disse værktøjer kan du få brug for andre, for eksempel:
Når materialet er valgt og beregnet, værktøjet er klargjort, kan du begynde direkte isolering af garageporten. Alt arbejde foregår i flere faser (i tilfælde af skumisolering):
Hvis der er et problem med at fastgøre den nederste vandrette bjælke til karmen eller porten, så kan den kun fastgøres til sidst. Hvis det er muligt at fjerne porten, så skal dette gøres for at nå karmen med et værktøj.
Hvis det ønskes, kan pladerne males i din yndlingsfarve, men selv uden dette vil hovedmålet med isolering blive opnået.
Rettidig reparationsarbejde er en nødvendighed, da kold luft kan trænge ind gennem porten, hvilket påvirker bilens tekniske tilstand negativt. Heldigvis kan du selv udføre rutinereparationer.
Der kan være flere grunde til, at denne type reparation er påkrævet. Oftest er det nødvendigt at hæve porten, når det er umuligt at åbne den ikke kun om vinteren på grund af ising, men også om sommeren. Den nemmeste måde at løse dette problem på er at trimme porten og derefter betone indkørslen. Det er dog bedre at udføre en fuld reparation for ikke at reducere strukturens dimensioner.
Portløftetrin:
Et af de problemer, der kan påvirke brugervenligheden af garagen, er dørkarmen, der kommer væk fra væggen. Du kan selv udføre denne type reparation. Dette gøres som følger:
Det er nødvendigt at omhyggeligt styrke portrammen til væggen, da dette er et af de sårbare punkter i garagen.
I nogle tilfælde er en fuldstændig udskiftning af porten nødvendig. Dette kan ske af mange årsager, såsom når strukturen er blevet ubrugelig på grund af rust og råd. Portudskiftningsprocessen tager kun et par timer. I løbet af denne tid udføres følgende arbejde (efter demontering af den gamle port):
Problemer opstår, når portens geometri overtrædes. Du kan løse det afhængigt af årsagen til problemet:
Reparation og isolering af garageporte er en omhyggelig opgave; ikke alle ejere ønsker at gøre alt selv. Men hvis det ikke er muligt at invitere en erfaren specialist, så hjælper disse tips dig med at gøre alt hurtigt og effektivt.
Det er sjældent, at en købt større garage helt passer til den nye ejer. Ud over kosmetiske reparationer og isolering udfører mange bilentusiaster den komplekse og tidskrævende procedure med at udskifte porten, mens de samtidig forsøger at øge garageportens åbning. At skære ud og fjerne en gammel garageport er ikke et problem; det er sværere at udskifte den uden at få bjælkerne eller gulvpladerne til at synke eller kollapse.
Kompleksiteten af proceduren til at øge åbningen afhænger direkte af strukturen af taget og loftet i garagen. Før du forsøger at forstørre garageåbningen, bør du forstå tagkonstruktionen og finde ud af, hvor bred garageporten skal være. Oftest bruges tre hovedordninger til at arrangere den bærende tagramme:
Til din information! At have en betonoverligger over garageporten kan gøre tingene lettere. Kompetente bygherrer overførte en del af belastningen fra gulvpladerne til væggens sidesegmenter på denne måde, når de byggede en garage.
Hvis der ikke er nogen alvorlig belastning på forvæggen og garageporte, kan du udvide størrelsen for at erstatte rammen med en meget enkel betjening. For at gøre dette skal du bruge et stenskærehjul til at lave et snit langs den målte lodrette kant af den nye åbning og skære en del af murstensvæggen af med hammerbor. I dag bliver der i stigende grad brugt en indgangskonstruktion på 270 cm i stedet for de gamle 250 cm garageporte.
Det er meget vanskeligere at øge åbningen, hvis de øverste rækker af mursten over rammen og selve bjælken bærer en vis belastning fra vægten af gulvpladerne. I dette tilfælde er det kun muligt at ændre højden eller øge bredden af åbningen ved at installere yderligere aflæsningsbjælker:
Til din information! Alle tre metoder er de samme og foreslår muligheden for at øge størrelsen af indgangen først efter aflæsning af portrammen.
Denne metode til at øge størrelsen af en garageåbning kan kaldes lavtraumatisk og den billigste, på grund af det faktum, at rekonstruktionen bruger en relativt lille mængde hjælpematerialer end i metoden med armeret beton eller I-bjælker.
For at øge størrelsen af åbningen skal du først og fremmest installere en ekstra vandret kompositbjælke med to hjørner med en flangebredde på 75 mm. I den indledende fase skal du lave markeringer på forvæggen over indgangen. Vi markerer de vandrette og lodrette linjer af dimensionerne af den nye port.
Ved hjælp af en borehammer skærer vi en rille i væggen 8 mm bred og lige så dyb som bredden af hjørnehylden. Først skæres en rille fra indersiden af væggen. Tre sektioner af hjørnet er skåret langs dimensionslinjen, som er forsænket i den skårne rille og svejset med bogstavet P.
På en lignende måde skæres rillen, derefter monteres hjørnerne fra den ydre del af forvæggen. Resultatet er en struktur af to hjørner, svejset og monteret på væggen i form af to bogstaver P, der kanter konturen af den fremtidige port. For at forhindre, at den samlede ramme falder fra hinanden, vil det være nødvendigt at øge styrken og stivheden ved at svejse på de tværgående broer.
Før svejsning på overliggerne er det nødvendigt at fjerne nogle af murstenene over den vandrette bjælke af den gamle port. For at gøre dette skal du installere en støtte lavet af tykke træstammer eller tømmer i den centrale del. Først efter dette er det muligt at skære en del af murstenene ud med en borehammer og derved skabe et mellemrum, der er tilstrækkeligt til at forbinde hjørnerne af den nye ramme med jumpere.
Dernæst kan du øge størrelsen på garageportens åbning. For at gøre dette skal du skære den resterende mursten ud fra murværket, strække to kanaler gennem de udslåede huller over den gamle bjælke, hvorunder der installeres yderligere understøtninger lavet af træbjælker. Den vandrette bjælke på en gammel garageport kan skæres ud og kasseres.
Vi har fået ny ramme til garageporten. Det eneste, der er tilbage, er at styrke de parrede hjørner med overliggende elementer og om nødvendigt udskifte kanalen på tærsklen. Da nye porte for det meste sælges komplet med en ramme og lukkeelementer, er den nemmeste måde at indsætte den færdige struktur i en forberedt ramme fra et hjørne, justere den lodret og vandret og derefter svejse den til basen ved hjælp af elektrisk svejsning .
En lignende metode til at øge størrelsen af åbningen kan bruges, hvis der ikke er mere end 4-5 rækker mursten over den gamle port, det vil sige, at loftshøjden ikke er mere end 240 cm For højere gavle er styrken af to hjørner vil ikke være nok, og en mere sikker måde at øge åbningen på ville være at bruge en ekstern I-bjælke som mellemstøtte under loftplader.
Sikkerheden af din ejendom afhænger af pålideligheden og holdbarheden af din garageport. Ud over den beskyttende funktion, de tjener, kan de også tjene som en attraktiv tilføjelse til dit hjem.
Hvad skal man gøre, hvis man af en eller anden grund ikke kan åbne porten? Til normal drift er det nok at løfte dem. Spørgsmålet opstår, hvordan man hæver garageporten? Svaret er meget enkelt: Bare følg nogle anbefalinger, og du vil lykkes.
Designet kan nemt laves med dine egne hænder. Kvaliteten vil ikke afvige fra den, der er installeret af specialister. I dette tilfælde skal du følge de trinvise anbefalinger til installation af porten og være ekstremt forsigtig. Derudover vil det ikke tage meget tid at installere en garageport.
Lad os overveje de positive aspekter, uden hvilke porten simpelthen vil være unødvendig.
Portens dimensioner skal sikre normal indkørsel. Det hele afhænger af din bils model. Åbningens bredde skal være sådan, at når bilen stopper i den, forbliver der et mellemrum på cirka 30 cm. Højden for en personbil skal være fra 1,70 til 2 meter, for en lastbil - 2,5 meter.
Porten skal beskytte din ejendom. Beskyttende funktioner afhænger af det materiale, som strukturen er lavet af. Metal dem er de mest pålidelige og holdbare. En galvaniseret stålplade 2,5 mm bred vil gøre arbejdet perfekt. Ved hjælp af overheadlåse til udvendige puder og pansrede foringer til den indvendige lås kan du styrke strukturen yderligere. Trædøre er ikke særlig pålidelige, så de kan kun installeres på bevogtede parkeringspladser.
Jo tættere lærredet klæber til rammen, jo mere pålidelig er beskyttelsen. Brug lodrette låse til at sikre døren i den ønskede position. Lodrette låse forhindrer strukturen i at skæve og holder også døren sikkert. Du kan bruge en tætning til yderligere at forsegle strukturen til rammen.
Der er disse typer porte.
De består af to døre, der åbner indad eller udad. Mest fortrinsret til sidstnævnte. For strukturens normale funktion er tilstedeværelsen af plads foran den meget vigtig. Dette er den billigste type mekanisme.
De åbner langs hegnet, indefra. Den største fordel er, at der ikke er behov for yderligere territorium foran enheden.
De omfatter separate sektioner, der brydes, når de åbnes, og takket være et særligt system af fjedre og profiler går lærredet op til loftet. Denne type port sparer også plads.
Lærredet indeholder aluminiumsplader belagt med polymer. Når den åbnes, foldes den ind i en speciel boks over indgangen til garagen.
I denne type enhed stiger lærredet lodret til loftet.
Først og fremmest skal du tage mål for at forstå størrelsen af den fremtidige port. Som regel er swing metal garageporte lavet med dine egne hænder. Denne type er enklere og billigere. Skydeporte vil være sværere og dyrere at lave, men det er også muligt. Du skal tage en tegning og købe et færdigt systemsæt til montering. Sættet indeholder installationsinstruktioner til at hjælpe dig med at installere strukturen. Som regel er de installeret i dachas, private husholdninger og lagre.
Du kan også reducere omkostningerne ved selv at installere automatisering. Tag tegningen, køb de nødvendige komponenter og følg instruktionerne.
Du kan lave svingporte uden at købe dyre komponenter. De anvendte materialer er profiler, metalplade 1-3 mm og stålvinkler.
Du kan installere en garageport i nogle få trin:
Trin 1. Rammefremstilling
Rammen indeholder en udvendig og indvendig ramme lavet af stålvinkel, hvis mål er 65x65 mm. Følgende værktøjer vil være nødvendige:
Vi fokuserer på portens højde og bredde, når vi laver rammen. Mål og skær emnerne til rammen fra et jernhjørne med et tværsnit på 16-20 cm. Form den fremtidige ramme strengt i henhold til niveauet ved hjælp af foringer. Sæt derefter hjørnerne ved hjælp af en firkant. Kontroller, at strukturens diagonaler er de samme, og svejs den derefter.
For at lærredet kan passe tæt til rammens overflade, skal dets ydre side være flad. Slib svejsesømmene. Lav et håndtag af resterne af hjørnet, som du derefter svejser til hjørnerne af rammen, hvilket yderligere vil styrke dem.
Trin nr. 2 Fremstilling af rammen
Du skal lave en ramme til to svingdøre. En jernplade er fastgjort til hver af dem. Brug en profil, der måler 60x20 mm til at lave rammen.
Indsæt styrene i rammen, juster hver side. Lav et mellemrum på 20 mm mellem dem, så rammerne bevæger sig frit. Kontroller de rigtige vinkler på rammen, og svejs derefter profilerne. Din ramme er klar.
Trin nr. 3 Beklædning
For at svejse porte skal du bruge galvaniseret metalplade med en tykkelse på 2-3 mm. Det er nødvendigt at skære den ønskede størrelse ud, og sørg for at overlappe rammene med 10-20 mm. Således vil det højre stof overlappe det venstre.
Vi svejser det fra bunden og fastgør det til rammen.
Forstærkning af porten er mulig gennem forstærkning: svejs et vandret jernbælte i en højde på en meter.
Trin #4 Installation
Installer strømhængsler på din garageport. Den nederste del skal svejses til garagerammen, og den øverste del til ydersiden. For at gøre dette skal du fastgøre en buet linje af metal 0,5-0,7 cm tyk til toppen af hængslet og rammen.For en mere holdbar forbindelse kan du bruge en forstærkningsfane.
For sikkert at fastgøre mekanismens position kræves en bolt. For at gøre dette kan du bruge et design med en lodret stift. Bor huller i loft og gulv. Svejs styrehængslerne til rammen. Til stiften skal du bruge et rør med en diameter på 20-25 mm.
Du kan også bruge spændemetoden til at bolte strukturen.
Trin #5 Maleri
Sørg for at male lærredet: dette vil beskytte det mod negative virkninger såsom nedbør, fugt og skader. Før maling, grundes overfladen og påføres flere lag metalmaling.
Trin nr. 6 Installation
Først og fremmest skal du installere rammen. Det skal lette fri bevægelse af ventilerne.
Det er nemt at montere porten. Fastgør først de ydre og indre dele af rammen til åbningens skråninger ved hjælp af jernstifter 15-18 cm lange Svejs deres udragende ender, slib dem derefter med en slibemaskine og mal over dem.
Fastgør disse dele godt sammen med metalbroer 20-40 mm tykke for hver 60. cm Dette gøres, så der ikke er behov for at reparere strukturen i den nærmeste fremtid. Hæng derefter skærene på deres hængsler og kontroller, hvor let de bevæger sig.
Der er tidspunkter, hvor det under drift er nødvendigt at korrigere portens drift, da de af en eller anden grund ikke fungerer godt.
Det mest almindelige tilfælde er, når det på grund af at porten er for lav, er meget svært at åbne den, og nogle gange er det slet ikke muligt. Hvis et sådant problem opstår om sommeren, hvad kan vi så sige om vinteren, når sne og is forstyrrer deres normale drift. Alternativt kan du trimme porten og betone indgangen til garagen. Dette vil skabe en skråning, og vandet vil strømme ned. Men hvis du arbejder med denne metode, falder størrelsen af åbningen.
For at hæve en garageport er følgende materialer nødvendige: kanal, mursten, vand og port. Du kan begynde at arbejde.
Stadier af arbejdet:
Inden porten demonteres til et niveau over 3-4 murstensrækker, vaskes mørtlen mellem murstenene med vand. På sin plads skal du lægge et hjørne eller en kanal. Dette gøres før garageporten hæves for at forhindre bygningen i at kollapse. Ellers vil garagetaget flytte sig. Fastgør kanalen eller vinklen sikkert med ankerbolte.
Nogle gange kan problemet med portens normale funktion være dens højde. Dens løsning vil kræve erfaring og viden om byggebranchen. Hvis din garage er mursten, skal du fjerne 1 eller 2 rækker af murværk, derefter styrke den resulterende hældning og hæve rammen til den ønskede højde.
Der er mange måder at løse problemet med dårlig portfunktion på. Du kan vælge den bedste løsning på problemet. Samtidig er den mest almindelige og nemmeste måde at øge mellemrummet mellem porten og jorden på at trimme bunden af dørvingerne ved hjælp af en kværn.
Lav din egen garageport. Hvor længe garageporten vil fungere, afhænger af kvalitetsmaterialer og præcis trin-for-trin installation.
Der er et ordsprog: "Hvis du videregiver beviserne, videregiver du alt." Og også nogle garage-"eksperter" kan godt lide at påstå, at de har lavet "hårde døre". Kompetente ingeniører er klar over den simple sandhed - "der er ingen stive metalstrukturer", og skibsbygningsingeniøren, der har hørt om materialernes styrke, vil grine og sige, at "Styrkens styrke er et særligt tilfælde af strukturel mekanik, hvor bevægelse ikke tages i betragtning." Dette bringer os til spørgsmålet om, hvorfor det nogle gange er nødvendigt at hæve garageporte. Nu lidt flere detaljer om, hvordan du gør dette.
Generel træthed af metallet, indsynkning af hængsler, naturlige deformationer efter færdiggørelse af installation, indsynkning af åbningen (rammen, hvori porten er monteret) af forskellige årsager, nogle andre faktorer (f.eks. i varmt, skyfrit vejr et par år siden var der problemer med termiske deformationer af metalstrukturer).
Eksterne årsager uafhængige af den materielle del. Vi købte en højere bil - den passer ikke til målene, vi lavede en fejl i det nederste mellemrum - om vinteren er porten ekstremt svær at åbne, en af væggene i garagen sank mere, hvilket fik åbningen til at skæve, og andre, som nogle gange er svære at forudse.
I hver af disse sager træffes afgørelsen individuelt, men vi vil overveje flere simple metoder, der er tilgængelige, hvis du har et simpelt værktøj med en assistent.
Så den nye bil passede ikke til dimensionerne på toppen af garageåbningen. 6-7 cm på tværs af selve bilens bredde, 14 cm fra højre mod venstre, på steder, hvor der er monteret tagræling (i øvrigt en af de mest almindelige årsager til, at man skal hæve porten i højden!).
Nogle garagehåndværkere rådede straks til at demontere den øverste del af åbningen (reduktion af antallet af rækker af mursten er en generelt accepteret fremgangsmåde) og gensvejsning af rammen, hvilket øger højden af åbningen. Faktisk er det meget vanskeligt at hæve hele den øverste del med 14 cm (2,5 rækker mursten), men det var ikke påkrævet. Hvordan problemet blev løst.
På dette tidspunkt var arbejdet afsluttet. De tog tre dage, hjælp fra en nabo i garagen var påkrævet, der var ingen grund til at kæmpe med opgaven om, hvordan man løftede hele den øverste del af rammen (samtidig med at øge porten).
Vi håber, at når du står over for et lignende problem, vil denne artikel hjælpe dig med at være smart, bruge enkle løsninger og ikke prøve at løse problemet direkte, som eksperter på internettet rådgiver.
På grund af dørenes designtræk, der vejer hundrede kilo, når de er åbne, fra deres egen tyngdekraft og vindstød, synker de og bøjer, så det er næsten umuligt at lukke garageporten på en hængende og deformeret ramme uden at rette den op. dig selv. Du skal løfte lågen, fjerne og justere hængslerne.
Gamle garageportdesign af fem millimeter metalplade kan modstå enorme belastninger, mens den tunge konstruktion blev hængt på en op til 20 cm bred T-bjælkeramme.Den måtte højst løftes eller repareres en gang hvert 20. år, og primært på grund af slitage på hængslerne.
Det er næsten umuligt at løfte en garageport eller endda bare fjerne den fra hængslerne selv uden hjælp fra naboer, så et sådant arbejde blev altid udført af et team på mindst tre til fire personer. Moderne garageporte skal løftes og fjernes næsten hvert par år, primært på grund af tyndt metal eller dårligt garagedesign:
Vigtig! I de fleste tilfælde, for at udjævne eller rette en defekt, skal du løfte garageporten og fjerne den fra hængslerne.
Ved reparationer bør man skelne mellem to operationer, helt forskellige i arbejdsintensitet og kompleksitet af udførelsen:
Råd! Hvis du ikke har svejsefærdigheder, er det bedre at overlade enhver udskiftning af rammer eller ramme til specialister.
Den enkleste og mest tilgængelige procedure, hvis du har dygtigheden, kan du prøve at løfte selv en meget tung ramme alene. For eksempel, hvis sliddet på hængslernes friktionsflade har nået sin grænse, og garageporten begynder at klamre sig til den øvre kant af det blinde område, er det nødvendigt at indsætte reparationsskiver. Bemærk venligst, at det ville være korrekt at installere to tynde stålskiver lavet af hærdet poleret stål. Den samlede tykkelse af skiverne skal være sådan, at den øger højden af garageportbladet over tærskelbjælken. Hver skive har en udskæring, der passer til bredden af hængslets drejeakse og er kun smurt på den ene side.
I dette tilfælde er det ikke nødvendigt selv at løfte og fjerne garageporten; du skal blot løfte den et par millimeter for at indsætte et par stålskiver i det resulterende mellemrum i hængslerne. For at hæve portbladene skal du dreje dem i en vinkel på mere end 90°, og derefter installere en træ- eller stålkile under den nederste kant af bladet, så tæt som muligt på rotationsaksen. Flere slag på kilen hjælper med at hæve porten med 2-3 mm. Derefter kan du indsætte en rulledonkraft, hæve rammen til enhver højde og endda fjerne den, hvis det er nødvendigt. Hvis hængslerne er helt ude af drift, skal du løfte dem og fordøje dem.
Reparationer udføres på samme måde, hvis dørene hænger sammen på grund af deformation af hængsler eller karm på garageporten. I dette tilfælde skal du placere en donkraft under kanten af rammen, så langt som muligt fra rotationsaksen, og begynde langsomt at løfte den ved at bruge en forhammer til at bruge en forhammer til at hamre ned i det område, hvor hængslet eller rammen er deformeret . Hvis rammekonstruktionen har en låge, skal den sikres med bolte eller et bindebånd, men ikke fjernes. Oftest er det muligt i 5-6 overgange at rette porten; hvis ikke, skal du hæve den til den maksimale højde, installere donkraften i vandret position med vægt på den modsatte stolpe af rammen og "klem ud geometri" af rammen, indtil bjælkerne og hængslerne er helt på linje.
Den sværeste og mest tidskrævende operation for at reparere en garageport er at løfte karmen. Den tunge stålkonstruktion er indstøbt i murstenssiderne, så inden konstruktionen løftes, skal løfterummet ryddes, og portbladene skal fjernes.
Hvis karmen sammen med dørene planlægges hævet over jordoverfladen på grund af nedsynkning af garagefundamentet, før du hæver porten, skal du slå den øverste del af murværket ud med en mursten eller to, afhængigt af højden af liften. Brug en hammerboremaskine eller en konstruktionshammer og mejsel til at slå cementen ud under sidestolperne på rammen og tærskelbjælken.
Brug et almindeligt koben, lirk den nederste del af rammen op og løft den til en lille højde, først i midten, og efter montering af den første kile, prøv at løfte den fra venstre og højre kant på samme måde. Hvis det lykkes dig at hæve rammen, så hammer sidekilerne i. De er normalt placeret på den modsatte side af tærskelstrålen. Efter at have øget afstanden til 5-6 cm er det nødvendigt at installere en rulledonkraft op til 5 tons og derefter løfte strukturen ved hjælp af en hydraulisk mekanisme.
Den øverste rammebjælke hæves på samme måde. Oftest er det nødvendigt at løfte det, hvis det er nødvendigt at øge garageportens højde uden at afmontere den. Efter at have slået de øverste rækker af mursten ud med en kværn, afskæres et stykke lodrette stolper på begge sider sammen med den øvre vandrette del af rammen. Snittet udføres over hængselssvejsepunkterne.
Vægten af den afskårne del af rammen er ikke mere end 70 kg, så den kan nemt løftes med en almindelig donkraft installeret på tærsklen. En træstamme eller bjælke indsættes mellem den øverste stang og donkraften og hæves forsigtigt til den ønskede højde. Herefter svejses afskårne stykker af lignende materiale ind i mellemrummet, der er dannet i rammen.
Det er nødvendigt at løfte en tung ramme i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Ofte, når man forsøger at løfte rammen, vippede og væltede den tunge struktur på arbejderne, så eksperter anbefaler at installere afstandsstykker og blokerende kabelbøjler.