Montering af Gør-det-selv MDF hjørnepaneler. Sådan fastgøres MDF-paneler til en væg på en træramme. Nødvendigt værktøj til jobbet

Hvis loftet i dit hus har "tigget" om at blive repareret i lang tid, men på en eller anden måde er færdighederne hos en professionel pudser ikke lykkedes, og du ikke ønsker at bære rundt på snavs, vil MDF-paneler komme dig til hjælp . I denne artikel vil jeg fortælle dig i detaljer, hvad der ligger bag den besynderlige forkortelse MDF, og hvordan man kan beklæde et loft med MDF-paneler uden at ty til de dyre ydelser fra lejede håndværkere.

Hvad du behøver at vide om MDF

Næsten alle af os har hørt om dette materiale, men ikke alle ved, hvad MDF er lavet af, og hvorfor disse paneler er bedre end deres konkurrenter. Forresten er de vigtigste konkurrenter til denne beklædning spånplader (spånplader) og fiberplader (fiberplader).

Forsøg ikke at tyde forkortelsen MDF i russisk fortolkning. Det stammer fra det engelske "Medium Density Fiberboard" og oversættes bogstaveligt til medium density fiberboard. Men dette materiale er ret anderledes end klassisk fiberplade.

Flere almindelige byggematerialer, fiberplader, spånplader, OSB og MDF, er nu fremstillet af affald fra træforarbejdningsindustrien. Men fra denne liste betragtes kun MDF som et absolut miljøvenligt produkt, og årsagen ligger i den originale produktionsteknologi.

Fint træstøv bruges til at fremstille sådanne brædder. Bemærk, ikke savsmuld eller træflis, men støv. Jeg vil ikke kede dig med en dybdegående historie om teknologiens forviklinger; det er trods alt ikke derfor, du kom til dette websted.

Kort sagt, det generelle princip ser sådan ud: i første omgang tilsættes paraffin til godt tørret træstøv til binding, og den ønskede konfiguration af plader dannes af denne masse. Efter støbning placeres produkterne under en kraftig presse med samtidig opvarmning, og derfra kommer det færdige ark ud.

Hemmeligheden bag materialets høje styrke og miljøvenlighed ligger i, at under højt tryk og ved høje temperaturer frigives det naturlige klæbestof lignin fra træstøv. Takket være denne lignin i sig selv bliver træmasse til en solid monolitisk plade.

Hvis du tror på producenterne, så bruger produktionen af ​​MDF i modsætning til konkurrenterne slet ikke moderne klæbemidler, alt er naturligt. Pladerne vil derfor ikke afgive det samme formaldehyd som f.eks. spånplader. Det betyder, at de kan installeres selv i en børnehave.

Fra min egen erfaring kan jeg selvfølgelig sige, at denne beklædning ser anstændig ud, er forholdsvis nem at installere, den er holdbar og vil holde længe. Men husk, MDF brænder godt, så kontoret kan have problemer med brandinspektøren.

Derudover anbefaler jeg ikke at bruge MDF-paneler til loftet på badeværelset. Selvom mange modeller af producenterne er erklæret som fugtbestandige, kan de ikke modstå rigtig høj luftfugtighed og delaminere over tid.

Valg af det rigtige materiale

Før du installerer et loft lavet af MDF-paneler med dine egne hænder, skal du stadig vælge disse paneler. Nu er der forskellige muligheder for sådan efterbehandling på markedet.

Det er først og fremmest paneler med tekstureret eller blank laminering, finerede paneler, lamineret med PVC-film og malede paneler.

• Den dyreste er nu overvejet tekstureret laminering. Den mest almindelige er tekstur og indretning af naturligt træ. Den seneste mode er den såkaldte 3D-tekstur. Udvalget af forslag i denne niche er ret bredt, fra abstrakte mønstre til meningsfulde teksturerede paneler og endda portrætter. Smykket er smukt, men meget dyrt og er mere velegnet til møbler eller vægge end til loftet;

• Paneler med blank laminering De er billigere, men deres produktionsteknologi er næsten den samme som deres teksturerede modstykker. Den eneste forskel er manglen på tekstur. Ellers tages det færdige panel og klistres over med papir eller males med en speciel sammensætning. Derefter er toppen lamineret med holdbare melaminharpikser;
• Finerede paneler, værdsættes ret højt. Finer er et tyndt snit af naturligt træ 2 - 3 mm. Dette materiale på forhånd kan ikke være billigt, så når du bliver tilbudt et nyt fineret MDF-panel til latterlige penge, er det bedre at nægte. Der er en eller anden form for fangst her, enten er fineren ikke naturlig, eller også er limen skadelig;

• Laminering med PVC-film kan roligt kaldes en budgetmulighed. Der er ikke noget særligt at tale om teknologien; du tager blot et panel og dækker det med polyvinylchloridfilm. Det eneste, jeg vil advare dig om, er forfalskninger. Gode ​​kinesiske venner og nogle af vores "tænksomme" producenter tager ofte almindelig fiberplade og dækker den med film.
  Prisen for sådanne paneler er billig, men filmen skaller af inden for et år. De kan skelnes på deres tæthed. Fiberplademateriale er blødt og kan nemt gennembores med en kniv eller syl; dette virker ikke med MDF;

• Hvad angår maling, kan du nu i butikken finde både rene plader til maling og fabriksmalede. Der er også en nuance her. Fabriksmaling kommer i to typer: den første type er billig, fordi den bruger konventionelle, relativt billige forbindelser. Den anden type koster fantastiske penge, dette skyldes det faktum, at sådanne paneler er belagt med højkvalitets bilemaljering og poleret i henhold til alle regler.

Målmæssigt fås denne finish i 3 versioner: voluminøse, brede plader med stort dækningsområde, firkantede paneler og lange lameller. Til loftet er det bedre at tage lange lameller.

Størrelsen af ​​MDF-paneler i hver niche varierer afhængigt af producentens specifikationer. Jeg bruger normalt paneler, der måler 2600x238x6 mm. De er udstyret med fugeriller og er perfekte til både vægge og lofter.

Gør-det-selv loftsbehandling

Du kan oprette et loft lavet af MDF-paneler med dine egne hænder på to måder. Den mest praktiske og pålidelige måde er at installere beklædningen på en ramme. Du kan også lime materialet til loftet, men der er begrænsninger. Du bør starte med udvælgelsen af ​​værktøjer.

Et par ord om instrumentet

I de fleste tilfælde vælger folk rammeinstallationsmetoden, så vi vælger værktøjet til denne metode:

• Et relativt dyrt værktøj, du helt sikkert får brug for, er en borehammer, uden den vil du ikke være i stand til at sikre rammen;
• For at skære sådant materiale er det selvfølgelig bedre at have en bærbar eller stationær geringssav. Men dette er et dyrt værktøj; det vil være billigere at købe en stiksav. Som sidste udvej kan du klare dig med en hacksav;

• I betragtning af antallet af skruer, som vi skal skrue i, anbefaler jeg at købe en skruetrækker. Fastgørelse med en simpel skruetrækker vil tage flere gange mere tid og kræfter;
• Ud over det sædvanlige bygningsniveau skal vi også bruge et væskeniveau (to plastikflasker med inddelinger forbundet med et langt fleksibelt rør). Den ideelle mulighed ville være et laserniveau, men prisen er ublu;

• Hvis du beslutter dig for at lave en ramme fra metalprofiler, skal du bruge metalsaks;
• Naturligvis bør enhver hjemmehåndværker med respekt for sig selv have et målebånd, en hammer, en malesnor, en kerne og andet lignende værktøj.

Hvis du ikke ønsker at skade dig selv, er det strengt forbudt at bruge en kværn til at skære træ og materialer fremstillet af træ. Og for dem, der tvivler på det, kan jeg råde dig til at se på billeder på internettet om emnet at skære træ med en kværn.

Rammesamling

Af alle arbejdsstadier er montering af rammen på loftet med egne hænder den vigtigste opgave. Loftrammen kan samles af metalprofiler, svarende til rammen under, samt af træklodser.

Det kan ikke siges, at nogen af ​​dem er bedre eller værre; du skal vælge afhængigt af, hvad der er mere bekvemt for dig at arbejde med. Da jeg lovede dig en detaljeret historie, vil jeg beskrive begge muligheder, og vi starter med metalstrukturen.

Først skal du rense selve loftet. Hvis det er malet med vandbaseret emulsion, så er der ikke noget at bekymre sig om, lad alt være som det er.

Det er tilrådeligt at fjerne tapetet. For at gøre dette skal du fugte dem med vand og åbne vinduerne; som regel falder tapetet af af sig selv. Ellers skrab dem af med en metalspatel. Faren er, at hvis tapetet falder af under rammen, så kan det tørre papir øjeblikkeligt gå i brand med en lille kortslutning i ledningerne.

Det pudsede loft skal bankes og den afskallede puds simpelthen bankes af. Om du vil pudse igen eller ej er op til dig. I dette tilfælde, for at styrke basen, dækker jeg alt, hvad der er tilbage, med dyb indtrængningsjord og begynder installationen af ​​rammen.

Efter min mening er metal mere pålideligt. Selve profilerne er altid helt i vater, hvilket betyder, at hvis alt er markeret korrekt, vil der ikke være problemer med monteringen. Plus, hvis dine naboer oversvømmer dig, bliver metallet ikke vådt, svulmer eller bevæger sig. I dette tilfælde er der ingen grund til at bekymre sig om korrosion; alle profiler og fittings er belagt med zinkbelægning.

Profiler findes i 2 typer: UD-lister er startlister, og CD-profiler er beregnet direkte til fastgørelse af beklædningen. Blandt det nødvendige tilbehør skal du også bruge lige aluminiumsbøjler og specielle skruer. For at undgå fejl er det bedre at tage alt dette på ét sted; sælgere tilbyder ofte tilbehøret selv.

Arbejdet begynder med at markere niveauet for det fremtidige loft, eller rettere det nederste plan af rammen. For at gøre dette skal du bestemme det mest oversvømmede lofthjørne i rummet. Det bestemmes ved hjælp af et væskeniveau.

Nu fra denne vinkel måler du 50 mm ned, dette er efter reglerne. Hvis du planlægger at installere dybe indbyggede loftslamper, så mål dybden af ​​lampebeslagene plus 10 mm.

Alle sådanne strukturer skal monteres i et strengt vandret plan. Tag derfor et væskeniveau og overfør dit mærke til alle hjørner i rummet. Efter dette, stræk farvesnoren mellem mærkerne og "slå af" horisonten.

MDF-plader monteres altid vinkelret på de bærende rammelister. Og det er lige meget, hvilken slags stel det er, jern eller træ. Der er også muligheder for diagonal montering af paneler på loftet, men uden erfaring er det bedre ikke at påtage sig dette, plus der vil være mindst 30% affald der.

Nu skal du ifølge markeringerne sikre start-UD-profilen. Denne profil har en U-form og fastgøres, billedligt talt, til bunden i trin på ca. 700 mm. I de fleste tilfælde bruges "Quick Installation" dyvler til fiksering, men på porebetonvægge er profilerne fastgjort med specielle ankre.

Vi får en slags rille langs hele rummets omkreds. Vi vil senere indsætte kanterne af CD-profilerne i den. Nu skal vi påføre markeringer på loftet for de samme CD-profiler.

De klassiske instruktioner kræver montering af de bærende rammestrimler, i vores tilfælde CD-profilen, i en afstand på højst en halv meter. Men baseret på min egen erfaring konkluderede jeg, at under MDF er det muligt at installere planker i intervaller på 70 cm til 1 meter. Alt holder godt, beklædningen er ikke så tung.

Vi har brug for denne markering på loftet for at installere et antal lige aluminiumsbøjler langs det. De vil understøtte de bærende lister, så loftet ikke synker. Bøjlerne er også monteret med en afstand på ca. 700 mm. Efter at du har skruet ophænget til loftet, skal vingerne på det straks bøjes ned.

For dem, der planlægger at isolere loftet, er det nu tid til at installere isolering. Hvis du har et betongulv og et koldt loft over det, så er det bedre at lime polystyrenskum. I højhuse, så støjen fra naboerne ovenfor ikke høres, kan du blot klæbe foliepenofol (opskummet polyethylen dækket med folie) på loftet.

Mål nu CD-profilholderne op én efter én, klip dem af og monter dem. Hvis profillængden ikke er nok, kan stangen forlænges ved hjælp af specielle beslag.

Normalt forårsager denne proces ikke vanskeligheder selv for nybegyndere. Intet kompliceret, indsæt stangen i de modsatte riller af UD-profilen og fastgør den på siderne med selvskærende skruer til vingerne på alle tidligere installerede bøjler og til kanterne af UD-profilen.

En træramme kan monteres på samme måde som en metal, på lige alu bøjler med obligatorisk fastgørelse til væggene.

Men når jeg står over for behovet for at installere en træramme, handler jeg lidt anderledes:

• Som sædvanlig skal du først "slå ud" horisonten;
• Dernæst, i stedet for metalbøjler med samme interval, er en række korte stænger fastgjort til loftet med to skruer eller ankre;
• Derefter fastgøres støttelisten til dem med lange træskruer. I dette tilfælde er krumningen af ​​loftplanet reguleret af tykkelsen af ​​træforingerne.

Der er en anden enkel måde at installere en træramme på, men den er kun egnet til de huse og bylejligheder, hvor loftet er lavet af glatte armerede betongulvplader.

I langt de fleste af sådanne rum er gulvpladerne lagt jævnt. Den lille forvrængning langs horisonten, der er der, er ikke visuelt mærkbar, hvilket betyder, at den kan ignoreres.

Jeg forstår, at mange erfarne mestre vil begynde at "kaste sten efter mig" for denne hemmelighed, men tro mig, de fleste af dem gør netop det. Niveauplanker er simpelthen direkte fastgjort til armerede betonplader med ankre, og den afsluttende belægning er bundet på dem. Af erfaring, hvis en person ikke ved, at loftets plan ikke falder lidt sammen med horisonten, vil han ikke se denne krumning.

Vigtige småting

• Når du vælger tværsnittet af træplanker til guider, skal du huske på, at tykkelsen og bredden af ​​blokken ikke bør være mindre end 25 mm. Dette er et minimum, ellers kan planken revne ved hammerslag eller skrue i selvskærende skruer;
• Når der monteres bærende profiler i loftet, fastgøres de to yderste profiler først. Bagefter spændes en fiskeline eller nylontråd mellem dem. Denne tråd vil tjene som en guide til installation af de resterende guider. Uden det vil det være problematisk at udlede et ideelt plan;
• Hvis du planlægger at installere indbygget belysning, skal ledningsføringen udføres umiddelbart efter montering af rammen. Desuden skal alle ledninger strammes til metalbøsninger. Husk, at MDF-materiale er brandfarligt, og en kortslutning kan forårsage brand;

• Når du dækker loftet med paneler og når installationsstedet for den indbyggede lampe, skal du straks skære et hul til det og tage ledningen ud. Ellers vil det være meget problematisk at gøre dette senere;
• For at skære runde huller til indbyggede lamper er det bedre at bruge specielle metalkroner. Sådan et sæt er ikke dyrt og vil ikke være malplaceret i huset;

• Før du installerer UD-profilen på væggen, er det meget tilrådeligt at sikre, at der ikke er skjulte ledninger på dette sted, og du vil ikke bryde en strømførende ledning med en selvskærende skrue. Der er specielle enheder til at søge efter skjulte ledninger.

I mangel af en sådan enhed kan du navigere efter distributionsbokse. Typisk lægges skjulte ledninger fra kassen i lige linjer, strengt lodret og vandret.

Montering af MDF-plader på loftet

Paneler til vægge og lofter lavet af MDF er udstyret langs omkredsen med specielle forbindelsesriller og kamme. Dem, der har stødt på redigering, ved, hvad jeg taler om. Disse forbindelser giver dig mulighed for at montere flyet helt jævnt.

Der er en tap på den ene side af en standardplanke og en rille på den anden. Den første planke påføres væggen med en tap og fastgøres til styrene med selvskærende skruer. Desuden må den selvskærende skrue ikke skrues nærmere end 10 mm fra kanten af ​​båndet. I dette tilfælde er der ingen grund til at bekymre sig om skønhed; disse skruer vil derefter blive dækket af loftsokkelen.

Nogle håndværkere efterlader et ventilationshul mellem beklædning og væg. Men jeg kan ikke se meget mening i dette, for under alle omstændigheder vil dette hul så blive lukket med en sokkel. Og til ventilation er der huller til loftslamper.

Efter at startstangen er installeret, fastgøres den på bagsiden til styrene med klemmer. En kleimer er en lille metalplade med en fremspringende "tunge".

Først hægtes tungen på kanten af ​​rillen på den modstående strimmel, og derefter fastgøres pladen med en selvdrejende skrue eller søm til styrene. Derefter fortsætter vi efter en lignende ordning. Tapen på det næste panel skal indsættes i rillen på det forrige og fastgøres på bagsiden med en klemme.

Den yderste beklædningsliste passer sjældent korrekt. Derfor skal den skæres i hele sin længde med en stiksav eller geringssav. Da der ikke er nogen steder at indsætte klemmen, skal den fastgøres langs kanten med selvskærende skruer på samme måde, som du fik fastgjort startstangen.

Hvis plankernes længde ikke rækker til hele loftet, så er de forbundet i enderne, som også har sammenføjningsriller. Bare husk på, at endesamlingerne mellem tilstødende rækker ikke skal matche. På denne måde bliver forbindelsen meget bedre, og denne installation vil se meget bedre ud.

Når monteringen af ​​beklædningen er færdig, skal vi sikre loftssoklen. Ifølge reglerne er det sædvanligt at bruge en fleksibel hjørnesokkel - to strimler forbundet langs hele længden, som bøjes i begge retninger og kan monteres på både de ydre og indre hjørner.

Men ikke alle ejere kan lide et så simpelt design af hjørner. En formet loftfilet lavet af MDF, som er fastgjort med Liquid Nails lim, ser meget bedre ud. Jeg vil fortælle om, hvordan man arbejder med flydende negle senere, men nu kort om, hvordan man trimmer en MDF-loftsokkel.

Du kan trimme fodlisten ved hjælp af en geringskasse, som de fleste eksperter rådgiver.

Men forbindelsen bliver sjældent solid uden et hul, så jeg gør det anderledes:

• Først påfører jeg soklen på den ene side af hjørnet og tegner to linjer langs loftet og langs væggen ved krydset mellem flyene;
• Jeg gør det samme på den tilstødende side af hjørnet. Disse linjers to skæringspunkter vil være retningslinjen for trimning af fodpanelet. For klarhedens skyld er der vist et diagram nedenfor.

Hvis væggene er skæve, er det i stedet for en stiv MDF-loftfilet bedre at tage den samme, kun fleksible polymerfilet. I dag er det ikke et problem at vælge tekstur og farve. Men der vil ikke være flere huller mellem loftsokkelen og væggen.

Sådan limes MDF til loftet

At arrangere loftet på denne måde er meget nemmere og hurtigere end at pille ved konstruktionen af ​​rammen. Derudover mister du ikke loftshøjden, hvilket er vigtigt for de fleste bylejligheder. Det eneste problem er, at loftet skal være helt fladt. Den tilladte maksimale forskel langs planet er 2 - 3 mm pr. 1 m².

Hvis du er den lykkelige ejer af sådanne lofter, og du ikke er interesseret i indbyggede loftslamper, så kan du roligt komme på arbejde. For at limen kan sætte sig godt, skal du dække loftet med dyb penetration primer og vente, indtil det tørrer.

Vi limer det ved hjælp af Liquid Nails. Limen er god, men den har sine egne funktioner. Først, som sædvanlig, indlæs et rør med lim i en byggepistol og påfør sammensætningen på bagsiden af ​​panelet.

Dernæst skal du fastgøre panelet til loftet og straks rive det af. Sammensætningen, der er tilbage på loftet og på MDF-beklædningen, skal tørre lidt, dette tager 5 - 7 minutter. Nu kan du trygt tage panelet, forbinde fjeren i rillen og fastgøre det til loftet. Hvis limen er af høj kvalitet, så vil beklædningen finde sted med det samme.

Hvis der på grund af skødesløshed kommer "Liquid Nails" på forsiden af ​​loftet, bør du ikke prøve at tørre det af med det samme, det vil kun smøre det endnu mere. Vent, indtil sammensætningen tørrer, og lirk den forsigtigt af eller skær den med en kniv.

Konklusion

MDF-plader er et fremragende beklædningsmateriale, der er velegnet til både lofter og vægge. Du kan finde nyttige yderligere oplysninger i billederne og videoerne i denne artikel. Hvis du har spørgsmål, så skriv dem i kommentarerne, så taler vi.

At vælge vægbeklædningsmaterialer kan være en hovedpine på grund af det enorme udvalg, som det moderne marked tilbyder. Nu foretrækker forbrugerne sikre materialer, men ikke alle har råd til dem. MDF-plader er et miljøvenligt materiale og samtidig relativt billigt, så de vælges ret ofte. Hvordan vægge er dekoreret med MDF-paneler, og hvad materialets egenskaber er, vil vi se på i artiklen.

Plankerne er velegnede til at beklæde ethvert rum: køkken, soveværelse, gang, stue. Panelerne bruges til beklædning i nærvær af buede vægge, da designet skjuler ufuldkommenheder og ikke kræver omhyggelig forberedelse, hvilket giver dig mulighed for at spare på køb af yderligere materialer.
Plankerne fremstilles ved presning under påvirkning af høj temperatur. Sådan klæber små partikler til hinanden. Hvis du installerer plankerne på rammen, kan du lægge et ekstra lag varmeisolering til rummet. Dette gælder især for lejligheder med dårlig opvarmning og private huse.

Et andet sparepunkt er nem installation. Til installation er det ikke nødvendigt at ringe til specialister; arbejdet kan udføres på egen hånd. Efter installationen skal panelerne ikke bearbejdes yderligere - de er helt klar. Hvor der er fordele, er der også ulemper. MDF-paneler er ingen undtagelse. Deres overflade kan blive ridset, hvis de håndteres uforsigtigt. De kan heller ikke modstå kraftige slag.
I tilfælde af brand vil lamellerne understøtte forbrændingen. Derfor skal ledningerne isoleres rigtig godt. For at forhindre dem i at brænde, behandles de med specielle forbindelser, men disse er ekstra omkostninger og arbejde.
Men på trods af dette vil panelerne holde i mange år.

Det vigtigste er ikke at bruge børster eller rengøringsmidler med slibende ingredienser ved rengøring. Afslutning af kogeområdet med lameller i køkkenet er heller ikke tilladt.

Typer af paneler

Som ethvert materiale klassificeres MDF-paneler i grupper efter visse kriterier: tekstur, størrelse, form, fremstillingsteknologi.

Der er flere måder at lave planker på:

• Hele pakken;
• lamineret;
• Fugtbestandig.

Helpressede fremstilles, som navnet antyder, ved at presse små partikler af træ. Disse planker holder længe, ​​de er holdbare og glatte. De dekorative egenskaber af sådanne paneler er umiddelbart mærkbare.
Laminerede paneler fremstilles også ved presning, men efter produktionen dækkes planken med en speciel film. Derfor har denne type et bredt udvalg af farver. Kun de bedste træfibre bruges til at lave vandtætte planker. De kan installeres i rum med høj luftfugtighed: køkken eller badeværelse.

I henhold til deres form skelnes de i:

• Tandstang;
• Flisebelagt;
• grønt.

Lamellister er meget nemme at montere, hvorfor de oftest købes. Til installation kræves en ramme, som blot fyldes med paneler. Længden og bredden af ​​plankerne kan være forskellige, du kan vælge den nødvendige størrelse til et værelse med ethvert område.
Fliseplanker ligner almindelige fliser, kun med et større areal. Fliserne monteres på samme måde som lamellerne - på rammen. Dette er en slags kassetteloft. Blade kan nå store størrelser. Oftere er de dekoreret med tegninger.

I henhold til deres tekstur er plankerne opdelt i:

• Fineret;
• Blank;
• Malet;
• 3D paneler.

Finerede planker efterligner en naturlig træoverflade. MDF plader er beklædt med finer, som er lavet af forskellige træsorter. Denne type er meget dyr.

Blanke paneler er dækket af film for at opnå den ønskede effekt. Som du ved, er blanke glatte overflader meget nemmere at rengøre. Dog vil enhver skade på en sådan overflade være synlig for det blotte øje.

Malede planker bruges ikke så ofte til beklædning, selvom maling tilføjer variation; oftere er møbler lavet af malede planker.

Overfladen på plankerne kan være blank eller mat. Tegninger, der efterligner forskellige materialer, anvendes på 3D-paneler. Tredimensionelle tegninger eller fotografier anvendes også. Sådanne paneler kan laves på bestilling, det hele afhænger af din fantasi.

Sådan vælger du paneler

Før arbejdet skal du beregne mængden af ​​materiale. Du bør dog ikke købe materialet ende-til-ende; køb flere paneler i reserve, hvis de bliver beskadiget under arbejde eller under transport.

Det er enkelt at beregne mængden af ​​materiale. Mål det samlede areal af væggene og divider med størrelsen af ​​panelerne. Sådan får du det rigtige nummer. Prisen på plankerne afhænger af design og egenskaber. Vandtætte blanke paneler med et 3D-mønster vil koste mest. Køb ikke tynde paneler; deres tykkelse skal være mindst 1 cm.

Klargøring af vægge til paneler

Omhyggelig forberedelse til rammestrukturen er ikke påkrævet. Det vigtigste er at behandle væggen med en svampedræbende forbindelse. Alt andet afhænger af dit personlige ønske. Men alligevel, hvis du stadig udfører reparationsarbejde, så er det bedre at sætte væggen i orden. Desuden vil det over tid være meget sværere at gøre dette. Dette gælder især for pletter; jo længere de bliver på overfladen, jo sværere er det at fjerne dem.

Forberedelsesprocessen består af flere faser:

Nødvendigt værktøj til jobbet

Under installationsprocessen skal du bruge lodsnore, som kan laves af reb og vægte. Til mærkning skal du bruge et niveau og et målebånd. Til montering en skruetrækker og en elektrisk boremaskine. Hvis du skal skære paneler, skal du bruge en stiksav. Den er også velegnet til at skære metaldele.

Installationsmetoder

Plankerne kan monteres på en metal- eller træramme eller ved hjælp af lim. Valget af rammemateriale afhænger af rummet. Så i et rum med høj luftfugtighed er det bedre at bruge metal, og i et privat hus træ.

Installation på lim indebærer en flad overflade, så det indledende arbejde med at forberede væggen skal udføres fuldstændigt og med omhu.

Lim

Installation med lim tager ikke meget tid. Men senere, hvis en individuel strimmel er beskadiget, vil du ikke være i stand til at fjerne et panel uden at beskadige de andre.
Limen påføres panelet i tynde linjer i tre eller fire rækker og limes på væggen. Der er ingen grund til at presse med kraft, et lille tryk er nok. Dette fylder hele væggen. Overskydende lim skal fjernes umiddelbart før det tørrer.

Ramme

Beslut først om installationsmetoden for panelerne: vandret eller lodret installation. Rammeprofilen monteres vinkelret på panelernes retning.

Til horisontal placering af rammen tegnes markeringslinjer ved hjælp af et niveau, og ved lodret placering ved hjælp af lodlinjer. Rammestyrelister monteres med en afstand på 50 cm.

Træramme

Stængerne monteres på væggen ved hjælp af dyvler. Der bores et hul i planken, en dyvel indsættes i den og en selvskærende skrue skrues i. Befæstelserne placeres i trin på 40 cm.

Metalskrog

Metalprofilen er også fastgjort med selvskærende skruer. Først trykkes den mod væggen og skruernes placering markeres, derefter stanses huller og derefter skrues profilen fast. Efter installationen er bøjler fastgjort til den.

Fastgørelse af MDF-plader til væggen. Jævnheden af ​​installationen af ​​de efterfølgende afhænger af placeringen af ​​startbjælken, så tjek den med et niveau. Fastgør panelet i hjørnet til styreprofilen med en tap. Derudover skal du sikre den med selvskærende skruer. Dernæst monteres tapen i rillen på det forrige panel. Dermed er væggen helt fyldt. Den sidste strimmel skal normalt klippes af. Den fastgøres med selvskærende skruer og dækkes efterfølgende med dekorative hjørner.

Det er mere almindeligt at høre om et materiale som MDF i møbelindustrien. Nu kan du ofte finde dette materiale i konstruktion, og som dekoration. Hvis efterbehandlingsproblemet forbliver uløst, bør MDF-vægpaneler overvejes.

Ejendommeligheder

MDF (fin fraktion) er lavet af bittesmå træpartikler, der formes til en plade ved presning. Styrken af ​​en sådan forbindelse sikres af lignin, som frigives fra træfibre som følge af højtemperaturopvarmning.

Sådanne vægpaneler har værdifulde egenskaber, der gør dem så populære.

• Sikkerhed. Da partiklerne, der udgør panelet, er træderivater, og der ikke bruges giftige kemikalier til at binde dem, udgør et sådant materiale ikke en trussel mod menneskers sundhed.
• Praktisk. Hvis alle betjeningsregler følges, holder panelerne i meget lang tid. De udfører en beskyttende funktion og forbedrer også lydisolering.
• Æstetik. Forskellige indretningsmuligheder kan vælges i henhold til rummets design.
• Nem installation og vedligeholdelse. Installation kræver ikke radikale ændringer af væggene og sker ret hurtigt.
• Miljøvenlighed. De kræver ikke særlige bortskaffelsesprocedurer og er biologisk nedbrydelige.

• Økonomisk. Mere overkommelig sammenlignet med massivt træprodukter. Der kræves ingen omkostninger gennem hele levetiden.
• Maskering af konstruktionsfejl i vægge, ledninger og rør.
• Variabilitet. En bred vifte af modeller giver dig mulighed for at finde den rigtige løsning afhængigt af dine præferencer, formål og budget.

På samme tid, hvis en ramme bruges som base, reduceres rummets areal. Vand, og nogle gange endda høj luftfugtighed, kan delaminere pladens indre struktur. Et slag på en sådan overflade kan forårsage alvorlig skade, herunder buler eller ødelæggelse. Selvfølgelig er en sådan mekanisk effekt på væggene meget sjælden, men for at hænge en hylde eller et skab på det, skal du købe specielle fastgørelsesmidler.

Derfor er det så vigtigt nøje at afveje alle fordele og ulemper, før du træffer et valg, og at forudse de problematiske situationer, du bliver nødt til at stå over for.

Typer af paneler

Hovedforskellen mellem panelerne kan være egenskaberne ved deres fremstilling. De kan opdeles i flere typer.

Konventionel (også kaldet fastpresset) - er plader af træfiber, fremstillet ved tør varmpresning. Overfladen på pladerne er ikke behandlet med noget, men er meget glat på grund af, at fibrene er meget små og presses tæt mod hinanden. Men deres farve er fuldstændig heterogen; indeslutninger af fibre i forskellige farver er synlige, da alle slags rester fra træforarbejdning bruges til at fremstille dem. Og nuancen af ​​plader fra forskellige partier kan variere lidt. Denne type panel kan behandles eller bruges som den er til efterbehandling af ikke-beboelseslokaler.

Specielle adskiller sig fra almindelige ved, at de bruger en højere kvalitet træ til deres produktion, og de presses længere og ved en højere temperatur.

Disse omfatter flere typer paneler.

• Fugtbestandig - deres egenskaber er sammenlignelige med plastik, da de på ingen måde påvirkes af et fugtigt miljø.
• Varmebestandig (det vil sige modstandsdygtig over for brand). I modsætning til andre brandhæmmende materialer indeholder de i stedet for phenoler og harpikser paraffin og lignin, som ikke er giftige. Disse omfatter produkter mærket KM1 og KM2.
• Fleksibel - har større plasticitet til at skabe bøjede og buede strukturer. De kan være enkelt- eller dobbeltlags.
• Øget tæthed (krøllepaneltype) - kan modstå store belastninger.

Ethvert MDF-panel til vægbeklædning kan have en belægning, der ikke kun giver det et vist æstetisk udseende, men også i varierende grad tjener som beskyttelse mod miljøfaktorer.

Forskellige materialer kan tjene som dekorative belægninger.

• Film eller plast (melamin, PVC). I det væsentlige er plast en film af større tykkelse. Materialet lamineret på denne måde kan se næsten alt ud: efterligne ethvert naturmateriale (sten, træ), være blankt eller mat, glat eller tekstureret, almindeligt, farvet eller med et mønster (mønster). Den laminerede belægning kan have en holografisk eller 3D-effekt.
• Finer– et tyndt lag træ, specialbehandlet – et højkvalitetsprodukt lavet af finer baseret på spånplader adskiller sig praktisk talt ikke fra et massivt træpanel. Det er dog denne belægning, der giver mindst beskyttelse mod fugt eller ridser. Finer kan males i næsten alle trænuancer og har den passende tekstur.
• Emalje eller anden passende maling– mindre holdbar end plastik, men hvis den er beskadiget, kan den restaureres lokalt eller det malede lag kan helt udskiftes med et nyt. Belægningen er monokromatisk, men valget af nuancer er enormt.

Anvendelsesområde

Møbler, døre og indvendige skillevægge er lavet af MDF-plader. Takket være forskellige monteringsmetoder kan de fastgøres til næsten enhver base - det vil sige, at væggen kan være beton, mursten osv. Du kan dække vægge, gulve og endda lofter med paneler af forskellige egenskaber.

Til vægdekoration bruges massive pressede råpaneler i erhvervs-, bolig- og brugslokaler. Det er vigtigt, at rummet holder en konstant temperatur og er tørt. Under forhold med høj luftfugtighed skal du bruge en speciel type produkt. Det samme kan bruges til at dekorere et badeværelse eller toilet; et alternativ til dem kan være laminerede plader.

Selvfølgelig, når du dekorerer en lejlighed eller et hus, er det vigtigt, at væggene komplementerer udsmykningen af ​​rummet. I stuen kan du vise alle de forskellige indretninger af sådanne paneler. Træfiner eller filmbelægning vil perfekt komplementere et klassisk interiør. Matte neutrale nuancer vil være nyttige her. Til moderne trends kan du vælge mere vovede løsninger. Lyse malede overflader eller blank film med et mønster giver dig mulighed for at placere accenter på de rigtige steder. Praktiske prægede brogede belægninger er praktiske at placere i køkkenet, gangen, gangen og andre fællesarealer, hvor der samler sig mest støv og snavs. De er meget nemme at rengøre, og små ridser vil simpelthen være umærkelige.

MDF-paneler kan sikkert monteres i en børneværelse eller soveværelse, da dette materiale fuldt ud overholder sanitære og byggestandarder. Og ved hjælp af velvalgte farver kan du berolige barnet eller omvendt skabe stemningen til aktive pædagogiske spil.

På offentlige steder: uddannelsesinstitutioner, hospitaler, togstationer, teatre samt korridorer til evakuering af mennesker, ud over at sikre miljøsikkerhed og et behageligt udseende, paneler

MDF skal have egenskaber som lav antændelighed, brændbarhed og flammeudbredelse og lave niveauer af røg og giftige produkter.

Brandsikre spånplader kan monteres direkte ved siden af ​​brændeovne, pejse og varmekedler. Der vil dog ikke være nogen skade fra simple rumvarmeelementer (rør eller radiatorer), selv den sædvanlige sort.

Hvordan skærer man?

Under installationsprocessen opstår der situationer, hvor byggematerialer skal justeres til den ønskede størrelse. Og for at installere det første panel skal du afskære en del af det (kammen). Ifølge eksperter er skæring af MDF-produkter praktisk talt ikke forskellig fra skæring af træprodukter.

Nogle vanskeligheder kan stadig opstå under denne proces.

• Kanten langs skærelinjen kan smuldre.
• Filmbelægningen kan skalle af eller rynke under påvirkning af værktøj. Især hvis kvaliteten af ​​vedhæftning til selve panelet lader meget tilbage at ønske.
• Den blanke overflade ridser meget let og kræver derfor særlig pleje.

Hvis du er bange for ikke at kunne klare og ødelægge produkterne, kan du købe produkter i det påkrævede format eller kontakte en specialiseret organisation (for eksempel et møbelværksted), hvor de kan hjælpe dig mod betaling.

For at skære med dine egne hænder skal du lave markeringer. For at beregningen er korrekt, skal du bruge: en lineal, firkant, målebånd, vaterpas eller laserpas. Vi tegner skærelinjen, så den let kan slettes. I dette tilfælde bør den dekorerede side ikke være på bunden, så der ikke er ridser på den. Vi placerer det på arbejdsbordet, fikser det sikkert og begynder at skære. For at gøre snittet mere jævnt kan du lime det fast med tape eller flytte værktøjet direkte langs den pressede stang.

Den største kontrovers vedrører instrumenter. Du kan bruge ethvert værktøj, der bruges til dette formål i træbearbejdningsindustrien.

Velegnet til dette:

• håndsav (både til træ og metal);
• stiksav (almindelig eller elektrisk);
• en rundsav;
• fræser

For at spare tid og kræfter er det bedre at udføre en stor konstant mængde arbejde med elværktøj. Engangsarbejde kan udføres manuelt. Det vigtigste er, at dysernes tænder er små. Vi starter fra enhver side, bevæger saven jævnt uden at rykke. Små afslag og uregelmæssigheder på filmen kan renses med sandpapir.

Hvordan installeres?

Der er to hovedmåder at installere MDF-vægpaneler på:

• Pind;
• placeres på en metal- eller træramme.

I det første tilfælde har du brug for lim, der er egnet til at arbejde med træprodukter. Den kan ikke kun bruges til limning, men også til udjævning af udsparinger på steder, hvor skruer er skruet i. Limen kan være farvet eller gennemsigtig.

I det andet tilfælde påføres en træbeklædning eller metalstruktur på væggen. Fordelen ved træ er nem installation, miljøvenlighed og brugen af ​​færre hardware og forbindelsesdele. Men træ vil koste mere end metal, så denne metode er mindre overkommelig. Installation af en metalramme har sine egne vanskeligheder - det kræver en vis færdighed og erhvervelse af specialværktøj.

Lad os se mere detaljeret på processen med at fastgøre MDF-vægpaneler til en rammebase.

• Arbejdsvæggen skal forberedes. Fjern fodlister og afbryder- og stikdåser. Pas på udgangen af ​​ledninger til stikkontakter, der vil være placeret på panelerne. Beskadiget vægbeklædning skal rengøres ned til bunden.
• De trælameller eller -blokke, du skal bruge, skal forbehandles for at gøre dem modstandsdygtige over for meldug, skimmelsvamp eller skadedyr.
• Derudover skal du sørge for at fastgøre plankerne til væggen. Til træ kan du bruge selvskærende skruer eller dyvelsøm.
• Vi starter med hjørnets lodrette lameller. De placeres i par for at danne en vinkel. Efter at have lavet markeringerne borer vi huller i væggen til hardware (i trin på cirka 7 cm i gennemsnit) og sætter plastikfatninger til selvskærende skruer i dem.

• Vi påfører strimlen på væggen, overfører markeringerne til den, borer den og forbinder den til væggen.
• Vandrette dele fastgøres på samme måde.
• Dør- og vinduesåbninger fortjener særlig opmærksomhed. Lamellerne er fastgjort langs deres omkreds, uanset om trinmærket falder på dem eller ej.
• Jævnheden af ​​de lodrette lameller og tværstænger kontrolleres ved hjælp af en niveau- eller lodlinje. Ujævnheder ved lamellernes samlinger skal udglattes med et plan.

Teknologien til installation af en metalramme har sine egne egenskaber.

1. Selve processen ligner at installere en træ. Til en metalstruktur skal du dog bruge CD-profiler og UD-guider.
2. CD-profiler indsættes i de lodrette stativer (UD) og skubbes til det ønskede sted.
3. Derefter borer vi huller i væggen, svarende til træstrøer. Lange selvskærende skruer bruges til fastgørelse til vægoverfladen. Og profilerne er forbundet med hinanden af ​​korte. CD-profilen kræver stik (også kaldet ører).

Efter installation af rammen begynder lægningen af ​​panelerne.

1. Du bør starte fra hjørnet. Panelet med den savede ryg placeres først, og den næste fastgøres til den ved hjælp af en lås, hvor rygkanten på det ene stykke flugter med rillen på det andet.
2. Panelerne fastgøres med små søm (hvis rammen er af træ) eller spændebeslag (hvis metal).
3. For at fastgøre de sidste to paneler korrekt, skal den sidste gøre ryggen mindre bred. Tilslut derefter begge i en vinkel og tryk på dem, og ret forbindelsen.
4. De sidste stykker skal presses tæt mod hinanden og fastgøres til rammen med selvskærende skruer.
5. Huller i hjørnet samt mellem væggen og gulvet (loftet) lukkes ved hjælp af hjørner og dekorative fodpaneler (de kan limes på).

For at installere MDF-paneler korrekt, brug råd fra fagfolk.

• For at sikre pålidelighed skal panelerne langs deres længde fastgøres langs lodrette lameller eller profiler.
• Derudover, når du installerer paneler på en ramme, kan du isolere væggene med polyurethanskum eller pladeskummaterialer og øge niveauet af lydisolering. De kan fastgøres i cellerne mellem lamellerne. Denne dimensionering reducerer varmeudvekslingen med det ydre miljø og reducerer omkostningerne ved at opretholde varmen i rummet og dets aircondition.
• Hvis rør er skjult bag panelerne. Profilhøjden skal beregnes ud fra tykkelsen plus margin. Det er bedre at placere ledningerne i specielle beskyttelsesrør, da almindelig MDF ikke beskytter mod vandindtrængning.

• Da laminerede paneler er damptætte, udvikles der ofte svamp eller skimmelsvamp bag dem. Væggenes materiale påvirker også dette. Mursten tillader fugt at passere igennem, så en primer skal påføres den. Det er bedre at behandle hullerne mellem væggen og panelet i badeværelset eller køkkenet med fugemasse.
• Ved brug af den klæbende monteringsmetode skal vægoverfladen være helt flad. Hvis dette ikke er tilfældet, vil vægpanelet selvfølgelig skjule dem, men der vil være mellemrum mellem det og væggen.
• Når du fordeler paneler, skal du tage højde for mønsteret. For eksempel retningen af ​​træfiber. Måske ser skiftende lodrette og vandrette mønstre kreative ud, men i de fleste tilfælde er det bedre at vælge detaljerne mere omhyggeligt.

MDF-paneler er blevet udbredt, ikke kun på grund af deres lave omkostninger og miljøvenlighed. Gør-det-selv installation af MDF-paneler er ikke svært; det kræver kun grundlæggende pleje og præcision. Det er muligt at skabe en MDF-belægning med gode dekorative egenskaber uden at være tømrer eller efterbehandler; hjemmehåndværkerens færdigheder er tilstrækkelige.

Hvad er MDF?

MDF (MDF - Medium Density Fiberboard - engelsk, HDF - tysk) er lavet af træaffald. Men de skal ikke forveksles med fiberplader eller spånplader. MDF fremstilles ved tør varmpresning af træ, uden bindemiddel. Essensen af ​​denne metode er, at mikroskopiske rør og ligninfibre, som træ er sammensat af, under højt tryk og temperatur bliver plastiske, som om de var dampede, griber ind og klæber sammen. Strukturen af ​​MDF ligner filt, men ikke fra uld, men fra træfibre.

MDF har ingen specielle mekaniske egenskaber, men på grund af fraværet af et kemisk bindemiddel er det absolut miljøvenligt. Til boligindretning er MDF en ideel mulighed. Teknikkerne til at arbejde med MDF er de samme som for træ. MDF limes med enhver trælim. En klæbesammensætning "Liquid Nails" er udviklet specielt til MDF - en konstruktionslim fyldt med savsmuld, som både tillader limning og spartling af revner og tætning af huller med selvskærende skruehoveder.

Bemærk: MDF-plader er fremstillet med en dekorativ ydre belægning. Når du køber flydende negle, skal du sørge for, at tonen i den hærdede sammensætning svarer til tonen i de anvendte MDF-paneler. En prøve er en frossen dråbe på låget af en krukke eller fra sælgeren.

Værktøj til jobbet

Ud over de sædvanlige husholdningsværktøjer har du brug for en lodsnor (det er nemt at lave det selv fra en møtrik, fiskesnøre eller gevind), et målebånd, et byggeniveau og en boreanordning til at trække selvskærende skruer. Du kan undvære en speciel skruetrækker. Du har også brug for en bænkfirkant (metal, med ben af ​​forskellig tykkelse). Det vil være praktisk at skære stykker til skråninger ved at bruge det: det tykke ben bruges som stop, og lænet på det tynde ben laver de snittet.

For at skære MDF skal du bruge en stiksav eller en håndholdt rundsav. Saven er god for dens kompakthed, bekvemmelighed - den ligner i størrelse og form en hårklipper - og alsidighed. Ved at ændre hele cirkler kan du skære træ, metal, sten. Men en sav med en skæredybde på mere end 12 mm eller mere er dyrere end en stiksav; Tykkelsen af ​​MDF er 16 mm.

Installationsteknologier

Vigtig: Hvis rummet til efterbehandling af MDF har været fugtigt mindst én gang, hvis der er spor af vådhed, hævelse eller afskalning af pudset, hvis pudset er klumpet, ujævnt eller dets lag er mere end 12 mm, skal gipset før efterbehandling af MDF'en. skal fjernes til hovedvæggen. Under alle omstændigheder er det tilrådeligt at fjerne gipset - dette vil reducere omkostningerne ved fastgørelse og give dig mulighed for at identificere skjulte defekter i væggene. Fodlisterne skal selvfølgelig også fjernes.

To teknologier til installation af MDF-vægpaneler bruges:

1. På en trækasse;
2. På en ramme lavet af specielle galvaniserede profiler.

Træbeklædning er lettere at lave; det kræver mindre hardware til fastgørelse, men trælameller eller endda plader er dyrere end en metalramme. Desuden kræver træbeklædning forimprægnering mod svamp, råd og skimmelsvamp. Det anbefales bestemt ikke at bruge træbeklædning i fugtige rum og murstenshuse: fugt og svampesporer kan trænge udefra blot gennem murstenens porer, og hulrummene mellem beklædning og væg er et ideelt miljø for udvikling af skadedyr.

Til en metalramme skal du bruge UD (guides) og CD-profiler. Begge af dem er U-formede og adskiller sig kun i deres tværsnitskonfiguration. Sælgere tilbyder ofte montering af endekontakter ("ører") og stik til CD-profilen. Deres brug giver mening, når du udfører en stor mængde arbejde på en begrænset tid. Indretter du selv et eller to rum, kan du undvære dem. Hvordan vil blive beskrevet nedenfor.

Læs mere om drejebænk og dens metoder her.

Om termisk isolering

I processen med at færdiggøre et rum med MDF-paneler er det fornuftigt at isolere det yderligere ved at fylde beklædningens celler med polystyrenskum på byggeskum eller silikone. Skumfremspringene skæres af med en monteringskniv.

Ud over selve isoleringen vil dette give yderligere beskyttelse mod ophobning af kondens i hulrum og udvikling af træskadedyr. MDF er det samme træ, og er også modtageligt for deres virkninger, dog i mindre grad.

Om sommeren, når bygningen varmes op, vil varmestrømmen ind i rummet falde betydeligt. Kun MDF på en ramme - et enkelt varmeskjold med en reflektionsevne på cirka 0,25. Med et lag skum - dobbelt skærm. Refleksionskoefficienten for skum er mere end 0,7; derfor vil der ikke komme mere end (1 – 0,7) x (1 – 0,25) = 0,225 varme ind i rummet gennem væggene sammenlignet med den foregående. Udstrømningen af ​​varme gennem væggene om vinteren vil blive reduceret med samme mængde.

Taget i betragtning, at varmeudvekslingen gennem væggene udgør mindst 0,15 af det samlede varmeflow, kan du regne med at reducere varme/klimaanlægsudgifterne med mindst 10 %, og det er et betydeligt beløb i budgettet med gældende takster.

Hvis du planlægger mere seriøs indvendig termisk isolering, så læs mere om det på linket.

Drejebænk

Befæstelser til beklædning

Træbeklædningen fastgøres til væggen enten med selvskærende skruer eller monteringssøm (dyvelsøm). En dyvel-søm ligner en selvskærende skrue med en glat, asymmetrisk gevindprofil. Den køres ind i en plastikfatning med en hammer. Hovedet på dyvel-sømmet har en slids til en skruetrækker, så den kan skrues af, hvis det er nødvendigt. Metalkappen er kun sikret med selvskærende skruer.

For at fastgøre beklædningen anvendes fastgørelseselementer med en diameter på 4-6 mm. Jo stærkere grundvæggen er, jo mindre er den nødvendige diameter. Hver selvskærende skrue eller dyvel-søm er udstyret med en plastikfatning. Huller i væggen til fastgørelseselementer skal bores til diameteren af ​​fatningskroppen; elastiske fremspring tages ikke i betragtning. Reden hamres ned i hullet med lette hammerslag.

Fastgørelseselementets krop (søm, selvskærende skrue) skal sidde i hovedvæggen mindst 30-40 mm. Hvis f.eks. gipslagets tykkelse er 12 mm, og der anvendes en 40 mm tyk lægte eller profil til lægningen, er MDF-tykkelsen 16 mm, så skal beslagets længde være mindst 12 + 40 + 16 = 68 mm. De der. fastgørelseselementer har brug for en længde på 70-80 mm. Dybden af ​​hullerne til rederne er lig med længden af ​​reden + 15-20 mm for støv og krummer. I dette tilfælde – 100 mm. Hvis boret er længere, skal der placeres et stoprør på det. Men bor ikke for dybt: tykkelsen af ​​væggene mellem værelser kan være en halv mursten, hvilket er mindre end 200 mm med to lag gips.

Træbeklædning

Vi begynder træbeklædningen ved at installere lodrette stolper. Vi placerer stativerne i alle hjørner, parvis, så de danner en vinkel, og langs kanterne af vindues- og døråbninger fra gulv til loft. Vi kontrollerer stativernes vertikalitet med en lodlinje.

Efter at have fastgjort stativet skitserer vi det på den ene side med en blyant langs væggen og borer huller til fastgørelseselementer med et bor i beton eller sten i intervaller på 500-700 mm. Vi kører stikkontakterne til fastgørelserne ind i dem og markerer deres position på stativet med en blyant. Derefter borer vi huller i stativet med en diameter på 2/3 af diameteren af ​​fastgørelseselementerne og fastgør dem på plads. For mere erfarne håndværkere bores hullerne i stativerne på forhånd, og hullerne i væggen markeres direkte igennem dem.

Dernæst installerer vi på lignende måde vandrette træstammer med samme stigning. Hvert stykke lag er fastgjort til samme stigning som stativet. Vi sørger for at installere bjælker langs toppen af ​​åbningerne og under vindueskarmene, uanset om de er "et trin" eller ej. Vi dekorerer også skråningerne af åbningerne med lameller, langs de indre og ydre kanter, uden tværstænger. Den sidste fase er at fjerne afsatserne ved leddene af lamellerne med et plan.

Bemærk: Når du drejer loftet, skal du huske på, at MDF-pladerne er placeret langs stativerne og på tværs af strøerne. Det vil sige, at hvis beklædningspanelerne på loftet vil være placeret langs dets korte side, så skal loftbeklædningen laves parallelt med dens lange side og omvendt.

Metalbeklædning

Metalbeklædning er lavet på lignende måde: stativer i hjørner og åbninger, derefter tværstænger. Beklædningens stigning er den samme som for træ. Reolerne er lavet af UD-profiler, CD-profiler indsættes i dem og skubbes på plads. Derefter fastgøres CD'en, efter justering med et niveau og et målebånd for vandrethed og stigning, til UD'en og derefter til væggen i huller, der er forboret i den.

Metalbeklædningens dele er forbundet med hinanden med korte selvskærende skruer. Cd'en er også fastgjort til væggen med selvskærende skruer. Dyvel-søm kan ikke bruges: fastgørelseselementerne bliver enten ikke færdige, eller profilen bliver bøjet. CD-profilstykkerne er forforbundet til hinanden i den ønskede længde.

Bemærk: Det er bedre at udføre arbejde på metalbeklædning ved hjælp af en lille slibemaskine eller en håndholdt rundsav. Med en stiksav, selv med en metalfil, tager arbejdet længere tid og resulterer i en masse spild.

"Ører" og stik

CD'ens "ører" er lavet sådan: Ved enderne af monteringsstykkerne på pinden "P" afskærer vi bredden UD til tværstangen plus 2-3 mm. Snittet skal laves lidt skråt, så der fra enderne af "pindene" til kanten af ​​profilen også er 2-3 mm mere end fra tværstangen. Med et lige eller omvendt skråsnit kan CD'en sætte sig fast under installationen. "Ører" vil være nødvendige, hvis beklædningen kun er lavet af CD. Hvis stativerne er lavet af UD, så glider cd'erne simpelthen ind i dem.

For CD-stik formåler vi et stykke af det af den nødvendige længde. Et stik kræver 100-120 mm profil. Skal du for eksempel have 10 stik, tager de 1 - 1,2 m CD. CD'ens "P"-pinde er ikke lige, men buede indad. Det er denne bøjning, der skal skæres af med de samme 2-3 mm. Derefter skærer vi emnet i det nødvendige antal stykker.

CD'en forbindes således: forbindelsesstykket skubbes halvvejs ind i et af profilstykkerne, der forbindes, og det andet stykke skubbes hen over resten. Konnektoren vil selvfølgelig passe; Der kan være et lille mellemrum mellem de stykker, der samles. Dette er ikke skræmmende; dette vil ikke sinke beklædningsarbejdet og vil ikke gøre det vanskeligere.

Nogle gange anbefales det yderligere at sikre forbindelsen med selvskærende skruer; dette er unødvendigt. Under installationen holdes den allerede ret tæt på grund af friktion. I fremtiden vil stikket ikke falde ud - væggen vil ikke lade det - og vil ikke glide til siden, fordi indsat med afstandsstykke.

Bemærk: til kommunikation - rør, ledninger i trælameller eller metalbeklædningsprofiler skæres riller på plads. Før drejning er det nødvendigt at måle højden, hvortil kommunikationerne rager over væggen, og vælg tykkelsen af ​​beklædningselementerne 5-10 mm mere.

MDF paneler

Angriber og hævdere

MDF-plader er forbundet med hinanden med en symmetrisk fjer-og-not-lås i form af en ryg og en tilsvarende not. MDF-paneler kan fastgøres til en træbeklædning med små søm, der driver dem diagonalt ind i hjørnet af rillen. Neglene afsluttes med en metalanslag og en hammer. Det ligner et metalstempel, kun i dens smalle ende, i stedet for et punkt, er der en lavvandet fordybning langs neglens hoved. Et sømhoved kan fremstilles af et midterstempel ved at fjerne spidsen på et smergelhjul og forsigtigt bore et hul på en borepresse.

Til fastgørelse til en metalbeklædning (og til en træbeklædning, når der arbejdes i henhold til standardskemaet), anvendes limere. Claymer er et lille metalbeslag til hullet til fastgørelseselementet og tænderne, der trykker på hylden i fjerens rille. Limeren føres ind i MDF-panelets rille, indtil den stopper, og fastgøres med en selvskærende skrue. Fastgørelse med limere er dyrere og kræver mere arbejdskraft, men det er mere pålideligt, og om nødvendigt kan beklædningen skilles ad uden at beskadige MDF'en.

Montering af paneler

Installation af MDF-paneler på beklædningen er meget enklere end det forberedende arbejde:

• Vi starter fra hjørnet. Vi skærer det nødvendige antal MDF-paneler til i størrelse for at dække monteringsplanet til det nærmeste stativ. Vi går over hjørnerne af snittene én gang (“udvid”) med sandpapir.
• På det første panel skærer vi fjeren og rillen af ​​og fastgør den i hjørnet med søm (på en træbeklædning) eller små skruer (på en metal). Fra rillesiden af ​​låsen sikrer vi den med søm eller lim.
• Placer det næste panel, skub rillen ind i rillen, fastgør den langs rillen osv., indtil de sidste to paneler er tilbage.
• Vi skærer det sidste panel til i længden efter størrelse, med en kant på 2-5 mm, afhængig af hvilket hjørne eller sokkel der skal bruges til den endelige efterbehandling.
• Skær kanten af ​​det sidste panel i halve og rund det.
• Vi sætter de sidste to paneler på plads "husvis" og trykker, indtil de "klikker".
• Vi skubber det sidste panel helt ind på det næstsidste; I den frie kant fastgør vi den med selvskærende skruer.

Note 5:"De sidste to" er en ansvarlig operation og kræver nogle færdigheder. Det er tilrådeligt først at øve på MDF-prøver. Hvis trænings-"huset" sidder fast, kan du lirke det af ved samlingen med en skruetrækker.

Skråning efterbehandling

Efterbehandling af skråninger med MDF-plader udføres på samme måde, men der er to muligheder: stykker af MDF-plader langs og på tværs af skråningen. Hvis hældningen er smal, mindre end 1,8 gange bredden af ​​MDF-panelet, så skal den helt sikkert beklædes på tværs. Ved brede skråninger er valget af beklædningsmetode en smagssag. Skråninger beklædt på tværs skiftevis med stykker af mørke og lyse farver ser godt ud. Generelt er det efter mesterens og hans families skøn.

Hjørner og sprækker

Der er ingen vanskeligheder her: der er mange hjørner og fodlister til MDF af forskellige profiler, størrelser og toner til salg. Installation kommer ned til at skære i størrelse, afrunde hjørnerne, slibe snittene med sandpapir og limning med flydende søm eller enhver trælim.

Video: Gør det selv installation af MDF-plader på vægge

I kontakt med

Hvordan man monterer MDF-paneler på væggen, og på hvilket grundlag skal beslutningen tages under hensyntagen til væggeometriens egenskaber, rummets størrelse, tilstedeværelsen af ​​kommunikation og konstant opvarmning. På trods af deres enorme popularitet er MDF-vægplader ret kræsne med hensyn til driftsforhold, så du bør ikke fastgøre dem med den første metode, der kommer til hånden, for ikke at omlægge finishen en anden gang.

Dimensioner på MDF-plader

Ofte præsenterer handelsvirksomheders konsulenter MDF-plader som en letvægtsversion af spånpladepaneler, især hvis du tyder den engelske forkortelse. Derfor anbefales det at fastgøre dem på samme måde som ved brug af spånplader. Faktisk er MDF-paneler væsentligt forskellige i struktur og produktionsmetode fra spånplader, som gør det muligt at fastgøre materialet til lavere omkostninger og ved højere hastigheder.

Der er kun tre hovedforskelle:

• Tynde MDF-plader er lavet af genbrugscellulosefibre, som stort set ikke indeholder polysukker - en basisfødevare for bakterier, svampe og gnavere. Spånplader bruger almindelige spåner fyldt med phenol-formaldehyd harpiks, så de er sikret med specielle tunger;
• Pladerne fremstilles ved at presse træfibermasse med tilsætning af brintoverilte. Ved en temperatur på 250 o C svejses lignin og en del af cellulosen af ​​rester af karameliserede polysaccharider til en tæt fibermasse. I tykke plader er MDF-kernen desuden imprægneret med polymerharpiks, hvilket gør det muligt at fastgøre uden risiko for delaminering af materialet;
• Panelets bøjningsstyrke er kun lidt ringere end krydsfiner med større duktilitet og modstandsdygtighed over for fugt. De fleste MDF-mærker kan monteres på vægge selv i rum med lavt ventilationsniveau.

Forskellen er ved første øjekast ubetydelig, men det er styrken og elasticiteten af ​​cellulosefiberbunden af ​​MDF-panelet, der gør det muligt at fastgøre beklædningspladerne ved hjælp af endelåse.

Selv med en stærk temperaturforskel udviser MDF-panelet et ekspansionsniveau, der er væsentligt lavere end for plastik eller konventionel træbeklædning, så materialet kan fikseres med mindre mellemrum, hvilket især er vigtigt for plader af mellem og stor tykkelse.

Hvilke størrelser er mest populære?

Til vægbeklædning anvendes tre størrelsesgrupper:

• Tynde plader, størrelsesgruppe 5-9 mm tykke, bredde 153, 198, 200,325 og 2070 mm;
• Mellem MDF paneler, tykkelse 10-18 mm, bredde 2070 mm;
• Overdimensionerede plader, tykkelse 19-38 mm, bredde 2070 mm.

Der er ingen begrænsninger på udvendige dimensioner, og den maksimale tykkelse af pladerne er begrænset af presseevnen på op til 40 mm. Der produceres også dobbeltlags MDF-paneler med en maksimal tykkelse på op til 60 mm, der anvendes til fremstilling af genanvendelige forskallinger og tagbeklædning. Men kvaliteten af ​​den ydre overflade af sådanne plader er ret lav, så de bruges ikke til vægdekoration.

Montering af MDF paneler

Pressede cellulosefibre holder på varmen og absorberer støj meget bedre end plastik eller træ. Derudover har MDF-panelet en vis anisotropi af egenskaber; det kan skæres og behandles i næsten enhver rækkefølge. Det er nemt at fastgøre panelerne, og selv en nybegynder fliselægger kan gøre det.

Til hjemmebrug kan paneler monteres på tre måder:

• Læg pladerne på limen;
• Monter beklædningen på en træ- eller metalramme;
• Montering af MDF-plader ved hjælp af ophængningsmetoden.

Sidstnævnte tilfælde bruges som en enestående måde at beklæde vægge i et hus lavet af tømmer eller afrundede træstammer. Det er nødvendigt at montere MDF-plader på en loftmonteret ophængsprofil med et lille mellemrum mellem gulvet og underkanten af ​​pladen. Beklædningen ender ophængt på profilen, og efterhånden som væggene krymper, synker MDF'en sammen med træmaterialet.

Det er klart, at for et træhus ville det være mere at foretrække at bruge smalle plader, 190-200 mm brede, mens det er bedre at montere MDF i lodret retning. Hvis det ikke er kendt nøjagtigt om den planlagte mængde vægkrympning, er det bedst at fastgøre den dekorative trim med et mellemrum øget med 2-3 cm. For det første sikrer dette, at hvis der opstår for kraftigt svind, vil gulvet ikke rive pladerne af væggene, og for det andet vil hullerne sikre et normalt niveau af ventilation og ventilation af rummet mellem panelerne og væggen.

Montering på metalramme

Installation af paneler på en støtteramme lavet af galvaniseret profil anerkendes af eksperter som den mest rationelle og pålidelige måde at fastgøre cellulosefibermaterialer på. Selv tunge plader med en densitet på op til 1,5-1,8 g/cm 3 kan uden problemer fastgøres til en metalramme Metallet vil ikke lide under kondensering eller iblødsætning af væggene som følge af sprængte rør, vandlækager i lejlighed i etagen over eller et brud i taget.

Montering af rammen begynder med montering af startprofil og sidelister. MDF-plader er lette i vægt, så det er nok at installere et antal lodrette profiler nr. 50 i trin på 40-50 cm. Ved hjælp af en galvaniseret U-profil er det muligt at fastgøre MDF til væggene i et rum ca. tre gange hurtigere end nogen anden metode.

To eller tre dråber silikone påført profilen vil udjævne belastningen på væggen og vil forhindre beklædningen i at blafre i hård vind, hvis der er et ventilationshul bag de dekorative MDF-lameller.

Montering på en træramme

Den nemmeste måde er at montere MDF-plader på en træramme. Der er to muligheder for vægbeklædning med cellulosefiberpaneler. Det hele afhænger af rummets størrelse og væggenes tilstand.

Hvis en lille reduktion af pladsen på grund af beklædningen ikke er kritisk, sys en ramme lavet af trælameller på væggene ved hjælp af metalbøjler. For små og små rum er det oftest nødvendigt delvist at skære og banke et lag gips ned for at udjævne overfladen langs en lodret lodlinje og gøre den så glat som muligt.

Under alle omstændigheder lægges startlisten i første omgang på gulvet og under loftet. Ved hjælp af et langt bygningsniveau markeres bøjlernes monteringspunkter på væggen, og det minimum påkrævede udhæng af fastgørelseselementernes sidesløjfer bestemmes.

Hvis du planlægger at installere vandrette MDF-lameller, monteres støttestrimlerne lodret. For at installere paneler i fuld størrelse med en bredde på mere end 200 mm, sys væggene i begge retninger. Hver træplanke af beklædningen er justeret langs startstyrene og fastgjort med ophængsblade ved hjælp af selvskærende skruer og en skruetrækker.

Ved relativt plane og tørre murstens-, beton- eller blokvægge kan beklædningen fastgøres direkte til væggen ved hjælp af dyvler. I dette tilfælde tilføjes mere arbejde, da hver planke før fastgørelse skal justeres i lang tid ved hjælp af mellemlægsskiver for at bevare et enkelt lodret plan. Men du kan spare 3-4 cm intern plads, hvilket kan være meget nyttigt, for eksempel når du dekorerer væggene i et lille badeværelse eller korridor.

Montering af lim

Brug af drejebænk eller en bærende ramme æder altid yderligere 3-7 cm plads på hver væg. Brugen af ​​et rammesystem betragtes som en god løsning, men det er slet ikke nødvendigt at indhegne en rammejungle, hvis væggene i rummet til fremtidig beklædning med MDF-paneler viser sig at være glatte uden alvorlige fejl og afvigelser fra lodret. .

I dette tilfælde er det nok at rengøre væggene, grunde dem med akrylprimer og påføre et tyndt lag isolerende kit. Kalkunderlaget hjælper med at udjævne væggene yderligere og forbedre vedhæftningen af ​​MDF-plader til den understøttende overflade.

At lægge paneler på vægge ved hjælp af lim udføres i to muligheder:

• Hver MDF limes til væggen med en lamel, fra loft til gulv, med fiksering langs endekanten ved hjælp af selvskærende skruer og plastikpropper;
• Materialet lægges på væggen i vandrette striber fra hjørne til hjørne efter montering og limning i hjørne- og kantdele.

Hvis lamellerne limes direkte på væggen, så er endesamlingerne ikke limet eller behandlet med tætningsmaterialer. Oftest lægges ret store paneler, 40-60 cm brede, på vægge ved hjælp af lim. Denne metode er mere fordelagtig ud fra et teknologisk synspunkt, da belastningen fra MDF-panelets betydelige vægt ikke er fordelt over flere klemmer eller beslag, men over hele overfladen af ​​pladen og væggene. Hvad giver dette? Større pålidelighed, hvis den øverste række af MDF-lameller går i stykker, vil de midterste og nederste rækker holde hele strukturen.

Før MDF-panelerne fastgøres til væggen, er bagsiden dækket med små portioner lim. Disse kan være prikker, spiraler, korte striber. Det vigtigste er, at det klæbende materiale er jævnt fordelt over vægoverfladen.

Som lim er det bedst at bruge bilforseglingsmiddel, polyurethanklæbemidler og hjemmelavede klæbemidler baseret på en blanding af acetone og polystyrenskum. Akryl- og polyvinylacetatklæbemidler holder MDF-paneler ret svagt.

Til din information! MDF-mærkaten på fugemassen gør det muligt at trimme og fjerne panelet fra væggen, hvis det er nødvendigt uden at beskadige overfladen. Stivere alkyd-, polystyren- og akrylklæbemidler kan rive en del af bagsiden af.

Fastgørelse af MDF-plader på væggen

Processen med at installere cellulosefiberpaneler er forholdsvis enkel og let at forstå, selv for en nybegynder. Hvis der anvendes en vandret installationsmetode, monteres bundpanelet eller lamellen først, direkte hvilende på rammens startstrimmel. Det skal lægges på lim, udjævnes til bygningsniveau og fastgøres med en hæftemaskine eller selvskærende skrue.

Før du lægger det næste panel på væggen, er det nødvendigt at installere hjørne- eller kantbeklædningselementerne, fastgøre dem på væggen og først derefter fortsætte med at lægge de næste dele af MDF.

Hvordan man fastgør MDF-paneler til en stang eller profil vælges individuelt i hvert enkelt tilfælde, baseret på fastgørelsesforholdene og materialets størrelse. Relativt tynde 6-9 mm lameller klikkes på plads med fjer-og-not-låse, hvorefter den frie ende sys til bjælken med hæfteklammer og selvskærende skruer. Hvis det antages, at det er muligt med jævne mellemrum at fjerne MDF-beklædningen fra væggen for at inspicere kommunikation eller ledninger, der er lagt bag den dekorative trim, installeres panelerne med klemmer.

Tykke plader monteres direkte på væggene ved hjælp af lim og dyvler, tætning af fugerne med akrylkitt og derefter limning af tapet eller PVC-film.

En vanskelig mulighed for, hvordan man installerer MDF på vægge med isolering

MDF plader er meget enklere og nemmere at håndtere end tunge gipsplader, krydsfiner eller plastik, mens panelernes styrke er nok til at bygge to eller endda tre-lags beklædningsmuligheder af en fiberkomposit med isolering som mellemlag.

Eksempelvis er kolde ydervægge lavet af profiler, sidebeklædning eller betonblokke omsluttet indefra med HDF klasse MDF plader, med en densitet på 800-1800 kg/m3. Pladernes tykkelse er 25-40 mm. De udlagte paneler er syet i leddene med skrå skruer og hæfteklammer, og selve sømmen gnides med polymermastik.

Materialet er behandlet med imprægnering, som sikrer en god damptransmission med høj modstandsdygtighed over for overfladekondens. Pladerne fastgøres til ydervæggene "kolde" - ved hjælp af ståldyvler og tømrer-skruer. På indersiden af ​​pladebeklædningen sys trælameller eller lister skåret af pladerne.

En dampmembran strækkes over den udlagte varmeisolering og hamres ind med vandrette lameller med et tværsnit på 20x20 mm. Det sidste trin er at sy lette dekorative MDF-paneler af LDF-klassen med tekstur af træ, natursten eller fineret på spaltebeklædningen.

På grund af den lave tæthed af LDF, 200-600 kg/m 3, transmitterer MDF-paneler perfekt damp, som fjernes gennem ventilationsspalten og loftsventilationssømmen. På denne måde bliver vægge beklædt i sommerkøkkener, altaner, verandaer og alle rum med rammevægge.

Funktioner ved efterbehandling med MDF-paneler

De fleste professionelle efterbehandlere foretrækker at arbejde med MDF, da der ikke er støv og snavs, som det er tilfældet med gipsplader, installationen er hurtigere, og der er meget færre problemer.

Montering og installation af MDF på vægge ligner på mange måder installationen af ​​laminatgulve, den eneste forskel er, at der er flere muligheder for at vælge dekorative skemaer til rummet og et meget mere komplekst arrangement af hjørne- og skråningssektorer af væggene .

Skråninger

Arrangementet af dør- eller vindueshældninger adskiller sig ikke fra gipsplader. Hvis lamellerne blev lagt lodret på væggene, så for at designe et vindue eller døråbning er det nok at skære et panel af den nødvendige højde og bredde og klæbe det til skråningsplanet med monteringsskum eller tætningsmiddel.

Hvis væggene i rummet er beskyttet af vandrette paneler, skal skråningerne samles fra sektioner med selvskærende skruer og plastikpropper.

Hjørner og sprækker

Mellem de udlagte yderligere elementer og hoveddelen af ​​beklædningen dannes der altid revner og huller. De skal fjernes ved hjælp af specielle dekorative hjørnelister og dekorative fodlister.

Al hjælpeindretning limes til "Titanium" eller "Montage Moment for MDF", en lille mængde lim påføres kanten langs mellemrummet, hvorefter en hjørnestrimmel monteres ved samlingen. For at forhindre, at indretningen falder af, fastgøres hjørnet midlertidigt med tape.

Stikkontakter og kontakter

Hvert værelse har mindst et par stikkontakter og en kontakt. For ikke at demontere dem under installationen af ​​MDF, fortsæt som følger: mål koordinaterne for stikkontaktens placering på væggen, hvorefter et hul i den passende form og størrelse skæres ud med en ringbor eller stiksav. Ved montering af et MDF-panel specificeres hullets størrelse og placering og trimmes med en skarp kniv.

Det eneste, der er tilbage, er at installere panelet, fastgøre det til væggen og lukke det resterende mellemrum med en dekorativ ramme.

Konklusion

Detaljerne i processen, hvordan man fastgør MDF-paneler til væggen, skal være gennemtænkt og planlagt på forhånd, før arbejdet med den dekorative efterbehandling af rummet begynder. Selve processen er ikke særlig svær, men i ethvert rum er der mange problemområder, hvor du nærmest skal opfinde fastgørelsesmetoden på egen hånd. I dette tilfælde er det bedre at tegne detaljerne og metoden til fiksering på diagrammet, så du ikke behøver at pille dine hjerner og spilde tid under arbejdet.