Дымогенератор для коптильни нужно изготавливать, соблюдая все меры предосторожности , которые предъявляются к подобным устройствам:
Как работать с этим агрегатом:
По мере сгорания опилочного материала происходит повторная закладка камеры. Полноценное копчение продуктов достигается в течение нескольких суток. Все это время прибор производит дым и отключение дымогенератора не допускается.
Образование дыма в устройстве происходит за счет медленного тления опилок, стружек, щеп. Важность этого процесса обусловлена необходимостью поддержания постоянного равномерного горения, способствующего подаче дыма к подготовленным для копчения продуктам. Дымогенератор должен справляться с этой задачей. Для этого нужно приобрести в магазине или поискать в домашней мастерской следующие материалы:
Техническая часть процесса обеспечивается болгаркой и сварочным аппаратом. А также будут нужны знания относительно того, как приварить к трубе дымоходный штуцер или изготовить топочную дверку и съемные крышки. Для визуализации предстоящей работы предлагаем рассмотреть подробный чертеж:
Выполнение следующих шагов позволит собрать полноценный дымогенератор:
Все работы по сборке закончены.
Коптильня, оснащенная дымогенератором, отличается компактностью и мобильностью. В то время, когда не требуется приготовление копченостей, устройство можно поместить на хранение в любом подсобном помещении.
Сама коптильня имеет вид металлического ящика: либо изготовленного своими руками, либо взятого уже как готовое изделие.
В зависимости от того, какое количество продуктов будет коптиться за один раз, выбираются размеры емкости. Наиболее приемлемым считается следующее соотношение: высота – 100 см, ширина – 60 см, глубина – 60 см.
Для ящика нужно изготовить крышку, в которую следует вмонтировать термометр и сделать несколько мелких прорезей для улучшения тяги.
При подготовке к работе коптильню необходимо устанавливать так, чтобы она наполовину возвышалась над дымогенератором. Такой способ установки позволит дополнительно создать естественную тягу, а если компрессор перестанет качать воздух, в коптильный шкаф все равно будет поступать дым.
Заключительные шаги выглядят следующим образом:
Сам процесс работы дымогенератора
для копчения объясняется просто. Вследствие дисперсии воздуха, которая образуется при взаимодействии включенного в сеть компрессора и тройника, в дымоходе возникает разрежение, вызывающее втягивание дыма из дымогенератора. Поток газообразной массы, состоящей из воздуха и дыма, целенаправленно устремляется в коптильное отделение, где уже заложены продукты. В это время воздух, пробравшийся в камеру через боковые отверстия нижней части корпуса, начинает поддерживать горение, что само по себе исключает вмешательство человека.
Вмонтированный в верхнюю крышку коптильного шкафа термометр позволяет следить за поддержанием нужного уровня тепла. Регулировка температурного режима, пригодного для или , происходит за счет изменения длины дымохода. Чтобы приготовить продукты горячим способом обработки, нужно выполнить прямое соединение между штуцером дымогенератора и камерой копчения.
При изготовлении такого агрегата допускается использование любых подручных материалов, комплектующих и емкостей. Например, корпусом устройства может стать кастрюля, бидон либо другой металлический резервуар цилиндрической формы. Для отвода дыма подойдет, к примеру, металлорукав. Не нужно все же отказываться от компрессора, который создает хорошую тягу и сокращает срок приготовления копченостей.
Трудность состоит в том, что копчение - процесс длительный и требует не только надлежащего оборудования, но и солидного запаса дров, если вы используете коптильню традиционной конструкции, в которой сжигаются дрова. Такое копчение длится до нескольких дней при постоянном поддержании горения в топке.
Но из этой ситуации изобретательская мысль тоже нашла выход - дымогенератор для коптильни. Главное и единственное назначение дымогенератора - производство значительного количества дыма и его подача в коптильный шкаф, где размещены заготовки для копчения. В результате взаимодействия с дымом особым образом замаринованного мяса, рыбы или птицы, в продуктах происходит ряд химических реакций, превращающие их в хорошо усваиваемые организмом и очень вкусные продукты.
Дымогенератор для коптильни - довольно простое, но необычайно эффективное устройство, которое вполне можно сделать своими руками из подручных материалов. Вся привлекательность дымогененратора состоит в том, что он может работать в автоматическом режиме. В коптильном шкафе температура достигается не слишком высокая, поэтому опасаться, что продукты подгорят, не следует.
Условный чертеж дымогенератора
Источником дыма служат опилки, стружка или щепа, медленно тлеющие внутри генератора. Секрет установки состоит в том, как обеспечить постоянное равномерное горение и каким образом подать дым в коптильный шкаф. Чтобы собрать дымогенератор для коптильни в условиях домашней мастерской вам понадобятся:
Комплектующие легкодоступны и стоят недорого
Как видно - список не очень длинный, при этом все комплектующие можно без труда купить в магазине или, хорошенько поискав, найти в собственном гараже или домашней мастерской. Чертежи и инструкции по сборке дымогенератора для коптильни - в изобилии в интернете.
Чтобы соорудить своими руками дымогенератор, потребуются еще сварочный аппарат, болгарка и некоторые навыки работы с ними. Основная трудность состоит в приваривании дымоходного штуцера к трубе, изготовлении дверок для топки и съемных нижней и верхней крышек. Но обо всем по порядку.
Первым делом необходимо отрезать от трубы, предназначенной для корпуса, кусок длиной 0,5 – 0,8 м. Под его внешние размеры из листового металла изготовляются днище и крышка. Днище должно иметь боковые бортики, чтобы корпус плотно заходил внутрь и пепел от сгоревших опилок не высыпался наружу. В боковой части корпуса, чуть выше буртика днища, просверливается несколько отверстий, служащих для розжига топлива и доступа кислорода для горения. Диаметр их составляет 0,6 – 0,8 см.
В корпусе дымогенератора необходимо проделать отверстие для розжига и доступа кислорода
Для удобства использования и устойчивости дымогенератора, к основанию привариваются ножки высотой 15 – 20 см или ровная площадка.
В случае наличия съемного днища дверки для топки в боковой стенке не нужны. Если днище предусмотрено глухое, то нужно сделать боковые дверки на петлях, с прорезями для притока воздуха, наподобие печных. Это несколько сложнее, но вполне возможно сделать своими руками. Верхняя крышка глухая, без дымохода и вентиляционных отверстий. Она тоже должна плотно заходить на трубу и быть оборудована ручкой — скобой для открывания дымогенератора.
В верхней части корпуса вваривается дымоотвод, на расстоянии 5 – 8 см от среза трубы. Штуцер вваривается перпендикулярно к стенке и должен выступать от стены на 6 – 8 см. Перед сварочными работами на его внешнем конце необходимо нарезать резьбу под фитинг (тройник). После подсоединения дымохода, к нему подсоединяется тройник и две трубки - одна идет вниз, другая к коптильне.
Один из вариантов исполнения дымогенератора для коптильни с тройником
К штуцеру, идущему вниз, подсоединяется трубка от компрессора, к боковому - соединительный патрубок, ведущий к коптильному шкафу. В качестве вентилятора можно использовать компрессор от аквариума, кулер от компьютера или что-нибудь похожее - важно создать не слишком мощный, но постоянный поток воздуха, направленный к емкости, в которой происходит копчение.
Компрессор можно сделать из куллера и бутылки
Как вариант - тройник можно подсоединить к крышке дымогенератора, не затрагивая целостности боковой стенки. В таком случае нижний штуцер подсоединяется к крышке, задний - к воздуховоду от компрессора, передний - к коптильне.
Дымогенератор для коптильни с верхним расположением тройника
Вот и все - дымогенератор для коптильни готов.
Коптильня с дымогенератором, построенная своими руками очень мобильна и компактна. В нерабочем состоянии ее можно хранить в гараже, подвале, даже шкафу. Это в зависимости, от того, что используется в качестве, собственно, коптильни. Для камеры можно использовать любой металлический ящик подходящего размера. Если готового нет, то своими руками его можно сделать без особых проблем. Размеры ящика различны, зависимо от того, какие объемы продукции вы будете коптить.
Для домашнего копчения оптимальны размеры - 1,0 / 0,6 / 0,6 м (В/ Ш / Г). Сверху ящик закрывается крышкой с вмонтированным термометром и несколькими мелкими (0,3 -0,5 мм) отверстиями для создания тяги. Верхняя часть коптильни в рабочем состоянии должна находиться выше дымогенератора - это создает дополнительную природную тягу, и, даже, при остановке вентилятора, дым будет поступать в камеру без задержек.
Теперь необходимо все собрать:
Процесс копчения начался. Тройник с вентилятором выполняет роль инжектора. В трубе дымохода создается разрежение, которое вызывает втягивание дыма из генератора, и довольно ощутимый воздушно-дымовой поток направляется в сторону коптильного шкафа. Одновременно образуется приток воздуха в топку извне, сквозь боковые отверстия в дымогенераторе. Горение поддерживается само по себе и вмешательства человека не требуется.
Посредством вставленного в коптильню термометра контролируется температура внутри шкафа.
С помощью увеличения или уменьшения длины дымохода можно регулировать температуру копчения, следовательно, использовать горячее или холодное копчение. Для горячего копчения штуцер дымогенератора напрямую подсоединяется к камере копчения.
Размеры дымогенератора приведены усредненные. При его строительстве своими руками можно исходить из доступных материалов и комплектующих. Например, в качестве корпуса можно использовать бидоны, кастрюли, любые цилиндрические емкости из металла. В качестве «дымопровода» подходит любая труба, устойчивая к высокой температуре (но металлорукав - лучше всего). Без вентилятора дымогенератор тоже работает, но не столь эффективно - природная тяга слишком слаба и процесс копчения растягивается во времени.
Незабываемый вкус многим рыбным, мясным деликатесам придает их обработка дымом тлеющих древесных опилок (щепы). Для лучшего сохранения продуктов идеально подходит способ холодного копчения, невозможный без особого приспособления – дымогенератора. Об их видах и особенностях работы расскажем в этой статье.
Это устройство используется для получения плотного насыщенного ароматного дыма на протяжении длительного времени для обработки пищевых продуктов, которая может достигать десяти и более часов. При этом газовая смесь подается под небольшим напором, обеспечивающим оптимальное заполнение коптильной камеры различного объема от нескольких до сотен литров. С этой целью часто используется электрический насос различной мощности.
Дымогенераторы различаются по объему производимого дыма, времени постоянной работы и объема коптильной камеры, которую они могут обслуживать. Для личного использования достаточно небольшого приспособления, позволяющего обеспечить единовременное копчение нескольких килограммов рыбных или мясных продуктов. Современный рынок не изобилует предложением дымогенераторов, что, вероятно, связано с низким распространением этого способа заготовки продуктов в промышленных маштабах. Есть варианты российского и зарубежного производства.
Из первых можно выделить аппараты под маркой «Егерь» и «Вихрь», производимые на высоком профессиональном уровне, но имеющие высокую стоимость (примерно 25000 руб), что ограничивает их использование в домашнем копчении. Меньшей стоимостью отличаются генераторы серии Hobbi Smoke, пригодные для небольших объемов продуктов и домашнего копчения. Из зарубежных аналогов выделяются аппараты марки Original BradleySmoker производства Канады.
Принципиальная схема дымогенератора не сложна и вполне доступна для понимания каждому. Основа приспособления – корпус, который может иметь как прямоугольное, так и круглое сечение.
Наилучшим материалом для его изготовления является сталь различной толщины и другие металлы или их сплавы. Это могут быть круглые или прямоугольные трубы подходящего диаметра, металлические емкости и т.п. Назначение корпуса заключается в хранении требуемого объема топлива и ограничение подаваемого кислорода в зону горения. Генерация самого дыма происходит за счет медленного тления загружаемых внутрь опилок, стружек, щепы и других отходов обработки древесины лиственных пород (преимущественно ольхи, яблони, груши, бука). Медленное горение обеспечивается достаточно плотной укладкой предварительно измельченного древесного топлива, а так же ограничением количества воздуха, поступающего в зону горения.
Для того чтобы осуществить поджиг топлива могут быть использованы внешние источники пламени – газовые горелки, а так же внутренние – небольшие вольфрамовые спирали с приводом 220 V через регулируемое сопротивление. При подключении к сети спираль раскаляется и приводит к возгоранию щепы. Для поджига древесных отходов извне в нижней части корпуса изготавливается небольшое окошечко.
После загрузки топлива и легкого его уплотнения достаточно поднести зажигалку на несколько секунд к отверстию в корпусе и запустить процесс генерации дыма.
Часто для улучшения отвода основного продукта приспособления из зоны горения – дыма внутрь корпуса устанавливается перфорированная стальная трубка или плотно навитая пружина. Она может дополнительно фиксироваться или изготавливаться в съёмном варианте.
Отвод газообразной смеси осуществляется через выводящую трубку, которая может крепиться непосредственно к корпусу приспособления с помощью сварного шва или к его крышке.
Обеспечение лучшей тяги, смешивание чистого воздуха и густого дыма, что приводит к усилению потока дыма, достигается путем использования несложной системы, состоящей из металлической трубки небольшого диаметра и гибкого трубчатого привода, присоединяемого к небольшому компрессору, например, аквариумному.
Нагнетатель воздуха (более тонкая трубка), необходимо зафиксировать в таком положении, чтобы внутренний его конец входил в газоотводную трубку не более чем на 1 см. относительно вертикальной оси всего устройства.
При проектировании и изготовлении приспособления необходимо обращать на этот факт пристальное внимание.
В случае организации домашней коптильни небольшого объема несложный дымогенератор можно изготовить из двух консервных банок разного размера. Одна из них будет служить корпусом приспособления, вторая – бункером для топлива.
На дне большей емкости разметьте круг, диаметр которого равен диаметру дна меньшей банки. С помощью линейки разделите окружность на восемь сегментов.
Сверление тонколистового металла удобно выполнять центрованным спиральным сверлом (такие сверла используют для работы по дереву) при небольшой подаче и на средних скоростях вращения.
Отверстие необходимо для вырезания оставшихся частей сегментов окружности до линии окружности с помощью электролобзика с установленной пилкой по металлу, отличающейся более мелким зубом и меньшей длиной.
Далее в меньшей банке, отступив от дна 1 см, просверливаем три отверстия диаметром 1/2 дюйма так, чтобы два из них располагались строго напротив друг друга, а третье было перпендикулярно их оси. Отверстия, расположенные напротив друг друга, будут служить для фиксации трубки, подающей воздух, а третье отверстие необходимо для запуска генератора (поджига).
Теперь банки на время можно отложить в сторону и подготовить следующие детали:
Примерно в середине стальной трубки с помощью сверла необходимо изготовить одно продолговатое (на вертикальном фрезерном станке) или несколько рядом расположенных (на сверлильном станке) отверстий диаметром 10 мм.
Следующий шаг – с помощью сгона присоединить штуцер к стальной трубке и установить в него трубочку малого диаметра, на которую необходимо установить гибкий шланг компрессора.
Далее переходим к сборке приспособления. Для этого на дно большей емкости монтируем небольшие ножки, согнутые из стальной полосы сечением 1х15 мм. К отогнутым ранее сегментам саморезами по металлу закрепляем меньшую емкость.
В соответствующее отверстия устанавливаем собранный ранее дымоход. При этом продолговатое отверстие, просверленное в стальной полудюймовой трубке, должно располагаться в центре меньшей банки.
Теперь переходим к испытанию полученного приспособления. Для этого устанавливаем его в удобном месте и присоединяем к гибкому шлангу компрессор достаточной мощности.
Внутрь бункера и самого дымогенератора закладываем топливо, например, пеллеты из древесины лиственных пород. Хвойная древесина содержит большое количество смолы, которая при сгорании дает сильную копоть и неприятный запах. Ее для генерации дыма в коптильнях использовать не рекомендуют.
При первом запуске необходимо опытным путем найти удачное положение самой тонкой трубки дымогенератора. Как говорилось выше, в таком положении конец этой трубки будет находиться не далее 1 см. от продолговатого отверстия. Нагнетаемый компрессором воздух создает разряжение воздуха около конца тонкой трубки – то есть в зоне продолговатого отверстия, через которое и выводится дым из зоны тления опилок. При этом, подбирая положение тонкой трубки, вы настраиваете характеристики дыма, которые требуются именно для вашего процесса копчения.
Убедившись в качестве работы нашего дымогенератора устанавливаем его около входного отверстия коптильной камеры и начинаем производство деликатесов для семьи и друзей.
Петр Викторович Демин прислал на обсуждение фотографии своего самодельного дымогенератора с небольшими комментариями к ним:
Для удобства картинки можно увеличить.
«В качестве нагнетателя воздуха, можно использовать кулер от ноутбука. Он как мини-турбина, может спокойно создать нужный поток воздуха в трубке D10 mm, питание 5 в. позволяет крутить его даже от батарейки сотового телефона. Я доволен им т.к. с компрессором вышла заминка и пришлось срочно выпутываться. Фотография с бутылкой — пробный вариант с маленьким кулером, работал отвратительно, тяги почти не давал.
На воздушной трубке видны риски, это для удобства регулировки глубины её погружения. На фото с холодильником — пластиковые трубы водоснабжения, я сделал прозрачное окно для контроля дымообразования.
Корпус дымогенератора сделан из ОП-5-1, он имеет широкую съемную крышку — удобно засыпать опилки. Турбина использовалась слишком мощная, для данного агрегата, поэтому пришлось добавить заслонку, хотя можно было и блок питания с регулировкой напряжения поставить. Воздушная трубка выполнена из телескопической антенны.»
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:
Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.
Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.
Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.
Tolyattinets Пользователь FORUMHOUSE
В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.
Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.
Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:
Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.
При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.
Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.
Пушмэн Пользователь FORUMHOUSE
Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.
Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:
А сейчас небольшое, но важное отступление.
Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.
Tolyattinets
По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.
Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.
Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.
Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.
При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.
Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).
Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.
Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.
Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).
Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.
Tolyattinets
У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).
Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.
a-nry Пользователь FORUMHOUSE
В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.
Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.
Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.
a-nry
Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.
Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.
Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.
Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.
Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.
Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.
Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.
Ratex Пользователь FORUMHOUSE
Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.
С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).
На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.
Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.
Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.
Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.
С помощью копчения увеличивают срок хранения продуктов питания, улучшают вкусовые параметры мяса, рыбы, овощей. В этой статье рассказано о том, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. Чертежи, видео, примеры удачных проектов и пошаговые инструкции помогут реализовать проект быстро, точно, без лишних затрат.
Читайте в статье:
Технология холодного копчения подразумевает длительное воздействие на исходные продукты дымом тлеющих дров. Этот процесс уничтожает бактерии, блокирует процессы разложения. Одновременно такая обработка придаёт специфический вкус и запах.
Ограниченный температурный диапазон (от+16°C до +36°C) позволяет удалять влагу медленно. Применение бережного режима помогает сохранять структуру, полезные витамины, жир. В зависимости от размеров кусков и других факторов длительность процесса может составить несколько суток. Приведённые сведения пригодятся для создания списка требований к подходящему оборудованию:
Чтобы сократить затраты, рассмотрим создание коптильни холодного копчения с дымогенератором своими руками.
На рисунке отмечена камера (1), в которой на подвесах размещают продукты для последующей обработки. Древесные опилки (3) засыпают в подходящую по размеру топку, изготовленную из достаточно прочного жаропрочного материала. Регулировка тяги здесь организована с применением поддувала (7). Компрессор (6) подаёт свежий воздух через гибкий шланг (5) и патрубок (4). Ёмкость закрыта сверху крышкой. Поэтому дым направляется по соединительной трубке (2) в коптильную камеру.
Такое подключение компрессора минимизирует тепловое воздействие на эжектор, что продлевает срок службы узла. Одновременно обеспечивается достаточная скорость воздушного потока для подачи дыма в зону обработки продуктов питания.
На рисунке приведён пример фабричной камеры для копчения. Несложно догадаться, что подобные функции вполне способен выполнить старый холодильник. При поддержании оптимального температурного режима компоненты его конструкции не будут повреждены. Типовые резиновые уплотнители будут выполнять свои прямые функции. Встроенные направляющие и решётки пригодятся для размещения продуктов питания.
Регулятор мощности позволяет установить оптимальный режим нагрева. В старую кастрюльку засыпают щепки – получается самодельный дымогенератор для холодного копчения без компрессора.
В стенки вворачивают крепёжные детали, фиксируют сетку. На крючках подвешивают продукты для обработки. После запуска закрывают верхнее отверстие подходящим листом из жаропрочного материала.
К сведению! Бочку очищают перед применением от краски, иных загрязнений. Частицы ржавчины, в отличие от продуктов горения нефтехимических соединений, не являются опасными.
Такой дымогенератор для холодного копчения способен выполнять свои функции на одной загрузке дров 4−6 часов, не более. Он потребляет электроэнергию. В этом варианте сложно обеспечить оптимальный температурный режим. Затруднена оперативная регулировка производительности. Несмотря на существенные недостатки, привлекает дешевизна и простота конструкции. На дачном участке можно установить работоспособное оборудование при соответствующей подготовке буквально за 20−30 минут.
Для изготовления такого генератора дыма своими руками надо найти подходящий огнетушитель с металлическим корпусом. Изделие с истёкшим сроком годности можно получить в собственность совершенно бесплатно.
После удаления порошка и промывки на высоте 40−60 мм от дна сверлят 2−3 отверстия диаметром 8−12 мм. Засыпают древесные опилки. В штатную крышку вворачивают тройник с патрубками.
Из этой техники удалён вышедший из строя нагреватель. Ступенчатый переключатель позволяет использовать только два режима скорости. Подключение – к сети 220 V.
На фото отмечен стальной дымоход с тройником (1). Аквариумный компрессор (3) нагнетает воздух через гибкий шланг (2). В топочную камеру (5) засыпают опилки. Процесс тления активизируют пламенем газовой горелки (4). В этом варианте «слабое звено» – это симпатичная баночка из-под растворимого кофе. Самая крупная тара не вмещает более 250 г, поэтому рабочий объём получается маленький. Приходится часто пополнять запас опилок. Тонкие стенки деформируются открытым пламенем, быстро приходят в негодность.
Перечисленные выше примеры демонстрировали особенности разборных конструкций. При необходимости любую из них можно разобрать на составные части, переместить на склад для длительного хранения. Однако если есть свободное место на дачном участке, можно установить стационарную коптилку холодного копчения с дымогенератором своими руками. При правильном расчёте можно обеспечить высокую производительность обработки промышленного уровня.
Такое решение объясняется не только разумной стоимостью изделий, которые выпускаются крупными сериями. Техника этой категории рассчитана на долгосрочное применение без тщательного надзора. Для бытовых масштабов при работе с технологией холодного копчения достаточно будет подобрать модель с производительностью от 4 до 12 л/мин. Если отсутствует электрическая регулировка производительности, установить нужный уровень можно с помощью типового дросселя. Также допустимо пережать гибкую трубку нужным образом и зафиксировать приемлемое положение.
Такой компрессор для дымогенератора своими руками сделать несложно. Надо взять работоспособный компьютерный вентилятор, закрепить его в отверстии снизу пластиковой бутылки подходящей ёмкости. В крышке делают отверстие. Для подсоединения гибкого шланга приклеивают к ней пластиковый патрубок. Регулируют обороты переменным резистором в цепи питания. Электродвигатели малой мощности можно подключать к батарейкам (аккумуляторам).
Подбирают подходящую по объёму ёмкость. Работу нагнетателя настраивают по уровням давления с применением специального реле. Для контроля устанавливают манометры. Чтобы сливать накопленный конденсат, врезают кран в нижней части. Аварийный клапан предотвратит чрезмерное повышение давления.
Примитивный вентилятор для дымогенератора функционирует постоянно, а эта установка включается по мере необходимости. Для производительности 4−5 л/мин можно выбрать накопительную ёмкость объёмом 8−12 л. Этого хватит на 8−12 мин автономной работы.
Чтобы создать правильный дымогенератор для холодного копчения, необходимо обеспечить:
Для упрощения задачи можно подробно изучить действующую установку и рекомендации автора проекта:
Фото | Пошаговая инструкция с пояснениями |
![]() | Этот самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения оснащён системой эффективной очистки. В прикреплённой снизу пластиковой бутылке собирается конденсат. Промежуточная ёмкость установлена перед эжектором. Внутри неё вмонтированы перегородки, которые ускоряют отвод тепла, задерживают капли влаги. |
![]() | Для начала работы открывают пластиковую крышку, засыпают ольховые щепки до середины объёма рабочей камеры. Такое сырьё можно приобрести недорого либо заготовить самому. |
![]() | К входному патрубку эжектора присоединяют компактный компрессор с электронной регулировкой оборотов. Закрывают крышку, поджигают щепу открытым пламенем через отверстие в нижней части рабочей камеры. |
![]() | Эта установка начинает выполнять свои функции буквально через несколько секунд после розжига. Интенсивность процесса образования дыма устанавливают с помощью изменения оборотов привода компрессора. После практической проверки дееспособности установки разберёмся с алгоритмом изготовления. |
![]() | Рисунок поясняет несколько важных принципов. В красной зоне температура достигает 1400°C. Помимо ароматических составляющих, выходной дым содержит смолы, сажу, другие вредные компоненты. При большой длине дымоход выполняет функции фильтра. |
![]() | Компактную конструкцию надо оснастить элементом, выполняющим очистку. Для выбора подходящих размеров самодельного дымогенератора для коптильни холодного копчения можно пользоваться приведёнными на схеме пропорциями. Значения верхней строчки соответствуют параметрам стандартной жестяной банки для консервированных фруктов. |
![]() | Принципиальная схема блока. Обратите внимание на выходную часть в топке. Там установлен отражатель, который направляет дым вверх. Такое решение позволяет задерживать тяжёлые механические частицы на финишной стадии очистки. |
![]() | В основном блоке фильтра преграды созданы из жестяных крышек. Через треугольные вырезы дым проходит по заданной трассе с завихрениями в центральной части. Снижается температура. Смолы и другие примеси стекают в накопительную бутылку из пластика. |
![]() | Основные ёмкости дымогенератора для коптильни своими руками созданы из консервных банок. Крупная камера составлена из двух элементов, которые скреплены типовым автомобильным хомутом. При увеличении объёма внизу устанавливают зольник. Для компактных конструкций, как в данном примере, такое дополнение не нужно. |
![]() | Образованная дымовая смесь поступает в тройник. Прикреплённая крышка с резьбой нужна для подсоединения пластиковой бутылки. Этот узел можно ослабить для создания дополнительного подсоса воздуха. Такой приём применяют для уменьшения концентрации дыма, увеличения эффективности процесса фильтрации. |
![]() | На фото показана конструкция блока очистки (направление сверху−вниз): крышка с эжектором; перегородка № 1 с прорезями; решётчатая опора; перегородка № 2; решётчатая опора; перегородка № 3. Все компоненты прижимаются пружиной, которая вырезана из консервной банки. |
![]() | Пластиковая крышка обеспечивает хорошую герметичность. В этой части невысокая температура, поэтому изделие не будет повреждено. Для дополнительной защиты с нижней стороны прикреплена металлическая пластина. Она же выполняет функции силового каркаса для подсоединения эжектора. |
![]() | На этом фото изображён вентилятор с питанием от сети. Для мобильности автор проекта применяет модификацию с аккумуляторной батареей. |
На этом видео показан процесс сборки фабричного генератора дыма для холодного копчения.