Фрезерный стол своими руками – опыт пользователей FORUMHOUSE. Фрезерный стол своими руками чертежи Стационарный фрезерный станок по дереву своими руками

Виды красок для фасада
04.11.2019

При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.


Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

  • Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
  • Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
  • Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
  • Вырезать сложные по форме детали.
  • Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
  • Произвести копирование деталей, если необходимо.

Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.


Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

  • За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
  • За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.


Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.


Установка фрезы на устройство перед началом работ.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:



Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.


Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.


На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:


Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).


Фрезы для обработки кромок.

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

  • Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
  • Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
  • Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
  • Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
  • После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
  • Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.


Четверть, снятая на мебельном фасаде.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).


Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.


Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

  • После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
  • Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.


Округлая кромка.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Фрезерный станок по дереву или металлу в личной мастерской очень облегчает жизнь домашнего умельца. Правда, не всем он по карману. А если изготовить его самостоятельно? Это, вполне возможно, стоит захотеть. А мы в этой статье расскажем, как его сделать.

Чаще всего необходим фрезерный станок для обработки дерева, когда требуется:

  • вырезать какую-то криволинейную поверхность или заготовку неправильной формы;
  • выбрать пазы, фальцы, шлицы и т.д.;
  • выполнить поперечное строгание.

Устройство фрезерного станка

Основными элементами фрезерного станка являются:

  • станина;
  • привод;
  • стол;
  • режущий инструмент.

Как сделать фрезерный станок, чтобы и работал безотказно, и обошелся недорого? Дальше рассмотрим все поэтапно. Техническая характеристика фрезерного станка зависит от таких параметров:

  • габаритов стола;
  • максимального веса и размеров детали, которую можно на нем обрабатывать;
  • мощности привода;
  • числа оборотов.

Изготавливаем стол

Существует много схем фрезерных станков, но мы рассмотрим конструкцию стола для станка, эскиз которого приведен ниже.

Что нужно для его изготовления

Чтобы изготовить стол фрезерного станка своими руками потребуется:

  1. Фанера, оргстекло, стальной или дюралюминиевый лист, текстолит, МДФ, ДСП, в общем, что для вас более доступно. Этот материал пойдет на изготовление стола.
  2. Клей контактный.
  3. Скотч двухсторонний.
  4. Мелкозернистая наждачная бумага.
  5. Электролобзик.
  6. Фрезер с копирующей фрезой с верхним подшипником.
  7. Струбцины.
  8. Фуганок.
  9. Метизы.
  10. Оргстекло 6 мм для щитка.
  11. Доска толщиной 20 мм.
  12. Алюминий, поликарбонат или фенольный пластик для изготовления монтажной пластины.
  13. Профиль алюминиевый с Т-образным пазом.
  14. Из оборудования нужен отрезной станок или циркуляционная пила.

Изготовление крышки

Начнем с крышки. В качестве материала используем фанеру толщиной 19 мм. Размеры крышки следующие:

  • ширина — 0,5 м;
  • длина — 0,6 м.

Для улучшения характеристик фрезерного станка, повысим прочность стола, сделаем облицовку из текстолита толщиной 2 мм. Для этого вырезаем лист таких же размеров, как и первый из фанеры.

Важно: при вырезке крышки и облицовки к указанным размерам обязательно добавляйте припуски по 2,5 см.

  1. Наносим слой клея на обратную сторону текстолита и верх фанеры.
  2. Отступаем от края фанерного листа 0,3 см и приклеиваем текстолит, пройдясь по нему резиновым валиком.
  3. Устанавливаем заготовку на отрезной станок или циркуляционную пилу таким образом, чтобы край фанерного листа прижимался к упору. Отступаем от упора 6 мм и опиливаем фанеру и облицовку из текстолита одновременно. Переворачиваем заготовку и повторяем то же самое с противоположного края.
  4. Придвигаем до упора обработанные края и обрезаем плиту до требуемого размера.
  5. Вырезаем из фанеры продольные и боковые накладки с размерами:
  • для продольной — ширина 0,4 см, длина 70 см;
  • для боковой — ширина та же, а длина 60 см.
  1. Теперь изготовим вспомогательную деталь, чтобы ровно приклеить кромочные накладки:
  • берем 4 куска фанеры размером 10х10 см;
  • вырезаем в каждом пазы 5х5 см;
  • закрепляем их струбцинами по углам крышки;
  • накладки крепим клеем к краям крышки стола и фиксируем струбцинами, поместив под низ что-нибудь из деревянных отходов.

7. Прижимаем наши накладки к установленной вспомогательной детали и приклеиваем их к кромкам крышки. Через проделанные ранее пазы мы сможем видеть, правильно ли состыковались накладки по углам.

8. Устанавливаем на отрезной станок дисковую фрезу 19 мм толщины, а на упор прикрепляем накладку деревянную высотой 25 см.

9. Настраиваем фрезу и упор, таким образом, чтобы можно было выбрать шпунты в кромочных накладках. Настройки нужны точные, поэтому сперва проверяем их на ненужных обрезках.

10. Крышку прижимаем к упору, стороной, покрытой текстолитом, и выбираем шпунты в боковых кромочных накладках. Они нужны для того, чтобы установить алюминиевый профиль.

11. Берем любой обрезок и выпиливаем в нем шпунт той же дисковой фрезой. Проверяем, как ходит в нем ползун углового упора. Если перемещается он нормально при минимальном люфте, то выпиливаем такой же паз в крышке, разместив ее фанерой вверх.

Важно: в конце траектории движения дисковой фрезы могут появиться сколы, поэтому подставьте под крышку столакакую-нибудь опору.

Готовим место для монтажной пластины

Чтобы установить монтажную пластину фрезера, необходимо сделать вырез в столе. Делается все это в такой последовательности:

  1. Вырезаем квадрат со стороной 29,8 см из алюминия или другого материала. Это монтажная пластина.
  2. На крышке проводим линию, отступив от переднего края 12,5 см, затем делим ее пополам.
  3. Размещаем монтажную пластину на столе таким образом, чтобы точка пересечения диагоналей квадрата совпала с серединой проведенной линии. Обводим пластину по контуру.
  4. Убираем пластину и отступив от краев контура по 1,2 см, наносим очертания выреза:

5. Сверлим отверстие, чтобы прошел лобзик и выпиливаем вырез.

6. Укладываем пластину в контур и фиксируем ее с помощью 2-стороннего скотча.

7. По контуру пластины укладываем сначала картонные прокладки, а затем технологические планки и закрепляем их струбцинами.

8. Удаляем прокладки и монтажную пластину. Берем фрезер, и упираясь его подошвой в технологические планки, настраиваем инструмент на глубину фрезерования крышки стола 0,3 см.

9. Управляем подшипником фрезы так, чтобы она проходила по кромкам технологических планок. При этом делаем неглубокие проходы с постепенным увеличением вылета фрезы. Работу заканчиваем, когда глубина выборки станет на 0,5 мм больше, чем толщина пластины.

Чтобы завершить изготовление стола фрезерного станка своими руками, выполняем следующие операции:

  • шлифуем продольные и боковые кромочные накладки, используя наждачную бумагу;
  • притупляем края пластика вокруг углубления под пластину монтажную.

Изготавливаем основание

Для изготовления основания самодельного фрезерного станка используем ту же фанеру толщиной 1,9 см, что и для крышки стола:

  1. Вырезаем 2 ножки высотой 52 см и шириной 29 см.
  2. Заготавливаем 4 стяжки, ширина которых равняется 8 см, а длина 52 см.
  3. Края стяжек и ножек оформляем 12-градусными скосами.
  4. Чтобы крепить сетевой шнур, выпиливаем под него планку с размерами 19х50х42 мм.
  5. Стяжки и ножки приклеиваем друг к другу и фиксируем конструкцию, используя струбцины.
  6. Сверлим отверстия для стяжек. Затем вставляем в них шурупы, а струбцины удаляем.
  7. К стяжке клеим планку для крепления шнура. Закрепляем ее струбцинами.
  8. Ножки шлифуем мелким наждаком.
  9. Переворачиваем крышку и уложив ее на верстак, присоединяем к ней при помощи клея, собранную конструкцию. Выполняем фиксацию струбцинами.
  10. В стяжке выполняем отверстия, проникающие дальше в крышку, под шурупы диаметром 4,5 мм, длиной 3,2 см с потайной головкой.
  11. Вворачиваем шурупы, а струбцины снимаем.

Упор и прижимная гребенка

На этой схеме фрезерного станка показаны продольный упор и гребенка прижимная.

Начинаем изготовление упора:

  1. Выпиливаем стенку размером 1,9х15х66 см.
  2. Делаем основание. Размеры — 1,9х8х66 см.
  3. Выпиливаем 2 косынки патрубка пылеудаления. Размеры — 1,9х6,5х8 см.
  4. Выполняем выпиливание 2 торцевых пластин с размерами 1,9х12х19 см.
  5. Обрабатываем фуганком одну кромку на каждой заготовке.
  6. Опиливаем необработанные кромки на отрезном станке или циркулярке, установив продольный упор на расстоянии, равном чистовой ширине детали + 1 мм, а затем выполняем их фугование.
  7. Готовую крышку измеряем, добавляем еще 0,1 см. Выполняем опиливание упора и его основания, согласовав его длину с размером крышки.
  8. В середине упора и основания выпиливаем лобзиком пазы 3,8х3,8 см.
  9. Склеиваем эти 2 детали и зажимаем струбцинами.
  10. Выпиливаем 2 заготовки, из которых впоследствии изготовим торцевые пластины. Размеры их — 1,9х12х19 см. Склеиваем их скотчем.
  11. Проводим на верхней заготовке диагональ, являющуюся линией распила. Отступаем от низа пластины 1,6 см, а от левого края 4,5 см и проводим прямые, их пересечение будет центром отверстия диаметром 0,6 см.
  12. Выпиливаем детали. Шлифуем кромки, сверлим отверстие, разделяем детали.
  13. Готовые пластины присоединяем к упору клеем, закрепляем струбцинами и выполняем направляющие отверстия, вворачиваем шурупы.
  14. Выпиливаем дисковой фрезой паз. Ширина его равна ширине профиля из алюминия.
  15. Выполняем окончательную шлифовку готового упора.

Подошла очередь на изготовление щитка:

  1. Сначала выпиливаем из фанеры держатель в виде квадрата 12,7х12,7 см. Углы верхние закругляем, R = 1,2 см.
  2. Выполняем щелевые отверстия при помощи электрического лобзика.
  3. Берем наждачную бумагу и хорошо шлифуем деталь.
  4. Выпиливаем щиток из оргстекла. Делаем на верхних углах такие же закругления, как и на держателе.
  5. Щиток и держатель соединяем скотчем, затем сверлим отверстия для монтажа.

Осталось изготовить прижим-гребенку и стопорные элементы:

  1. Делаем 2 заготовки для прижимной гребенки размером 1,9х5,1х46 см из доски.
  2. Выполняем на отрезном станке 30-градусные скосы по концам заготовки.
  3. Отступаем 6,7 см от концов со скосами и проводим поперечные косые линии. На верхних концах размечаем радиусы.
  4. Делаем пропил до размеченной линии, установив заготовку на отрезной станок и прижав ее к упору кромкой большей длины. При этом 3-мм диск возвышается над столом станка на 5 см.
  5. Разворачиваем деталь на 180 градусов и делаем то же самое с другого конца.
  6. Смещаем упор на 0,5 см от первоначального положения и повторяем действия через одинаковые промежутки. Как только упор переместится до 4,5-сантиметровой отметки, фрезерный диск необходимо понизить до 2,5 см и опилить край заготовки до ширины, соответствующей чертежу.
  7. От закругленного края прижима отступаем 2,3 см. В этой точке по центру гребня выполняем 1 отверстие диаметром 7 мм, откладываем от его центра 2,2 см и делаем еще одно, отступаем 5,1 см и сверлим третье отверстие.
  8. Соединяем 2 последних отверстия параллельными прямыми, берем лобзик и выпиливаем щелевое отверстие.
  9. Обрабатываем все наждаком.

Стопорные блоки изготавливаем по следующей технологии:

  • выпиливаем 2 заготовки из доски размером 1,9х4,5х7,6 см;
  • сверлим по центру отверстия ø 0,7 см;
  • шлифуем детали и плотно стыкуем их с длинными краями гребенок.

Заключительные работы по устройству фрезерного станка

  1. Покрываем все деревянные части самодельного фрезерного станка масляной пропиткой.
  2. Отрезаем ножовкой алюминиевый профиль, ориентируясь на длину стола и упора. Один отрезок профиля крепим к столу, другой — к упору.
  3. Устанавливаем выключатель.
  4. Крепим к держателю щиток предохранительный. Затем этот узел, а также гребенки вместе со стопорными блоками устанавливаем на упор.
  5. Параллельный упор в сборе монтируем на стол.
  6. На тыльную сторону упора к косынкам монтируем пылеудаляющий патрубок.
  7. В углубление на крышке вставляем монтажную пластину.

Привод для фрезерного станка

Выбор двигателя для включения в схему фрезерного станка зависит от того, что вы собираетесь на нем выполнять:

  • для получения несложных заготовок с мелкими выборками хватит 500-ваттного мотора;
  • для работ более сложных необходимо выбирать двигатель от 1,1 Кв. К такому приводу подойдет любая фреза;
  • на фрезерные станки, изготовленные своими руками, устанавливают электродвигатели стационарные или используют в качестве привода ручные электроинструменты большой мощности;
  • при большем числе оборотов, рез получается качественней.

Посмотрите о самодельном фрезерном станке видео:

Фрезер является незаменимым инструментом при проведении всевозможных работ по дереву и активно используется профессионалами. Но если он нужен домашнему мастеру для проведения разовых работ, то есть смысл попробовать сделать его своими руками из подручных инструментов. Конечно же, самодельный фрезер по дереву, изготовленный, например, из дрели или болгарки, не способен полностью заменить стандартный инструмент. Но некоторые несложные операции, не требующие особой чистоты обработки, таким агрегатом выполнять вполне допустимо.

Фрезер из дрели своими руками изготавливается легко и быстро, поскольку данный инструмент уже имеет патрон, в который можно зажать хвостовик фрезы. Но поскольку дрель развивает небольшие обороты, около 3000 об/мин, то добиться хорошего качества обработки детали не получится.

Для сравнения: фрезеровальная машина развивает скорость до 30000 об/мин.

В качестве подставки для закрепления дрели идеально подходит приспособление для вертикального сверления , которое можно приобрести в магазине электроинструмента. Потребуется лишь сменить оснастку, и самодельный фрезер готов.

Также подобную подставку можно изготовить из ЛДСП , как показано на следующих рисунках.

К примеру, таким самодельным аппаратом можно не хуже, чем готовым фрезером проделывать паз в плите из ЛДСП под Т-образную кромку из ПВХ.

Как сделать фрезер из болгарки

Не секрет, что угловая шлифовальная машина часто используется для для шлифовки, полировки и фрезеровки различных поверхностей дисковыми и чашечными насадками. Но если на шпиндель агрегата накрутить цангу, то получится фрезер из болгарки, который сможет работать не только с дисковыми фрезами, но и с любой оснасткой, имеющей цилиндрические хвостовики.

Если в цангу зажать фрезу из твердосплавного материала, то получится фрезер по металлу.

Также, чтобы сделать фрезер, на шпиндель болгарки можно закрепить и обычный кулачковый патрон от дрели.

На фото выше показано приспособление для болгарки, превращающее ее в ручную фрезерную машину. Как сделать приспособу, можно понять из этого видео .

Фрезер из двигателя от стиральной машины

Очень часто народные умельцы изготавливают различные станки из двигателя стиральной машины: токарные по дереву, сверлильные, точильные, циркулярные, а также стационарные фрезерные станки. Чтобы изготовить последний, сначала потребуется смастерить стол способом, описанным выше. Далее, на вал двигателя необходимо установить цангу для зажима фрез.

Поскольку закрепить ее на валу мотора без переходника не получится, то его придется заказать у токаря.

Также потребуется сделать подъемный механизм для удобной регулировки вылета инструмента. Делается он из двух труб, выполняющих роль стоек, на которых закрепляется двигатель, и резьбовой шпильки.

Шпилька одним концом входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть мотора. На шпильке жестко закрепляется поворотное колесо, с помощью которого и осуществляется регулировка высоты.

Чтобы на мотор при работе станка не попадала пыль, можно уложить сверху двигателя небольшой кусок поролона.

Агрегат с числовым программным управлением (ЧПУ) применяется, в основном, для гравировки и фигурной резьбы по дереву. Управляется он с помощью компьютера, благодаря чему на заготовках можно вырезать очень сложные узоры с высокой точностью. В Китае можно купить готовые мини-станки с ЧПУ для изготовления сувенирной продукции по цене около 10000 рублей.

Конечно же, можно приобрести все детали для станка и собрать ЧПУ-фрезер собственноручно. Но если посмотреть на стоимость всех комплектующих, то будет намного дешевле приобрести готовое изделие с уже настроенным программным обеспечением.

Рейсмус и фуганок из фрезера

Назначение рейсмуса – это калибровка заготовок из дерева в один размер по толщине.

На базе фрезера также можно сделать некое подобие данного агрегата.

Рейсмус из фрезера своими руками можно изготовить из пары направляющих, закрепленных на ровной поверхности, и площадки, на которой закрепляется фрезерная машина. Деталь, которую нужно выровнять по толщине, закрепляется на столе, под площадкой с агрегатом. На фрезере сначала выставляется нужный вылет оснастки, после чего проводится обработка всей поверхности детали.

Используя фрезеровальную машинку в качестве привода, можно изготовить и мини-фуганок для обработки небольших по размеру заготовок. На рисунке ниже показано, из каких деталей состоит портативный фуговальный станок.

Также можно изготовить стационарный фуганок из фрезера для обработки длинных заготовок. Как это делается, можно узнать из следующего видео .

Все фото из статьи

Фрезерование древесины представляет собой технологичный процесс обработки посредством вращающихся резцов, которые позволяют отделять часть стружки. При этом данная операция может быть применена как к профильным, так и плоским поверхностям различных деталей. На концах элементов можно формировать всевозможные соединительные отверстия и гнезда.

Начальная информация о процессе

Прежде чем сооружать самодельные фрезерные станки по дереву, рекомендуется ознакомиться с данным способом обработки более подробно. В качестве основного элемента в данном случае выступает специальная насадка с большим количеством зубчиков.

В зависимости от ее типа можно произвести тот либо иной способ фрезерования:

  • Концевая обработка направлена в первую очередь на то, чтобы сделать в детали канавку или паз определенного размера.
  • Фасонная технология подразумевает проведение работ с профильными элементами вроде багетов, шестерней, а также оконных рам.
  • Торцевая методика фрезерования, как правило, применима к максимально большим поверхностям.

Дополнение! Достаточно часто используются специализированные фрезы, позволяющие делать фигурный срез. При таком варианте можно легко осуществить раскрой материала с дополнительной обработкой крайней части.

Составные части устройства

Чтобы сделать своими руками непосредственно самодельный стационарный фрезерный станок по дереву, необходимо ознакомиться с основными компонентами данного механизма. Самостоятельное изготовление подобного приспособления для обработки поможет сэкономить, так как цена готовой продукции относительно высока.

Приводящий механизм

На этапе проектирования начинающий мастер должен решить, какой мощности двигатель будет использоваться. Если при эксплуатации не предполагается осуществлять глубокую выборку древесины, то можно обойтись мотором с мощностью не более 500 Вт. Однако на практике такие станки очень часто глохнут.

Оптимальный вариант заключается в применении двигателя, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. При наличии такого агрегата можно использовать практически любые типы фрез, осуществляя обработку древесины в стандартном режиме.

Для проведения работ может подойти как , так и ручные инструменты, вроде дрели или болгарки.

При выборе двигателя немалую роль играет количество оборотов, производимое за одну минуту. Чем выше показатель, тем равномернее и чище будет срез. Лучше всего, если мотор рассчитан на подключение к бытовой сети с напряжением 220 вольт.

Регулировочный лифт

Когда изготавливается самодельный фрезер по дереву, определенное внимание следует уделить данному приспособлению. Лифт обычно состоит из корпуса, скользящих полозьев, каретки, резьбовой оси и винта для фиксации.

При включении устройства каретка должна двигаться вниз или вверх. Полозья выполняют функцию защитных ограничителей. Фиксирующий винт позволяет закрепить каретку в одном положении после выбора конкретной высоты. Что касается корпуса, то он удерживает полностью всю конструкцию.

Подобное приспособление обеспечивает регулирование выхода сменной насадки непосредственно над поверхностью стола. Для удобства лифт снабжается специальными шестернями.

Опорная конструкция

Если нет готового стола, то его можно легко сделать из древесины. Хотя данный материал боится влаги, из него получаются достаточно долговечные и надежные конструкции. В ходе работ для создания основной плоскости могут использоваться древесные плиты различного типа.

Перед основными работами должны быть составлены чертежи самодельного фрезерного стола по дереву, на которых следует выделить наиболее важные места. При планировании нельзя забывать о технике безопасности. Требуется в обязательном порядке закрыть пространство вокруг вращающейся фрезы.

Изготовление насадки

При необходимости может использоваться самодельная фреза по дереву, позволяющая осуществлять несложные работы.

Детальная инструкция по изготовлению подобной насадки приведена ниже. Деталь будет изготавливаться непосредственно из полотнища резака поэтапно.

  1. Сначала делается отверстие точно в центральной части. Для этого используется сверло из твердых сплавов. Заусенцы и другие дефекты устраняются при помощи алмазного надфиля.
  2. Следом производится центрирование диска. Простым карандашом четко обрисовывается контур. Внешние края подравниваются на станке с установленным шлифовальным кругом.
  3. Далее проделываются зубчики с помощью отрезного круга. Их количество обычно составляет около 20 штук. Угол наклон прорезей должен соответствовать 30 градусам.
  4. На завершающей стадии подготовленная насадка устанавливается непосредственно на станок. Для тестирования можно использовать ненужную заготовку из дерева. Выборка древесины должна происходить равномерно.

  1. Фрезер из дрели
  2. Стационарный станок

Сделать фрезерный станок для домашней мастерской просто. Нужно лишь учитывать, что все станки (профессиональные, ученические и самодельные) имеют определенное количество приемов обработки древесины из-за положения деревянной заготовки относительно режущего инструмента. Обрабатываемый образец может быть неподвижным или совершать поступательные движения. Поэтому изготавливают самодельные фрезеры из разных режущих электрических инструментов.

Фрезер из дрели

Это самый простой фрезерный станок по дереву , который можно собрать своими руками. В любом строительном магазине есть фрезы, изготовленные по типу обычного сверла: в их конструкции присутствует хвостовик, точно подходящий под размеры внутреннего диаметра.

Но работая с таким ручным фрезером, нужно прочно закреплять заготовку. Она не должна двигаться, колебаться. Чаще всего заготовку закрепляют струбцинами . Чем больше струбцин используется, тем крепче закрепляется заготовка . Иногда используют и обычные тиски. Их применяют при необходимости проводить обработку торца.

Проблема применения самодельного фрезера из дрели - сложность поддерживания требуемого размера обработки. Малейшая дрожь в руках сведет на нет все усилия.

Необходимо сделать для фрезерного станка из дрели приспособления, которые будут удерживать электрический инструмент в определенном положении.

Если требуется сделать паз в деревянной заготовке:

  1. Выбирается и устанавливается фреза, по внешнему виду похожая на сверло. Особенность - рабочие кромки расположены в передней части (как и у сверла) и продольном положении.
  2. Заготовка хорошо зажимается.
  3. На дрель крепятся зажимы, прикрепленные к ограничителю из ДСП, фанеры или доски. Упирая ограничитель в заготовку, можно двигать самодельный фрезер по линии, определять положение будущего паза.

На фото показана дрель с деревянным ограничителем.

Стационарный станок

Что потребуется для изготовления:

  • Фреза - дрель, болгарка, несколько приспособлений в виде небольшого электрического двигателя и шпинделя для станка по дереву.
  • Столешница.
  • Станина. Должна быть прочной и надежной: это несущая часть станка, на которой будет крепиться столешница и фреза.

Самый сложный вариант - изготовление станка из отдельного электрического двигателя и шпинделя . Сделать оборудование из готовых электрических инструментов проще.

Фрезерный станок производит обработку в вертикальной или горизонтальной плоскости, от выбора способа обработки зависит положение установки рабочего органа.

Фреза самодельного станка из болгарки расположена вертикально, обработка производится в горизонтальной плоскости.

Станина может быть любой конструкции (чертежи необязательны). Лучше сделать ее в виде рамы из металлических уголков . На нее болтами прикрепить лист ДСП. Затем:

  1. Определить место, откуда будет выходить рабочий вал.
  2. Сделать отверстие, диаметром больше диаметра вала.
  3. Прикрепить болгарку двумя хомутами, которые приделать к столешнице винтами и гайками.

Головку винтов располагают со стороны поверхности столешницы, где будет двигаться заготовка. Гайки крепления - со стороны болгарки. Головки винтов устанавливают заподлицо.

Для самодельного станка необходимы фрезы, напоминающие по посадке на вал отрезные диски. В них нет пазов под шпонки. Они, так же как и диски, крепятся к болгарке зажимной гайкой. Если есть необходимость использовать фрезы шпоночного типа, тогда делают переходник:

  • Один его конец имеет резьбовое соединение. Этой стороной он накручивается на вал болгарки по месту посадки зажимной гайки.
  • Второй конец изготавливается под посадку фрезы на шпонку. Обычно для крепления используются болт и шайба (они прижимают рабочий инструмент к переходнику), поэтому с торца делается резьбовое отверстие под диаметр используемого болта.

По столешнице устанавливаются направляющие, по которым будет двигаться заготовка . Чаще всего применяют куски фанеры и ДСП: с их помощью можно создать направляющие различной конфигурации, что позволяет вести фрезерование заготовки в разных направлениях. Направляющие - съемные изделия, прикрепляющиеся к станине саморезами.

С помощью стационарного фрезера определяют точность производимых процессов независимо от количества оборотов. Качество получаемых конструкций выше, чем при использовании ручного инструмента. Хотя последний проще сделать самостоятельно.