Печь булерьян - виды отопительных и с варочной поверхностью, принцип работы и устройство. Отопительная печь Булерьян: какие виды бывают, аналоги и отзывы

Фасада
02.04.2019

Говоря о печах Булерьян, нельзя не вспомнить о той истории, с которой все началось. В Канадских лесах работали лесорубы. Работа проходила в зимнее время, и они очень сильно мерзли, а та печь, которая была у них, к сожалению, не могла дать достаточно тепла. Именно с этого все и началось. Именно лесорубы Канады изобрели, ставшую сегодня очень популярной, печь Бурельян. Они ее изготовили из того, что было под рукой: бочка, гнутые трубы и воображение.

Производитель печей Булерьян

Канадские печи Булерьян появились в нашей стране почти 20 лет назад. Несколько лет они назывались Булерьян, а сегодня название изменено на Бренеран. Однако, как тогда, так и сейчас эти печи широко используются для отопления:

  • Жилых помещений;
  • Рабочих помещений;
  • Бань;
  • Саун;
  • Гаражей;
  • Теплиц;
  • Мастерских и т.д.

Они способны отапливать от 100 до 1000 квадратных метров. Производителем данных печей представлены 5 моделей такого рода агрегатов, мощность которых может быть от 6 до 35 кВт. Стоит отметить и тот факт, что сегодня некоторые их них имеют специальное смотровое окно и выпускаются для отопления воздушного и водного типа.

Виды и характеристики Канадских печей Булерьян

Виды печей Булерьян:


Принцип работы печи Булерьян

Устройство рассматриваемых печей таково:

  • Топливо в нижней камере сгорает;
  • В эжектор поступает газ и сгорает здесь окончательно;

    Именно благодаря факту полного сгорания, КПД таких печей очень высокое – до 80%, в отличие от аналоговых моделей других производителей.

  •  Существует 2 режима работы:
    1. Быстрый обогрев;
    2. Газификация.

Иными словами, печь нужно растопить при помощи дров или иного вида топлива:

  • Торфяной брикет;
  • Бумажные отходы;
  • Отходы деревообрабатывающего производства,

и подождать около 20 минут, пока температура комнаты нагреется до нужной температуры.

Чертеж печи Булерьян выглядит следующим образом:

Установка печи Булерьян

Чтобы правильно установить печь у себя дома, нужно руководствоваться следующими правилами:

  1. Все действия должны проводиться исключительно согласно инструкции по установке и эксплуатации, прилагаемой к товару;
  2. Труба должна быть выше конька крыши минимум на 30 см;
  3. Проводить теплоизоляционные работы также важно строго следуя инструкции;
  4. Место для монтажа печи нужно выбирать правильно, исходя из пожаробезопасности;

    5. Если специальные экраны отсутствуют, то места для установки может понадобиться намного больше. В данном случае, лучше заранее проконсультироваться со специалистом.

  5. Устанавливать печь Булерьян стоит в отдельном помещении (чаще всего это подвал), так как необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Это необходимо для того, чтобы помещение смогло проветриться в случае, если произойдет непредвиденное появление в трубе обратной тяги.

Элементы печи Булерьян

К основным необходимым элементам конструкции относятся:

  1. Печные трубы. Для изготовления печи самостоятельно, вам понадобятся следующие размеры:
    • 1 труба 110х4 мм;
    • 1 труба 57х4 мм;
    • Несколько отрезков труб 350 мм.
  2. Дымоход. Трубы для дымоходов бывают:
    • Кирпичные;
    • Керамические;
    • Стальные.
  3. Подставка. Роль кованной подставки – улучшить внешний вид печи и избежать нагрева пола.

Цены на печи Булерьян

По своему опыту знаю, что покупка даже самой простой отопительной печи способна нанести серьезный удар по бюджету простого человека. Изучив множество доступных конструкций печей, я решил отдать предпочтение булерьяну. Самодельная модификация известной иностранной отопительной печи отлично прижилась в моем гараже.

Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки

Сначала я подготовил все, что нужно для сборки булерьяна своими руками. Прежде всего, я достал из кладовой дрель с набором сверл на все случаи жизни, болгарку с дисками из комплекта, сварочный аппарат, струбцины и прочие мелочи.

С материалами пришлось повозиться. Чтобы булерьян был по-настоящему надежным и качественным, я решил сделать его из жаростойкой котловой стали. Этот материал способен обеспечить по-настоящему продолжительную и надежную эксплуатацию отопительного агрегата. Найдите в личном хозяйстве или же купите в специализированн ом магазине упомянутый материал.

Также я использовал стальной лист толщиной 4 мм. Мне хватило листа размерами 100х200 см. Дополнительно мне понадобилось немного (40х70 см) 6-миллиметрового стального листа, около 4 метров трубы диаметром 11 см, порядка 10 м профилированной трубы размерами 57х4 мм. Помимо этого, я купил ручки, петли и запоры для обустройства дверец, подготовил куски 35-сантиметровой трубы и в целом несколько металлических заготовок на всякий случай.

Самодельный булерьян: подробное руководство

Сначала я загнул 57-миллиметровую трубу. Для этого использовал специальный инструмент – трубогиб. Обрезал трубу под 120 см, а потом согнул с 225-миллиметровы м радиусом.

В результате у меня получилось 8 труб. По конструкции булерьяна я установил с каждой его стороны по 4 трубы, расположив их шахматно. В результате глубина отопительного агрегата составила 45,6 см.

Затем я сделал отвод в виде буквы «Т». Его я потом установлю за булерьяном. Эта конструкция одновременно будет выводить дым и собирать конденсат. В конце протестируете. Если все сделали правильно, то дым будет уходить вверх, а конденсированная влага стечет вниз.

Снизу смонтировал кран. Очень удобная штука. По мере накопления конденсата достаточно просто повернуть кран и вся влага уйдет. Попробовал держать кран постоянно открытым, лучше так не делать – появляется ненужная тяга.

В отвод установил заслонку для регулирования тяги, а также интенсивности горения в булерьяне.

Похожую, но уже глухую заслонку зафиксировал на поддувале входной дверцы.

Для крепления заслонок, закрепил на их оси пружинку. Она сильнее поджимает заслонки в трубе и лучше крепит их в нужной позиции. В целом заслонки «ходят» на 90 градусов.

Взял трубу 350х4 и отрезал от нее два 4-сантиметеровых куска. Разрезал один кусок и растянул, развернув его наружу. В зазор вставил шинку размерами 4х4 см. В результате я получил 2 кольца диаметрами 35 и около 36 см. То есть одно кольцо должно спокойно, но плотно входить во второе.

Второе кольцо на передней стенке булерьяна.

Кольца приварил на отведенные для них места. То, что большего размера, взял для дверцы. Из шинки сделал третье кольцо – внутреннее для дверцы. В результате оно у меня встало внутрь кольца на дверце печки и ее стенке. Уплотнил зазор между кольцами на дверце асбестовым шнуром.

Дверца должна закрываться максимально плотно – это нужно для нормальной газогенерации. Конечно же, с этим могут неплохо справляться и конвекционные трубы, однако, вдоволь потестировав конструкцию, я понял, что именно плотная дверца в комплексе с дозируемой и контролируемой подачей воздуха позволяет сделать газогенерацию более эффективной. Поэтому лучше потратить немного больше времени и качественно уплотнить дверцу.

К дверке на проставках приварил тепловой экран. Потом к экрану приварил уголок. Благодаря уголку будет обеспечено более равномерное распределение воздуха. Дополнительно уголок не позволит дровам пройти в крышку во время закрытия.

После этого я сделал прорези в первой паре труб и вставил туда инжекционные трубки. Я использовал трубки диаметром 1,4 см. По длине хватило 15 см. Как по мне, это самый оптимальный вариант. Установленные трубки будут находиться в постоянном сообщении с топливником посредством конвекционных труб, благодаря чему будет обеспечиваться горение.

Потом я сварил каркас из стальных труб. Не забывайте: инжекционные трубки вставил в первые трубы. Следующие трубы сами по себе.

Затем я сделал перегородку из толстого (вроде брал около 6 мм) листа металла. По возможности используйте как можно более толстый металл. Он будет очень сильно нагреваться в отсеке горения и при недостаточной толщине крайне быстро прогорит. Перегородку лучше всего делать по лекалу – так удобнее. Само лекало изготовьте из плотного картона по размеру.

Собираю скелет печки. Установил перегородку

Потом я проварил место между конвекционными трубами. Тоже использовал лекала. Сначала сделал их из плотного картона, а затем вырезал из жаропрочного металла.

Сделал замок. Конструкция простейшая: эксцентрик захватывается за петлю, прикрепленную к стенке печи, а во время прокручивания дожимает дверцу к корпусу.

Сделать такой замок самостоятельно не очень просто, но возможно. Приходится использовать фрезер и токарный станок. Сама же конструкция, как я уже сказал, предельно простая. При этом замок очень эффективный.

Петли сделал из резцов. Можете использовать любую подходящую подобную заготовку.

Потом я закрепил воздушный инжектор в верхней части передней грани корпуса. По сути, он позволяет дополнительно регулировать горение в топке самодельного булерьяна. Открываться и закрываться инжектор будет путем поворота отверстия в трубках.

Приварил к булерьяну ножки.

Установил дымоход и загрузил тестовую партию дров.

Затопил булерьян. Все прошло прекрасно.

На этом печка готова. Заранее скажу: на практике все немного труднее, чем на словах. Зато вы можете получить печку с КПД на уровне 75-80% при минимальных финансовых затратах. Такой булерьян сможет обогревать практически любое пространство – от сарая до жилой комнаты.

Немного попользовавшись такой печкой, я решил ее усовершенствоват ь. Если хотите, можете тоже поступить, как и я.




Особенности устройства рассматриваемой печки таковы, что она изначально может качественно и равномерно распространять кислород внутри себя. Трубки снизу втягивают холодный кислород, а из установленных вверху выводится подогретый воздух. При желании вы можете обеспечить принудительную циркуляцию кислорода.

Взял трубки подходящего диаметра и сварил из них переходники на отверстия трубы печки, расположенные снизу. С одного края переходник я заглушил.

Вторую сторону соединил с вентилятором.

Решил использовать «улиточные» модели вентиляторов. Для обеспечения их работы в моем случае хватило 90-ваттного двигателя на 2800 оборотов за минуту.

Результаты отличные – после модифицирования булерьян стал работать еще эффективнее.

Также думаю над тем, чтобы подсоединить к верхним выходам гофру и развести по разным направлениям – получится полноценная отопительная система.

Можете додумывать инструкцию на свой лад. Я с удовольствием почитаю ваши предложения и может даже применю что-нибудь на практике.

Моя же инструкция поможет вам собственноручно собрать надежную, эффективную, долговечную и производительную печку.





Чертежи

Сейсас у покупателей есть путанница - в чем отличие печи Булерьяна от Бренерана? Ответ есть - ни в чем. Эти марки печей в России делали на одном и том же заводе одни и те же люди. Булерьян - старое название этих печей, правообладателями этой марки являются канадцы, по их требованию был прекращен выпуск печей под этой маркой, а стали выпускать под маркой Бренеран. Так что по сути это одно и тоже, а названия прижились оба.

Печи длительного горения Булерьян представляют собой стальные цельносварные конструкции. Вокруг камеры сгорания цилиндрического типа приварены трубы, в которые поступает воздух. Потоки воздуха прогреваются за счет выработанной печью теплоты, после чего они выпускаются наверх. Именно поэтому, практически сразу же после растопки такого агрегата, воздух в трубах нагревается до 60-90 °C, и поднимаясь, нагревает все помещение.

Благодаря возможностям максимально быстрого прогрева и высокому КПД агрегата, печи подобных конструкций высоко ценятся владельцам промышленных цехов, теплиц, мастерских и даже жилых помещений. Абсолютно полное сгорание топлива достигается благодаря дополнительному режиму тления – газогенерации.

При его включении дрова начинают очень медленно тлеть, что можно регулировать при помощи специальных задвижек, уменьшающих доступ воздуха в топку и частично перекрывающих выход печных газов. Эти газы попадают в верхнюю камеру, оснащенную специальными инжекторами – дожигателями, которые впрыскивают свежие потоки воздуха, воспламеняющие топливные газы. Это позволяет превращать в тепло около 90 % энергии топлива, что является очень высоким показателем.

Данные печи длительно горения также отличаются:

  • долговечностью;
  • надежностью;
  • высокой производительностью.

Отапливать с их помощью можно помещения от 100 до 1000 кубометров. В качестве топлива могут выступать любые виды органических материалов – отходы дерева, торф, опилки, кора, макулатура и многое другое. Широкая дверь и объемная топка дают возможность использовать поленья даже очень больших размеров, которые можно не колоть.

Булерьян – это печь длительного горения. Она позволяет быстро и качественно прогреть любую комнату. И стоит отметить, что топливо расходуется очень экономно.

В России данные печи называют по-разному. Помимо булерьяна применяют обозначения: «буллериан», «Бренеран», «булериан» или «Буллерьян». Есть конструкции в пяти разных видах выпуска, самый большой из которых рассчитан на обогрев дома объёмом до 1000 куб.м. Вы можете сделать Булерьян своими руками. Профессиональный сварщик легко справится с данной задачей. Для этого нужно немного инструментов: сварочный аппарат, трубогиб, молоток, трубы диаметром 50 мм и листовой 5 мм металл.


 Печь достаточно легко устанавливается. Требует маленькое количество времени на помещения. Полностью работает в автономном режиме. Воздух в комнате при этом обогревается по всему объёму равномерно.

Для работы идет твёрдое топливо разного типа, к качеству которого нет никаких завышенных требований. Вся конструкция очень экономична и проста в использовании. Также реализована возможность контроля всего процесса горения, и это позволяет добиться увеличенных значений КПД. Данные модели рассчитываются на обогрев комнат разных объёмов. Изделие будет требовать для работы маленького расхода применяемого топлива. Подходит для применения в комнатах любого вида. Обеспечивает качественное отопление на одной закладке дров в течение 12 часов.


Устройство печи

Использование печей данных конструкций

Отопление теплицы печью

Наиболее часто печи булерьяны применяют для отопления теплиц, так как они безопасны и весьма экономны. Печь Булерьян отлично греет воздух, хотя для прогрева водяных паров она не подойдет. Если вы захотите купить отопительный прибор такой конструкции для бани, заранее уточните у продавца адрес парилки, где ее уже применяли.

Для теплиц данные печи незаменимы. Они идеально работают на любых дровах.

Печь булерьян своими руками

Для приготовления печи своими руками, нужно внимательно разобраться в её схеме и понять основной принцип ее работы.


 Составляющие части

Цельнометаллическое изделие состоит, как правило, из незначительного количества элементов и деталей . Основой печи считается топка цилиндрической формы, с прилегающими к её стенкам изогнутыми металлическими трубками.

Дверка, для загрузки топлива, располагается на лицевой стороне печи. При помощи устройства режима мощности можно с легкостью менять режимы горения.

В топке есть камера вторичного сгорания, и выводной специальный патрубок . К нему подключают . Для увеличения эффективности работы данной печи обязательно необходимо обеспечение качественной теплоизоляции дымохода. Для этого идеально подойдёт обычная минеральная вата. Не стоит забывать о том, что для подачи воздуха к месту горения необходимо обустроить поддувало.

И необходимо будет наличие маленького зольника. В основу работы печи «Булерьян» положен физический метод конвекционного теплообмена, т. е. движения тепла, происходящего характерным образом.

Все трубки на внешней стороне печи, жестко вварены и отлично прогреваются в процессе работы. Тепло начинает передаваться находящемуся в них воздуху. И который постепенно начинает поступать в комнату. При данном процессе в нижней части трубки создаётся определенное разряжение, благодаря чему в неё поступает холодный воздух из нижних слоев комнаты. Данный процесс будет идти непрерывно, пока в печи не закончатся дрова.


Печи данной конструкции, можно смело отнести к более эффективным отопительным механизмам изо всех, которые работают на твердом топливе. На сегодняшний день существует только один вид устройств, которые превосходят данные печи по КПД, и это высокотехнологичные котлы.

Топливо в них сгорает практически на все 100%. Рекомендуется применять для работы печи торфяные брикеты, отходы древесины, дрова из различных пород дерева. Уголь применять не желательно, так как есть высокая вероятность повреждения отдельных деталей печи.

Жидкое и газовое топливо использовать запрещено категорически. В настоящее время некоторые люди называют Булерьян — гибридом буржуйки и русской дровяной печи длительного горения.

Устройство булерьяна и меры безопасности при установке

Ниже мы рассмотрим рекомендации по установке печи Булерьян.

В первую очередь, печь должна располагаться на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.

Перед печью нужно оставить свободную зону, около 1200 мм. Вся конструкция устанавливается на негорючей основе, у которой по краям есть специальный защитный экран. После установки нужно обязательно выполнить контрольную топку, при этом может появиться неприятный резкий запах. При следующих топках его уже не будет. КПД печи достигает 80%.

Перед началом использования необходимо настроить печь на один из двух режимов:

  1. Газифицированный режим. Топливо, в данном случае, будет гореть постоянно. Температура во всей системе будет поддерживаться в определенном диапазоне. И топливо будет добавляться по мере сгорания предыдущей закладки.
  2. Быстрый нагрев. В данном случае топливо будет добавляться постоянно. При прогреве воздуха в комнате до определенной температуры печь просто перестанет работать. После уменьшения температуры ниже заданного значения её опять можно будет топить.

Печь отопительная булерьян своими руками пошаговая инструкция


Первое что необходимо сделать – это подготовить к работе металлические листы, далее разрезать нужное количество трубных заготовок определенных размеров. После этого нужно придать им требуемую форму, для этого используйте трубогиб.

Все трубы должны иметь одинаковую кривизну по форме и радиусу. И на конце трубы нужно оставить прямой участок требуемой длины.

Вертикально установив все трубные заготовки, нужно выполнить их точечный прихват.

После этого монтируются заготовки для приготовления верхней части топливника . В итоге мы получаем базовый нашей будущей конструкции. Также при работе должна соблюдаться строгая симметрия. Нужно исключить различные перекосы каркаса.


 Чертеж печки

Для подвода кислорода в топливик нужно произвести установку конвекционных труб. С этой целью в передние «ребра» конструкции нужно вварить тонкие патрубки.

Произвести надрез с внутренней стороны каркаса, завести инжекционные трубки, и после герметично заварить отверстие.

Из металлических листов выполняют детали и элементы будущего корпуса печи. Количество этих элементов должно соответствовать количеству приготовленных для конвекционных . Заготовка крепится к трубе и в нескольких точках прихватывается сваркой.


 Для удаления дыма идеально подойдёт кусок трубы диаметром около 100 мм . Приставляем заднюю стенку, с отверстием для отведения дыма и точечно закрепляем. Далее привариваем трубу для удаления дыма.

Выполняем лицевую стенку, при этом, не забывая предварительно вварить в неё кольцо для следующего примыкания печной двери.

После завершения предварительной примерки прихватываем данную деталь и двумя уголками нужно обозначить будущее дно.

На данном этапе наступает сложный для мастера элемент печи, передняя дверка. Нужно обеспечить герметичное прилегание ее к лицевой стенке печи. Потому что от качества прилегания будет зависеть эффективность печи.

Заготовка идет из толстого металлического листа по типу круглой пластины. В нижней ее части будет располагаться труба с заслонкой. Дверца должна быть на петлях, и только после этого на неё приваривается запирающее устройство.

Необходимо сделать круглое отверстие в передней стенке печи, и приварить к нему металлическое кольцо. Данный элемент нужен для более плотного закрытия дверцы.

Также нужно приварить два металлических кольца по краям дверцы, разных по диаметру. Далее их нужно уплотнить прокладкой из асбестового специального шнура.

После этого выполняем зачистку всех сварных швов, и переходим к косметической шлифовке всей поверхности

Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.

Немного истории

Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.

Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась , которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.

В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.

В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.

Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.

Устройство буллера

За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.

Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.

На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).

Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.

Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.

Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от , мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.

Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.

Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.

Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.

Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.

Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.

Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.

О батареях труб

При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.

При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.

До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.

Как топится булерьян

Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.

Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.

Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.

Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.

Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.

Называть буллер печью или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.

Особенности топки

Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.

Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.

Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.

Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.

Делать ли самому?

Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.

Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.

Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.

На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.

Видео: обзор самодельного булерьяна

Готовые-покупные

Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.

Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.

Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.

Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.

В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:

  • Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
  • Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
  • В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
  • Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
  • Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.

Водяные буллеры

А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».

Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.

Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.

Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.

Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.

Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?

Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.

Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.

Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.

Об отоплении частного дома

Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.

А ? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:

  1. Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
  2. Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
  3. Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
  4. На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
  5. Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
  6. Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
  7. Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
  8. Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
  9. Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.

Видео: булерьян и отопление гаража

Буллеры без труб

Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.

Компьютерный булерьян

Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.

Печь “Огонь батарея”

Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»

«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. « вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?

А что в нем плохо?

Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.

Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.

Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.

Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.

Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.

Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса

Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.

Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.

Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.

Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.

Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.

Что лучше для себя

Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.

Видео: обзор печи булерьян