Схема подключения китайской люстры с вентилятором. Схемы подключения люстры с вентилятором

План подключения вентилятора с люстрой - удобен. Этот прибор совмещает два устройства в одном, обеспечить общее освещение помещения и создать движение воздуха в жаркую безветренную погоду, сэкономив при этом на кондиционере. Чаще всего такие вентиляторы располагаются в офисных зданиях или маленьких съемных мастерских, но могут располагаться и в быту. При покупке такого вентилятора, проследите, чтобы в комплект прилагалась инструкция. Раньше производители добавляли в нее раздел о схеме работы, но из-за частых случаев копирования, перестали это делать.

Но если не вдаваться в подробности, то план подключения вентиляции внутри люстры довольно простой. В осветитель встроен двигатель, который может включаться как отдельным включателем или комбинаций включения (повторное включение), так и вместе с осветителем. Последняя схема подключения вентилятора не рекомендуется к использованию, и встречается довольно редко. Не рекомендуется она из-за ограничения такой схемы - при включении освещения вентилятор всегда работает, что в холодную погоду излишне. Рекомендуемая схема подключения - раздельная, когда работа каждой функции регулируется собственным выключателем.

Несложная схема подключения вентилятора и люстры

Если вы подбираете вентилятор с люстрой для дома или домашней мастерской обратите внимание на способ заземления люстры, в квартирах это TN-C. В офисных зданиях или бытовках способы заземления могут разниться, соответственно можно ошибиться. От заземления зависит необходимое количество проводов подведенных к вентилятору и щитку. Внимание заземление типа ТТ ни в коем случае не должно соприкасаться с другими электрическими приборами. Если говорить о системе TN-C, то через щиток к осветителю будут протянуты два кабеля, фаза и ноль.

Необходимо будет подключить на распределителе ноль и PE через клеммы. Внимание: соблюдайте технику безопасности. При работе с электроприборами необходимо обесточить сеть, и проверить при помощи мультиметра отсутствие напряжения на проводах. Только после этого приступать к работе. На распределителе для соединения проводов используйте клеммы, ни в коем случае не делайте скруток.

В новых домах уже можно использовать систему заземления TN-S. Ее использование рекомендовано и стоит в приоритете для обеспечения безопасности.

Использование TN-S, подразумевает наличие в электропроводке трехжильного медного кабеля, одна из жил которого, служит для заземления цепи и подключается в распределительно м щите к заземлителю. Соответственно на приборе должен быть кабель заземления, который подключается к этой жиле. Схема подключения вентилятора различна, но все их озвучить не представляется возможным. При покупке читайте инструкцию, пользуйтесь предлагаемой рекомендацией.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Итак, идем по порядку.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

• блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
• блок галогенных ламп
• блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

• напряжение питания 200-240 (В)
• количество выходных каналов — 3
• напряжение выходных каналов 200-240 (В)
• мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
• мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
• дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

• фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
• ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — .

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

• фаза первого канала - коричневый вывод (Brown wire)
• фаза второго канала - белый вывод (White wire)
• фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
• общий ноль - черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

• 1-ая группа галогенных ламп
• 2-ая группа галогенных ламп
• светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

• блока питания (трансформатор)
• галогенных ламп

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

Вернемся к следующему фрагменту схемы.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

У электронного трансформатора выполнена, согласно ПУЭ:

• фаза (вход) — коричневый цвет
• ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

• фаза (выход) — белый цвет
• ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

• фаза (вход) — красный цвет
• ноль (вход) — красный цвет
• «+» (выход) — черный цвет
• «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие ) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

• кнопка А
• кнопка В
• кнопка С
• кнопка D

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил .

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

• фаза первого канала - голубой вывод (Blue)
• фаза второго канала - белый вывод (White)
• фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
• общий ноль - черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться с подключением и ремонтом люстры с пультом управления. Спасибо за внимание.

Еще с давних времен люди мечтали . Первые попытки собрать механическое устройство, способное заменить и превзойти веера и опахала, предпринимались еще в 16 веке. В 19 веке был изобретен прибор, благодаря крутящейся крыльчатке которого воздух перемещался, принося ощущение прохлады. В движение крыльчатка приводилась напором воды, который подавался по трубе или шлангу. Была попытка применения в данных целях и парового двигателя.

Но повсеместное распространение подобных приборов стало возможным лишь благодаря Томасу Эдисону: с появлением электрического двигателя вентилятор превратился из малоэффективного и громоздкого сооружения в чрезвычайно полезное устройство, создающее комфортные условия.

С того времени были созданы сотни моделей, в полной мере отвечающие различным поставленным требованиям.

К видам, использующимся в быту, относят напольные, настольные и . Далее мы разберем вопросы, связанные с установкой последней разновидности.

Одно из преимуществ вентиляторов перед сплит-системами, помимо экономичности, – легкость монтажа, который можно осуществить без привлечения специалистов.

Установка «потолочника» немногим сложнее монтажа обычной люстры. Поэтому если есть минимальные навыки выполнения – можно приступать к самостоятельному закреплению и подключению устройства.

Потолочные вентиляторы различают по материалу изготовления, по диаметру, количеству и размеру лопастей, мощности, дизайну и другим параметрам.

Как правило, все современные модели оснащены светильником, причем работать может отдельно светильник, отдельно вентилятор или все вместе.

Высота потолков и размер комнаты – важнейшие критерии для выбора. Расстояние между полом и лопастями не должно быть меньше двух метров тридцати сантиметров – такие нормы приняты в целях недопущения травмирования вращающимися элементами.

Традиционное и наиболее удачное месторасположение прибора – это центр помещения. Если комната небольшая, поток воздуха, создаваемый одним вентилятором, сможет обеспечить . В случае значительной площади комнаты может потребоваться установка двух и более «потолочников».

В некоторых случаях требуется провести от щитка к месту установки отдельную линию – если не способна выдержать нагрузку от двигателя и ламп, включенных одновременно.

Перед началом работ обязательно нужно отключить электричество. Затем следует проверить наличие фазы при помощи индикатора – не стоит пренебрегать этой простой операцией, тем более что времени много на нее не потребуется.

На первом этапе, кроме отключения электропитания, производится . Если вентилятор планируется установить на месте старой люстры, то следующий шаг – демонтаж осветительного прибора.

В большинстве случаев потребуется и замена потолочной электрокоробки, которая, как правило, рассчитана на вес одной лишь люстры. Взамен коробки устанавливают специальный блок.

Далее нужно собрать конструкцию согласно инструкции завода-изготовителя. Сразу же уточним, что в некоторых моделях лопасти и светильник прикручиваются на потолке, после закрепления стержня. Однако в большинстве случаев вентилятор полностью собирается внизу.

Лопасти к штанге с электродвигателем должны быть прикручены максимально надежно, светильник закреплен качественно, но аккуратно, чтобы не повредить элементы.

Провода для подключения вытягиваются через центральное отверстие.

Не забываем и закрыть ее плафоном. Теперь собранный прибор нужно надежно зафиксировать на потолочном перекрытии.

• на бетонном основании устройство фиксируют с помощью дюбелей, монтажных скоб с шурупами;
• если потолки подвесные или реечные, элементы крепления располагают на основном потолке. Такой подход объясняется просто: значительный вес «потолочника», достигающий 20 с лишним килограммов, требует качественного закрепления. Кроме того, необходимо предусмотреть зазор между и крепежом, чтобы во время работы двигателя вибрация не передавалась натянутому материалу декоративного перекрытия, и не создавала шум.

Соединять провода вентилятора и проводов потолочной электрокоробки нужно в последовательности, указанной в инструкции, так как производители используют различную цветовую маркировку.

Вентилятор обычно закрепляется на кронштейне, к клеммнику которого подается электропитание с заземление, а затем к разъемам подключается блок управления.

После того, как все соединения выполнены, приступаем к последней фазе: закрепляем крышку, которая придаст всей конструкции эстетичность и завершенность.

Отсутствие духоты в помещении является одним из главных факторов комфортного проживания. Добиться приятной прохлады легче всего с помощью климатической техники. Однако далеко не все могут позволить себе установку кондиционера.

Это может быть продиктовано финансовыми причинами, строительно-архитектурными нормами и даже аллергическими реакциями на кондиционированный воздух. В таких случаях отличным решением является потолочная люстра вентилятор.

Устройство

Люстра с вентилятором включает два главных компонента:

1. Осветительное устройство. Светильник оснащается одним или несколькими плафонами.
2. Вентилятор. Вращается под потолком, перемешивая воздух.

Вентилятор (наиболее сложное из перечисленных выше устройств) состоит из следующих деталей:

1. Электрический двигатель. Обычно речь идет о тихоходном асинхронном устройстве с одной фазой и несколькими десятками полюсов.
2. Корпус. Представляет собой защитный элемент, ограждающий детали устройства. Обычно предлагаются пластиковые или металлические корпуса.
3. Лопасти. Чаще всего в комплекте бывает от 3 до 6 лопастей. Хотя в некоторых случаях, чтобы лучше вписать вентилятор в интерьер, дизайнеры техники могут предложить и другое количество. Лопасти изготавливаются из пластика, металла, дерева и некоторых других материалов.
4. Планка для фиксации устройства. Чаще всего данная деталь производится из металла.
5. Крепежные элементы.

Принцип работы потолочной люстры с вентилятором:

1. К электрическому двигателю поступает ток.
2. Ось с лопастями начинается вращаться на постоянной скорости.
3. Непосредственно возле лопастей образуется непрерывный воздушный поток.
4. Отбор воздуха проводится через отверстия, находящиеся в кожухе.
5. На лопасти воздух поступает через боковые отверстия в кожухе.

Что касается принципа функционирования люстры, то он такой же, как и в случае с любыми другими осветительными приборами.

Преимущества и недостатки

Светильник с вентилятором отличается множеством существенных достоинств:

1. Высокая функциональность. Устройство способно одновременно освещать и охлаждать помещение. Причем обе функции могут осуществляться как одновременно, так и порознь. Люстра с вентилятором полезна даже в холодное время года, когда она улучшает циркуляцию теплого воздуха, идущего от отопительного оборудования.
2. Простота монтажа. Установить светильник с вентилятором сможет любой желающий. В этом устройство выгодно отличается от кондиционера, для монтажа которого понадобится бригада специалистов.
3. Легкость в уходе. Мероприятия по уходу не отличаются от тех, которые необходимы обычному вентилятору или лампе.
4. Эстетичность. Вентилятор с лампой отлично вписывается в большинство интерьерных решений. В отличие от кондиционера, в случае с вентилятором не понадобится установка наружных или внутренних блоков, а также прокладка воздуховодов.
5. Экономичность. Незначительное потребление электроэнергии.

1. При взаимодействии с кондиционером наблюдается синергетический эффект. Иными словами, в результате совместной работы двух систем повышается общая эффективность охлаждения. Происходит это благодаря способности лопастей к равномерному распределению воздушных потоков по помещению.
2. Улучшение микроклимата в комнате. Уменьшение вероятности сквозняков ввиду стабилизации температуры воздуха.
3. Безопасность для здоровья. Эффект от работы вентиляторов основан на природной функции организма охлаждаться благодаря рассеиванию тепла в окружающую среду. Лопасти усиливают циркуляцию воздушных потоков вокруг тела, позволяя ему интенсивнее рассеивать лишнее тепло. При этом комфорт обеспечивается без уменьшения температуры воздуха. В этом отличие воздействия вентилятора от эффекта кондиционера.
4. Малогабаритность. Люстра с вентилятором эффективно работает даже в небольшом помещении.
5. Возможность использования как внутри здания, так и на улице (в беседках, на террасах). В этом особенность работы вентилятора, если сравнивать его с кондиционером, предназначенным для работы только внутри дома.
6. Низкая травмоопасность. Лопасти вентилятора находятся достаточно высоко, чтобы не причинить вреда людям и домашним животным.

Есть у светильников с вентиляторами и недостатки:

1. Шумность. Конкретный показатель шума зависит от модели вентилятора и его возраста. В качественных устройствах уровень шумности приемлемый.
2. Воздушные завихрения. Потоки воздуха способны приводить в движение легкие предметы, шторы, пыль.

Выбор люстры-вентилятора

Основные параметры осветительного прибора с вентилятором:

1. Мощность. Данный показатель определяется так же, как и в случае с любым другим осветительным прибором, - с небольшим запасом (10-15 % от общей мощности лампочек).
2. Диаметр лопастей. При выборе лопастей исходят из того, что их диаметр должен быть в 2,5 раза меньше диаметра зоны обдува (при высоте потолка до 3 метров).
3. Тип лампочки (лампы накаливания, цветные с подсветкой, галогенные).
4. Материал корпуса (стеклянные, тканевые, хрустальные, металлические, пластиковые или деревянные изделия).

К прочим параметрам, которые желательно учитывать при выборе люстры с вентилятором, относятся:

1. Функция изменения скорости оборотов лопастей.
2. Управление прибором с помощью дистанционного пульта.
3. Возможность смены направления вращения лопастей.
4. Цена изделия.

Установка

Монтаж люстры-вентилятора осуществляется в такой последовательности:

1. Отключаем автоматы в электрощите. Это важный шаг, позволяющий проводить монтажные работы в безопасных условиях.
2. Удаляем старую потолочную коробку. Демонтаж обязателен, поскольку коробка для люстры-вентилятора отличается от стандартной.
3. Внимательно читаем инструкцию по присоединению проводов. В ней указано, какие функции у каждого конкретного проводника. Светильник с вентилятором чаще всего оснащается тремя проводами (фазовый, нулевой, специальный - для вентилятора). В некоторых случаях встречается и четвертый провод - заземлительный. При этом заземление не встречается у моделей, управляемых с помощью дистанционного пульта.
4. Фиксируем светильник на планке с помощью крепежных элементов.

Предложения на рынке

В продаже имеются десятки разнообразных моделей. Их цена может разниться от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Стоимость изделия в значительной степени зависит не только от функциональности прибора, но и от фирмы-производителя. Дороже всего продукция немецких, испанских, итальянских, американских компаний. Самые дешевые осветительные приборы с вентиляторами - китайские.

В качестве примера приведем характеристики нескольких популярных моделей:

1. Люстра компании Comet (США). Предлагается по цене от 8 до 10 тыс. рублей. Имеется 5 лопастей диаметром 132 см. На каждый плафон предусмотрено по 2 лампочки. Используемые материалы - стекло, металл, МДФ.
2. Изделие компании Thira (Испания). Стоимость продукции - 15 тыс. рублей. В комплект входят 3 плафона и столько же лампочек. Диаметр пяти лопастей - по 132 см. Для изготовления люстры-вентилятора используется сталь, стекло и МДФ.

1. Светильник с вентилятором австрийской компании Globo Fan. Его цена достигает 18 тыс. рублей. В комплекте есть 5 ламп и 130-сантиметровые лопасти. Особенность товара - использование при его производстве не только стекла и стали, но и графита.
2. Люстра Drago Star. Цена - от 5 тыс. рублей. Диаметр лопастей - 107 см. Изделие оснащено тремя ступенями контроля скорости и функцией перенаправления воздушных потоков. Корпус производится из нержавейки. Используются 3 галогенных лампочки.
3. Светильник Eco Star. Стоимость изделия - 11 тыс. рублей. Диаметр лопастей - 112 см. Используется галогенная лампа. Продукция оснащается пультом дистанционного управления.

Все перечисленные изделия комплектуются вентилятором, плафоном, штангой, набором крепежных элементов и установочной пластиной.

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

• игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
• подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.