Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Но адаптером можно подключить только трубопровод диаметр которого в два раза меньше чем у трубы в которую производится врезка. Также важно, что подключение к горизонтальной трубе делается только сверху или с отклонением до 45 градусов от вертикали. Это важно, так как вставляемая труба не должна служить препятствием для стоков.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

• Труба в месте подключения очищается и высушивается минимум на ширину адаптера.
• В трубе сверлится отверстие по диаметру подключения. Например, для трубы 50 мм это может быть только 22 мм и ни как не больше. Для трубы 110 мм – максимальный диаметр подключаемой трубы может быть уже 50 мм. Для сверления применяется корончатое сверло.
• Адаптер покрывается герметиком и закрепляется на трубе хомутами. Важно при затягивании не повредить пластиковую трубу!
• В отводящий патрубок адаптера вставляется резиновая манжета-переходник и подключаемый трубопровод.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

• Тройник (если подключается пара трубопроводов – то крестовина) нужен для подключения. Он подбирается по диаметрам, — проходящая 110 мм и ответвление 110мм? или 50 мм?.
• Компенсатор. Выглядит как отрезок трубы с переходящим диаметром. Широкой частью он надевается на стояк снизу вверх. Затем опускается по стояку и вставляется узкой частью в тройник. Таким образом, он позволяет заново состыковать стояк воедино.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

• Предотвратить слив по стояку на время ремонта. Это нужно обеспечить любыми методами, — путем обхода соседей, если такие имеются, или выставлением вооруженных постов…
• Приготовить ветошь и воду для уборки.
• Очистить и высушить стояк в месте проведения ремонтных работ.

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке :

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

Врезка в канализационную трубу осуществляется довольно просто

Для подключения посудомоечной или стиральной машины, в зависимости от канализационных труб (пластик или чугун), врезка осуществляется разными способами. Соответственно, нужны различные инструменты и материалы.

Чтобы сделать все правильно, следует сначала освободить тот участок, в котором требуется осуществить врезку, так как, например, в квартире канализационная система может быть закрыта декоративными коробами или мебелью.

Материалы для врезки в канализационную трубу продаются в магазине, продающем сантехнику

Также желательно перед врезкой прочистить канализацию тросом или же использовать разную химию и после этого можно приступать к окончательным работам.

Такой способ имеет ряд недостатков, один из них – это образование в ходе сверления заусениц, что несколько уменьшает просвет и может привести к более быстрому засорению системы. Второй недостаток в том, что при такой врезке нельзя сливать большое количество воды, особенно мощным потоком. Из-под адаптера, несмотря на герметизацию, может в этом случае начать подкапывать вода — начиная от нескольких капель и заканчивая достаточно мощными струйками.

Если , например, установлена старая чугунная труба и доступ к ней ограничен, врезка делается следующим способом:

1. С помощью электродрели и специальных коронок по металлу просверливается отверстие нужного диаметра, по возможности следует удалить образовавшиеся заусеницы внутри.
2. Сверху надевается так называемая врезка-адаптер в канализацию, имеющая полукруглый корпус и отвод.
3. Перед тем как его накладывать, следует тщательно промазать сантехническим герметиком его внутреннюю часть, а затем плотно прижать приспособление хомутами к основной конструкции.

В ходе проведения работ (если квартира не на верхнем этаже) следует предупредить соседей о том, чтобы они, пока идут необходимые сантехнические работы, не пользовались по возможности канализацией.

В чугунную канализацию

Несмотря на появление современных сантехнических материалов, в частности, пластиковых и металлопластиковых изделий, во многих домах, особенно старой постройки, установлены чугунные канализационные варианты.

Чтобы врезаться в них в домашних условиях, нужно обязательно использовать болгарку для просверливания отверстия.

Старый дедовский способ (ножовка по металлу + молоток) нельзя использовать, особенно на старых трубах, так как есть риск сломать их либо полностью, либо частично.

После врезки следует проверить, все ли герметично сделано

Инструкция:

1. На трубе мелом делается разметка, какой участок нужно выпилить.
2. После этого делаются пропилы. Если диск болгарки не дает полностью сделать отверстие, следует его допилить ножовкой по металлу.
3. Края срезов тщательно зачищаются, убираются все заусеницы, далее подготавливается пластиковый тройник с манжетами.
4. На срезанные концы чугунной трубы надеваются резиновые манжеты, перед этим их желательно смазать сантехническим герметиком. Желательно каждую манжету слегка обстучать по периметру резиновой или деревянной киянкой.
5. Ту часть пластикового тройника, которая будет вставляться в манжеты, желательно смазать специальной силиконовой смазкой для сантехники.
6. Сначала надевается один конец тройника, потом второй. Сначала не до конца, чтобы можно было выполнить регулировку.
7. После этого тройник ставится окончательно на место, и далее к нему подключается дополнительный элемент для слива воды.

После приобретения квартиры люди, как правило, в ней делают ремонт, в ходе которого лучше всего поменять всю старую чугунную канализацию на современную пластиковую. Это же касается и всего водопровода.

В пластиковую систему

В современную пластиковую канализацию сделать врезку несравненно проще, чем в старую чугунную. Самый простой способ – использовать тройник, который приобретается такого же диаметра, как и сама пластиковая труба.

А именно:

• Полиэтиленовую трубу следует разрезать на 2 части;
• На каждый разрезанный участок надевается манжета;
• Затем в него вставляется тройник, и вся система фиксируется окончательно.

При монтаже обязательно требуется использовать сантехнический герметик. Если не хочется полностью резать, то можно ограничиться сверлением отверстия такого диаметра, который необходим. Если канализационная труба или стояк диаметром 50 мм, то отверстие нужно сверлить 22 мм, если 110 мм, то диаметр отверстия может быть 50 мм.

Вырезать дырку в пластиковой трубе можно с помощью электрического лобзика

После сверления отверстие следует обработать напильником и наждачкой, чтобы не осталось никаких заусениц. Специальный адаптер, приобретенный в магазине, смазывается герметиком, вставляется в отверстие и закрепляется с помощью хомутов.

В водопровод врезку осуществляют следующим способом. Приобретается набор седельных хомутов. Они представляют собой 2 полукруглые половинки пластиковой трубы с резиновыми прокладками и с выходным отверстием в одной из них. Вода перекрывается, сверлится отверстие, затем седельные хомуты устанавливаются на предназначенное место и стягиваются между собой с помощью болтов.

В фановую трубу

Этот элемент соединяет канализационную сеть с атмосферой. Это необходимо для предотвращения разрежения воздуха в канализации и засасывания в нее воды из сифонов в квартирах. Когда вода уходит из сифонов, в квартиру начинают проникать запахи из канализации.

Если изначально при строительстве такие элементы не были установлены, то следует сделать врезку в канализационный стояк.

Иногда бывает так, что одного вывода из канализации не хватает или сделана одна труба на несколько стояков. В этом случае требуется сделать дополнительную врезку или в стояк, или в трубу. Если она пластиковая, то сделать врезку в нее достаточно просто. А вот если из металла или чугуна, то потребуется приложить больше усилий, так как нужно будет распиливать стояк, вставлять тройник и выполнять достаточно большой объем работ.

Чтобы сделать врезку в канализационную трубу, достаточно 1 человека

Нюансы:

• Трубу следует приобретать такого же диаметра, как и стояк;
• Ее можно врезать относительно стояка как под углом 45ᵒ, так и под 90ᵒ;
• Фановая труба врезается в канализационный стояк так же, как и любая другая;
• Конец ее нужно вывести на крышу так, чтобы расстояние было не менее 50 см.

Важно делать все правильно и не торопиться получить результат, так как в случае неправильного монтажа нужно будет все переделывать, а это потребует дополнительных затрат как в материальном плане, так и в плане труда.

Если сам хозяин дома не может или не хочет сделать все самостоятельно, можно обратиться к профессионалам. Только стоит предварительно уточнить в разных фирмах, сколько будет стоить либо полная замена всей канализации, либо частичная врезка в существующую.

7830 0 0

Врезка в канализационную трубу: простые и сложные способы

Эту статью я собираюсь посвятить тому, как врезаться в канализационную трубу. Мы разберем как оптимальные способы, которые я могу с легким сердцем рекомендовать всем желающим, так и кризисные решения, к которым можно прибегнуть в отсутствие альтернатив.

Когда это нужно

Типичных причин для создания незапланированной врезки несколько:

• Подключение нового сантехнического прибора или предмета бытовой техники (умывальника, стиральной или посудомоечной машинки);
• Подключение нового санузла или кухни (скажем, при пристройке к дому второго этажа, новой комнаты или при переносе туалета в квартире);
• Врезка вновь построенного дома в канализационную сеть поселка или города.

Если первый случай подразумевает подключение к локальной канализации дома или квартиры, то третий и, реже, второй — к стоякам или лежневке (горизонтальной ветке канализации), объединяющей несколько квартир, а то и домов.
Соответственно, во время работ у нас не будет возможности контролировать отсутствие стоков.
Приготовьтесь к тому, что работа будет весьма грязной.

Общие принципы

Их немного.

1. Все горизонтальные участки канализации должны иметь постоянный уклон по направлению движения стоков . Размер уклона определяется диаметром трубы и для наиболее ходовых размеров составляет:

Контруклоны — под строгим запретом: там будут скапливаться ил и жировые отложения, сужающие просвет трубы;

1. В горизонтальные трубы лучше врезаться так, чтобы стоки поступали сверху . В этом случае в процессе врезки операционное поле будет меньше заливать . Кроме того, так меньше вероятность возникновения течей (в том числе при засорах): ваша врезка не будет постоянно заполнена чужими сточными водами.
   Разумеется, при этом устройство врезки не должно противоречить первой рекомендации;

1. Желательно использовать косые тройники, в которых боковой отвод направлен по ходу движения общих стоков . Они сильно облегчат прочистку при засоре;
2. Раструбы по возможности должны быть ориентированы против направления движения сточных вод . Каждое соединение, собранное «против шерсти» — потенциальное место возникновения засоров;
3. То же самое касается всевозможных выступов и заусенцев внутри канализации . Любая неровность со временем будет обрастать шерстью, волосами, жиром, задерживать тряпки и прочий мусор.

Способы

Теперь пора перейти к конкретике.

Врезка сантехнического прибора

Проще всего инструкция по врезке в канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации).

Поясню каждый пункт:

• Вблизи предполагаемого места монтажа почти всегда расположены другие сантехнические приборы — ванна, умывальник или мойка. Обвязка такого прибора соединяется с раструбом гребенки (как правило, резиновой уплотнительной манжетой). Вам нужно аккуратно вынуть колено или гофрированный шланг и манжету из раструба;

Жесткое пластиковое колено придется предварительно отсоединить от сифона.
Не потеряйте кольцевую прокладку под ним: она понадобится для повторной герметизации соединения.

• Затем в раструб устанавливается косой или прямой тройник соответствующего диаметра (как правило, 50 мм). Прямой тройник используют лишь в том случае, если косой не позволит подключить новый прибор под удобным углом.

Способ монтажа тройника определяется материалом канализации: для пластика используется сборка на кольцевых уплотнителях; чугун чеканится каболкой (или, что куда надежнее, графитовым сальником) и заделывается разведенным до консистенции густой сметаны цементом без добавки песка;

Пластиковый тройник можно использовать с чугунной гребенкой. Он соединяется с ней резиновой уплотнительной муфтой. Не забудьте тщательно очистить чугунный раструб от отложений и ржавчины перед сборкой. Желательно уплотнить соединение герметиком: он компенсирует неровности раструба и не даст соединению протечь при высыхании резинового уплотнителя.

• К тройнику подключаются старый и новый сантехприборы. Соединения по возможности уплотняются: в этом случае вы будете гарантированно избавлены от запахов канализации.

В домах современной постройки используется пластиковая сборная внутриквартирная канализация на резиновых уплотнителях. Чтобы сделать подключение новой стиральной машинки или умывальника более аккуратным, можно установить тройник в любое разборное соединение.

Для того, чтобы точки подключения следующих приборов не сместились, ближайший к тройнику патрубок, расположенный против хода стоков, укорачивается на длину тройника за вычетом раструба. Для резки лучше использовать болгарку с любым режущим кругом, но подойдет и садовая ножовка. Не забудьте зачистить заусенцы и снять наружную фаску.

Подключение к стояку

Как врезаться в канализационный стояк трубой равного ему диаметра?

Для всех мало-мальски современных домов актуальна врезка в канализацию 110 мм. Именно этим диаметром много лет монтируются стояки, объединяющие 5, 9, 14 и более этажей. За мою богатую сантехническую практику я встретил всего два исключения:

• В малосемейке постройки 1971 года кухни были объединены отдельным стояком диаметром 50 мм;
• В сталинке 1951 года постройки стояки монтировались трубой 160 мм.

Для врезки нужны следующие фасонные детали:

• Тройник, к центральному отводу которого вы подключите свою внутреннюю канализацию;

• Компенсирующий патрубок — изделие с удлиненным раструбом, позволяющим натянуть его на трубу соответствующего диаметра примерно на 200 мм;

• Если врезка не будет примыкать к раструбу стояка, дополнительно понадобится канализационная муфта.

Пластиковая фасонина совместима с чугунными трубами. Однако последние придется зачистить от наслоений краски и ржавчины. Для этой цели можно использовать обычный острый нож.

Подготовительные мероприятия

Напомню: врезка в стояк подразумевает, что вам придется полностью разомкнуть трубу, по которой льются чужие стоки. В том числе из туалета. Поэтому работа начинается с нескольких подготовительных мероприятий.

1. Обойдите всех соседей вверх по стояку и попросите их 1 — 2 часа не пользоваться канализацией. Тем, кого нет дома, оставьте записки с указанием времени;
2. Приготовьте большое ведро или глубокий таз. Поверьте, при большом количестве квартир на стояке кто-нибудь обязательно забудет про вашу просьбу;
3. Удалите из санузла все лишние предметы. Даже если вы вовремя подставите таз под разобранный стояк, брызги будут лететь во всех направлениях;
4. Наденьте рабочую одежду. В лучшем случае ее придется постирать, в худшем — выбросить.

Врезка

Поясню каждый пункт приведенной выше схемы.

1. Размечаем на трубе длину компенсирующего патрубка, отложив ее от раструба;
2. Отрезаем трубу по метке. Для резки чугуна удобнее всего использовать болгарку с режущим кругом по металлу; пластик можно отпилить обычной садовой ножовкой или той же болгаркой;
3. Вынимаем вырезанный фрагмент из раструба. Будьте готовы к тому, что для этого вам придется сделать еще один разрез в произвольном месте ближе к раструбу. Пластиковая труба просто проворачивается и вынимается из уплотнителя; в случае чугуна вам придется предварительно вынуть часть заделки и чеканки с помощью долота или отвертки и молотка;
4. Зачищаем заусенцы с внутренней стороны отрезанной трубы с помощью острого ножа. С наружной стороны снимаем фаску: она поможет избежать лишних усилий при натягивании компенсатора;
5. Смачиваем трубу и уплотнитель компенсатора жидким или увлажненным водой обычным мылом, косметическим вазелином, кремом или любой другой неагрессивной смазкой. Она опять-таки заметно уменьшит усилие при натягивании и осаживании компенсатора;

Не используйте машинные масла, соляру и прочие ГСМ. Резиновые уплотнители не делают из маслобензостойкой резины; они могут растрескаться и дать течь.

1. Натягиваем компенсатор на трубу со снятой фаской до упора;
2. Вставляем в раструб тройник;
3. Осаживаем компенсатор в его раструб.

Врезка выполнена. После ее сборки крайне желательно зафиксировать горловину раструба компенсирующего патрубка к хомутом. Это исключит вероятность его смещения в любом направлении.

Если врезка выполняется далеко от раструба, труба разрезается в двух местах.
На один из торцов после зачистки заусенцев и снятия фаски надевается муфта.
Дальнейшие операции идентичны описанным выше.

Подключение к лежневке

Подключение своими руками к канализационной лежневке — уложенной в лоток, грунт или провешенной в подвале горизонтальной трубе — имеет одну особенность. Вы никаким образом не можете полностью прекратить расход стоков через нее. Соответственно, полностью разбирать трубу крайне нежелательно: несколько кубометров зловонных сточных вод окажутся в подвале или зальют лоток.

При проведении ремонтных работ с заменой участка канализации жилищники и работники Водоканала полностью отключают водоснабжение на дом или микрорайон.
Однако для вас этот способ, скорее всего, неприменим: если кто-то из жильцов потребует перерасчета за услуги подачи воды, организации вправе выставить вам счет.

Фасонная деталь, которая применяется в таких случаях, так и называется — канализационная врезка. Она представляет собой отвод с широким хомутом, охватывающим всю трубу, или несложной пластиковой защелкой с резиновым уплотнителем. Цена простейших врезок начинается от 300 — 400 рублей.

В зависимости от устройства врезка может монтироваться двумя способами:

1. При первом лежневка высверливается коронкой соответствующего диаметра, после чего зачищаются заусенцы и фасонная деталь с усилием вставляется в отверстие. При затяжке гайки коническая защелка на ней сдавливает резиновый уплотнитель и прижимает деталь к трубе;

1. При втором способе операции осуществляют в обратном порядке:

• Врезка притягивается к трубе собственным крепежом (несколькими болтами) или парой хомутов;
• Непосредственно через отвод коронкой сверлится отверстие.

Заключение

Как видите, каких-то универсальных способов не существует: оптимальный метод подключения к канализации определяется условиями и расположением места врезки. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

• Труба в месте подключения очищается и высушивается минимум на ширину адаптера.
• В трубе сверлится отверстие по диаметру подключения. Например, для трубы 50 мм это может быть только 22 мм и ни как не больше. Для трубы 110 мм – максимальный диаметр подключаемой трубы может быть уже 50 мм. Для сверления применяется корончатое сверло.
• Адаптер покрывается герметиком и закрепляется на трубе хомутами. Важно при затягивании не повредить пластиковую трубу!
• В отводящий патрубок адаптера вставляется резиновая манжета-переходник и подключаемый трубопровод.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

• Тройник (если подключается пара трубопроводов – то крестовина) нужен для подключения. Он подбирается по диаметрам, — проходящая 110 мм и ответвление 110мм? или 50 мм?.
• Компенсатор. Выглядит как отрезок трубы с переходящим диаметром. Широкой частью он надевается на стояк снизу вверх. Затем опускается по стояку и вставляется узкой частью в тройник. Таким образом, он позволяет заново состыковать стояк воедино.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

• Предотвратить слив по стояку на время ремонта. Это нужно обеспечить любыми методами, — путем обхода соседей, если такие имеются, или выставлением вооруженных постов…
• Приготовить ветошь и воду для уборки.
• Очистить и высушить стояк в месте проведения ремонтных работ.

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке :

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

stroy-block.com.ua

Способ первый. Правильный

Чаще всего жителю современного мегаполиса приходится иметь дело именно со стояком, нежели с канализационной трубой. Вне зависимости от этого, планируемая врезка в стояк или в трубу требует учесть определенные моменты:

1. Материал, из которого изготовлен стояк или труба.
2. Ваше расположение (этаж) на участке стояка.
3. Удобство доступа к месту, где будете устраивать свой водоотвод.

Итак, материал определен: либо металл, либо пластик. Расположение: если вы живете на самом верхнем этаже, то проблем нет априори. В противном случае придется устроить обход соседей, умоляя их на определенное время перестать пользоваться благами цивилизации, оставляя записки в дверях тех, к кому вы так и не смогли достучаться. Кстати, это один из поводов наступить на горло собственной самоуверенности, обратившись к профессионалам: любой сантехник вашей управляющей компании или жилищной конторы решит эту проблему быстро и эффективно, просто перекрыв подачу горячей и холодной воды по стояку. Пара часов, и у соседей гарантированно опустеют сливные бачки и прочие емкости. Хотя всегда найдется какая-нибудь особо запасливая бабушка с парой-тройкой наполненных на всякий случай ведер.

В общем, будьте готовы к тому, что придется забрызгаться содержимым чужого унитаза. И если всего-то и надо, что установить водоотвод для стиральной машинки, то, может, нет смысла трогать канализацию? Достаточно приобрести новый сифон под раковину или кухонную мойку, со штуцером подключения водоотвода от стиральных или посудомоечных машин.

Под удобством доступа в нашем случае понимается перечень подготовительных мероприятий или работ, которые нужно произвести до того, как вы приступите непосредственно к самой операции по врезке в канализацию. А также удобство работы непосредственно на месте врезки. Хорошо, если все обойдется только снятием унитаза или вскрытием участка стены для доступа к стояку.

Инструменты и материалы

1. «Болгарка» обыкновенная, с отрезным диском. Подойдет как для чугунных, так и пластиковых труб. Хотя, к примеру, пластиковую трубу можно пилить и ножовкой, но место не всегда позволяет это сделать, например, в технических колодцах, где установлены трубы, всегда дефицит пространства.
2. Зубило и молоток. Этот вариант — для профессионалов. Зубилом на чугунной трубе выполняются насечки по «линии отреза», а затем парой ударов молотком участок трубы выбивается. Неровности краев аккуратно убираются тем же зубилом. Если вы не слесарь, лучше так не делайте. Чугун — материал довольно хрупкий. Не так поставите зубило — и вот уже труба расколота вдоль, а это уже серьезно.


3. Напильник. На местах разреза неизбежно останутся заусеницы. Если их не ликвидировать, то в процессе эксплуатации канализация преподнесет Вам сюрприз: эти острые реснички обожают «ловить» разные неаппетитные вещи, что неизбежно приведет к засору. Если не хотите услышать массу неповторимых выражений от вызванного сантехника, то внимательно отнеситесь к выполнению этой задачи.
4. Тройник. Естественно, пластиковый. Форма (прямой или косой) — на ваш выбор. Размер должен быть того же диаметра, что и труба, или меньше, обязательно с горловинами и кольцами уплотнения.
5. Компенсационный патрубок (он же — компенсатор, он же — переходник). Представляет собой отрезок трубы изменяющегося диаметра: одна сторона — того же диаметра, что и труба канализации (вставляется в горловину тройника), другая — большего диаметра (насаживается на саму трубу). Естественно, лучший материал для начинающего домашнего сантехника — пластик.
6. Заглушка на тройник. Если узел врезки не планируется использовать сразу, обязательно ставьте заглушку. Амбре из канализации атмосферу точно не озонирует.
7. Герметик на основе силикона. Все элементы врезки обязательно герметизировать.

Порядок действий

Итак, жена и дети отправлены к теще (маме, брату и так далее), никто не нудит над ухом и не стоит над душой. Словом, семья дала вам карт-бланш на организацию разгрома в ванной комнате и благоразумно удалилась на безопасное расстояние. Инструменты под рукой, материалы заготовлены. Решимости — хоть отбавляй!

Осталось определиться, что же, собственно, следует сделать. А нужно всего-то аккуратно вырезать участок трубы и натянуть на ее верхнюю часть широкую сторону компенсатора. На нижнюю часть — установить тройник и опустить (осадить) компенсатор вниз, чтобы его узкая нижняя часть вошла в верхнюю горловину тройника.

Поэтапно это выглядит так:

1. Размечаем участок трубы под будущую врезку.
2. «Болгаркой» выпиливаем кусок трубы.
3. Обрабатываем напильником места среза для ликвидации заусениц.
4. Наносим герметик на верхнюю часть трубы, у самого места среза.
5. Надеваем компенсатор широкой частью на верхнюю трубу, задвигая его вверх до упора, чтобы осталось место под установку тройника.
6. Наносим герметик на нижнюю часть трубы, тоже у места среза.
7. Устанавливаем на нее тройник.
8. Наносим герметик на узкую часть компенсатора и сдвигаем его вниз, до соединения с верхней горловиной тройника, тоже до упора.
9. Устанавливаем заглушку на тройник и радостно бежим к соседям с вестью о том, что они снова могут лить воду, как им заблагорассудится.

Внимание: если на месте, где Вами врезался компенсатор, когда-то находилось крепление стояка, то следует приобрести аналогичное и закрепить канализационную трубу выше места врезки.

Иначе есть опасность, что труба, особенно чугунная, опустится под собственным весом внутри широкой части компенсатора и расстыкуется ее горловина вверху. А льющиеся сверху мимо трубы фекальные воды — это крайне неприятно, господа!

Способ второй. Неправильный

Да-да, иногда приходится делать правильные вещи, но неправильным способом. Итак, в процессе оценки обстановки вы пришли к выводу, что установка компенсатора невозможна. Совершенно, абсолютно и категорически. Только в этом случае допустимо врезаться способом №2. Смысл его заключается в том, что канализационная труба не перепиливается полностью, а вырезается ее сегмент. В результате в корпусе трубы получается этакое «окно», на которое устанавливается накладка с фиксирующими элементами типа «хомут». Такие накладки имеются в продаже, в комплекте с уплотнительными прокладками и крепежом

Порядок действий по врезке будет такой:

1. Приобрести накладку в соответствии с диаметром канализационной трубы
2. Разметить участок и аккуратно вырезать «окно»
3. Обработать края разреза напильником
4. Нанести герметик около краев разреза, установить накладку с водоотводом
5. Закрепить всю эту конструкцию хомутами

И помните: этот способ действительно, что называется, «аварийный». Дело в том, что срезанные стенки трубы превратятся в выступы, за которые могут цепляться нечистоты. А посему будьте готовы к периодическим визитам сантехника.

1pokanalizacii.ru

Если вам необходимо врезать трубопровод, диаметр которого соответствует диаметру трубопровода, то понадобится врезка с помощью тройника. Для того чтобы осуществить врезку при помощи тройника, вам необходимо перепилить трубопровод, вырезать из него кусок с максимальной точностью, в который будет установлен компенсирующий патрубок и тройник. После того, как вы установите тройник, необходимо будет произвести заварку трубопровода. Недостатком этого способа является то, что в пластиковых трубах нужно соединять их, используя раструбы, и необходимо разрезать две системы для того, чтобы вставить отрезок, который снабжен компенсаторным патрубком и тройником.

Также перед монтажом тройника важно выполнить точные вычисления. Вам необходимо измерить высоту расположения тройника и нижнюю отметку, где будет выполняться разрезка. Далее выполните следующие этапы:

1. Вырежете участок трубопровода.
2. Используя напильник, зачистите заусенцы внутри.
3. Используйте силиконовый герметик для промазывания внешней стороны трубопровода.
4. Натяните компенсирующий патрубок полностью на трубопровод.
5. Используйте силиконовый герметик для промазывания второй усеченной трубы.
6. На это место установите пластиковый тройник.
7. Используйте силиконовый герметик для промазывания узкой стороны компенсирующего патрубка и осадите его на трубу, чтобы его узкая сторона вошла в тройниковый раструб.
8. Установите заглушку от тройника.

Чтобы выбрать подходящий тройник, измерьте длину трубы и подберите соответствующий по диаметру. Например, он может быть диаметром 110 мм. Компенсатор, в свою очередь, — это небольшой отрезок трубопровода, который имеет переходящий диаметр и который надевается на систему широкой частью снизу вверх. Далее он проходит вниз по стояку и своей узкой частью устанавливается в тройник.

vivoz-gbo.ru

Особенности

В зависимости от материала, из которого изготовлена труба, нужно выбрать правильный подход. Для ластиковой трубы можно использовать простой врезной тройник или разветвитель-уголок., который устанавливается непосредственно в коммуникацию. Но для металлической такие приспособления используются очень редко, т. к. велика вероятность прорыва трубы в месте соединения.

Фото: врезка в чугунную трубу

Для врезки в трубы канализации используются следующие приспособления:

1. Адаптеры;
2. Тройники;
3. Трубы.

Каждое из приспособлений имеет свои особенности и область использования. Например, адаптеры и тройники чаще всего применяются в пластиковом трубопроводе. Благодаря их жесткому закреплению на магистральной трубе, они могут помочь разветвить напорную канализацию, а также систему дренажа, не напорного отвода воды или даже водоснабжения.

Фото: тройник для врезки

Гораздо сложнее работать с трубными разветвителями. Такие устройства представляют собой отрезок трубы определенного размера, который вставляется в металлическую коммуникацию. В зависимости от материала, крепление разветвителя и магистрали производится сваркой, холодной пайкой или специальными герметиками для металла.

Как осуществить врезку

Традиционно врезка в пластиковую канализационную трубу ПВХ, ПП или ПЭ в частном доме или квартире, Вам нужно будет купить специальные адаптеры. Эти детали подбираются из материала, из которого выполнен трубопровод. Они врезаются в нужное место в коммуникации, закрепляются и образуют удобный и герметичный выход для подсоединения дополнительных коммуникаций.

Для врезки в полипропиленовую или полиэтиленовую канализационную трубу небольшого диаметра можно использовать фланцы. Для установки таких приспособлений понадобится только отверстие на магистрали. Перед началом работы отключите воду, просверлите отверстие, очень важно, чтобы его размер точно соответствовал выбранному фланцу, иначе врезка не будет эффективной или со временем начнет протекать. Очистите его от пыли и пластиковой стружки.

Видео: как сделать врезку в канализационную трубу под давлением.

Внутреннюю часть дыры и наружный участок просверленной трубы смажьте герметиком. После установите на магистрали фланцевое соединение и плотно затяните его при помощи хомутов на верхней части крепежа. За счет герметика на наружном участке трубы, врезка получится прочной и полностью герметичной. Совет: обязательно перед началом работы протрите трубу, она должна быть полностью сухая. Воду не включать до полного застывания герметичной мастики, в среднем на это уходит 8 часов.

Фото: фланец для наружной канализации

Как произвести резку в пластиковую трубу:

1. Перед началом работ нужно перекрыть воду в стояке, иначе может прорвать трубы при сверлении отверстия;
2. После этого необходимо просверлить отверстие в определенном месте отверстие. Строго следите за тем, что размер будущего места врезки соответствовал Вашим потребностям и размеру адаптера;
3. Зачистите отверстие при помощи наждачной бумаги с небольшой абразивностью, после чего обработайте его обезжиривающими смесями;
4. Осталось только установить адаптер в трубу и закрепить его при помощи болтового соединения. Не перетяните болты, чтобы предупредить прорыв или трещины магистрали. Место стыка желательно обработать герметиками или мастиками для образования прочного и герметичного крепления.

В зависимости от диаметра канализационной трубы, нужно выбрать правильный переходник для врезки, например, для 110 мм понадобится адаптер 50. Для разветвления коммуникаций до 50 мм используются соединители от 20 до 32 мм.

Для врезки в чугунную или металлическую канализационную трубу Вам понадобится отрезок аналогичной полой коммуникации. Такая система успешно используется в частном доме или на даче, в особенности для обустройства наружной безнапорной коммуникации. Как сделать разветвление при помощи труб:

1. Определите, где именно Вам необходима врезка, после этого отметьте это место на чертеже канализационной системы и отключите воду;
2. Используя дрель с соответствующей насадкой, просверлите отверстие необходимого диаметра. Будьте осторожны, следите за тем, что на месте обработки не оставалась стружки, которая может повредить коммуникацию;
3. Очистите отверстие от пыли, металлических осколков и грязи, обезжирьте поверхность;
4. Вставьте в коммуникацию трубу. При этом нужно быть предельно внимательными: задвинув переходник слишком глубоко, Вы можете образовать препятствие для нормального стока воды. Оптимальным расстоянием является 5 мм от стенки отверстия;
5. Установив трубный адаптер на определенное расстояние, приварите его к магистрали;
6. Место шва обработайте специальными составами, которые защитят его от коррозии и разрушения.

По окончании работы подождите несколько часов, пока шов окончательно не застынет, и можете включать воду. Периодически крепление рекомендуется промазывать с целью предупреждения ржавления.

Стоимость

Если Вам нужна примерная смета на произведение врезки в канализационную трубу, то просчитайте затраты на соединители, герметик, крепежи. Например:

1. Фланцевое крепление или седёлка VBT 10388 W4 – 450 рублей / 4 шт;
2. Силиконовый бесцветный герметик – 90 рублей;
3. Доборные элементы (болты, прокладки) – 200 рублей.

Итого получается 740 рублей. Купить все оставляющие можно в любом магазине сантехнических товаров или на интернет-платформе. При оптовой закупке цена может быть немного меньше. Также большую роль играет диаметр крепежей – чем больше размер, тем дороже он будет стоить.

При этом стоимость проведения работ профессиональными компаниями часто превышает 2000 рублей, а в Москве может составить 3000 рублей.

www.kanalizaciya-stroy.ru

В чем особенности присоединения трубы к централизованной системе

Работы по врезке в пластиковую водопроводную трубу, в стальной или чугунный трубопровод поручаются специалистам водоканала или квалифицированному подрядчику (с ведома водоснабжающей организации).

Самостоятельная врезка даже в пластиковую водопроводную трубу общего пользования запрещена законом. Незаконным является дополнительная врезка в централизованное водоснабжение в обход приборов учета.

Обратите внимание! Начинать планирование индивидуальной врезки в централизованную систему следует с оформления официального разрешения. Самостоятельное подключение карается материальным и административным наказанием.

Обращаться за соответствующим разрешением следует в то ведомство, к которому относится нужный трубопровод. В случае с водопроводом – это горводоканал или организация, которая занимается обслуживанием водопроводных коммуникаций в деревне, поселке. Для оформления разрешения на врезку в трубу при себе следует иметь документы на земельный участок и дом.

Разрешение на врезку в централизованную трубу будет содержать:

• точные данные о месте врезки;
• указание диаметра трубопровода и отвода;
• дополнительные сведения, зависящие от цели проведения работ.

После получения разрешения следует обращаться в СЭС. После этого готовится и регистрируется проект врезки, составляется смета работ.

Схема врезки в централизованный водопровод

Если в зоне расположения вашего дома или участка есть коллекторный колодец, то врезку проводят (если разрешено) в этом колодце. Если таковой расположен далеко, то доступ к трубе осуществляют через дополнительный колодец.

Для этого:

• в указанном проектом месте роют квадратную яму размером 1,51,5 метра;
• от ямы, в направлении к дому копают траншею для будущего отвода;
• по завершению всех работ над местом врезки сооружают дополнительный колодец с крышкой для доступа к месту подключения.

Подключение к централизованной трубе, которая находится под давлением, осуществляют в два этапа:

1. Установка фланца для отвода с запорным вентилем.
2. Рассверливание тела трубы.

Врезаться в пластиковую водопроводную трубу можно как с применением сварки, так и без нее. Подключение к стальным коммуникациям обычно проводится при помощи приваренного фланца.

Обратите внимание! Общее правило врезки отвода заключается в том, что диаметр врезаемой коммуникации всегда меньше диаметра центральной трубы.

Способы врезки в пластиковый водопровод внутри квартиры

Дополнительный отвод от центрального водоснабжения внутри квартиры осуществить проще, чем врезку в общий трубопровод.

Для разводки внутри квартиры не требуется разрешения. Единственное условие для самостоятельного внутриквартирного подключения – вся разводка по дому должна осуществляться после водяного счетчика. Ограничением может быть соображение целесообразности.

Обратите внимание! Слишком большое количество последовательных подключений к водопроводной трубе снижает рабочее давление. Это приводит к сбоям в работе бытовой техники, к неравномерной подаче горячей и холодной воде в смесители.

Существуют следующие способы врезки в пластиковую трубу:

• врезка специального фланца с отводом – тройника;
• установка специальной седелки с отводом.

Для установки тройника водоснабжение следует перекрыть. Седельный хомут можно установить на трубу, которая находится под давлением. Для этого используют специальные пластиковые электросварные фланцы.

Технология врезки тройника

Установка тройника на водопроводную трубу является классическим способом врезки дополнительного отвода. Работы проводят при отключенном водоснабжении.

Технология врезки пластикового тройника следующая:

• Перекрывают центральный запорный вентиль на вводе коммуникации в жилье, сливают воду.
• На намеченном участке из водопроводной трубы вырезают часть, соответствующую по длине устанавливаемому тройнику. Сделать это можно при помощи болгарки или обычной ножовки по металлу.
• На место вырезанного куска вставляют электрофитинговый тройник и приваривают его к при помощи специального сварочного аппарата. Взять такой аппарат для проведения разовых работ можно на прокат.
• К отводу тройника приваривают запорное устройство. Если необходимо разборное соединение, то тройник следует приобрести с резьбой. К резьбе прикручивают металлический вентиль. Вопрос наличия и вида резьбы на тройнике (внутренняя, внешняя) решают на этапе планирования.
• Дальнейший монтаж отвода можно проводить при включенном водоснабжении, перекрыв его установленным краном.

Использовать простой пластиковый тройник, приваривая его классическим паяльником для пластика (утюжком) может быть проблемно. Фиксированное положение коммуникации с двух сторон не позволит свободно осуществить соединение трубы и фитинга при сварке завершающего соединения. Кроме того, подсунуть габаритный паяльник к месту врезки бывает трудноосуществимо из-за дефицита места.

Обратите внимание! На трубу холодного водоснабжения тройник можно установить с использованием холодной сварки.

Для этого места контакта фитинга и труб зачищают, тщательно обезжиривают, промазывают специальным клеем для пластика. Этот способ врезки в пластиковые коммуникации низкого давления является самым простым и доступным для дилетанта.

Электросварная седелка

Способ врезки в пластиковую трубу при помощи электросварной седелки является наиболее удобным, практичным и надежным. Такое подключение можно осуществлять без отключения водоснабжения, на трубу, которая находится под рабочим давлением.

Электросварная седелка представляет собой специальный пластиковый фитинг, состоящий из:

• разъемной части, которая устанавливается непосредственно на трубу;
• вмонтированного сверла для пластика;
• бокового отвода под запорное устройство.

Разъемная часть седельной муфты стягивается специальными болтами. Для вкручивания сверла используют либо шестигранный ключ соответствующего размера, либо дрель (шуруповерт), если вы приобрели соответствующий фитинг.

Способ врезки посредством электросварной седелки:

1. Место врезки зачищают скребком и обезжиривают.
2. На центральную трубу надевают седелку таким образом, чтобы расположение отводного патрубка было в нужном направлении.
3. Затягивают болты крепления так, чтобы деталь не двигалась.
4. Аппаратом для сварочных работ по электрофитингам сканируют ярлык седелки. При этом автоматически аппарат выставляет нужное время и температуру нагрева.
5. После завершения процесса электродиффузионной сварки необходимо дать соединению остыть. Рекомендуемое время не менее получаса. Результатом является неразрывное соединение высокой прочности, поскольку пластик в процессе сварки соединяется на молекулярном уровне.
6. После того, как муфта остыла, приступают к установке запорного вентиля.
7. Просверливание центральной трубы является завершающим этапом врезки. Его проводят при закрытом вентиле.
8. Сверло, после завершения работы вынимать не нужно. В этой части отвода сохраняется надежно закрытое отверстие. Сам отвод находится ниже. Иногда на патрубок со сверлом предусмотрена крышка, которая носит декоративный характер и практического значения не имеет.

Стоимость электросварной седелки начинается от 1000 рублей. Аппарат для сварки пластиковых электрофитингов стоит от 70 тысяч рублей (его можно взять напрокат). Однако качество соединения при таком способе врезки в водопровод обеспечит бесперебойную работу в течение полувека.

Обжимной хомут

Способ врезки в пластиковую трубу при помощи обжимного хомута с патрубком выглядит следующим образом:

• Обжимной хомут крепят в месте будущего отвода, совмещая с планируемым отверстием патрубок хомута.
• Прокладки для дополнительной герметизации промазывают герметиком. Часто такая защита требуется при установке турецких хомутов.
• К патрубку присоединяют шаровой запорный вентиль.
• Через открытый вентиль производят сверление центральной трубы.

Обратите внимание! При проведении работ следует внимательно относиться к изоляции электроприборов от возможного попадания воды.

Врезку при помощи обжимного хомута можно производить не только на пластиковых коммуникациях, но и на стальных, чугунных. При работе с чугуном следует учитывать его хрупкость и проводить сверление без нажима.

Врезка в напорные системы, находящиеся под давлением осуществляется при помощи только электрофитингов со встроенными сверлами – электросварными седелками. Такие детали выпускаются разного диаметра.

infotruby.ru

Общие моменты

• Если сечение врезки не отличается от сечения основной трубы, лучше врезаться под косым углом, таким образом, чтобы врезка была направлена по касательной к направлению движения стоков . В этом случае возникающие при сливе большого количества воды завихрения не вызовут переполнения канализации.

Обратите внимание: кроме того, косая врезка создаст меньше проблем при прочистке.
Трос легко пройдет через такое соединение, а вот если угол будет прямым — он упрется в стенку.

• На длинных прямых участках желательно наличие ревизий или разборных соединений . Они опять-таки облегчат вам жизнь при засорах.
• Если сточная система монтируется с поворотами в горизонтальной плоскости, лучше использовать не один 90-градусный уголок, а два последовательно установленных 45-градусных . Пологий поворот реже засоряется и куда легче прочищается.
• Если врезка размыкает стояк, все детали, которые могут сместиться, обязательно фиксируются к стене хомутами . Не полагайтесь на резиновые уплотнители или чеканку: если фасонина может сместиться вниз, рано или поздно это неминуемо произойдет. А стоки из соседских туалетов в вашей квартире — вещь крайне неприятная…

Решения

Тройник на горловине

Простейший случай — если нам нужно врезаться в участок канализации там, где есть раструбное соединение. Достаточно лишь укоротить одну из труб и установить в освободившемся просвете сборку из тройника и компенсирующего патрубка.

Единственная проблема, которая возникнет при этом — разборка соединения в ситуации, когда пресловутый компенсирующий патрубок отсутствует на прямом участке сточной системы.

Как может быть решена проблема?

Достаточно просто перерезать трубу в двух местах и удалить отрезок. Для пластиковой канализации часто достаточно и одного реза. В случае чугунной канализационной трубы приходится потрудиться, вырубая остатки чугуна и замазки из раструба.

Пластиковая канализационная труба режется обычной садовой ножовкой. Для чугуна используется болгарка с режущим кругом по металлу.

Как расчеканить раструб на чугунной трубе, ничего не повредив? Потребуется узкая прочная отвертка и легкий молоток. С их помощью разбивается цементная замазка; затем удаляется уплотняющая соединение кабалка — промасленное органическое волокно.

Обратите внимание: в домах 60-х — 70-х годов постройки строители иногда заливали раструбы расплавом серы.
Чтобы расчеканить такой раструб, придется основательно прогреть его паяльной лампой или газовой горелкой.
Работа — строго в респираторе и при открытых окнах: выделяющиеся при горении серы газы настолько едки, что могут вызвать паралич дыхания.

Дальнейшие операции очевидны:

1. Укороченная труба вставляется в раструб предыдущей.
2. На гладкий участок канализации натягивается компенсатор.
3. На него надевается раструб тройника.
4. Затем компенсирующий патрубок вместе с тройником осаживается в обратном направлении таким образом, чтобы тройник зашел в раструб.

1. Чугун чеканится; резиновые уплотнители пластиковой канализации перед сборкой желательно промазать силиконовым герметиком. Он спасет от течей и запахов в том случае, если резина со временем рассохнется.

Тройник на гладком участке

Как выглядит врезка, если в нужном месте нет раструба? Разница невелика: участок трубы вырезается; затем вместо него опять-таки вставляется сборка из фасонины. Разница лишь в том, что ее придется дополнить муфтой.

Учтите: если вы режете стояк, чугунную трубу над резом нужно зафиксировать до того момента, как вы возьмете в руки болгарку.
Даже если ее раструб находится в перекрытии, она может просесть с расчеканкой стыка; восстановить его герметичность будет нелегко.

Седелка

Она представляет собой отвод, который крепится на гладком участке сточной системы напротив проделанного отверстия. Крепиться седелка может как хомутом, так и клеем или диффузионной сваркой.

Клей можно изготовить самостоятельно, смешав растворитель с пластиковыми опилками.

Полезно: наиболее распространенный материал для канализации — поливинилхлорид — растворяется только дихлорэтаном. Будьте осторожны: дихлорэтан токсичен.

С применением седелок связаны два момента:

1. Отверстие в трубе должно быть чуть больше сечения отвода.
2. На краях не должно остаться неровностей или заусенцев.

Оба требования связаны с тем, что любые выступы со временем неизбежно станут причиной постоянных засоров.

Вывод

Как видите, все перечисленные способы не отличаются большой сложностью. Успехов!

kanalizaciya-expert.ru

Вопрос о том, как врезаться в канализационную пластиковую трубу, у владельцев квартир и домов может возникнуть при необходимости установки посудомоечной или стиральной машины. Существует несколько способов решения этой проблемы, выбор которых определяется типом труб, использованных при организации системы канализации, размерами помещения и материальными возможностями владельца жилья.

Нанесение разметки для врезки в канализационную трубу

Представленный на рынке широкий ассортимент переходных приспособлений для врезки в канализационную трубу пластиковую дает возможность выбора способа решения проблемы, не требующего больших затрат. Среди подобных устройств выделяют:

1. Адаптеры. Применяются при невозможности выполнения полноценной врезки в трубу. Устройство включает накладку, фиксирующуюся с помощью крепежей и патрубок. Подобным методом могут подключаться выходы, диаметр которых меньше размеров главной трубы.
2. Тройники. Для установки подобных приспособлений трубу необходимо разрезать.

Как сделать врезку в канализационную трубу

Как сделать врезку в канализационную трубу:

1. Изготовить отрезок трубы с выходом нужного размера.
2. Сделать заготовку. Патрубок и часть канализации, к которой он подсоединяется, должен иметь размер, позволяющий плотно перекрыть место вхождения в канализационную систему.
3. Проделать отверстие в трубе. Его диаметр должен точно соответствовать размеру патрубка.
4. Обработать внутренние поверхности получившейся детали и части канализации, к которым она будет подсоединяться, герметиком.
5. Зафиксировать деталь, крепко прижав ее к главной трубе и затянув хомутами. Врезаются и стягивают аккуратно, не прилагая лишних усилий. Работу прекращают после появления герметика из-под адаптера. Избытки средства удаляют ветошью.

Врезка в стояк

Врезка в стояк представляет некоторые сложности. Если все элементы системы пластиковые, сформировать дополнительный вход будет легче.

Для подключения к стояку потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Тройник, который будет использоваться для формирования дополнительного входа.
2. Компенсирующий патрубок. Это изделие представляет собой длинный раструб. Длина стояка, который войдет в это устройство, может достигать 20 см.
3. Канализационная муфта. Используется для соединения главной трубы с компенсирующим патрубком.

Врезка в канализационную систему — работа грязная, поэтому человек, выполняющий ее, должен переодеться в рабочую одежду. Помещение освобождают от мебели и других вещей. Порядок действий включает:

1. Согласование времени начала работ с другими жильцами дома. Необходимо попросить соседей не пользоваться водопроводом и канализацией. Чтобы не создавать неудобства другим жителям, работы по врезке нужно осуществлять максимально быстро.
2. Рассечение главной трубы и ее подгонка под размеры компенсирующего патрубка. Срезы зачищают напильником, стараясь удалить как можно больше заусениц.
3. Установку компенсатора и тройника. Для облегчения процесса установки указанных устройств внутренние поверхности смазывают жидким мылом, обеспечивающим легкое скольжение. Горюче-смазочные материалы с этой целью использовать нельзя. Они повреждают пластик, из-за чего соединение в дальнейшем дает течь.
4. Фиксацию стояка. Для прикрепления трубы к стене используют хомуты.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Это наиболее распространенный способ врезки. Работы выполняют по следующей схеме:

1. Частично разбирают канализационную систему.
2. Участок главной канализационной трубы, в который будет осуществляться врезка, разрезают пополам. После этого выпиливают часть, размеры которой соответствуют длине тройника.
3. Фиксируют патрубки фитинга, собирают трубопровод с установленным элементом.

Врезка канализационной трубы при помощи тройника

При помощи тройника врезка включает следующие этапы:

1. Подбор тройника подходящего размера.
2. Перекрытие канализации. Жильцов верхних этажей просят не пользоваться системой отвода сточных вод во время проведения работ. Заранее подготавливают тряпку и тазы.
3. Замер места для тройника.
4. Удаление отрезка, вместо которого будет врезаться тройник. Для этого используют труборез. Если лезвие инструмента не достает до некоторых областей окружности, применять для демонтажа молоток не рекомендуется. Это приводит к повреждению канализационной системы.
5. Установка тройника на место удаленного сегмента. На менее подвижную часть стояка надевают тройник, отводя его в сторону. Более подвижную часть перемещают в том же направлении. После фиксации переходника линию стояка выравнивают, вставляя ее части в раструб тройника как можно глубже. Участок канализации временно закрепляют с помощью кронштейна.
6. Соединение главной трубы с тройником. При выполнении этих работ от исполнителя требуется ловкость, так как плотное прилегание участка канализации к полу или стене затрудняет доступ к месту соединения.

Врезка при помощи адаптера

Если разрезать часть канализационной системы невозможно, применяют накладку. При установке адаптера врезка включает следующие этапы:

1. Зачистку участка, на который будет монтироваться накладка. Это обеспечивает плотное прилегание детали.
2. Формирование отверстия для выведения сточных вод. Если адаптер устанавливают на элемент диаметром менее 110 мм, размер отверстия не должен превышать 50 мм.
3. Обработку прилегающих к трубе частей адаптера герметиком. Накладку закрепляют посредством хомутов. Во избежание повреждения элементов канализационной системы хомуты стягивают аккуратно. Подготовленное отверстие должно совпадать с выходом на накладке. Лучше, если оно будет иметь меньший диаметр.
4. Монтаж резиновой манжеты, подключение нового сантехнического прибора.

Врезка в вертикальный стояк

В случае врезки в стояк без удаления части трубы используется разборный хомут. Одна его часть является глухой, вторая имеет патрубок. К нему подсоединяется часть системы, которая подводится к новому сантехническому прибору. Процесс монтажа будет включать следующие шаги:

1. Отключение воды, перекрытие канализации.
2. Формирование отверстия на выбранном для монтажа участке.
3. Закрепление хомута с патрубком. За этого используют винтовое соединение.
4. Введение уплотнителя в патрубок. Уплотнитель имеет вид гофры, сделанной из резины.
5. Вставка отводящего патрубка в гофру.

Минимизировать затраты помогает самостоятельное изготовление хомута. Для этого берут трубу, диаметр которой равен сечению трубопровода, в который осуществляют врезку. Отрезок распиливают в продольном направлении. Одна половина будет служить задней частью хомута, во второй проделывают отверстие, равное диаметру присоединяемого патрубка.