Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Наклеивание
10.04.2019

В преддверии зимних холодов желательно утеплить свое жилище. Сруб или дом из дерева, сам по себе долговечный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1. Если в срубе появились щели и трещины.
2. Если строение расположено на местности, где тяжелые климатические условия.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому занятию с умом. Это значит, что надо составить приблизительную схему действий. В связи с выбором материала, которым будете утеплять дом, в схему вносится план его закрепления на фасаде. В качестве утеплителей используется: пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.
О том, читайте по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи под утепление

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основной работе. Сперва следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно убрать старый налет штукатурки, то его соскребают вплотную к основанию. В итоге должна проявиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует сконцентрировать на поверхностной грунтовке.
При наличии заметных перекосов в уровнях на поверхности, то есть выступов или пробоин более 1-2 см, их необходимо замазать раствором или стесать до требуемого уровня. Для грунтования лучше выбирать раствор с углубленным проникновением. Разумеется, до начала работы надо удалить остатки грязи. Для того чтобы равномерно уложить слой утеплителя, который не должен препятствовать дальнейшим работам по оштукатуриванию или поверхностной облицовке кирпичом, следует заблаговременно установить маяки и отвесы. Это приспособление обозначит плоскость внешнего края утеплителя, что сделает монтаж легче.


Подготовка стен дома

Описание технологии:
1. Следует убрать все элементы декора с фасада – карнизы, наличники, ставни, и прочее.
2. Провести пароизоляцию, используя что-то из следующих материалов: битумный рубероид, фольгу алюминиевую, пленку ПВХ, полиэтиленовую пленку. Сначала материал, нарезанный на полоски, закрепляют на скобах. Потом его настилают внахлест, не меньше чем на 5 или 10 см, для герметичности. Стыки промеж полосок следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции нужно оставлять прорехи в материале, но это не относится к домам с округлым деревом, поскольку в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Прорехи представляют собой пробоины диаметром 2 см. Делаются внизу и наверху стены. Промеж ними должно оставаться 20-100 см.

Утепление дома снаружи минватой

1. Для укладки минеральной ваты мастерим конструкцию – двойной каркас. Он делается из еловых или сосновых планок. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении закрепляются планки. Их ширина - ½ толщины теплоизоляции, и своя толщина - 3,8-5 см. Промеж планками не должно оставаться меньше 53 и больше 63 см, так как минвата бывает толщиной в 50-60 см. Это делается с той целью, чтобы не нужно было подрезать эту вату.
2. Следующая теплоизоляционная прослойка состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Крепить слои изоляции следует вплотную один к другому и так, чтобы они не соприкасались в месте стыковки.
3. Ветроизоляция делается на основе полиэтиленового материала, имеющего мощную паропроницаемость. Теоретически возможно применить битумный рубероид, но пленка эффективнее. Слой пленки стелют внахлест (в 5-10 см), прикрепляя к двойному каркасу с помощью скоб. В местах состыковки ее необходимо проклеить «самоклейкой».

Утепление дома снаружи минватой

4. И снова мастерим двойной каркас, используя деревянные планки с пропиткой. Материал аналогичный: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщине, 5 см – в ширине. Закрепляют их в вертикальном положении, делая зазоры в 50-60 см, чтобы осталось место для циркуляции воздушных потоков. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всякой живности.
5. Крепим фасадный материал. Толщина досок - 2,5 см. Выбирая материал, надо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительнее такие виды: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед укладкой от сырости. Крепление планок может быть в любом направлении сообразно дизайну дома.
Важно! Наличники хорошо было бы поменять после утепления, поскольку образовался слой, препятствующий их монтажу. Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Утеплительные действия с помощью пенополиуретана проводятся таким же образом, как при применении минеральной ваты. Сначала воздвигается каркас, защищенный от ветра с наружной части. Раствором материала заполняется каркасное сооружение в простенке - рядом с пленкой. Стыковка со стеной образуется плотно, что свидетельствует о наилучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще применяется при утеплении чердаков и скатов крыш. Обусловлено это тем, что в вертикальном положении труднее придать форму прослойке утеплителя, так как сам по себе он является вспененным материалом.

Облицовка строения по окончании утепления

После теплоизоляции дома его фасады следует облицевать в обязательном порядке. Несмотря на избранную теплоизоляцию, для облицовки обычно предпочитают:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хауз.

Начиная облицовку, требуется произвести расширение фундамента дома. В противном случае под напором тяжести облицовки вероятно смешение. Эта методика широко распространена при монтаже тяжеловесной облицовки, причем расширяют фундамент, отступая точно на 30 см от базисной постройки.


Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, легким в сборке и относительно дешевым оказывается сайдинг. Его крепят прямо на обрешетку, изготовленную заранее - перед утеплительными работами. Используя профили для направления, облицовку оперативно монтируют. В итоге дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков, сайдинг помогает построить жилище благородного вида. Приблизительно такие же характеристики и у блок-хауза. Что касается кирпича, то он обходится накладно и требует основательной подготовки и практических умений для осуществления качественных облицовочных работ.

Таким образом, наружное утепление частного жилища помогает существенно экономить на коммунальных тратах и обезопасить строение от разрушения. Не требуется знания каких-то особых секретов и технологий, чтобы осуществить это своими руками.

Бывает, что ошибки строителей хозяева подмечают только после переселения в новый деревянный дом. Уже первая зима протестирует, насколько грамотно создано в доме утепление. И если климат в помещениях разочаровал вас, придется по весне самому исправлять недочеты монтажа. Но так как ремонт во внутренних помещениях уже сделан, и вы не желаете портить дизайн стен, то оптимальным вариантом будет утепление деревянного дома снаружи.

Видео-идея: утепление деревянных домов по технологии “Теплый шов”

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить с наружной стороны

Специалисты подсчитали, что тепло теряется в разных элементах здания неравномерно. Большие теплопотери приходятся на стены (примерно 50%). Но даже если эта часть здания создана с соблюдением всех строительных норм, то вы все равно не получите теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неутепленными. Ведь на них приходится вторая половина утечек тепла. Но так как мы будем рассматривать только наружное утепление, то надо разобраться, какие части дома можно утеплить без нарушения дизайна помещений.

Пол и потолок отпадают сразу, ведь они находятся внутри. Остаются: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под комнаты). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных перемен

Первым делом начните с проверки герметичности окон. Если ваш дом новый, то логично, что и окна в нем тоже «свежие». Значит, необходимо проверить качество их монтажа. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте ее засунуть возле рамы в разных частях окна. Если найдете места, где она свободно двигается, значит, оттуда и попадает в дом холод. Эти щели надо заизолировать с помощью монтажной пены. Точно так проверяют и входные двери.

Обратите внимание и на пространство под подоконником. Когда будет ветреная погода, подставьте снизу руку и медленно ведите с одного края подоконника на другой. Если изоляция некачественная, вы почувствуете холодок по руке. При обнаружении проблемы запенивайте щели той же монтажной пеной. Если вы дом не строили, а покупали, то окна в нем могут быть старыми. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли сразу заменить на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим преграду сырости и морозу из почвы

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать насквозь. И если под домом находится подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при потеплении начнут «плакать». От фундамента мороз идет в пол и стены, поэтому дом становится холодным. Кроме повышения теплоизоляции, наружное утепление поможет дому справляться с подвижками грунта, ведь в России более 80% грунтов – пучинистые. Такие земли при промерзании имеют свойство расширяться, отчего давление на фундамент становится сильнее. Материал начнет деформироваться или смещаться, и дом пойдет «трещать по швам».

Наружная защита фундамента не даст земле прямо контактировать с основанием, поэтому оно станет более устойчивым. Можно провести фундаментное утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Оклейка фундамента пенополистирольными плитами

Чтобы максимально защитить фундамент, сначала раскапывают по периметру траншею глубиной до начала основания. Если фундамент дома стоит на песчано-гравийной подушке, то на нее и надо укладывать первый ряд пенополистирола, чтобы утеплитель стал на жесткое основание. В случае отсутствия такой опоры – создайте ее, насыпав 10 см песка, перемешанного с гравием.

Желательно утеплять фундамент, раскопав его до начала основания, чтобы максимально заизолировать строение от мороза

Пенополистирол выпускается в двух вариантах: обычный (именуют пенопластом) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но способен напитывать из почвы влагу. Поэтому при оклейке фундамента сначала промазывают всю площадь гидроизоляционной мастикой, затем прикрепляют утеплитель, а поверх него ставят либо стенку в полкирпича, либо выстилают гидроизоляционную пленку. Пенопласт не советуют использовать в местах с сильным промерзанием грунта, потому что у него хрупкая структура, и под давлением она будет лопаться.

У экструдированного пенополистирола высокая устойчивость к сжатию и давлению грунта, поэтому его применяют в самых суровых климатах. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, и при его оклейке дополнительная гидроизоляция не требуется. Служит в 3 раза больше, нежели пенопласт.

Пенополистирольные плиты фиксируют к фундаменту специальным клеем, в составе которого нет органических растворителей (ацетона и пр.). Предварительно промазывают фундаментную стену мастикой, затем приклеивают точечным способом плиты. Стыки промазывают тем же составом.

На фундамент, гидроизолированный рубероидом, утеплитель крепят с помощью клеевого состава, не используя дюбель-зонтики

Если же гидроизоляцию фундамента проводить рубероидом, то нельзя дополнительно фиксировать утеплитель дюбель-зонтиками. Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильное утепление деревянного дома снаружи пеноплексом убережет строение и от сильных шумов.

Утепление фундамента жидким пенополиуретаном

Более высокое качество теплоизоляции обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на стройку отдельными компонентами, смешивают в специальном аппарате и наносят методом набрызгивания на поверхность. Масса через 20 сек. становится твердой. По качеству тепло- и гидроизоляции пенополиуретановое напыление не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов. Правда, цена за работу и материал не слишком радует, зато за один день ваш фундамент покроется надежной «шубой».

Пенополиуретановое напыление создает цельное покрытие, в котором нет мостиков холода

Внешняя защита стен: лучшие утеплители для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи. Особенно это касается срубов, где материалом выступают добротные толстые бревна. Уровень теплосбережения повысится не сильно, ведь само дерево является хорошим изолятором. Зато вы столкнетесь с проблемой конденсата на внешней стороне бревна, и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже выглядит не эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и покрытием без утеплителя. Получится воздушная прослойка, которая будет барьером для мороза, но уровень вентиляции сохранится, и дерево не начнет гнить. Если же сделать дополнительное утепление деревянного дома снаружи минватой, то со временем она распадается на микрочастички, которые забьют поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае прокладки пенополистирольных утеплителей вы полностью преградите путь пару из помещений. Он не пробьется через плотную структуру материала и выпадет конденсатом на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания. От фундамента до крыши на них набивают доски (пятидесятки), которые образуют нечто наподобие столба или колонны, выступая чуть вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, потому что пар все равно в стене найдет выход.

Набивайте по бревну обрешетку и сразу на нее монтируйте сайдинговые панели

Но если это не сруб, а иной деревянный вид строения, то наружное утепление не помешает. К примеру, для бруса рекомендовано утепление деревянного дома снаружи пенопластом или иным видом пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой. Но монтаж надо провести правильно, чтобы сохранить циркуляцию воздуха. Для этого оптимально подходит технология создания вентилируемых фасадов.

Если изучить на видео утепление деревянного дома снаружи, то большинство роликов рассказывает именно об этой технологии, хотя и не всегда упоминая ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

  1. На стену набивается обрешетка из вертикально расположенных брусьев. Шаг между ними просчитывают исходя из ширины утеплителя, чтобы тот плотно вошел между брусьями, и финишного покрытия, которым будет отделываться стена. К примеру, для наружного сайдинга нужна обрешетка с шагом в полметра.
  2. Плиты утеплителя помещают в обрешетку и фиксируют дюбель-зонтиками. При этом не надо загонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушить вентиляцию.
  3. По теплоизоляционному материалу стелем диффузионную мембрану, которая даст внутренним парам выбраться наружу, но влагу с улицы не пропустит.
  4. Финишный этап – наружная отделка сайдингом, вагонкой или фасадными панелями.

Если проведенное наружное утепление не сильно повысило уровень теплосбережения в вашем доме – займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

Раньше на Руси дома строились в основном из бревен, причём гвозди в строительстве не использовались. Качественно сделанные деревянные дома были ни только теплыми, но и долговечными, они служили своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет. Но и современном мире никого не удивишь частным домом из дерева, из цельных бревен. Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно же, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основного утеплителя?

Сегодня на рынке существует огромное разнообразие различных утеплителей, и никак нельзя сказать однозначно, какой из них плохой, а какой хороший. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, и выбирать нужно основываясь на некоторых решающих факторах.

Тепло теряется из-за слишком большого воздухообмена. Все нагреватели располагаются снизу, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх, там он встречается с холодным потолком и отдав часть тепла опускается ниже, постепенно продолжая терять тепло из-за холодных стен. В итоге может так получится, что дом практически не прогревается снизу, весь теплый воздух располагается лишь под потолком, а до низа так и не доходит.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров. Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

  • выбор утеплителя;
  • подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
  • монтаж утеплителя;
  • декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах. В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность. Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь. Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров. Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно - на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Минеральная вата - это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

  1. Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
  2. Льняное волокно;
  3. Ленточный поклей;
  4. Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Пенопласт - это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

  • минеральная вата;

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод. Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к. они достаточно большие и тяжелые.

Если температура воздуха на улице зимой - не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен - 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • гидроизоляционная пленка;
  • противогрибковый состав;
  • саморезы;
  • анкера;
  • уровень;
  • строительный степлер;
  • отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
  3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
  4. Кладется минеральная вата;
  5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Видео

Похожие материалы

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт) , также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном , напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.


Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой , то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Выводы

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Деревянный дом — утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи - важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом — традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево - очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

  • внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
  • точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
  • стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
  • применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

  • произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
  • произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
  • проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
  • выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
  • выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата - очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.


Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Посмотреть, как монтируется утеплитель, можно, посмотрев видео:

Немаловажный момент — отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт - достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.


Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки «мокрый фасад». Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.