Для большинства дачников и загородных жителей огромной проблемой является сырость в погребе. Причиной повышения влажности считается некачественно сделанная тепло- или гидроизоляция. Иной причиной может быть отсутствие вентиляционной системы.
Какой бы не была причина, мокрый подвал не подходит для хранения в нем продуктов. Поэтому влагу нужно убирать и избавляться от конденсата. О том, как просушить погреб, провести дезинфекцию и подготовить его к закладке урожая, мы расскажем сегодня.
Для просушивания выбираем сухой солнечный день. Первым делом из помещения выносим все оставшиеся там продукты, ящики, также нужно убрать полки, разобрать стеллажи, поддоны. Далее нужно вымести весь мусор и песок. Если есть вода - ее нужно выкачать.
Все имеющиеся конструкции очищаются горячей водой с добавлением мыла и питьевой соды. Далее все детали обрабатывают раствором извести и медного купороса. Это поможет избавиться от грибка, плесени и вредных бактерий. После этого, все детали оставляют на несколько дней сушиться на солнце.
Примечание: Места, где стояла мебель, тщательно вымывают от грязи и плесени. Для большего эффекта можно использовать смесь соли и серной кислоты, которую оставляют внутри на три часа.
После этого открываем двери, все вентиляционные трубы и люки для просушивания помещения.
Существует определенный алгоритм сушки подземного хранилища, который зависит, в первую очередь, от наличия в нем вентиляции. Рассмотрим, как происходит этот процесс в помещениях с вентиляционными системами или отверстиями.
Если на улице теплая погода, а сырость нужно убрать уже сейчас и вентиляция не помогает, нужно нагреть воздух. Для этого берут старое металлическое ведро, делают отверстия в дне и стенках. Затем надёжно прикрепляют к тросу и засыпают в ведро угли. Угли разжигают и устанавливают постоянное горение. Ведро с тлеющими углями на тросе опускают в подвал и закрепляют так, чтобы оно висело над полом, а само помещение закрывают (рисунок 1).
Раз в 20-30 минут двери нужно открывать. Но нельзя лезть внутрь, так как температура там высокая и возможно скопление угарного газа. После того, как угли прогорели, достаем ведро и закрываем погреб. Дня три внутрь нельзя заглядывать, дым убьет плесень и продезинфицирует помещение. Таким способом можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Вместо ведра с углем можно использовать: буржуйку (просто опустить в подвал и протопить), тепловую пушку высокой мощности, горелку на пропане или кирогаз. Однако следует учитывать, что эти методы считаются достаточно опасными и их нельзя применять в одиночку.
Если при строительстве подвала не была установлена вентиляционная система, необходимо обустроить какие-нибудь трубки. Их можно вывести в стену или потолок. Также можно приобрести вентилятор с приточным и вытяжным механизмом.
После затопления сначала нужно откачать воду. Затем все вынести, провести сушку при открытых дверях и люках и побелку известью. После этого можно использовать описанные ниже способы.
Погреб без вентиляции можно просушить с помощью гидрофильных материалов:
Можно приобрести специальную технику - бытовой осушитель воздуха, который так же эффективно справиться с проблемой повышенной влажности.
После просушки приступают к борьбе с основной проблемой подземных хранилищ - плесенью и грибком. Для этого существует несколько действенных методов, которые мы опишем ниже.
Известь - это быстрый и недорогой способ избавиться от грибка. Ее применяют для борьбы с колониями грибков и для профилактики.
Перед началом работ проводят предварительную обработку помещения дезактином. Препарат разводят в воде, затем наносят на все окрашенные поверхности.
Существует два народных рецепта, по которым можно известью очищать подвал от грибка:
Эффективным методом по удалению грибка считаются пары серных газов. Для использования серной шашки нужно перекрыть доступ воздуха в помещение, шашку уложить в жестяной таз и поджечь. Затем быстро выйти и плотно закрыть двери (рисунок 3).
Будьте осторожны, так как серный дым опасный для людей и животных. Спустя 12 часов помещение нужно тщательно проветрить и обработать гашеной известью.
Бывают случаи появления белой пушистой плесени. Это один из видов грибка. Для борьбы с ним используют методы, описанные выше, а также можно использовать средство для удаления монтажной пены.
Нанося средство на место появления грибка, плесень моментально начинает скручиваться. В дальнейшем на обработанном месте не появляется.
Если в вашем подвале пол земляной, на него можно постелить плотную полиэтиленовую пленку (это предотвратит появление избыточной влаги).
Для этого сделайте деревянные решетки и положите их на пол. По пленке рассыпьте кусочки гашеной извести. Это поможет предотвратить появления грибков и таким образом уменьшить влагу.
Начинать просушку нужно сразу же после затопления, так как плесень образовывается быстро. Для начала нужно откачать воду доступным для вас способом. Далее вынести все элементы мебели. Крышку и вентиляционные люки следует открыть.
Когда большая часть воды будет удалена, в погребе можно установить вентиляторы и направить их на стены помещения. При возможности можно использовать осушитель воздуха.
Подсохшее помещение следует обработать от грибка с помощью медного купороса или использовать готовое средство против плесени. Стены следует побелить известью. Не забывайте использовать резиновые сапоги и перчатки во время просушки, чтобы вас не ударило током.
Быстрый и простой способ сушки подвального помещения показан в видео.
Чтобы избавиться от повышенной влажности в гараже следует установить хорошую систему вентиляции:
Если же конденсат уже проник в гараж можно использовать несколько проверенных методов удаления влаги:
Также можно использовать осушители воздуха. Модель прибора для этого следует выбирать средней мощности. После того, как стены просохнут, их стоит побелить известью.
Каждую весну проводите профилактическое просушивание. После сильных летних и осенних дождей также следует просушивать помещение. Если проводить профилактические работы, грибок вам будет не страшен.
Сырость в подвале многими воспринимается как обязательное условие, но это заблуждение. В подвале должно быть прохладно, но не сыро. И если при постройке можно предусмотреть и предупредить сырость, то чтобы убрать сырость после N-ого количества времени эксплуатации подвала – придётся постараться. Одно радует: ничего невозможного в этом нет и не предусматривается, все работы посильные, относительно не дорогостоящие и все они достаточно быстро выполняются.
Почему возникает сырость
Избыток влаги в подвале – это явление может возникнуть по различным причинам. Самые распространённые из них:
Установить одну или иногда и несколько причин – это как правильно поставить диагноз болезни человеку. Тогда и лечение пройдёт успешно, и времени это займёт гораздо меньше, чем нежели кинуться поздно.
Стены впитывают влагу от грунта
Если при строительстве подвала не предусмотрели гидроизоляцию – вас спасёт разве что большая толщина стены. Разные материалы обладают разной гигроскопичностью, то есть способностью впитывать влагу в себя. Например, кирпич более гигроскопичен, чем шлакоблок.
Спасением могут послужить два варианта: если влажность не очень высокая, то улучшение вентиляции расставит все точки над «і», а при высокой влажности спасает внутренняя гидроизоляция стен или пола. О вентиляции мы поговорим в следующем разделе, а сейчас научимся гидроизолировать стены или полы в подвалах.
Способов немного:
Первый способ пускай вам не кажется дикостью. Это довольно старый способ, который идеальным назвать нельзя, но как вариант он вполне рассматривается. Суть заключается в возведении новых стен на небольшом расстоянии от старых – примерно в 2-3 см. Только при таком обустройстве нужно продумать вентиляцию из нового межстенового пространства.
Гидроизоляция различными материалами также решает проблему. Мастики на основе битума способны не пропускать влагу. Предварительная зачистка стен и вперёд, можно наносить.
Только оба способа не дадут проникнуть влаге внутрь подвала, но оставляют материал стен мокрыми. Иногда это чревато разрушением кирпича.
Некачественная вентиляция или её отсутствие
Если сырость в подвале и вы не знаете, что делать, то вентиляция решит проблему и даже не придётся пользоваться первым способом. Только её нужно уметь организовать. Для подвалов принято считать вентиляцию качественной, если она будет приточно-вытяжной. В подвале в противоположных углах монтируются две трубы, ведущие наружу. Только одна труба расположена заподлицо с потолком, а вторая нижним краем едва не касается пола. В таком случае циркуляция воздуха будет непрерывной и проблема сырости будет наверняка решена. Только есть два нюанса:
Трещины
Когда подвал старый и его не помнит даже ваша бабушка, но не по причине склероза, то трещины в нём – это уже закономерность. Тщательное заделывание таких ходов для влаги – работа быстрая и лёгкая. Цементно-песчаный раствор, шпаклёвка или даже монтажная пена для больших щелей – это самые доступные материалы и простой алгоритм действий.
Вместо заключения
Сырость в подвале – это неприятно и нежелательно. Только лучше об этом думать в начале строительства подвала, чем после. Но даже если так получилось, то особо расстраиваться не стоит, ведь всё можно решить. Определяйтесь с причиной и подбирайте решение. Возможно, вы знаете другие эффективные способы устранения сырости – тогда добро пожаловать в комментарии ниже.
Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.
Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:
Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.
Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.
Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги
Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.
Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.
Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.
Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.
Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.
Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).
Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.
Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.
После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.
Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.
Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.
Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.
Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).
Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.
Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.
Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.
Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.
Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:
Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.
Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.
Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.
С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.
Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы :
Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха . Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.
Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха
Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.
В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).
В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.
Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.
Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.
Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.
Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.
Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.
Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.
Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.
Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:
Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.
Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.
Подвалы, особенно у старых домов, как правило, чрезмерно влажные.
Кто копал колодец или котлован, тот знает, что часто на стенках базовой ямы появляются отдельные капли воды. Исключением является сухая скалистая почва и некоторые возвышенности местности.
Очень часто с нежелательной влагой в подвале сталкиваются домовладельцы горных районов, в которых вода имеет тенденцию проникать в подвал через пол (речь идет о так называемом гидростатическом давлении). Во всех зданиях горных районов относительная влажность подвальных помещений выше, чем в комнатах наверху.
При чрезмерной влажности необходима интенсивная вентиляция помещений.
От чрезмерной влажности в погребах и подвалах можно избавиться, например, если установить водостоки, применить систему дренажирования, а можно просто откачивать воду по мере ее поступления. Кроме того, неплохим способом является гидроизоляция помещения, в частности, стен, пола подвала или погреба. Важно учесть, что при чрезмерной влажности необходима интенсивная вентиляция помещений. Некоторые домовладельцы используют электрические осушители воздуха.
Кроме этих методов, существуют более радикальные решения, которые применяются, например, для ликвидации последствий наводнений. Речь идет об установке интенсивных источников тепла, в частности, микроволновых обогревателей.
Метод, который не требует инвестиций, только ручной труд в виде объемных и точных раскопок. Принцип работы дренажа заключается в отводе воды за переделы погреба в специально выкопанную яму или общую канализацию, если таковая имеется.
Как правило, на строительных площадках работает механизированная техника, вырывается ров шириной как у ковша экскаватора, котлован заполняется большими камнями, на которые накладывается более мелкая галька, а верхний слой (около пяти сантиметров) заполняют глиной.
В настоящее время чаще всего используют перфорированные дренажные трубы, которые укладывают на дно траншеи, после засыпают ее крупнозернистым песком и закрывают грунтом.
Речь идёт о насыщение кирпичной кладки или стен помещения химической пропиткой. В стенах проделывают (с двух сторон) отверстия диаметром около 30 миллиметров с уклоном по диагонали, отверстия очищают сжатым воздухом, далее под давлением впрыскивают в отверстие химические вещества, которые предотвращают просачивание воды. Как правило, гидроизоляционными веществами являются синтетические или силиконовые смолы с определенными химическими добавками.
Метод включает в себя излучающие инфракрасные или электрические панели, дизельные или газовые агрегаты. Способ очень дорогостоящий, так как установки потребляют энергию, а оборудование работает на топливе, поэтому метод применяется только в чрезвычайных ситуациях.
При работе оборудования, как правило, происходит локальное повышение температуры стен, соответственно, вода начинает испаряться. После проведения интенсивных мероприятий, как правило, помещение вентилируют доступными способами.
Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе - при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.
Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:
Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.
Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.
Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.
Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность - недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности - силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.
Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.
Но земляные работы - далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус - цена. Но они действительно эффективны.
Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб?
Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину - полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).
Хорошие результаты дает побелка известью - она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он - отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум - 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.
Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.
После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.
Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин - плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо - чистите. Если все нормально, но сырость не уходит - значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро - в погребе было сухо. Потеплело - капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха.
Есть решение:
Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда - на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.
Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.
Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).
Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.
Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.
Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.
Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто - принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.
Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:
Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это - затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.
Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы - одна на приток, вторая на отток - как описано в начале статьи. Если погреб - сделан отдельно на улице - это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.
С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.
Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:
Хлористый кальций. 1 кг сухого вещества вбирает в себя 1,5 литра воды. Покупаете сколько-то десятков кг, раскладываете, через сутки собираете, прогреваете (прокаливаете) и снова можно использовать. Только работать нужно тоже осторожно: пары хлора и кальция тоже токсичны.
Сухие картонные коробки. Как ни смешно, но они тоже хорошо вбирают влагу. Закладываете несколько штук сухих, через 12-20 часов они настолько мокрые, что почти расползаются в руках. Выбрасываете, закидываете новые. Дешево и сердито. Высушить погреб совсем не высушит, но конденсат с потолка и стен соберет.
Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы - бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.
Один из способов просушить сырой подвал - поставить бытовой осушитель воздуха
Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба - выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.
В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).
В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.
Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.
Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:
вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки - солидолом или чем-то похожим.
Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.
Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.
Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.
Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.
Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.
Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего - описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.
Если подтопление периодическое - весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это - отдельный разговор.
Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом - другой. Ваша задача - найти наиболее эффективный для вашей ситуации.
Обратите на это:
![]() |
![]() |
![]() |
Устройство водоема | Как же без альпинария... | Все о розах |
При строительстве дома, гаража или любой другой хозяйственной постройки многие домовладельцы отдают предпочтение домам с подвалом. Это чрезвычайно удобно, ведь появляется дополнительное пространство для хранения различных полезных вещей, а если повезет, то здесь можно обустроить, например, мастерскую.
Однако зачастую строительство ведется по «экономичному» проекту или с нарушением технологий, в результате в подвальном помещении появляется страшный и разрушительный враг - влага. Она постепенно подтачивает конструкцию, а ее неизменный спутник - плесневой грибок - портит не только внешний вид и принимает участие в разрушении, но и оказывает существенный вред здоровью человека. Возникает вопрос, как убрать сырость в подвале?
Естественно, бороться со всем этим просто необходимо, и для начала нужно выяснить корень проблемы. Итак, откуда может появляться в подвале вода и конденсат, рассмотрим основные причины сырости в подвале:
Теперь, когда враг выявлен, можно приступать непосредственно к борьбе. Да, прежде чем переходить к работам, воду из подвала, конечно же, нужно откачать и хорошенько проветрить помещение, а по возможности, просушить теплопушкой (вентилятором, феном).
Для этого внимательно проверяем все поверхности на наличие больших и малых трещин. Возможно, придется полностью или частично демонтировать теплоизоляционное покрытие стен, потолка, снять напольное покрытие. Обнаружив место нарушения целостности, тщательно его заделываем. После чего производим гидроизоляционные работы. Эти работы подразделяются на: внутренние (пол, потолок, стены) и наружные.
Для начала необходимо проверить все здание снаружи, ведь очень часто причиной того, что подвал заливает или он просто отсыревает, является то, что вокруг дома просто бестолково обустроена система водоотведения.
Она включает в себя:
Если все эти составляющие или хотя бы их часть отсутствуют, то этот недостаток нужно обязательно устранить. Начинать следует сверху, то есть, с откосов и водосточных труб.
Теперь можно переходить к следующему этапу: защите подземной части наружных стен. Для этого:
Если серьезные земляные работы вам не по силам, то можно обойтись на первое время только последним пунктом. При этом лист мягкой кровли должен частично заходить на стену здания (где-то на 50–70 см), и его важно хорошо закрепить, например, тем же битумом. Второй край должен заходить за край подземной стены подвала на те же 50–70 см.
Чтобы избавиться от сырости в подвале, необходимо:
Напорные течи, а также их былые места, нужно очень тщательно заделать, например, алебастром.
Для усиления эффекта можно оштукатурить стены полностью или только частично на 0.5–1 метр от пола. Но данный этап не является обязательным.
Можно также сделать новые стены из устойчивого к влаге материала, в больших подвалах часто выстраивают новую кирпичную кладку. Между старой и новой стеной должно быть расстояние минимум 3 см. Важно высверлить отверстия между старыми и новыми стенами, чтобы воздух из подвала выходил в наружные вентиляционные отверстия, а также для того, чтобы между стен не скапливалась влага.
Сырость в подвале может обеспечивать и старый пол, даже если это бетонная стяжка. Чтобы исправить ситуацию, необходимо снять декоративное напольное покрытие, заделать все щели в бетоне, если таковые имеются. Затем дождаться, пока все просохнет, засыпать песком или керамзитом - слой должен быть около 5 см, а после уложить рубероид или другой водонепроницаемый прочный материал. После обработки битумной мастикой можно делать новую стяжку или уложить лаги, а по ним - дощатый пол.
Внутренняя вентиляция в подвале просто обязательна. При этом она должна быть именно приточно-вытяжной. Самая простая схема: две трубы, одна из которых идет почти от самого пола подвала и выходит наружу под потолком, вторая расположена под потолком и также ведет наружу. Наружные части труб нужно защитить от попадания талой и дождевой воды.
Два главных врага плесени это кислород и сухость.
Первое мы уже обеспечили путем обустройства хорошей вентиляции. Если это по каким-то причинам невозможно, то подвал нужно проветривать как можно чаще, но помнить, что грибок обязательно вернется. Второе можно обеспечить путем просушки (промышленный фен, теплопушка, обогреватель). После просушки можно переходить к обработке стен, пола и потолка антигрибковыми составами.
Если у вас довольно старое здание , и в подвале время от времени все же появляются щели (по углам, между кирпичами), то в качестве временной меры можно заткнуть их ветошью, промазанной битумной мастикой, и сверху заштукатурить.
В подвале, откуда нужно откачивать воду, стоит организовать приямок
- водонепроницаемый «стакан» из металла, бетона с гидроизоляцией или другого подобного материала. Из него уже будем откачивать воду насосом.
Пол в подвале должен быть под наклоном, пусть даже и небольшим, направленным в один угол. В этом углу - приямок. Тогда вся вода будет собираться там, где мы сможем с ней легко бороться.
Для быстрого избавления от влажности, необходимо организовать сбор влаги гидрофильным веществом (отлично впитывающим). Для этого берем доску, ставим ее под наклоном в ведро, посыпаем доску гидрофильным порошком (известь, квасцы и так далее). Этот способ позволяет отлично поддерживать сухость в подвале в отсутствие хозяев.
Кратко все методы борьбы с сыростью в подвале: