Календарь уход за кустарниками и деревьями. Уход за деревьями и кустарниками. Состав почвенной смеси

Виды красок для фасада
23.06.2020

Уход за кустарниками – это целый ряд мероприятий, одни из которых проводятся раз в сезон, а другие – регулярно начиная с ранней весны и заканчивая наступлением заморозков. К регулярным мероприятиям относятся полив, защита от болезней и механических повреждений, рыхление почвы и удаление сорняков. Сезонные работы – обрезка, подкормка, утепление перед наступлением зимы. На многих приусадебных участках, кроме смородины, малины, крыжовника и гумми высажены также разнообразные декоративные кустарники: барбарис, спирея, жасмин, дейция. Следует помнить, что уход за ягодными кустарниками несколько отличается от ухода за декоративными.

Правильно проведенная посадка любого растения способна влиять на развитие, его рост и плодоношение, а также облегчить дальнейший уход.

  1. Время посадки – ранняя весна или осень. Весной кустарники можно высаживать до распускания на ветках почек.
  2. Посадка саженцев любого из кустарников проводится в заранее подготовленные ямы.
  3. Глубина и диаметр их зависят от объема корневой системы.
  4. Извлеченный из ямы грунт очищают от корней сорняков и перемешивают с перегноем (или компостом), песком и торфом в соотношении 2:2:1.
  5. Если почва достаточно влажная, а при большом количестве осадков или таянии снега образуется застой воды, необходимо позаботиться о дренаже. Для этого на дно ямы насыпают слой битого кирпича или щебня, а затем засыпают слоем песка толщиной 10-15 см.
  6. При пересадке саженца на постоянное место выкопать его желательно с комом земли, так вы уменьшите травмирование корневой системы, и куст лучше приживется.
  7. Далее высаженное растение тщательно поливают.

У некоторых кустарников посадка имеет свои особенности. Так, дейция (на фото) плохо переносит чересчур большое заглубление саженца, поэтому корневая шейка кустарника всегда должна оставаться выше уровня земли.

Барбарис не любит кислых почв, поэтому перед посадкой в грунт необходимо добавить 300-400 гр золы.

Высаживать барбарис желательно в хорошо освещенных местах, недостаток солнечного света плохо влияет на развитие куста и значительно снижает плодоношение.

А вот саженец гумми после высадки обрезают на уровне 50-70 см над землей. Это делается для уравновешивания корневой и надземной части.

Обрезка саженца гуми также позволяет в дальнейшем получить пышный разветвленный куст.


Кусты спиреи лучше высаживать осенью, так они успеют укорениться, и уже следующей весной можно будет любоваться их цветением.

Жасмин. Осенью предпочтительнее высаживать и жасмин, при осенней высадке саженцы этого декоративного кустарника лучше приживаются.

Жасмин также любит хорошо освещенные места. Высаженный в тени куст цветет более мелкими цветами, а ветви его начинают вытягиваться.

О выборе хорошо освещенного места следует подумать и в том случае, если вы решили посадить на своем участке миндаль.

Куст очень восприимчив к свету и не любит сильно увлажненных кислых почв. Поэтому перед тем как высаживать миндаль, позаботьтесь о дренаже и добавьте в земляную смесь для заполнения ямы золу.

Полив, подкормка и борьба с вредителями

Уход за деревьями и кустарниками включает в себя такие регулярные мероприятия, как

  • полив,
  • подкормка,
  • защита от вредителей.

Полив растений проводят особенно часто в период вегетации и после посадки.

Полив проводят до полного заполнения водой приствольного круга. Особенно обильного полива требуют спирея и дейция, цветущие летом.

В период формирования ягод полив очень важен и для смородины, малины, крыжовника и гумми.


Украшение сада — цветущий миндаль

Подкормка кустарников в основном проводится осенью или весной при перекопке почвы.

  1. В грунт вокруг плодовых кустарников вносят навоз или компост из расчета 10-15 кг на куст.
  2. Подкормку можно провести также и минеральными удобрениями. Для этого под каждый куст смородины, крыжовника и гумми вносят 100-120 гр суперфосфата, 30-40 гр хлористого калия.
  3. Особенно нуждается в подкормках малина. На каждый квадратный метр малинника следует вносить до 4 кг органических удобрений.

Опрыскивание кустарников, борьба с вредителями

  1. Поэтому если на вашем участке растут дейция, барбарис, жасмин, спирея, 2-3 раза за сезон подкормите их следующим раствором: 10 литров навозной жидкости разведите в 60 литрах воды.
  2. Во время полива в каждое ведро необходимо также добавить 10 грамм суперфосфатного удобрения.
  3. Жасмин также можно подкормить, внося в грунт золу.
  4. Очень отзывчив на регулярные подкормки и миндаль. Весной в грунт на один куст вносят смесь из литра перегноя, столовой ложки мочевины и двух столовых ложек аммиачной селитры. Осенью миндаль подкармливают суперфосфатом и сернокислым калием (по одному спичечному коробку).

Очень важным моментом в уходе за растениями является их защита от вредителей.

  1. Осенью смородину, крыжовник и гумми опрыскивают бордоской смесью.
  2. Ветви малины можно опрыскать следующим составом: хлорокись меди (30 гр на ведро воды) и карбофос (20 гр).
  3. Раствором бордоской жидкости можно обработать и декоративные кустарники (как на фото).

Обрезка

Обрезка – это одно из основных сезонных мероприятий как в уходе за плодовыми, так и за декоративными кустарниками.

  1. Обрезка более объемных кустарников крыжовника, гумми и смородины имеет свои правила и особенности.
  2. Ветви малины живут всего два года, после плодоношения их обрезают возле самого основания так, чтобы не оставалось пеньков.
  3. Плодовые кустарники распускаются очень рано, поэтому их обрезку желательно проводить осенью.
  4. В таких кустарниках оставляют 12-15 ветвей различного возраста.
  5. Из новых побегов обычно оставляют несколько самых сильных.
  6. Если вы обрежете верхушки старших ветвей, ягоды на них будут значительно крупнее.
  7. В обязательном порядке удаляют засохшие и больные ветви.

Правильная подрезка плодовых кустов позволит каждый год получать высокие урожаи крупных и сочных ягод.

Проведение обрезки является также важным в обеспечении ухода за декоративными кустарниками. Только здесь она преследует несколько иные цели:

  • добиться требуемого внешнего вида,
  • сдержать рост,
  • стимулировать цветение.

От разновидности кустарника зависит методика его обрезки. Все декоративные кустарники можно разбить на две основные группы:

  • красивоцветущие (барбарис, сирень, спирея, жасмин, гибискус, дейция, гортензия, миндаль и др.)
  • декоративно-лиственные (барбарис Тунберг , скумпия, спирея Бумбальда, спирея калинолистная и др.).

В первые несколько лет после посадки у красивоцветущих растений формируют скелет.


  1. Для этого весной обрезают слабые и искривленные ветки, портящие внешний вид растения.
  2. В последующие годы отцветшие ветки отрезают, оставляя наиболее мощные молодые побеги.

Довольно сильно обрезается отцветший миндаль. А такие обильно цветущие кустарники, как спирея, дейция и жасмин обрезаются ранней весной.

Это не только положительно повлияет на количество и размер цветов, но и позволит кусту образовать сильные молодые побеги.

Также у красивоцветущих кустарников время от времени удаляют некоторые одревесневшие ветки, уменьшая густоту куста.

Ко второй группе относятся растения с необычной листвой. Эту группу кустарников необходимо очень сильно обрезать каждый год (как на фото).

Сильная обрезка не только помогает сформировать крону, но и вызывает активный рост молодых побегов, листья на которых имеют максимально декоративный вид.

Подготовка кустов к зимовке

И последним видом работ, которые заканчивают сезонный уход за кустарниками, является подготовка к зиме. Чтобы избежать подмерзания ветвей и гибели растений, все требующие утепления кустарники обязательно следует укрывать на зиму.

Для этого используется опавшая листва деревьев или еловые ветки.

  1. Плодовые кустарники связывают, придавая ветвям вертикальное положение. Это помогает предотвратить разлом куста под тяжестью снежного покрова.
  2. Ветви малины тоже связывают в пучки, сгибают дугами, опуская верхушки к земле.
  3. Чтобы хорошо перенесла зиму дейция, подножие куста засыпают толстым слоем опавших листьев. Молодые побеги этого кустарника можно пригнуть к земле и накрыть.
  4. Хорошо переносит зиму и спирея, в накрытии нуждаются только кусты, высаженные осенью.
  5. Барбарис и миндаль тоже не нуждаются в особых приготовлениях, если даже некоторые веточки подмерзнут, кусты этих растений очень быстро восстанавливаются.

Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.

В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).

Внимательно осматривайте штамбы у деревьев: нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.

Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей (2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.

Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.

По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.

При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.

При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.

Что нужно делать после схода снежного покрова до распускания листьев

Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.

Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.

После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.

При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами: медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».

Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.

Необходимо соблюдать общие правила обрезки :
- делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
- срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага;
- стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая);
- обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
- все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
- если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
- срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
- после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.

Формирующая обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 - 2 почки, при средней - 4 - 6, при слабой - 8 - 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста - умеренно, слаборастущие - сильно.
Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 - 7 более молодых.
Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 - 9 хорошо развитых почек.
Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.

На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка - по 1 - 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау- универсал, для роз - Toprose из расчета не более 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.

После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
- у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
- у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 - 8 см.

Что нужно делать после распускания листьев

При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
- удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
- укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.

Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников:
- от вредителей - инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
- от болезней - системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
- для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую, безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.

Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.

Григорий ДРОЗДОВ

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

  1. Чтобы сформировать крону молодого растения.
  2. Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
  3. Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.


Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
 Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла


От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя - это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.

Важность осеннего ухода

Проведенные в правильном порядке мероприятия по осеннему уходу за плодовыми деревьями после окончания сбора урожая помогают повысить их зимостойкость, то есть способность не страдать от любых погодных катаклизмов - сильных морозов, резких оттепелей, а главное - чередования того и другого.

Укрепить иммунитет растений, уменьшить объем ветвей, защитить от вредителей, болезней, так внести питательные средства осенью, чтобы деревья и кустарники, проснувшись весной, могли бы сразу же воспользоваться ими - все эти работы нужно провести в довольно сжатые сроки.

Пропуск какого-либо из этапов чреват не просто наверстыванием упущенного весной, а отсутствием урожая или даже гибелью всего растения.

План садовых работ осенью

Правильный уход за плодовым садом в осенний период начинается в сентябре и должен закончиться примерно за полмесяца до прихода заморозков. Чтобы успеть провести все работы вовремя, удобно осенью ухаживать за деревьями по плану, скорректированному согласно прогнозу погоды в конкретной местности. Основные этапы деятельности следующие:

  • снимают ловчие пояса, чистят их и уничтожают вредителей, убирают с земли падалицу;
  • ориентировочно во второй месяц осени, по мере приближения холодной и дождливой погоды проводят посадку молодых саженцев;
  • обрезают плодоносящие деревья - если урожай уже собран, сокодвижение замедлено и растения готовятся ко сну;
  • белят стволы и основания крупных ветвей;
  • стволы, ветви обрабатываются от укрывшихся в них на зиму насекомых, проводится профилактика грибковых болезней и гнили;
  • проводят сбор и сжигание листвы и обрезанных веток;
  • перекапывают землю возле ягодников и в приствольных кругах деревьев, вносят подпитку в виде удобрений;
  • при необходимости проводится утепление деревьев и защита их от мелких и крупных грызунов (особенно это касается молодых саженцев).

Санитарная обрезка

Основной способ регулирования урожайности плодовых деревьев - их обрезка. Она оздоравливает растение, не дает ему одичать, направляет в нужном направлении рост ветвей и помогает сформировать обильный урожай. Главная нагрузка по обрезке плодовых деревьев ложится на садоводов весной, когда заморозки уже закончились, но вегетация не успела начаться. Осенью же проводится обрезка санитарная: после внимательного осмотра удаляются ветви поломанные, засохшие - такие особенно нравятся вредным насекомым. Вырезают также побеги, сильно мешающие другим, слабые и скрещивающиеся.

Уничтожают волчки - жирующие, с крупными листьями и слабыми почками. Обычно они растут из спящих почек на скелетных старых ветвях. Плоды на волчках не завязываются, а силу у дерева они отбирают, параллельно загущая крону. Провоцирующим фактором для появления большого количества волчков является перекармливание дерева азотом и слишком обильный полив.

Избавившись от лишнего, непродуктивного груза, растение направляет больше сил на подготовку к зимним холодам.

Профилактическая обработка от болезней

Осенний уход включает в себя опрыскивание ствола и ветвей лечебными веществами. В частности, обработка препаратами меди, растворами железного купороса и бордосской жидкостью, а также современными фунгицидами - Купроксатом, Хорусом, Топсином - позволяет профилактически защитить фруктовые деревья от коккомикоза и других видов пятнистости.

Подавить возможные очаги парши и гнили помогает обработка препаратами Импакт, Строби, Скор. Поскольку любые раны, дупла и трещины на коре растений - это распахнутые ворота для инфекции, их в обязательном порядке обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают цементом.

Кроме того, многие насекомые откладывают осенью личинки в коре плодовых деревьев. Именно так надеются пережить зиму потомства яблонной моли, кольчатого шелкопряда. Сухие листы, словно приклеенные тонкой паутиной к веткам, убежище для гусениц златогузки, боярышницы. Это лишь некоторые из обширного списка вредителей плодового сада. Для защиты от них насаждений после уборки падалицы, опавшей листвы и мусора железными щетками очищают стволы и, насколько возможно, ветви от отмершей коры. Затем все деревья обрабатывают каким-либо из хорошо зарекомендовавших себя инсектицидов - трех- или пятипроцентным раствором мочевины, препаратами Фьюри, Агравертини, Бульдок (они особенно эффективны против тли, шелкопрядов, листоверток и медуниц).

Побелка стволов

Это важный фактор ухода осенью за фруктовыми деревьями. Известковая обработка коры служит для растений защитой от:

  • зимних перепадов температуры, когда днем кора на солнце нагревается, а ночью на нее воздействуют сильные морозы,
  • весенних ожогов, когда листвой она еще не прикрыта;
  • вредоносных насекомых, откладывающих на зиму свои личинки;
  • ряда грибковых заболеваний.

Раствор для побелки должен быть достаточно густым, насыщенным. Им покрывают ствол и, по возможности, основания скелетных ветвей.

Варианты его состава:

  • при домашнем приготовлении 2 кг извести соединяют с 400 г медного купороса. Растворяют в ведре воды и кладут туда же по килограмму глины и коровьего навоза. Для вязкости некоторые садоводы в эту смесь добавляют клейстер, но для молодых саженцев его использовать нельзя - клейкая смесь будет мешать нежной коре дышать;
  • для молодых деревцев известь в этом коктейле заменяют мелом;
  • покупные смеси делятся на простые - из глины и извести, достаточно быстро смывающиеся осадками, и специальные краски, долго держащиеся на стволах и содержащие специальные антисептики от болезней.

Осенняя подкормка

Очень важно провести эту процедуру правильно. Осеннее внесение удобрений считается более значимым, чем весеннее и летнее: усиливается морозостойкость деревьев, особенно высаженных недавно, укрепляется их иммунитет и сила плодоношения.

Корневую подкормку добавляют при перекопке земли приствольных кругов. Вносят перегной и минеральные удобрения:

  • перегной к весне перепреет, и проснувшись, растение получит необходимую ему азотную добавку. Деревьям возрастом меньше 8 лет достаточно 30 кг субстанции, взрослым - около 50 кг;
  • фосфор - труднорастворимое в воде, малоподвижное вещество. Разброс суперфосфата по поверхности почвы бесполезен для растений. Лучше всего вносить его в лунки вокруг ствола по проекции кроны на глубину около 30 см. В каждую лунку помещают горсть удобрения, добавляют воду и закапывают;
  • сернокислый калий - лучшая калийная подкормка, поскольку в ней нет вредного для посадок хлора. Норма добавления - 5-10 г на квадратный метр.
#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */


Перегной

Предпочтительнее одновременная заделка составов калийных и фосфорных - так их ассимиляция проходит эффективнее. Оптимальный вариант ухода за деревьями осенью - приобретение комплексных удобрений и точное следование инструкции применения для разных плодовых культур.

Подкормку растений азотом не проводят, поскольку этот элемент способствует активизации сокодвижения, что вредит зимостойкости деревьев.

Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью

После посадки молодые деревья обязательно подвязывают к колу и мульчируют почву. Перекопку приствольных кругов осуществляют аккуратно, на глубину не более 15 см, чтобы не повредить корневую систему.

Особенно уязвима зимой нежная кора молодых насаждений, привлекательная для зайцев и мышей. Уход за саженцами деревьев предполагает обязательную ее защиту. Для этого многие садоводы обвязывают стволики лапником иглами вниз. Если такой возможности нет, оптимальный вариант - покупная мелкоячеистая сетка. Ею оборачивают штамбы, одновременно заглубляя ее в почву. Еще один неожиданный материал - вышедшие из употребления синтетические колготки и чулки.

Кроме того, для борьбы с мышами нужно очистить осенью сад от опавшей листвы и веток после обрезки.

Осенью работ по подготовке сада к зиме немало, но так он перенесет морозный период без потерь и накопит сил для активного цветения и обильного плодоношения.

Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый - выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было…

Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача - оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Что такое зрелый сад?
Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше - через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.

T&M design studio

А в чем проблема?
Деревья не просто прижились - они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача - держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? - Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду.

Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.

1. Обрезать лиственные

Зачем: Для повышения декоративности.

Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется - они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение - сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада - на этом и следующем фото.

DEREVO PARK

На фото: зрелый сад в классическом стиле - в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке

NB-GARDEN

Лично я в своем саду - скорее пейзажном, с элементами классики - стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу.

Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться.

Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.

ASK-land

Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей.

Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.

Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN

2. Обрезать плодовые

Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности.

Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом.

Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку.

Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни - у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону.

Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.

Susie Watson Designs

Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении.

Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России - 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.

LD Studio

3. Обрезать хвойные

Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму.

Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи -1–2 раза за сезон.

Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов - в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево.

Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.

Группа компаний Арбор

4. Ощипывать сортовые сосны

Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться.

Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах.

Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей.

Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады - это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.

Ландшафтная мастерская

5. Белить плодовые деревья

Зачем : Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей.

Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной - при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз.

Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева.

Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.

Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт.

Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг.

Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы - они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты.

Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.

D & A Dunlevy Landscapers, Inc.

6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)

Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность.

Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров.

Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа - он будет вам благодарен.

Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.

Rinne Allen

Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы.

Когда : По мере необходимости.

Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода - в зависимости от видов растений и степени поражения).

Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока.

Единственная моя реальная и так и не решенная проблема - это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.

Сергей

7. Валить сухие деревья

Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений.

Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные - в любое удобное время.

Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно - слишком опасно.

Удаление деревьев - это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.

Preservation Tree Services

Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности.

Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления

Aude Bunetel

8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло

Зачем: Иначе дерево может погибнуть.

Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава.

Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой - это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.

Preservation Tree Services

Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое - пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок - большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами - в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).

Bayberry & Co

9. Убирать опавшие листья и хвою
Под плодовыми растениями - в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными - только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка.

Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить.

Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной.

Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.

Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)

Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников - обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет.

Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.

Jocelyn H. Chilvers

10. Подрезать корни

Зачем: Чтобы ограничить рост растений.

Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра!

Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых - после цветения.

Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год.

Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.

Sarah Greenman

11. Вносить удобрения

Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот -росту растений.

Когда: Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные - преимущественно весной.

Как правильно: Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной - он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.

ООО «Декоративное садоводство»

Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные - для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний.

Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота.

В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.