Крепление винилового сайдинга. Как правильно крепить сайдинг на стены фасада дома своими руками. Монтаж внешних угловых профилей

Наклеивание
30.10.2019

Провести облицовку строения виниловым сайдингом , имея даже поверхностные строительные навыки и зная технологию монтажа данного материала смогут многие. Ведь не зря такой способ декорирования лидирует среди остальных, и не только благодаря эстетичному и привлекательному своему виду, невысокой стоимости, длительному сроку эксплуатации, а также и простоте установки.

Инструменты для установки сайдинга

Для проведения монтажных работ облицовочного материала понадобится следующий инвентарь:

  • Нож для разрезания сайдинга, применяется следующим образом: сначала проводится полоса на панели, по которой она несколько раз сгибается и разгибается, потом ломается. Также можно резать материал болгаркой, но только на малых мощностях
  • Электролобзик
  • Дрель или перфоратор
  • Шуруповерт
  • Уровень
  • Рулетка
  • Болгарка
  • Молоток
  • Маркер или мел для разметки

Выбор и расчет комплектующих материалов

Производители винилового сайдинга выпускают также весь необходимый комплектующий материал для его монтажа:

  • Углы наружные и внутренние для облицовки углов дома со стандартной длиной 3 м. Для расчета необходимого количества измеряется и вычисляется общий метраж по периметру здания углов, который делится на 3. Лучше не использовать короткие обрезки, чтобы не портить внешний вид строения
  • Стартовая планка обладает длиной 3,8 м и рассчитывается путем вычитания из значения периметра дома длины дверных проемов
  • J-профиль понадобится в местах, в которых к строению присоединяются пристройки (длина 3,8 м.)
  • Планка, обрамляющая окна (длина 3 м), вычисляется суммированием периметров оконных проемов
  • Отливы на окна ставятся при необходимости
  • Финишная планка соединяет карниз крыши с домом
  • Н-профиль закрывает стыковочные щели между планками сайдинга, устанавливается вертикально, рассчитывается путем деления значения периметра здания на длину панели сайдинга
  • Сливная планка устанавливается под оконными проемами
  • Наличник монтируется в качестве обшивки любых проемов, находящихся вровень со стенами

Для понадобятся также оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25-30 см. Количество их вычисляется, исходя из площади стен: на 1 м² по 20 шт.


Комплектующие материалы для винилового сайдинга

Расчет количества сайдинга

Используется два варианта:

  • Рассчитывается площадь стен дома, из которой вычитаются площади всех проемов. Полученное значение нужно разделить на площадь одной панели сайдинга
  • Делается чертеж дома и поштучно вычисляется требуемое количество планок. Такой способ более экономный, так как сразу видно, куда пойдет установка обрезков

Расчет площади стен для последующего расчета сайдинга

На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент сайдинга от разных компаний. Одной из популярных российских компаний является Grand Line. Виниловый отличается высоким качеством. Этот материал имеет высокую стойкость к ударному воздействию, а также к воздействию УФ-излучения.

Всё большую популярность набирает сайдинг от компании Nordside. Читайте подробнее о сайдинге Нордсайд . Материал этой компании имеет широкий спектр цветов. Сайдинг Нордсайд не разрушается, на него не действует влажность, он не гниет, не покрывается ржавчиной, краска не выцветает.

Подготовительный этап

Достоинством этого вида материала есть то, что он не требует предварительного выравнивания стен. Достаточно лишь очистить поверхность от грязи или предыдущей облицовки, убрать выступающие элементы (плинтуса, наличники, водостоки и т. д.).

Если на поверхности стен обнаруживаются трещины, то они заделываются цементным раствором, чтобы предотвратить скопление влаги в зимний период.

Важно! Деревянные стены очищаются от плесени и грибков и обрабатываются грунтом глубокого проникновения с антисептиком.

Поверхность, на которую устанавливается облицовочный материал, должна быть абсолютно сухой, такое требование выставляет технология монтажа сайдинга.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка изготавливается по принципу:

  1. При горизонтальной укладке сайдинга, деревянный или алюминиевый профиль набивается вертикально
  2. Деревянные бруски должны иметь сечение 20-40 мм. Обрешетка из оцинкованного профиля обойдется на 30% дороже, зато она получится более надежной и прочной
  3. Расстояние между профилем (брусками) должно равняться 30-40 см. Выставляются они под уровень
  4. Сначала набивается направляющая на левый угол стены, потом несущая горизонтальная снизу, следующая вертикальная в правом углу. Дополнительно обвязываются все проемы
  5. При изготовлении обрешетки берется в расчет местонахождение водостоков, светильников и других коммуникаций. Для этого монтируются дополнительные направляющие на обрешетку
  6. Каркас крепится к стене с помощью дюбелей (если стены из кирпича, ракушника), саморезов (деревянные поверхности)

Проведение мер по утеплению и гидроизоляции

Утеплитель (пенопласт, минеральная вата) укладывается в обрешетку. Главное учесть, что нужно оставлять место под вентилируемое пространство между поверхностью стены и облицовочным материалом, для предотвращения процессов гниения.

Сверху утеплитель закрывается гидробарьером, устанавливаемым вертикально или горизонтально внахлест 10 см. К деревянной обрешетке гидроизолятор крепится степлером. Стыки можно заклеить скотчем.

После проведения тепло и гидроизоляционных мер, изготавливается каркас непосредственно под сайдинг. Принцип обрешетки остается прежним: металлический профиль или деревянные рейки набиваются с шагом 30-40 см., дополнительно обрамляются все проемы.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга подразумевает следующую последовательность:

  1. Установка угловых планок
  2. Прикрепление стартовой планки
  3. Монтаж J-профиля в качестве отделки краев сайдинга
  4. Отделка около оконных проемов
  5. Облицовка панелями сайдинга
  6. Установка финишной планки

Установка стартовой планки происходит по периметру сооружения, важно ее тщательно выставить. Используется крепление саморезами с шагом 25-30 см., причем перпендикулярно к поверхности. Крепеж вкручивается строго по середине овальной формы отверстия для предупреждения искривления материала. Главное, чтобы саморез входил в планку не до конца, то есть между его шляпкой и сайдингом оставался зазор 1 мм (для удобства можно прикладывать монетку). По середине стыковки двух стартовых планок требуется зазор 5-7 мм.

Оконные и дверные проемы, находящиеся в одной плоскости со стеной обшиваются широким J-профилем (наличником), в который заводится в последствии сайдинг.

В случае наличия откосов, то декорирование сводится к отделке сайдингом с помощью углового профиля. Причем сначала облицовывается нижний откос (если отсутствует отлив), потом – боковые откосы со сдвигом к центру проема, чтобы предотвратить выход верхней панели из сцепления в зимний период, в конце – верхний.

При установке панели сайдинга должны входить в стартовую планку и защелкиваться . Затем только материал фиксируется метизами. Крепление облицовочного материала происходит под постоянной проверкой уровня. Для удобства можно натягивать веревку.

Финишная планка крепится вверху под самой крышей, дальше от нее отмеряется значение до последней панели сайдинга. Подогнанная под размер полоска выгибается дугой и заводится под финишную панель.

Цена монтажа винилового сайдинга

? Стоимость монтажных работ по облицовке сайдингом имеет зависимость от следующих факторов:

  • Цены на исходные материалы, включающие изготовление обрешетки, утепление, гидроизоляцию, вид крепежа
  • Количества дверных и оконных проемов
  • В зависимости от материала здания (кирпич, дерево)
  • С утеплением или без

Видео о монтаже винилового сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга.

Установка винилового сайдинга. Монтаж вертикального и горизонтального сайдинга, установка софита.

Как установить виниловый сайдинг самостоятельно.

В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

  • Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
  • Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

  • Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
  • Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2


Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м


Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

  • стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
  • внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
  • J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
  • саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
  • ножовка по металлу с мелкими зубцами;
  • молоток;
  • шуруповерт (или обычная отвертка);
  • шило;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • бечевка и мел;
  • уровень (длиной не менее 60 см);
  • пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.


Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.


Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.


Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.


Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы


Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

  • сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
  • после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
  • установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

  • Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.


Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

  • Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.


Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

  • Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

  • Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.
  • При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.


Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.


Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.


Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов


Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:


Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.


Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.


Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.


Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.


Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.


Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:


Фото дома со старой облицовкой

  • стало


Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

  • до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Все современные материалы, которые предназначены для отделки фасадов домов, должны не только защищать его стены от ультрафиолета, снега и дождя, но и выделять дом различными цветовыми решениями, интересными деталями и нарядом. Грамотный монтаж сайдинга своими руками позволит вам защитить и украсить свой дом, наделив его при этом важными эксплуатационными характеристиками.

Подготовка поверхности стен

Практически на любом фасаде будет отлично смотреться виниловый . Работать с ним достаточно легко, главное внимательно изучить всю имеющуюся техническую документацию.

Для начала следует провести тщательную подготовку поверхности стен:

  1. Если у вас деревянные стены, то необходимо заменить все сгнившие доски и прибить все отстающие.
  2. Если же стены оштукатуренные, то нужно удалить старую штукатурку с тех мест, где она отслоилась или не надежно держится на стене.
  3. Далее следует снять со стен имеющиеся молдинги, водосточные трубы и крепления фонарей.
  4. Также желательно убрать все выступающие отливы и подоконники.

На следующем этапе необходимо сделать обрешетку из деревянных реек или металлических направляющих на поверхности всех стен.

Для обустройства деревянной обрешетки можно использовать бруски разных сечений, изготовленных из древесины хвойных пород. А для металлической обрешетки следует применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Такой профиль изготавливают из рулонной оцинкованной стали методом штамповки.

При горизонтальном монтаже сайдинга, бруски обрешетки необходимо устанавливать вертикально через каждый 40 см. Помимо этого нужно закрепить металлические направляющие или бруски вокруг дверей и окон, вверху и внизу зоны сайдинга и на всех углах.

Если планируется вертикальная установка сайдинга, то обрешетку следует делать горизонтально, а все остальное делается так же, как и при вертикальной обрешетке.

К стене каркас обрешетки необходимо крепить так:

  1. Каждая панель сайдинга должна крепиться минимум на два бруска, расположенных по ее краям.
  2. На лицевую поверхность брусков кромка каждой панели сайдинга должна ложиться полностью.
  3. Бруски обрешетки необходимо крепить к стене очень надежно.
  4. Лицевые части брусков, к которым будут прилегать панели сайдинга, обязательно должны быть в одной плоскости, без перекосов.
  5. Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Во время монтажа обрешетки нужно быть внимательным, стараясь как можно тщательнее размечать и затем проверять вертикальную плоскость при помощи длинных правил-уровней и отвесов. Если вы это не сделаете, то в итоге у вас может получиться неровная волнообразная обшивка фасада.

В том случае, если вы хотите дополнительно , то можно заполнить утеплителем пространство между брусками обрешетки, но при этом толщина слоя утеплителя должна быть равной толщине брусков обрешетки. Поэтому при выборе толщины брусков, необходимо заранее задуматься об утеплителе, который вы собираетесь использовать. Это очень важно для создания ровной поверхности.

В качестве утеплителя под виниловый сайдинг можно использовать минеральную вату в рулонах жесткого типа или плитах. Не рекомендуется использовать рыхлый утеплитель, так как в процессе эксплуатации он может деформироваться.

Выполнять утепление следует в следующей последовательности:

  1. Сначала необходимо установить плиты утеплителя между брусками обрешетки.
  2. Затем следует поверх утеплителя закрепить при помощи специальных перфорированных мембран диффузионный ветро-гидрозащитный слой.
  3. Также нужно обеспечить небольшой зазор для вентиляции, набив бруски с сечением 4х2 см.

Производить монтаж сайдинга своими руками необходимо с соблюдением некоторых правил:

  • при перепадах температур виниловый сайдинг может менять свои размеры, поэтому во время монтажа необходимо оставлять небольшой (7 - 10 мм) зазор между панелями;
  • производя монтаж сайдинга, не забывайте, что панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстий;
  • не стоит прибивать гвозди слишком плотно, желательно отставлять между поверхностью панели и шляпкой гвоздя небольшой (0,9 мм) зазор;
  • крепить панели сайдинга необходимо начинать от центра и затем двигаться к краям;
  • крепеж обязательно должен располагаться в центре перфорационного отверстия;
  • необходимо следить за тем, чтобы крепеж был перпендикулярным плоскости стены.

Резка панелей

Для того, чтобы произвести резку планок и панелей винилового сайдинга, можно использовать такие инструменты:

  1. Электропила, имеющая абразивное колесо.
  2. Электролобзик.
  3. Ножницы по металлу.
  4. Нож-резак.

Резать панель следует с верхнего края, на котором расположены перфорационные отверстия. Работать нужно очень аккуратно, стараясь не допускать сколов на поверхности панели.

  • для начала необходимо определить где находится на стене самый нижний уровень и забить временный гвоздь немного выше данной точки;
  • затем на углах дома на таком же уровне тоже нужно забить гвозди. Потом с помощью малярного шнурка и синьки или мела необходимо отбить между гвоздями на стене ровную линию;
  • эти действия нужно сделать на всех стенах дома;
  • и в конце следует установить стартовую планку таким образом, чтобы ее верхний край оказался на отбитой ранее линии, и прибить ее к брускам.

Угловые планки

На стыках стен необходимо устанавливать внешние и внутренние углы. Эти детали следует крепить, забивая в верхние отверстия панелей гвозди. Далее гвозди следует забивать по центру отверстий на расстоянии 30-40 см. Если длины угла не хватит, то можно их состыковать.

Это делается следующим образом:

  1. Сначала нужно отрезать боковые части от верхнего края (около 2,5 см), не трогая при этом центральную часть.
  2. Следующую угловую деталь необходимо накладывать на предыдущую с небольшим (0,5 см) зазором, чтобы при температурном расширении угол мог дышать.

Окантовку оконных и дверных проемов можно делать с помощью рейки J в следующей последовательности:

  1. Сначала необходимо установить боковые рейки точно по проему окна.
  2. Затем нужно прорезать и загнуть ушко в дне надоконной (верхней) рейки, а затем загнуть его вниз.
  3. Это необходимо проделать на каждом углу окна.

Данная планка используется для того, чтобы соединять панели сайдинга. Устанавливается она точно также, как и угловые элементы.

Монтируется финишная планка заподлицо с карнизом на самом верху стены. В последующем обрез последней панели будет защелкиваться в паз финишной планки.

Монтаж панелей

После того, как будет произведен монтаж всех планок, соединительных и угловых, можно приступать к монтажу самих панелей сайдинга. Согласно инструкции по монтажу, начинать работы следует с тыловой части здания, а затем оттуда продвигаться к фасаду.

Нижний край первой панели необходимо вставить в стартовую рейку, а затем прибить к стене ее верхний край. Далее обшивка производится с помощью соединения деталей внахлест (около 2,5 см). Обязательно помните о том, что самый последний гвоздь располагался на панели в 10 см от ее края.

Заключение

Виниловый сайдинг является очень универсальным и его можно задействовать для отделки любого фасада, так как он способен придать зданию особый шик и задекорировать старые стены.

Сайдинг можно применять даже в каркасном домостроении, где стены являются неким слоенным пирогом, в котором внутренняя сторона обшивается какими-либо панелями, внешняя – сайдингом, а в качестве начинки используется утеплитель.

В настоящее время такие каркасные дома приобретают большую популярность, так как возводятся они очень быстро и являются при этом очень теплыми (метровую кирпичную кладку заменяют всего 15 см утеплителя).

Установка винилового сайдинга не вызовет трудностей, а его цена довольна демократична. Панели сайдинга при монтаже легко защелкиваются и затем крепятся саморезами, шурупами и гвоздями, поэтому монтаж сайдинга своими руками напоминает игру в конструктор. Зато результат такой отделки будет долгие годы радовать хозяев дома.

В настоящее время отделка металлосайдингом представляет собой довольно популярный способ декорирования и утепления фасадов. К преимуществам данного материала можно отнести то, что он позволяет работать очень быстро и без потери качества даже с большими площадями.

Желающих отделать фасад своего дома металлическим сайдингом становится все больше, и это не смотря на довольно высокую стоимость и самого материала, и работ по его монтажу.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств металлосайдинга можно выделить:

  1. После окончания отделки дома металлосайдингом, его фасад способен выдерживать практически любые температуры. Утеплительный слой будет работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов. И даже в том случае, если будут резкие перепады температур, ни деформации структуры, ни каких-либо трещин фасад не получит.
  2. Большинство производителей металлосайдинга дают гарантию, что их продукция прослужит около 50 лет. Но для того, чтобы металлосайдинг служил без проблем столько лет, необходимо соблюсти два условия - следует приобретать сайдинг высокого качества и производить отделку дома строго по технологии.
  3. Сайдинговые панели не ржавеют и не горят.
  4. Данный материал обладает достаточно прочной поверхностью, поэтому даже если в будущем он будет подвергаться время от времени случайным механическим воздействиям, это не приведет к образованию царапин.
  5. Благодаря наличию такой фасадной системе, стены дома и их слой утепления могут дышать, что позволяет предотвратить скопление конденсата и процесс гниения, а это существенно продлевает жизненный цикл здания.
  6. Помимо этого, если вы отделаете стены металлосайдингом, вам не придется периодически красить его, ведь качественный сайдинг не выгорит на солнце и не потеряет свой внешний лоск. Если же он загрязнится, то его можно очень легко очистить обычной водой.
  7. Благодаря технологии сборки, все крепежи оказываются скрытыми под панелями, что придает фасаду более привлекательный вид.
  8. И самое главное то, что данный материал является экологически чистым.

Среди недостатков можно отметить лишь пару моментов:

  1. У многих производителей технология монтажа сайдинга такова, что при поломке одного элемента фасада, вам придется разбирать практически всю стену чтобы его заменить.
  2. Но при наличии опыта проводить такие масштабные работы ни к чему, можно будет все сделать довольно быстро.

Для примера можно использовать обыкновенный кирпичный дом, который необходимо самостоятельно обшить сайдингом и утеплить. Для того, чтобы работы были выполнены на должном уровне и вам было комфортно работать, необходимо заранее подготовить все инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе монтажа.

Для самостоятельного монтажа металлосайдинга вам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • сами панели сайдинга;
  • направляющий профиль;
  • паро- или гидробарьер (между ними нет никакой разницы);
  • минеральная вата;
  • брус или профиль для каркаса;
  • крепеж зонтик для утеплителя, саморезы по металлу и быстрый монтаж;
  • перфоратор, шуруповерт и болгарка;
  • строительные леса;
  • ножницы по металлу, отвес и угольник;
  • хорошие отвертки и молоток;
  • правило с уровнем, рулетка и карандаш.

После того, как вы подготовите все перечисленные выше материалы, можно приступать к работе.

Первый этап. Сборка каркаса

К стене профиль необходимо крепить вертикально, а для этого вам потребуется наметить несколько разметочных линий.

  • С помощью рулетки и карандаша необходимо в верхней части стены отметить несколько точек по горизонтали (через каждые 50-70 см). Затем нужно прикладывать к каждой точке отвес и отмечать нижнюю точку. После этого следует соединить верхние и нижние точки, чтобы получить вертикальные линии. Чтобы дело шло быстрее, можно использовать не карандаш, а специальный обивочный шнур с краской.
  • Далее необходимо зафиксировать профиль на П-образные крепления, которые должны быть прикручены к стене, вдоль каждой вертикальной линии.
  • П-образный крепеж должен быть расположен друг от друга по вертикали примерно на расстоянии полуметра, для чего заранее следует отметить точки. Для того, чтобы увеличить скорость монтажа, точки можно отметить только на крайних вертикалях, а затем использовать все тот же обивочный шнур.
  • Когда все точки будут отмечены, можно приступать к сверлению, а затем и к фиксации П-образных креплений при помощи быстрого монтажа.
  • После этого нужно приставить профиль или брус к стене, вкладывая его в П-образные крепления, и скрепить их вместе. Лучше всего это делать при помощи шуруповерта и специальных шурупов, используя натянутую нитку в качестве маячка, чтобы получить ровную поверхность.
  • Также можно использовать для выравнивания правило, приставленное к двум профилям. Все профили, которые окажутся между ними, следует крепить по правилу.

Когда все описанные работы будут выполнены, ваш каркас будет готов.

Второй этап. Монтаж вентиляционного слоя и утеплителя

Лучше всего в качестве утеплителя использовать хорошую минеральную вату, а не пенопласт, так как вата не будет блокировать выход от поверхности стены конденсата и позволит стене дышать.

Продается как в матах, так и в рулонах. Мата в матах имеет более высокую стоимость, но работать с ней удобнее.

Ее монтаж следует выполнять так:

  • сначала ее нужно нарезать на полосы необходимой ширины;
  • затем следует заложить вату между профилями;
  • после этого при помощи перфоратора и длинного сверла нужно сделать отверстия для дюбелей;
  • далее необходимо вставить в отверстия зонтики и прибить их.

После того, как весь утеплитель будет закреплен, нужно будет тщательно проверить нет ли свободного пространства между утеплителем. Если все в порядке, то можно приступать к установке пароизоляционной пленки:

  • Сначала нужно раскатать рулон и отрезать от него необходимый кусочек пленки, который следует приложить по горизонтали к нижней части стены и прикрутить в местах соприкосновения к профилю. Для крепления пленки лучше всего подойдут шурупы с широкой шляпкой, так как благодаря им пленка не оторвется.
  • Если вы использовали для обрешетки брус, крепить пленку вам будет намного проще, ведь ее не придется прикручивать, а можно будет закрепить степлером.
  • Начинать крепить пленку снизу вверх необходимо для того, чтобы последующая полоса ложилась на предыдущую с нахлестом. Благодаря этому не будет щелей и если даже вода попадет на панели, то утеплитель будет надежно от нее укрыт.
  • Для большей надежности можно все швы проклеить специальным скотчем, так как в этом случае вы сможете исключить попадание снега даже при сильном ветре. Но если вы приобрели качественный сайдинг, то снегу и так будет очень сложно оказаться под фасадом.
  • После закрепления всей пленки, рекомендуется поверх гидробарьера прикрутить к профилю небольшие деревянные планки, чья толщина может быть около 2 см. Это позволит организовать между сайдингом и пленкой вентиляционное пространство.

Это самый простой этап, так как самые трудоемкие этапы (утепление и выравнивание) остались позади.

  • Для начала нужно прикрепить на стены с помощью шуруповерта направляющие планки, в которые затем будут вставляться панели.
  • Сборку сайдинга чаще всего производят снизу вверх. Это делается для того, чтобы между панелями не оставалось щелей за счет нахлеста. Но есть некоторые марки сайдинга, имеющие универсальную кромку. Такому сайдингу безразличен порядок сборки.
  • После того, как панель будет вставлена, нужно прикрутить ее во всех точках к профилю, а уже потом вставлять следующую. В такой же последовательности нужно прикрутить все панели.
  • У вас могут возникнуть трудности с последней панелью, так как иногда ее приходится с помощью болгарки делать очень узкой, а затем вставлять в верхнюю направляющую.

Заключение

Как видно из написанного выше, монтаж металлосайдинга своими руками не слишком сложен, поэтому при желании и аккуратном выполнении всех работ, вы получите отличный результат.

Можно ли выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Производители занимаются постоянным усовершенствованием данного отделочного материала, поэтому вполне возможно установить его самостоятельно. Для этого необходимо лишь учитывать некоторые особенности этого материала и придерживаться определенной последовательности при выполнении работ.

Перед тем, как начинать монтаж цокольного сайдинга, необходимо произвести подготовку поверхности всех стен, смонтировать несущий каркас, а также слой гидро- и теплоизоляции, если это необходимо.

Подготовка фундамента, цоколя и стен

Для начала необходимо посмотреть насколько ровными являются стены цоколя, так как при монтаже сайдинга допустимый перепад неровностей у стен и цоколя не должен превышать двух сантиметров. При наличии больших неровностей их нужно будет заранее выровнять с помощью цементного раствора.

Основа, на которую будет устанавливаться цокольный сайдинг, должна быть чистой и сухой. Очень важно чтобы влажность фундамента и цоколя не превышала четырех процентов на глубине трех сантиметров. Это очень важно для монтажа практически любых навесных фасадов, так как повышенная влажность может отрицательно сказаться на качестве облицовочного материала, то есть в будущем сайдинг под воздействием влаги может деформироваться. Все ваши труды будут напрасны и придется начинать все сначала.

Помимо этого желательно обработать цоколь антисептической грунтовкой, которая способна проникать глубоко и препятствовать образованию грибковых и плесневых инфекций.

Монтаж каркаса

Самостоятельный монтаж цокольного сайдинга необходимо производить обязательно на несущую обрешетку, которая должна быть хорошо закреплена на стене.

Лучше всего каркас обрешетки делать из металлического оцинкованного профиля, который можно приобрести в любом строительном магазине вместе с самим сайдингом. Согласно инструкции по монтажу цокольного сайдинга, каркас обязательно должен быть строго вертикальным. Именно по этой причине необходимо начинать монтаж с выравнивания верхнего и нижнего несущего профиля по водяному уровню.

После этого можно устанавливать угловые несущие профили, которые также должны быть выровнены с помощью уровня или отвеса.

Конечно, можно выполнить каркас и из дерева, но для этой цели нужно использовать древесину хвойных пород, так как она наименее подвержена процессам гниения. Согласно инструкции, каркас следует делать из сухой древесины, которая заранее была обработана каким-либо антисептиком, при этом ее влажность не должна быть более 20%.

Стандартный шаг обрешетки при монтаже цокольного сайдинга должен составлять 46 сантиметров, что обусловлено размером панели облицовочного материала.

Если у здания абсолютно ровные стены, то на них можно крепить цокольный сайдинг и без обрешетки. Главное, не забыть оставить вентиляционные зазоры между материалом и стеной, чтобы стены и фундамент не впитывали влагу.

Но все-таки оптимальным вариантом является каркас, который способен обеспечить необходимую вентиляцию между стеной и панелями. Помимо этого, с помощью каркаса можно будет гидроизолировать и утеплить цоколь дома и фундамент.

Для крепления каркаса лучше всего использовать оцинкованные гвозди со скрытой шляпкой, чья длина составляет не менее трех сантиметров. Во время монтажа каркаса необходимо обязательно сделать обвязку вокруг дверных и оконных проемов.

Также следует учесть расположение водостоков и прочих инженерных сооружений:

  • выход кондиционированных систем подвала;
  • расположение отверстий для вентиляции;
  • расположение электропроводки.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Если на участке достаточно близко залегают грунтовые воды или участок расположен в северных районах, рекомендуется до начала монтажа цокольного сайдинга установить дополнительный слой теплоизоляционного и гидроизоляционного материала.

Чаще всего в качестве гидроизоляции используется специальная полиэтиленовая пленка, но помимо пленки можно делать гидроизоляцию фундамента и цоколя с помощью специальной мастики, в основе которой лежат искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы.

Для теплоизоляционного слоя можно использовать следующие материалы:

  • натуральный утеплитель из джута и льна;
  • натуральный утеплитель камка;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол, который является самым распространенным утеплителем для фундамента и цоколя.

Монтаж цокольного сайдинга

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо внимательно изучить видео и фотоматериалы, которые представлены в Интернете, где пошагово описан весь процесс. Существует несколько разновидностей цокольного сайдинга и при монтаже каждого есть некоторые нюансы. Чаще всего в комплекте с самим сайдингом прилагается инструкция по его монтажу.

Основные требования, которые предъявляются к монтажу цокольного сайдинга своими руками, соблюдение которых позволит добиться хорошего результата:

  • хранить все панели необходимо на ребре, в направлении нарисованных на изнаночной стороне стрелочек;
  • если работы по монтажу будут проводиться в холодное время, то необходимо выдержать материал около десяти часов в теплом помещении, чтобы панель успела за это время приобрести гибкость;
  • монтаж панелей необходимо начинать с нижнего ряда. Иногда монтаж может начинаться и с верхнего несущего профиля, но это применимо лишь для цокольного сайдинга, который крепится методом «штырь-паз»;
  • при самостоятельной установке сайдинга лучше всего начинать монтаж с левой стороны здания, постепенно сдвигаясь вправо. Но есть такие материалы, которые нужно монтировать справа. Уточнить данный параметр можно в инструкции;
  • нельзя крепить панели к каркасу жестко, обязательно нужно оставлять между панелью и шляпкой крепления небольшой зазор, который нужен для того, чтобы крепеж не повредил сайдинг при тепловом расширении;
  • панели сайдинга расширяются при нагревании, поэтому зазор между панелями в холодное время должен составлять примерно 10 мм, а в теплое - от 6 до 9 мм;
  • вбивать крепежные гвозди нужно обязательно в середину монтажного отверстия, так как в противном случае сайдинг при нагревании может лопнуть;
  • производить самостоятельное крепление цокольного сайдинга необходимо только с помощью оцинкованного крепежа, так как в последующем крепеж под воздействием влаги может покрыться ржавчиной, что негативно отразится на внешнем виде фасада.

Обладая подробной информацией и внимательно изучив все инструкции, можно без особого труда отделать свой дом сайдингом.

Материал сайдинга подвержен температурному расширению, поэтому крепить сайдинг надо с зазорами. Изготовители сайдинга винилового также учитывают этот фактор, это видно по размеру и форме крепежных отверстий и по конструкции замков. Размер перемещения зависит от длины панели.

Панели сайдинга нужно крепить к каркасу с помощью самонарезающих винтов или гвоздей.

Перемещение зависит от изменений температуры, поэтому начальная температура при монтаже важна. Должна быть обеспечена свобода перемещения панелей, которая идет постоянно. Шляпки крепежа должны быть большими, не менее 8 мм в диаметре, иначе панель при движении может упасть с крепления. Если панель в замке зажать наглухо, то произойдет ее деформация, она может покоробиться.

Применяемые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка по металлу или дисковая пила (болгарка);
  • шуруповерт (желательно аккумуляторный);
  • молоток;
  • угольник, м металлический, рулетка;
  • строительный уровень;
  • лестница или леса;
  • пуансон;
  • перфоратор;
  • инструмент для демонтажа сайдинга.

Конструкция обрешетки и крепеж сайдинга

Крепить сайдинг надо на обрешетку, которая может быть деревянной или металлической. Можно использовать стандартный металлический профиль, на который крепят регипс. Деревянная обрешетка должна быть хорошо просушена. Коробление обрешетки приводит к тому, что замки сайдинга местами пережимаются, и свободного перемещения панелей не происходит. Отдельные панели могут выйти из замков, фасад становится уязвимым для осадков, параллельность панелей нарушается. Крепить сайдинг можно саморезами для металла (в случае металлической обрешетки) либо гвоздями или скобами к дереву. Можно крепить планки шурупами для дерева.

Гвоздь должен входить в деревянный брусок обрешетки минимум на 3,5 см, применяются нержавеющие гвозди диаметром 3 мм. Скобы применяются такие, чтобы они входили в дерево на 20 мм, скоба не должна мешать движению панели. Любой крепеж должен находиться в центре крепежного отверстия. Правильно крепить сайдинг необходимо с шагом 40 — 45 см, что обеспечивается шагом обрешетки. Вертикальный сайдинг рекомендуется крепить с шагом 30 см. Плотно прижимать шляпку к панели нельзя, надо оставлять зазор для свободы перемещения панели не менее 1-1,5 мм (то же — для скоб). Вбивать крепеж через панель запрещено.

При необходимости закрепить панель дополнительно следует пробить перфоратором соответствующее отверстие или расширить существующее. Препятствуют перемещениям косо вбитые гвозди. Определенный навык для монтажа сайдинга без ошибок обязательно потребуется, поэтому начинающие мастера могут пользоваться шурупами вместо гвоздей. Неправильно ввинченный шуруп можно вывинтить на один виток резьбы и ослабить соединение. Лучше пользоваться специальными нейлоновыми шайбами при креплении панелей, это обеспечит сопротивляемость фасада сильному ветру. Особенно это актуально для каркасного дома, его не будет продувать. Принято соблюдать технологическое правило — сначала горизонтальная панель крепится в середине. Вертикальные панели сначала крепятся вверху.

Обеспечение температурных зазоров

Панели не должны упираться в пазы принимающих профилей, поэтому их нарезают с учетом температурного зазора.

Соответственно, зазор панели, которая устанавливается от угла до угла, будет двойной. То же самое — от угла до стыковочной планки. Размер температурного зазора необходимо рассчитывать, исходя из наружной температуры, при которой производится работа по монтажу. Следует принимать во внимание длину панели. Сайдинг не устанавливают при слишком низких температурах (ниже -10°С). Кроме того, на морозе сайдинг становится хрупким. Примерное удлинение каждого метра сайдинга будет 0,5 мм при увеличении температуры на 10 градусов. Более точно температурные зазоры рассчитываются по таблицам, которые можно найти у поставщиков или продавцов сайдинга, это связано со спецификой конкретного материала.

В инструкциях поставщиков указываются температурные зазоры для характерных узлов фасада и размер нахлеста при стыковках панелей. Нахлест панелей должен быть 25 мм. Шов не герметизируют. При нахлесте гвоздевые планки подрезают, чтобы они не мешали свободному движению панелей. Пересечение панелей можно сделать встык. Необходимо обеспечить температурный зазор, при этом гвоздевые планки подрезают. Под оконными проемами и над проемами нахлест панелей не делают. Нахлест над нахлестом можно делать только на двух рядах панелях подряд. При устройстве нахлестов панелей стыки не должны быть заметны, поэтому следует руководствоваться теми же правилами, которые применяют при наклейке обоев. Температурные зазоры делаются обязательно при закреплении на фасаде желобов и различных аксессуаров. Особое внимание уделяется установке первой панели, чтобы дефект ее установки не повторялся в последующих рядах.

Установка стартового профиля и отлива

Стартовую панель необходимо устанавливать обязательно, так она отвечает за жесткость всей плоскости облицовки. Жесткость должна создаваться обрешеткой, но обрешетка идет параллельными рядами, она не жесткая. При соединении концов параллельных планок жесткими полосами создается фигура с углами в 90°, внутри которой стабильно работают планки зашивки. Ту же саму роль играет концевой металлический UD-профиль, применяемый при зашивке стен регипсом. Если не прибивать концевую фирменную планку, надо использовать другие жесткие конструкции, например, перфорированную металлическую полосу или уголок. Финишная планка аналогично усиливает последнюю планку зашивки.

При отсутствии жесткости зашивки фасад работает неправильно, обязательно будет коробление панелей, зажим замков и даже трещины панелей. Дефекты будут не только видны, но и слышны. При больших усилиях перемещений фасад будет издавать различные неприятные звуки. Чтобы устранить дефекты фасада, понадобится специальный инструмент, при помощи которого можно вывести панель с дефектом из замка и заменить на другую. Есть множество способов ремонта сайдингового фасада, но лучше избегать нарушений технологии крепления.

Обшивка цоколя

Если дом имеет западающий цоколь или цоколь со стеной идут в одной плоскости, то следует начинать монтаж со специальной стартовой планки. Выступающий цоколь требует установки под стартовой планкой специального отлива, по которому будет стекать дождевая вода. Отлив представляет собой угловой виниловый профиль.

Отлив устанавливают, начиная с углов. Технология установки отлива предполагает сначала обработку угла, для этого отрезают от планки отлива отрезок примерно длиной полметра и формируют из него угловой элемент внешнего или внутреннего угла. Для этого вырезают уголок, чтобы планка стала угловой. Стык на углу необходимо герметизировать силиконом. Удлинение углового элемента небольшое, поэтому клеевое соединение выдержит. Верхний обрез цоколя требуется предварительно выровнять по горизонтали. Планки отлива стыкуются внахлест. Под отливом устанавливается жесткая рейка на всю длину цоколя, от угла до угла.

Далее монтируется стартовая панель. Она будет полностью скрыта последующей планкой. Фирменная стартовая панель с начальной панелью соединяется в замок. Прежде чем закрепить стартовый профиль, делается разметка угловых (принимающих) профилей фасада и профилей J, если они будут на фасаде (их можно использовать при формировании внутреннего угла). Стартовая планка устанавливается с температурным зазором от соответствующих разметок. Если на фасаде есть J-профиль, то от угла надо отступить 46 мм. Верхний край панели совмещается с горизонтальной линией, «отбитой» на фасаде. При западающем или «ровном» цоколе можно немного опустить планку на цоколь, прикрыть цоколь на пару сантиметров. Каждую закрепленную панель нужно подвигать, убедиться, что она ходит свободно.

Крепеж деталей фасада

Для оформления углов применяются специальные угловые панели. Крепить угловые панели надо так, чтобы они висели на крепеже. Первый гвоздь вбивается в самое верхнее отверстие, вплотную к его верхнему краю. Остальной крепеж устанавливается по центрам отверстий, шаг крепежа 20-25 мм. Если необходимо соединить угловые панели, то их соединяют внахлест, чтобы вода не попадала в стык. Угловые панели устанавливаются до монтажа панелей сайдинга, сразу после установки стартового профиля.

Для подшивки свесов крыши и фронтонов применяются софиты, которые хорошо вентилируют крышу, так как имеют перфорацию. Софиты устанавливаются до установки последнего ряда сайдинга. При свесах крыши более 60 см нужна обрешетка свесов, софиты крепятся к ней. При меньших свесах нужны планки рамы. Софиты крепятся через 30 см. Используется профиль J, который крепится к нижней части рамы. Различные варианты конструкций свесов можно посмотреть в инструкциях поставщиков сайдинга.

Окантовкой дверных и оконных проемов надо заниматься непосредственно после установки углов. При отделке окон используются специальные профили: околооконная планка, планка-наличник и навесная планка (отлив). Материал для обрамлений окон используется разный в зависимости от глубины расположения окон и дверей в проемах. Специально для российского рынка поставляется околооконная планка, которая закрывает откосы. По нормам установки пластиковых окон рамы монтируются на глубине одной трети толщины стены. Если, вопреки обычаю, откосы неглубокие, то используется угловой профиль. Околооконная планка используется при глубине откосов до 170 см. При использовании околооконной планки обязательно устанавливается финишная планка. Если откосы глубокие и околооконный профиль их не закрывает, то требуется установка отлива (навесной планки).

Глубокие откосы делают как обычные стены, используется стартовый профиль и обычная рядовая доска. Вместо обычной доски можно ставить утепленные сэндвич-панели. Крепить откосы можно не только при помощи финишных профилей, различных профилей с замками, но также на монтажную пену и клей. На пену обязательно ставится отлив окна. Если на пену ставятся панели, то до затвердевания пены они закрепляются распорками. При любом способе обрамления окон предполагается использование принимающего J-профиля, в который заводятся горизонтальные панели, он будет использоваться в качестве наличника.

Вы хотите, чтобы ваш дом выглядел по-новому без больших вложений? Тогда отличным и, что самое главное, современным вариантом является отделка фасада сайдингом. Его используют для отделки самых разных построек: фасада бани, гаража, дома и других. Он предотвращает прямое попадание лучей солнца на стены, закрывает от дождя, защищает дом от температурных перепадов, а также является отличной защитой от ветра. Более того, он прост в эксплуатации. Его легко привести в порядок, помыв и протерев влажной тряпкой. Это лишь некоторые преимущества выбора сайдинга для стен. Теперь рассмотрим, как выполнить монтаж сайдинга своими руками, узнаем, какой инструмент для этого вам потребуется, и как подготовиться к выполнению работ.

Инструмент и оборудование

Перед началом подготовительных работ следует убедиться в наличии всего инструмента. Для монтажа сайдинга вам потребуются:

  • ножницы для жести,
  • болгарка,
  • острый нож,
  • перфоратор,
  • пуансон,
  • лобзик,
  • степлер,
  • уровень,
  • молоток,
  • рулетка,
  • защитные очки.

Кроме инструмента вам следует заблаговременно приобрести весь строительный материал. Помимо самого сайдинга и его комплектующих, вам необходимо запастись гвоздями, саморезами, скобами и т. п. Теперь, когда у вас все под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительные работы

Следует учесть что самостоятельно монтаж сайдинга не выполнить. Поэтому позаботьтесь о надежном напарнике. Вдвоем, с использованием водяного уровня (или его лазерной вариации), вы сможете осуществить разметку фасада. На каждом углу здания делается точная отметка.

Обратите внимание! Крайне важно, чтобы последняя отметка совпадала с первой отметкой. Если отметки не совпадают, то измерения неточные. Соответственно процедуру необходимо повторить. Если это проигнорировать, то в результате у вас получатся неровные стены.

После необходимо найти высшую отметку ориентируясь по цоколю. Далее, на каждом углу от цоколя ставится отметка, которая и будет показывать уровень первой полосы.

Изготавливаем обрешетку под сайдинг

Одним из важных этапов работ является изготовление обрешетки. Для этого можно использовать деревянные бруски.

Обратите внимание! Если сайдинг будет укладываться горизонтально, то обрешетка должна устанавливаться только вертикально, и наоборот.

Для изготовления каркаса необходимо подготовить в достаточном количестве бруски сечением 50×50 мм и 25×80 мм. При покупке убедитесь в том, что они идеально ровные, иначе после монтажа сайдинга стена будет повторять форму «морской волны». При монтаже обрешетки необходимо проследить за расстоянием между брусками, которое должно равняться 30-40 см. Если вы хотите предварительно утеплить фасад, то обрешетка вначале делается по ширине утеплителя. Каркас под утеплитель будет делаться перпендикулярно обрешетке под сайдинг. Также необходимо обить окна деревянными брусками. После укладки утеплителя поверхность надо обязательно закрыть гидроизолирующей пленкой при помощи степлера. Эту пленку нужно настилать делая нахлест шириной десять сантиметров.

Когда все готово, можно приступать к изготовлению каркаса непосредственно для сайдинга. Для этого можно использовать и металлический профиль. В этом есть свои плюсы. Например, деревянные бруски требуется обрабатывать антисептиком против коррозии. Более того, под воздействием погодных условий бруски могут деформироваться или рассохнуться. Из-за этого сайдинг может плохо держаться. Что касается металлического профиля, то ему это не грозит.

Монтаж сайдинга. Технология

При монтаже сайдинга необходимо соблюсти одно обязательно условие. Оно заключается в том, чтобы обеспечить сайдингу перемещение под воздействием перепада температуры. С этой целью гвозди следует забивать в предусмотренные отверстия по центру. Также важно аккуратно забивать гвозди. Не следует прилагать чрезмерную силу, чтобы их вколотить.

Обратите внимание! Не следует прибивать шляпку гвоздя вплотную к панели обрешетки. Рекомендуется оставлять зазор в 1,5 мм. Это касается и саморезов, если вы будете крепить сайдинг ими.

Ни в коем случае нельзя допускать натяжение панели. В противном случае последующая панель может стать неровно, а это приведет к искривлению. Между гвоздями может быть расстояние до 400 мм.

Последовательность монтажных работ

Отделка оконного проема

Первым делом осуществляется облицовка оконного проема. С этой целью вам следует взять оконную планку и подрезать ее до нужного размера.

Полоса, которая монтируется на внутренний периметр откоса, устанавливается к завершающей полосе. Для начала планка устанавливается на нижний откос, после на боковой и только в последнюю очередь на верхний откос.

Установка цокольного сайдинга

Перед началом монтажа сайдинга на фасад, предварительно решите, будет ли он устанавливаться на цоколь. Если да, то эту работу необходимо сделать в первую очередь. Для этого устанавливается стартовая планка. Крайне важно ее установить точно по горизонтали. Чтобы точно состыковать первую панель с углом, ее край подрезается. Дальше устанавливается следующая панель. Когда дело доходит до последней панели, то ее необходимо подрезать таким образом, чтобы между панелью и углом был небольшой зазор.

Установка сайдинга на стену

Первым делом отбивается линия цокольного отлива при помощи уровня. Именно сверху нее будет устанавливаться стартовая планка. Далее монтируется Н-профиль. Он необходим для красивой стыковки сайдинга. Некоторые решают обойтись без него. Однако со временем туда может забиваться пыль, кроме того, там может скапливаться влага.

Соответственно, стык будет видно. Более того, при сильных порывах ветра данный стык может не выдержать и оторваться. Вот по этой причине для соединения сайдинга лучше всего использовать Н-профиль. Дальше начинается сборка панелей. Естественно, монтаж начинается с нижней стартовой планки, на которую защелкивается следующая обычная планка. И так ряд за рядом, до самого верха. Что касается последнего ряда, то последнюю панель необходимо подогнать точно по размеру.

Таким методом выполняется установка сайдинг панелей. Главное преимущество технологии заключается в том, что эту работу можно сделать без помощи специалистов.

Если вы уже сделали эту работу, то можете делиться своим мнением. Возможно, при работе вы столкнулись с некоторыми проблемами, расскажите, как вы справились с ними. Если у вас есть вопросы, то задавайте их нам.

Видео

Вот так осуществляется правильный монтаж сайдинга:

А это типичные ошибки монтажа:

Фото