Yves Saint Laurent dabar. Legendiniai dalykai: Yves'o Saint-Laurent'o mados paveldas. Gatvės mados ir sportinio prašmatnumo užuomazgos

Couturier Yves Henri Don Mathieu Saint Laurent, mums žinomas kaip Yves Saint Laurent, vadinamas mados industrijos revoliucionieriumi, mažuoju aukštosios mados princu ir amžina klasika. pažymėjo, kad Saint Laurent'as pirmasis iš savo kolegų pakėlė madą į meno lygį.

Couturier draugas ir kolega Pierre'as Bergeris nubrėžė brūkšnį po Yves'o Saint Laurent'o kūrybinę biografiją, pažymėdamas, kad dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės madai įtakos turėjo, o antrosios pusės - Saint Laurent'as. Jis suteikė žmonijai unisex stilių, aprengdamas moteris smokingais, aukštais batais, permatomomis palaidinėmis ir A linijos suknelėmis. Jis taip pat pirmasis ant podiumo pakvietė tamsios odos modelius.

Vaikystė ir jaunystė

Būsimasis madingų drabužių „architektas“ gimė Orane, Alžyre, 1936 m. vasarą. Žvaigždės tėvas dirbo draudimo agentu, o mama tapo pirmąja Yveso mūza, įkvėpusia jį kurti suknelių eskizus. Sūnus ir dvi dukros jos vakarinio pasirodymo laukė tarsi teatro spektaklio. Yves Saint Laurent pradėjo piešti drabužių eskizus būdamas 8 metų, o būdamas 11 metų susidomėjo teatro scena. Tiek, kad netrukus pastatė dekoracijas namams, aprengdamas lėles iš dažytų atraižų sulipdytais apdarais.

Senolių namuose nebuvo baimės, Yveso „spektaklius“ su malonumu stebėjo jo mama, seserys ir pusseserės. Neišdildomą įspūdį jaunajai kurjerei paliko puikaus Louis Jouvet pasirodymas „Žmonų mokykla“, kuriam dekoracijas ir kostiumus sukūrė prancūzų menininkas Christianas Berardas.

Vėliau Saint Laurent'as prisipažino, kad pamatęs teatro aktorių iš Bérard drabužius suprato, kad kostiume svarbiausia yra siela, o suknelėje - moteris. Alžyre Yves'as Saint Laurent'as baigė koledžą ir licėjų, daugiausia dėmesio skirdamas mėgstamoms temoms – prancūzų ir lotynų kalboms. Andre Gide'as buvo vienas iš rašytojų, padariusių įtaką jo pasaulėžiūrai, o tarp menininkų jis dievino Matisą.

Dizainas ir mada

Būdamas 17 metų jaunuolis atvyko į „mados sostinę“ ir įstojo į „couture“ piešimo kursus. Pirmoji sėkmė atėjo tais pačiais metais: juoda kokteilinė suknelė, kurios eskizą sukūrė Yvesas Saint Laurentas, konkurse užėmė pirmąją vietą. Po dvejų metų, 1955 m., 19-metis vaikinas buvo pasamdytas asistentu namuose. 1957 metais mirė mados namų vadovas. Per dvejus bendro darbo metus „Dior“ atpažino jaunos asistentės talentą, todėl prekės ženklo savininkai pasikliovė Yves'u Saint Laurent'u, patikėdami 21-erių metų kurjeriui meno vadovo pareigas.

1958-ųjų pradžioje dizaineris mados namų gerbėjams pristatė savo debiutinę kolekciją, kuriai Yves'ą Saint Laurent'ą įkvėpė rusiški sarafanai. Niekas nesitikėjo tokio furoro: buvo tikimasi, kad Yvesas tęs lenktų, prigludusių siluetų „Dior“ liniją. O naujokas pristatė visiškai naują išvaizdą – A siluetą. Trumpos trapecijos formos suknelės, pasiūtos iš krentančių audinių ir šilko, „išlaisvino“ moterišką kūną ir neskyrė įprasto dėmesio juosmeniui. Kitą dieną po pristatymo Paryžiaus bulvariniai laikraščiai rašė, kad Yvesas Saint Laurentas „išgelbėjo Prancūziją“ savo sarafanais.

1959-ųjų vasarą dizaineris dvylikos modelių kompanijoje išvyko į Maskvą ir tapo prancūzų mados industrijos pradininku Sovietų Sąjungoje. Kitais metais jaunasis meistras buvo pašauktas į kariuomenės tarnybą ir išsiųstas į Afriką. Yves'as Saint Laurent'as neatlaikė karinių pratybų išbandymo: po 20 dienų jis buvo demobilizuotas po nervų suirimo ir paguldytas į ligoninę. Jaunuolis buvo gydomas elektros šoku ir „šiurkščiais“ vaistais, po kurių jis numetė 35 kilogramus.

Yves'as Saint Laurent'as ir modeliai, dėvintys „Beatnik“ kolekcijos drabužius

Grįžęs į mados namus, Yvesas Saint Laurentas sugalvojo naują pavasario-vasaros kolekciją „Beatnik“, kurią pristatė 1960 m. Apkarpytos motociklininko striukės iš krokodilo odos ir audinės paltai megztomis rankovėmis išgąsdino konservatyvius investuotojus namuose: kolekcija atrodė pernelyg avangardiška ir prabangi. Saint Laurent'as buvo atleistas, o ekstremalųjį kurjerį pakeitė nuspėjamas Markas Bohanas. Draugas Pierre'as Bergeris palaikė atleistąjį dizainerį. Jis padėjo susidoroti su smūgiu ir tapti nugalėtoju: Yves'as Saint Laurent'as teisme laimėjo piniginę kompensaciją už neteisėtą sutarties nutraukimą.

Mados namai YSL

Suradę naują investuotoją – amerikiečių verslininką Marką Robinsoną – Yvesas Saint Laurentas ir Pierre'as Bergeris įkūrė savo mados namus su YSL logotipu. Prieš kolekcijos pristatymą 1962 metų sausio pabaigoje paryžiečiai šnabždėjosi apie gresiančią nesėkmę, manydami, kad dizaineris neturi pinigų savo planams įgyvendinti. Tačiau piktadariai buvo sugėdinti: naujai laikmečio dvasią atitinkančių siluetų drabužių linijai plojo baronienė de Rothschild.

Yves Saint Laurent logotipas

1965 metais Yves'as Saint Laurent'as pasauliui pristatė revoliucinę Mondrian kolekciją, pareiškęs, kad pavargo rengti milijonierių žmonas. Olandų menininko Piet Mondrian geometriniais raštais puošti A linijos apdarai nustebino mados pasaulį. Kolekcijoje dizainerė panaudojo modernistų ir Sergejaus Polyakovo kūrinius. Kolekcinių suknelių dizainas – ne spauda, ​​o pasiūtos spalvotos audinio gabalėliai. Šią koncepciją pasirinko Saint Laurent kolegos, pateikdami savo interpretacijas, tačiau idėjos ištakose buvo Yvesas Saint Laurentas.

Yves Saint Laurent "Mondrian" kolekcija

1966 m. YSL šventė savo pirmojo gatavų drabužių butiko, pavadinto Rive Gauche (kairysis Senos krantas, kuriame gyvena laisvai mąstantys žmonės, studentai ir revoliucionieriai), atidarymą. Pavadinimą padiktavo revoliuciniai pokyčiai, kuriuos Yvesas Saint Laurentas įvedė į mados industriją: kurjė moteris aprengė vyriškais kostiumais, kurie atrodė seksualiai ir elegantiškai.

Po metų buvo parodyta kolekcija "Tuxedo", kuria Yves'as Saint Laurent'as "pribaigė" patriarchalinės mados likučius. Moterų spintoje atsirado „vyriški“ daiktai – smokingai, kelnių kostiumai, „Safari“ stiliaus švarkai, kombinezonai ir povai. Tačiau šie modeliai, skolindamiesi „vyriškus“ siluetus, neatėmė iš moterų seksualumo.

Marlene Dietrich demonstruoja Yves'o Saint Laurent'o "Tuxedo" kolekciją

1971-ųjų „Libération“ kolekcija tapo labiausiai provokuojančia, sukėlusia autoriaus galvą kritikos antplūdį. Meistro kostiumų liniją įkvėpė Paloma Picasso. Subtilaus skonio ir eksperimentuoti nebijanti moteris sendaikčių turguje įsigijo 1940-ųjų kostiumą, kuris nustebino Yves'ą Saint Laurent'ą. Moterys madų šou dalyvavo Antrąjį pasaulinį karą menančiais drabužiais.

Kita mūza, įkvėpusi Saint Laurent kolekciją „Išsilaisvinimas“, buvo garsusis provokatorius ir pamatų tryptojas. Vyresni mados atstovai piktinosi: jie prisiminė nacių okupacijos metus. Juodos pėdkelnės, platforminiai batai ir ryškus makiažas įkvėpė mados kritikus ieškoti analogijų su lengvabūdiškomis Bois de Boulogne moterimis. Tačiau kritikos antplūdį netikėtai pakeitė YSL moteriškų „vyriškų“ kostiumų bumas: Yvesas Saint Laurentas vėl numatė tendencijas, būdamas dviem žingsniais priekyje.

Mados redaktorė Diana Vreeland sakė, kad kurjė „turi ypatingą stebuklingą pypkę moterims“, ir kad ir ką maestro bedarytų, įvairaus amžiaus madingos seks jį. 1976 m. Yvesas Saint Laurentas naujų daiktų ištroškusiems madams pristatė kolekciją „Rusijos baletai ir operos“, kurią įkvėpė rusų teatras, baletas ir tautiniai motyvai. Gražuolės paradėjo ant podiumo pasipuošusios spalvingomis „valstietiškomis“ suknelėmis su siuvinėjimais ir aukso spalvos siuvinėjimais.

Suknelės "Yves Saint Laurent"

1990-ieji buvo pažymėti duoklių kolekcija, kurią meistras, laukdamas savo artėjančio išvykimo, skyrė savo artimiesiems – aktoriams, šokėjams, artistams. 2002 m. sausį Yves'as Saint Laurent'as atsisveikino su gerbėjais ir mados pasauliu. Naujausios kolekcijos pasirodymas vyko Georges Pompidou centre. Atsisveikinimas su 40 metų džiuginusiu ir madas diktavusiu maestro tapo nacionaliniu įvykiu.

Kosmetika ir kvepalai yra dar vienas ryškaus Saint Laurent kūrybingumo skyrius. 1971 metais pasaulinės mados industrijos žvaigždė pristatė vyriškus kvepalus „Opium“. Reklama pasirodė tokia pat provokuojanti kaip ir pats aromatas: Yves'as Saint Laurent'as nusirengė pristatydamas kvepalus. Vėliau tualetinį vandenį „Opium“ ir parfuminį vandenį reklamavo Rupertas Everettas ir nuoga kurjė Sophie Dahl, kurie pasekė jų pavyzdžiu.

Asmeninis gyvenimas

Pierre'as Bergeris buvo Yves'o Saint Laurent'o draugas, kolega ir meilužis. Aštuntojo dešimtmečio viduryje romanas nutrūko, tačiau draugystė ir verslo partnerystė išliko. Prieš pat šeimininko mirtį pora sudarė civilinę santuoką.

Yves'as Saint Laurent'as buvo įsimylėjęs Karlo Lagerfeldo partnerį Jacques'ą de Bascherį. Jaunuolis buvo kilęs iš išsilavinusios šeimos, išsiskyrė patrauklia išvaizda ir meile socialiniams vakarėliams. Jacques'as palaikė santykius su Lagerfeldu apie 12 metų, bet tada išvyko į Saint Laurent. Po 6 metų Jacques'as de Bascher mirė nuo AIDS.

Netradicinė Yves'o Saint Laurent'o orientacija netapo kliūtimi jo meilei moterims: pasiskolinti vyriškus kostiumus ir palaidines bei unisex stilių nebuvo noras moterį paversti vyru. Saint Laurent kelnės ir odinės striukės „kvėpuoja“ seksualumu, švarkai ir safario kostiumai stebėtinai moteriški ir pabrėžia formą.

Yves'o Saint Laurent'o moterys vadinamos Paloma Picasso, mados modeliais - Veruschka (Vera von Lehndorff) ir Loulou de la Falaise.

Mirtis

Paskutinius šešerius savo gyvenimo metus maestro praleido ultramarino dvare Marakeše. Devintojo dešimtmečio pabaigoje Yvesas Saint Laurentas išėjo į pensiją dėl sveikatos problemų: kurjė piktnaudžiavo alkoholiu ir narkotikais bei kelis kartus gydėsi. 1992 m. Bergeris paskelbė apie Yves'o Saint Laurent'o pasitraukimą ir „aukštosios mados pabaigą“, tačiau po 10 metų jis išėjo į pensiją. Finansinės problemos krito ant YSL namų. Couturier mirė sekmadienio vakarą 2008 m. vasaros pradžioje Paryžiuje, kuriame buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Yves'o Saint Laurent'o mirties priežastis buvo smegenų auglys.

Paryžiaus Saint-Roch bažnyčioje įvyko atsisveikinimas su pasaulio mados tendencijų kūrėja. Yves'o Saint Laurent'o pelenai buvo išbarstyti po jo mylimą sodą Villa Majorelle Marakeše, kur jis mėgo vakarais sėdėti buldogo, vardu Man III, kompanijoje (tokios pačios pravardės buvo duotos dviem ankstesniems šunims). Apie „amžinojo mados klasiko“ kūrybą sukurti du filmai: Jalil Lespert „Yves Saint Laurent“ ir „Saint Laurent. Stilius – tai aš“, autorius Bertrand Bonello. Abu filmai buvo išleisti 2014 m.

Namo būklė šiandien

1999 metais Yves'o Saint Laurent'o namus įsigijo italų mados namai "Gucci", kurie patikėjo jiems kurti kolekcijas. Kurdamas naują liniją Couturier dirbo iki 2004 m.; jam išvykus estafetės lazdelė perėjo Stefano Pilati. 2011–2013 metais Yves Saint Laurent Paris mados namų vykdomuoju direktoriumi tapo belgas Paulas Deneuve'as. Jam vadovaujant 2012 m. žiemą Hedi Slimane buvo paskirtas kūrybos direktoriumi. Tų pačių metų vasarą Slimane pervadino liniją Saint Laurent Paris.

Kvepalai "Yves Saint Laurent"

YSL parfumeriai 2012 metais sukūrė kvepalus drąsiai ir išsilaisvinusiai moteriai „Manifesto“. Kvepalus žinovai vadino „moteriškumo manifestu“: jie „atsidaro“ žalumos natomis, jų „širdyje“ glūdi gėlių simfonija, kuri baigiasi sumedėjusiais „akordais“.

Krepšiai "Yves Saint Laurent"

2016 metais Slimane'ą pakeitė dizaineris Anthony Vaccarello. 2017 metais „Vaccarello“ sujungė rudens-žiemos sezono moteriškų ir vyriškų kolekcijų pasirodymus. Naujoje kolekcijoje dizainerė pristatė provokuojančius trumpus sijonus, vinilines kelnes, korsetus ir aukštaaulius, kadaise pasiskolintus Yves'o Saint Laurent'o. Vaccarello batas virto akordeonu. Naujų mados namų prekių galite įsigyti oficialioje svetainėje. Drabužių, rankinių ir batų modelių kainos svyruoja nuo pernelyg didelių iki prieinamų.

Citatos

• „Bėgant metams supratau, kad suknelėje svarbiausia yra moteris, kuri ją dėvi.
• „Šiame gyvenime gailiuosi tik vieno – kad ne aš išradau džinsus“.
• „Drabužiai turi būti pavaldūs moters asmenybei, o ne atvirkščiai“.
• „Meilė yra geriausia kosmetika. Bet lengviau nusipirkti kosmetikos“.
• „Mano suknelės skirtos moterims, kurios gali sau leisti keliauti su keturiasdešimties lagaminų.
• „Vieną gražią dieną jie per radiją paskelbė, kad aš miriau. Prie manęs veržėsi minios žurnalistų. Turėjau pasakyti, kad visa tai buvo melas: štai aš gyvas ir beveik sveikas. Bet kažkodėl jie visai nenorėjo manimi tikėti, nors matė mane savo akimis.
• „Geriausias drabužis moteriai – ją mylinčio vyro apkabinimas. Bet tiems, kuriems tokia laimė netenka, esu aš.
• "Mada praeina, stilius yra amžinas".

Mados pasaulį amžinai pakeitusiam dizaineriui šiandien būtų sukakę 83-eji. Yves'as Saint Laurent'as įrodė savo bekompromisį talentą savo ankstyvosiose Dior kolekcijose, o sulaukęs 30 metų įkūrė savo mados namus ir tapo legenda. Meistro gimtadienio garbei prisimename jo ikonines ir revoliucines kolekcijas nuo 60-ųjų iki 90-ųjų.

Savo pirmojoje Yves Saint Laurent kolekcijoje, parodytoje 1962 m. sausį, dizaineris pademonstravo viską, ko išmoko „Dior“. Nepaisant to, madų šou simboliškai atsiskleidė revoliucinė išvaizda: modelis vilkėjo baltas kirptas kelnes, mulkus ir tūrinį vilnonį žirnių paltą, kurį dažniausiai dėvi jūreiviai. Drąsus skolinimasis iš tradiciškai vyriško drabužių spintos apibūdino Saint Laurent firminį stilių ir atvėrė kelius smokingui į moteriškas kolekcijas.

Diana Vreeland 1965 m. Yves Saint Laurent rudens-žiemos kolekciją tiesiog pavadino „geriausia“. Jį dizaineris skyrė modernizmo menininkams: Piet Mondrian nebuvo vienintelis įkvėpimo šaltinis, tačiau dėl geometrinio rašto A formos suknelės visa kolekcija tebesilaiko jo vardu. Šiandien originalius modelius galima pamatyti Metropoliteno meno muziejuje Niujorke, Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone ir Rijksmuseum Amsterdame.

Metai, kai moteris pasibandė smokingą. Saint Laurent'as ne tik aprengė moteris vyriškais drabužiais, bet ir sukūrė naują klasiką, kuri išlaisvindavo ir tuo pačiu puikiai priglusdavo. Deja, iš mados rudens-žiemos kolekcijos buvo parduotas tik vienas kostiumas: turtingi klientai nebuvo pasiruošę tokiems eksperimentams. Tačiau modelis iš prieinamos Saint Laurent Rive Gauche linijos akimirksniu tapo jaunosios kartos hitu.

Dizainerę su Afrika sieja ypatingas ryšys. Jis gimė Alžyre, o vėliau, aštuntajame dešimtmetyje, apsigyveno viloje Marakeše, kur mėgo leisti laiką su draugais, apsuptas turtingos meno kolekcijos. 1968 m. pavasario-vasaros sezonas Paryžiuje įsiminė dėl savo safario vaizdų. Prislopintų atspalvių medvilninės kelnės ir švarkai puikiai tiko karštai vasarai. Vėliau kostiumas pasirodė Rive Gauche kolekcijose. Linijos tarp vyriško ir moteriško išsiliejo naujais būdais: tai, ką vadiname „safari stiliumi“, iš pradžių buvo uniforma, kuri beveik visada buvo unisex.

„Libération“ kolekcijoje buvo kalbama apie 40-ųjų kariuomenę ir Paryžių okupacijos metais. Trumpos suknelės su antpečiais ir platforminiai batai spaudos nemėgo, tačiau į madą įnešė retro stilių. Viskas dėka dizainerio mūzos Palomos Picasso, kuri mėgo sendaikčių turguose ieškoti vintažinių drabužių.

Fotobank / Getty Images

„Rusiška“ „Operas - Ballets russes“ kolekcija įsišaknijo paskutiniaisiais imperijos metais, nuostabiais Diaghilevo „Metų laikais“ ir Levo Baksto eskizais. Pats Saint Laurent'as jį laikė ne pačiu sėkmingiausiu, tačiau visuomenė džiaugėsi. Viešbutyje „Intercontinental“ (tapo nauja nuolatine YSL podiumo šou vieta) demonstruoti kailiukai, brokatas, auksiniai siuvinėjimai, spalvingi šalikai ir sodrūs tautiniai kostiumai paliko neišdildomą įspūdį.

Fotobank / Getty Images

Tęsdamas tradicijas, Yvesas skyrė dvi kolekcijas skirtingoms šalims: Ispanijai ir Kinijai. Tačiau 1977-ieji į istoriją įėjo kaip skandalingojo Opium kvapo metai. Jo pristatymas sutapo su rudens-žiemos „Les Chinoises“ pasirodymu. Dizainerė interpretavo ne tik Kinijos, bet ir visos Azijos kultūros paveldą.

Yves'as Saint Laurent'as gimė 1936 m. rugpjūčio 1 d. Jis visada prisipažino, kad savo firminį stilių rado aplinkinių moterų dėka. Catherine Deneuve, Veruschka, Loulou de la Falaise, Betty Catroux ir Paloma Picasso - svetainė pasakoja apie pagrindines moteris legendinio prancūzo gyvenime.

Catherine Deneuve

Jie susipažino Paryžiuje, kai jai buvo 23, o jam 30: iki to laiko Yves'as Saint Laurent'as buvo įkūręs savo mados namus ir sugebėjo užsitarnauti mados revoliucionieriaus statusą, o jauna moteris buvo trokštanti žvaigždė - filmas „The Šerbūro skėčiai“ ką tik buvo išleistas. Tada 1966-aisiais Saint Laurent sukūrė aktorei vieną svarbiausių suknelių gyvenime: baltą krepinį apdarą su raudonu dekoru, su kuriuo jaunoji aktorė pasirodė 1966 metų kovą susitikime su karaliene Elžbieta II.

Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent ir Maya Plisetskaya vakarėlyje (1967)

Saint Laurent ne tik siuvo aktorei sukneles: Catherine Deneuve jis pavertė prancūziško stiliaus įkūnijimu, pasiūlęs jai keletą drąsių sprendimų, kuriems ji pati vargu ar būtų apsisprendusi. Taigi 1967 m. dizaineris „aprengė“ Deneuve filmui „Dienos grožis“, siurrealistinei Luiso Buñuelio dramai, kurioje aktorė suvaidino buržuazinį mazohistą, įsidarbinusį viešnamyje, kad patenkintų savo norus. Filme Deneuve'o herojė pasirodo su sagomis užsegtais trenčiniais paltais ir tiesaus kirpimo suknelėmis su balta apykakle – išorinis santūrumas ir elegancija, kurią Saint Laurent'o genijus pasiekė aprangų pagalba, tik pabrėžė vidinę herojės aistrą.

Kadras iš filmo „Dienos gražuolė“

Jie ilgai dirbo kartu - Saint Laurent siuvo kostiumus filmams „Misisipės sirena“, „Alkis“, ruošė aprangas aktorės pasirodymams Kanų festivalyje ir kasdieniam gyvenimui. Be to, kaip prisipažino Deneuve, daugumą apdarų ji išsirinko sau tiesiai parodose, o individualių apdarų jai prireikdavo retai.

2002 m. dizaineris paskelbė apie pasitraukimą. Pompidou centre Paryžiuje vyko atsisveikinimo retrospektyvinis šou, kurio pagrindinis momentas buvo Catherine Deneuve pasirodymas. Ji padainavo dainą kurjeriui, o Saint Laurent išėjo su ja paskutinį kartą nusilenkti publikai. Liudininkai teigia, kad kurjerio akyse buvo ašaros.

1962 m., kartu su draugu ir kolega Pierre'u Bergeriu įkūręs savo mados namus, Yves'as Saint Laurent'as iš karto pasinėrė į drąsius eksperimentus: pavyzdžiui, pirmasis mergaites aprengė dvieiliais švarkais ir permatomais marškiniais, atnešė etnikus. Paryžiaus gatvėse. Pastarąjį įkvėpė ekscentriškoji Loulou de la Falaise, garsaus modelio Maxime'o de la Falaise dukra, dirbusi pas Elsą Schiaparelli.

Lulu, dirbusi su Roy Halston iki susitikimo su Saint Laurent'u, mėgo ir mokėjo dėvėti rytietiško stiliaus apdarus, o vėliau Saint Laurent kolekcijose buvo galima išvysti daugybę jos asmeninio stiliaus citatų, tokių kaip turbanai ir plunksnos. 1972 metais Lulu prisijungė prie prancūzų dizainerių komandos: ji buvo jo mūza, modelis ir ilgus metus buvo atsakinga už papuošalų ir kepurių kūrimą namams.

Yves'as Saint Laurent'as ir Loulou de la Falaise kartu dirbo daugiau nei 30 metų: kartu ruošė kolekcijas, kartu linksminosi bohemiškuose Paryžiaus klubuose. Šiandien dizainerės Loulou de la Falaise jie nevadina kitaip, kaip mūza, nors ji visą gyvenimą kartojo, kad jai nepatinka šis žodis ir kad ji didžiajam Sen Laurent buvo ne mūza, o draugė.

1968 metų birželis. Ikoninis modelis pozuoja amerikiečių Vogue prieš fotografo Franco Rubartelli objektyvą. Tądien jis padarė vieną garsiausių fotografijų pasaulio mados istorijoje: gundančią blondinę Verušką, pasipuošusią suvarstoma YSL safario striuke, su ginklu ant nugaros.

Tais metais Saint Laurent'as ką tik išleido safario stiliaus kolekciją, sukėlusią sensaciją Paryžiuje: niekas iki jo neįsivaizdavo, kad kelionių drabužiai gali atrodyti taip. Rubartelli šūvio dėka daugeliui būtent Veruschka tapo safari stiliaus įsikūnijimu – kasdieniška ir seksuali tuo pačiu metu. Šiandien ši legendinė nuotrauka saugoma Metropoliteno meno muziejuje Niujorke.

Vokietė Vera von Lehndorff (tikrasis vardas Veruschka) – sudėtingos biografijos žmogus: kilusi iš aristokratiškos vokiečių šeimos, tačiau jos šeima buvo apkaltinta bendradarbiavimu su naciais, o vaikystėje mergina buvo išsiųsta į koncentracijos stovyklą. 60-ųjų Europoje ir Amerikoje ji tapo talentingiausių to meto vyrų – Salvadoro Dali, Michelangelo Antonioni, Helmuto Newtono – mūza.

Yvesas Saint Laurentas, kurio pasirodymuose mergina ant podiumo pasirodė kelerius metus iš eilės, Veruschka įkvėpė drąsiausiems veiksmams. Taigi 1969 m. dizaineris užsakė skulptoriui Claude'ui Lallanai išlieti modelio biustą ir juosmenį: jie buvo išlieti iš bronzos, vėliau padengti auksu, o ant jų dizainerė prisiuvo šilko audinio gabalėlius ir iš jų pagamino sukneles. Neįprasti drabužiai, įkvėpti Veruschka, buvo parodyti paskutiniame retrospektyviniame Saint Laurent madų šou 2002 m.

Paloma Picasso

Sklando graži legenda apie tai, kaip Yves'as Saint Laurent'as susipažino su vieno garsiausių pasaulio menininkų dukra. Paloma Picasso atvyko į vakarėlį dizainerio namuose ir nustebino jį savo elegantiška išvaizda. Ji vilkėjo 40-ojo dešimtmečio suknelę, kurią nusipirko Paryžiaus sendaikčių turguje, ant galvos buvo turbanas, o Saint Laurent iškart pakvietė būti savo modeliu, o po kelių dienų nutapė merginos portretą.

Paloma, studijavusi juvelyrikos meną Paryžiaus universitete ir spėjusi dirbti menininke keliuose teatruose, dizainerę sužavėjo ne tik savo stiliumi, bet ir talentu: neilgai trukus po jų pažinties ji pradėjo kurti papuošalus Šv. Laurento kolekcijos. Tačiau juos siejo ne tik darbas, bet ir draugystė: būtent Saint Laurent'ui 1978-aisiais Paloma patikėjo sukurti suknelę savo vestuvėms Argentinos menininkui Rafaeliui Lopezui Campbellui.

Betty Catroux

Yves'o Saint Laurent'o neįmanoma įsivaizduoti be dar vienos merginos, kuri tapo jo įkvėpimu. Būtent šiai dizainerei jis sugalvojo smokingą ir žavėjosi jos androginiška išvaizda.

Betty Catroux gimė 1945 m. ir pirmuosius kelerius metus gyveno Brazilijoje, tačiau vėliau jos mama nusprendė grįžti į Paryžių. Būsimo modelio vaikystė buvo be debesų - buržuazinis auklėjimas ir atitinkamas socialinis ratas atliko savo darbą. Catroux užaugo kaip nerūpestinga mergina, kuri mėgo linksmintis ir šokti. Būtent 1967 metais naktiniame klube įvyko jos lemtingas susitikimas su jaunuoju Yves'u Saint Laurent'u.

Kartą kurjė prisiminė, kad jie kalbėjo apie viską pasaulyje, išskyrus madą, ir jam tai labai patiko. Pati Catroux sako, kad jų mėgstamiausios vietos buvo „Set“ ir „Palace“ klubai: „Tai buvo visiška beprotybė. Nežinau, kaip mes grįžome namo gyvi“.

Yves'as Saint Laurent'as 1. „Geriausias drabužis moteriai – ją mylinčio vyro apkabinimas. Bet tiems, kuriems tokia laimė netenka, esu aš. Taip Yves'as Saint Laurent'as išreiškė savo poziciją, ir apie tai jis kalba. Jo apranga buvo tokia graži, kad galėjo suteikti moterims tiek pat laimės, kiek mylintis vyras. Jei meilė tau nesišypso, tai kodėl gi nauja suknelė neprivers nusišypsoti?

A formos suknelė iš pirmosios Yves Saint Laurent kolekcijos 2. Lengva Yves'o Saint Laurent'o ranka moterys visur pradėjo mūvėti kelnes. Jis savo kolekcijose demonstravo kelnes, kurios sukėlė daug priekaištų. Į restoranus kartais neįleisdavo merginos, mūvinčios garsių mados dizainerių kelnes. Šiandien absoliučiai visi dėvi kelnes, ir tai nieko nenustebins. Nebijokite sugalvoti ir padaryti ką nors naujo. Net jei visi aplinkiniai tam priešinasi.

Modelis Veruschka su safari striuke, YSL 3. „Spinta yra gyvenimo būdas“. Neužtenka vieną kartą nusipirkti kelis madingus rinkinius ir sustoti. Madoje reikia nuolat budėti: iškart griebk. Žmogui, kuris nori visada būti stilingas, tai tikrai turėtų tapti gyvenimo būdu.

Yvesas Saint Laurentas privertė moteris pamilti skrybėles 4. „Tik tokią akinančią suknelę galima pavadinti elegantiška, kad jo negalima dėvėti du kartus“. Ir kodėl? Suknelė turėtų gyventi vieną dieną, bet gyventi ryškiai ir būti prisiminta absoliučiai visiems. Neturėtumėte dėvėti tos pačios suknelės visuose vakarėliuose ir įmonių renginiuose. Išleiskite sau, savo mylimam žmogui, o į šventes ateikite naujai.

1965 metais Laurento sukurta Mondrian suknelė tiesiogine prasme sukėlė revoliuciją mados pasaulyje. 5. Yvesas Saint Laurentas į madą įvedė unisex sąvoką. Žinoma, šis drabužių reiškinys egzistavo ir anksčiau, tačiau visuomenės dėmesį į tai atkreipė garsus mados dizaineris. Unisex taip tvirtai įsitvirtino mados nišoje, kad šiandien vyriško ir moteriško stiliaus ribos vis labiau nyksta. Jei esate drąsus, bet kartu ir praktiškas, atkreipkite dėmesį į šį įdomų stilių, dainuojamą Yves'o Saint Laurent'o.

Smokingas, Yves Saint Laurent, Helmuto Newtono nuotrauka 6. „Jei moters kūnas yra išpuoselėtas, visada atsiras kas nors, kas nupirks jai audinės paltą“.. Mūsų odos ir viso kūno būklė yra bene svarbiausias sveikatos ir grožio rodiklis. Eikite pas kosmetologę, gerkite kuo daugiau švaraus vandens ir sportuokite. Vyrai tai tikrai įvertins.

Catherine Deneuve su YSL kailiniu 7. „Kad moteris būtų graži, tereikia turėti juodą megztinį, juodą sijoną ir vaikščioti susikibusi su mylimu vyru. Juoda, kaip tokia, yra pati elegantiškiausia spalva. O jei šalia tavęs yra mylimas vyras, o tavo veidą nušviečia laimės kupinos akys, tuomet tau nereikia jokių aksesuarų.

Yves Saint Laurent pristatė androginijos madą 8. 1966 metais Yves'as Saint Laurent'as moterims siūlo smokingo formos suknelę, kuri visuomenėje sukelia tikrą šoką. Rizikuokite ir eksperimentuokite, nes visada malonu gauti adrenalino dozę, net jei tik iš naujos neįprastos aprangos.

Mados dizaineris Yvesas Saint Laurentas (1936-2008)

Yves'as Saint Laurent'as piešia savo būsimos kolekcijos eskizus.

Pirmoji trapecijos suknelė, 1958 m.

Nuotakos suknelė, 1965 m.

Permatoma suknelė su plunksnomis sujaudino mados bendruomenę.

Mondrian suknelė, 1965 m.

Yves'as Saint Laurent'as su Lulu de la Falaise ir Betty Catroux.

Laurentas ir Catherine Deneuve.

Yvesas Saint Laurentas aprengė moteris vyriškais kostiumais...

Ir smokingai.

Mickas Jaggeris ir BiancaPerezas Morena de Macias. Bianca ištekėjo su Laurent kostiumu.

Su aktore Catherine Deneuve ir rusų balerina Maya Plisetskaya, Paryžius, 1971 m.

Yves'as Saint Laurent'as visada stebėjo jo pasirodymą iš užkulisių.

Carla Bruni YSL parodoje

Džeris YSL parodos salė.

Paskutinis Yves'o Saint Laurent'o pasirodymas, 2002 m.

„Maniau, kad tai gražu...“ Paskutiniame didžiojo mados dizainerio pasirodyme.

9. „Meilė – geriausia kosmetika, ji nuostabiai papuošia įsimylėjusios moters veidą. Tačiau daug lengviau nusipirkti kosmetiką nei susirasti meilę. Ir vėl Yves Saint Laurent užsimena, kad geriausias moters grožis yra meilė. Tačiau kitiems jis pataria nenusiminti. Jei dar nesusidūrėte su šiuo ryškiu jausmu, nusipirkite sau naujus ryškius lūpų dažus, ir pasaulis jums sužibės tomis pačiomis ryškiomis spalvomis.

Yves Saint Laurent sukūrė ne tik sukneles, bet ir tikrus meno kūrinius 10. „Svarbiausias dalykas, susijęs su moteriškais drabužiais, yra moteris, kuri juos dėvi. Labai svarbu ne tik nešioti daiktus ant savęs, bet ir būti asmenybe. Yves'as Saint Laurent'as savo darbais šlovina moterį, nes būtent ji puošia drabužius, o ne atvirkščiai.

Limuzinai, Saint-Honoré, griežti juodi kostiumai, aukštakulnių spragsėjimas, mados, meno ir politikos žvaigždės, minia žmonių, sulaikomų apsaugos už tvoros – visa tai gali būti kito Yves Saint pasirodymo pradžia. Laurent kolekcija. Bet ne, birželio 5 dieną šie žmonės susirinko į Paryžiaus Saint-Roc bažnyčią atsisveikinti su pačiu Yves'u Saint Laurent'u, kuris šį pasaulį paliko būdamas 72 metų vėlų 2008-ųjų birželio 1-osios vakarą.

SAULĖS KARALIUS

Į bažnyčią, skirtą meno žmonėms nuo tada, kai Liudvikas XIV padėjo pirmąjį akmenį, susirinko ištikimos Saint Laurent mūzos – nuo ​​ašarų išteptos Catherine Deneuve iki Carlos Bruni-Sarkozy (su vyru) – ir mados monstras. pasaulio – nuo ​​Huberto de Givenchy ir Valentino iki Jeano-Paulo Gaultier ir Marco Jacobso.

„Saint Laurent’as turėjo gyvybingumo nuolat stebinti“, – prisiminė nusivylęs Christianas Lacroix. Jam Yveso talentas buvo „dabarties sukrėtimas“, pirmą kartą patyręs „vaikystėje, 1958 m., pamatęs „Paris Match“ viršelį. Šiame viršelyje buvo Yves'o Saint Laurent'o nuotrauka tarp modelių, vilkinčių nuotakos mini suknelę ir ryškiai raudoną trumpą paltą iš jo pirmosios kolekcijos, skirtos "House of Dior". Jau tada jis pažymėjo viską, kas nutiko 6-ojo dešimtmečio stiliui, ir nebuvo nei per anksti, nei per vėlu. Toks tikslumas yra karalių mandagumas. Dizainerio draugas ir partneris Pierre'as Bergeris buvo kategoriškesnis: „Jis buvo laisvės kovotojas, anarchistas, mėtė bombas į visuomenės kojas. Taip jis pakeitė mūsų pasaulį ir padarė moteris stipresnes.

O štai apie savo vaidmenį 2002-aisiais atsisveikinęs su podiumu pasinerti į atsiskyrėlį kalbėjo pats mados karalius saulė: „Jaučiu, kad sukūriau šiuolaikinės moters garderobą, dalyvavau savo epochos virsme. Tai dariau per drabužius ir labai didžiuojuosi, kad moterys visame pasaulyje šiandien dėvi kelnių kostiumus, smokingus, dvieilius švarkus, trenchinius paltus. Ta pačia tema jie labai mėgsta cituoti ir kitus didingo monarcho žodžius: „Geriausia apranga moteriai – mylimo vyro apkabinimas, bet kai pasiseka kiek mažiau, į pagalbą atskubau aš“.

Kaip dažnai nutinka su karaliais, Yves Saint Laurent pradėjo stebėtinai anksti. Gimė 1936 m. Alžyro mieste Orane, kariškio ir gražuolės šeimoje. Jis mylėjo savo mamą ir seseris, bijojo piktų klasiokų, o būdamas 18 metų su šeima persikėlė į Paryžių. Visada piešiau. 1954 m. jis laimėjo mados konkursą (beje, kitoje to paties konkurso kategorijoje geriausias buvo tam tikras Karlas Lagerfeldas), o „Vogue“ leidėjas Michelis de Brunoffas parodė savo eskizus Christianui Diorui, kurio šlovė tuomet buvo aukščiausiame taške. Naujos išvaizdos kūrėja jaunąjį Yvesą iškart pasamdė asistentu.

21-erių Saint Laurent'as Dioro namų balkone pirmosios kolekcijos triumfo dieną

Couturier ir jo komanda, pirmoji kolekcija, 1958 m

1957 m. spalio 24 d. Christianas Dioras staiga miršta. Namo savininkai, žinodami, kiek meistras pasitiki savo jauna asistente, priima drąsų sprendimą – ir 21-erių Saint Laurent tampa Christiano Dior meno vadovu. Viena žinomiausių jaunojo Yveso fotografijų yra 1958 metų sausio mėn., o jis stovi nedideliame balkone kolekcijos pristatymo salėje ir ramiai žiūri pro storus akinių lęšius į minią fotografų. Jo pirmoji solo kolekcija „Dior“ ką tik baigta rodyti. Ji buvo pavadinta „Trapecija“ ir kai kuriems ypač jautriems žmonėms sukėlė džiaugsmo ašaras. Blogiausiu atveju buvo tikimasi, kad Saint Laurent'as bus nesėkmingas, o geriausiu atveju - garsiojo prigludusio ir sodrus naujos išvaizdos silueto, kuriuo Dior griaustėjo po karo, tęsinys. Tačiau jis parodė visai kitokią, absoliučiai šviežią kolekciją, su paprastomis trumputėmis A formos suknelėmis, be užuominos į juosmenį, pasiūtas iš lengvų krentančių audinių, suteikiančių moters kūnui visišką laisvę. Kitą dieną laikraščiai pasirodė su antraštėmis „Yves išgelbėjo Prancūziją“.

TRYS RAIDĖS

Prasidėjusi tokia aukšta nata, ilgoji Saint Laurent karjera buvo pasmerkta patirti pakilimų ir nuosmukių, panašiai kaip sijonų ilgio pokyčiai per pastaruosius penkiasdešimt metų. Praėjus vos dvejiems metams po pergalingo debiuto, Saint Laurent pristatė savo 1960 m. pavasario-vasaros kolekciją „Beatnik“. Buvo trumpos aligatorių motociklininkų striukės, audinės paltai siauromis megztomis rankovėmis ir kostiumai, sluoksniuojami ant vėžlių. To meto investuotojai dar neturėjo šių dienų bosams būdingo iššaukiančios prabangos potraukio – „House of Dior“ savininkus toks drąsus žvilgsnis į madą labai išgąsdino.

Tuo metu Yvesas jau buvo sutikęs Pierre'ą Bergerį, šalia kurio jam bus lemta praleisti visą gyvenimą. Bergeris mėgo sakyti, kad Saint Laurentas „gimė su nervų suirimu“. Būtent Pierre'as morališkai palaikė Yvesą, kai mecenatai, išsigandę „bitnikų“, vyriausiąjį „Dior“ dizainerį pakeitė kitu mados dizaineriu Marku Bohanu. Bergeris padėjo Yvesui ne tik susidoroti su dar vienu smūgiu, bet ir padavė buvusius savininkus įspūdingai sumai už neteisėtą sutarties nutraukimą. Už šiuos pinigus, taip pat investicijas, kurias Bergeris rado JAV, pora įkūrė savo mados namus Yves Saint Laurent. Taip prasidėjo istorija, žinoma trimis auksinėmis YSL raidėmis. Tai buvo 1961 metų pabaigoje, o jau 1962 metais Spontini gatvės dvare, kuris anksčiau priklausė menininkui Forenui, įvyko pirmasis madų šou. Ir vėl triumfas.

1966 m. YSL atidarė pirmąjį gatavų drabužių butiką Yves Saint Laurent Rive Gauche, pavadintą kairiojo Senos kranto vardu, kuris tais metais garsėjo kaip laisvai mąstantis, orientuotas į studentus ir porą po metų – revoliucinis. Tačiau madoje Yvesas Saint Laurentas padarė savo revoliuciją jau tada, būdamas vienas pirmųjų, pareiškęs norą plėtoti mados idėjas realesniu ir gyvenimiškesniu gatavų drabužių formatu. Tais pačiais metais Saint Laurent aprengė Catherine Deneuve, kuri vaidino kitame eros manifeste - Buñuelio „Dienos grožis“. Deneuve buvo Saint Laurent gerbėjas nuo jo debiuto 1958 m., ji dainavo jam 2002 m. iškilmingame ir atsisveikinimo šou, skirtame House 40-mečiui, surengtame Stade de France prieš pasaulio čempionato finalą. jam Walto Whitmano eilėraščiai 2008 m. birželio 5 d. Saint-Roc bažnyčioje. Aktorė buvo ne tik įgudusi, bet ir ištikima kurjerio draugė, kuri kaip niekas kitas jautė savo genialumo subtilumą.

„Yvesas buvo neįtikėtinas“, – sakė Deneuve viename iš daugelio savo interviu birželio pradžioje. „Jis nuolat darė fantastiškai drąsius dalykus, kuriuos gali padaryti tik labai nedrąsus žmogus.

Po Saint Laurent'o tikrai liko daug drąsos ir grožio – galbūt joks XX amžiaus mados dizaineris nepaliko tokio turtingo kūrybinio palikimo. Tai ypač jaučiama dabar, kai mada akivaizdžiai išseko, o praėjusių kartų sukurto perdirbimas tapo įprasta praktika. Laukinės Saint Laurent'o vaizduotės vaisiai naujajame antrinio meno pasaulyje yra vieni geidžiamiausių. „Labai apgailestaujame, kad jo nepažinojome asmeniškai, nes iš jo tiek daug išmokome, milijoną kartų jis buvo mūsų įkvėpimo šaltinis“, – per laidotuves atsiduso Domenico Dolce ir Stefano Gabbana. „Mes taip atidžiai išstudijavome jo darbus, kad žinojome apie jį viską. Viskas, ką jis darė, buvo absoliučiai akimirka, ypač vyriškas ir moteriškas žaidimas: Yvesas Saint Laurentas pirmasis sukūrė seksualų vyrišką kostiumą moteriai. Beje, net ir šį kreipimąsi į praėjusių metų madą sugalvojo Saint Laurent. Kita garsi jo draugė Paloma Picasso prisiminė, kaip viename iš vakarėlių sendaikčių turguje rastas 40-ųjų kostiumas padarė tokį stiprų įspūdį Saint Laurent'ui, kad įkvėpė jo garsiąją 1971 m. kolekciją 40-ųjų ir Marlene stiliaus. Dietrichas.

Saint Laurent ir jo mados hetaeros, 1970 m

Prisimindamas Dietrichą, Saint Laurent'as sukūrė savo garsiuosius rūkymo kostiumus, o po jų kaip niekas anksčiau išplėtojo kelnių kostiumų temą. Tai tapo tikru bumu 60-ųjų pabaigoje ir 70-ųjų pradžioje. Šiandien sunku patikėti, kad pirmieji YSL kelnių dėvėjai negalėjo būti įleisti į padorų restoraną. Viena iš tokių drąsių madingų, kai jai buvo atkreiptas dėmesys į netinkamą aprangos kodą, tiesiog nusimovė kelnes, palikdama ją su švarku – vyriausiasis padavėjas neturėjo tam prieštarauti. Apskritai daugelis dizainerių mėgsta priskirti moteriškų kelnių išradimą ir, greičiausiai, Chanel turėtų būti pirmoji už jas atsakinga. Tačiau Saint Laurent'as nesistengė prisiimti nuopelnų už kieno nors nuopelnus - neduok Dieve, jis visada nusilenkė Chanel valdžiai. Talentingai plėtodamas temą "vyrai moterims", jis niekada nebuvo "feministas", taip sakant, ir visada suprato, kad moters stiprybė slypi būtent jos moteriškumui.

Ne veltui po kelerių metų kitas jo hitas, kuris vėliau buvo daug kartų atkurtas, buvo permatoma palaidinė. Ir moterys šią seksualinę laisvę iš Saint Laurent priėmė su dėkingumu. „Vogue“ vyriausioji redaktorė Diana Vreeland sakė, kad Saint Laurent „turi ypatingą stebuklingą pypkę moterims. Kad ir ką jis bedarytų, bet kokio amžiaus moterys bet kurioje pasaulio vietoje klausys ir eis ten, kur jis joms parodys.

ANARCHISTAS

Saint Laurent'as galbūt ir neagitavo už lyčių lygybę, tačiau savo pavyzdžiu jis įrodė priešingai. 1971 metais buvo paskelbta vyriškų kvepalų „Yves Saint Laurent Pour Homme“ reklama, kurioje buvo sėdinčio Yves'o, visiškai nuogo, nuotrauka – su Saint Laurent'o humoro jausmu viskas buvo taip pat gerai, kaip su jo grožio pojūčiu. Reklama ir kvepalai buvo labai paklausūs.

Kiti pasakiškai sėkmingi YSL kvepalai pasirodė 1977 m. prašmatniu pavadinimu Opium. Ir jo reklaminės kampanijos taip pat niekada nelieka nepastebėtos: jose vaidino Linda Evangelista, Rupertas Everettas, nuoga Sophie Dahl (šis seansas buvo uždraustas daugelyje šalių), o Davidas Lynchas sugebėjo atsistoti už kameros.

Daug kas prisiminė neramus septintąjį dešimtmetį ir aktyvų Yves'o dalyvavimą dešimtmečio hedonistiniuose žygdarbiuose, susijusius su liūdna proga. Aktorė ir modelis Marisa Berenson, kitos mados pokštininkės Elsos Schiaparelli anūkė, žurnalistams mielai kalbėjo apie nesibaigiančią gyvenimo šventę, apie „laiką, kai buvome jauni ir viskas buvo persmelkta laisvės“. Ir šią nuostabią epochą jai, kaip ir daugeliui, įkūnijo Yves'as Saint Laurent'as.

Kaip ir visi didieji estetai, Saint Laurent dievino prabangą

Vėliau kurjeris atvirai prisipažino, kad daugelį metų yra priklausomas nuo narkotikų ir kitų opijaus preparatų. Tai nenuostabu, žinant jo sužeistą, neurotišką prigimtį ir nuostabią kūrybinę formą, kurioje jis išliko visą gyvenimą. „Kiek eskizų padarote vienai kolekcijai? - baltu gydytojo chalatu vilkinčio Saint Laurent'o klausia kostiumuotas televizijos diktorius. Tai 1968 metai. – Apie tūkstantį. - „Kiek modelių liko galų gale? - "Du šimtai". – Koks nuostabus pasirinkimas! - "Taip". - O kiek laiko užtrunka sukurti šiuos eskizus ir modelius? – „Visus eskizus nupiešiu per dvi savaites. Mūsų studija modelius pasiuva per pusantro mėnesio.“ Taip dirbti galima 40 metų su vienu pagrindiniu dopingu – beribe meile grožiui. Saint Laurent'as niekada niekuo neapsiribojo, o meilę, pavyzdžiui, šiuolaikiniam menui, drąsiai perkėlė į savo kolekcijas. Menas atsako: prisiminkite garsiąją Andy Warholo Saint Laurent portretų seriją. Garsiausias Saint Laurent'o meno kūrinys yra jo Mondrian suknelės. Tada buvo dedikacijos Pikaso arlekinams ir Brako balandžiams, prabangiomis Van Gogo saulėgrąžomis išsiuvinėti švarkai ir 1976 m. kolekcija, skirta Diaghilevo „Rusijos sezonams“.

Saint Laurent ir Berger patys buvo aistringi kolekcininkai. Didžiulė jų kolekcija saugoma jų Paryžiaus namuose – vaizdingoje „Chateau Gabriel“ Bretanėje, skirtoje mėgstamiausiam Sen Laurent rašytojui Marceliui Proustui, ir jų unikaliame ultramarine „Villa Majorelle“ Marakeše. Šiandien vila yra atvira visuomenei ir yra ką pamatyti. Pavyzdžiui, į stebuklingą Edeno sodą, kur senasis Laurentas ir jo buldogas, vardu Valstietis III, paskutiniais savo gyvenimo metais rado vienatvę ir kur buvo išbarstyti jo pelenai.

1983 metais Niujorko Metropoliteno meno muziejuje buvo atidaryta jo kūrybos retrospektyva, skirta 25-mečiui. Tai buvo pirmoji vis dar gyvo mados dizainerio paroda muziejaus sienose. Pierre'as Bergeris kartą pasakė: „Nežinau, ar madą galima pavadinti menu, bet aš žinau, kad madai reikia menininko“. Daugelis linkę perdėti Pierre'o Bergerio vaidmenį, neabejotinai didžiulį, Saint Laurent'o gyvenime ir karjeroje. Sakoma, kad su tokiu mecenatu negalima pasiekti tokių aukštumų. Pats Bergeris puikiai atkirto: „Visų pirma, tam reikia būti Saint Laurent“.

Datos

1960

Saint Laurent'as netikėtai pašauktas į armiją. Jam tai buvo beveik kaip mirtis – po poros mėnesių, patyręs ūmų nervų suirimą, Yvesas iš kareivinių patenka tiesiai į psichiatrinę ligoninę. Ten jie nestovi ceremonijoje su juo: elektros šokas, griežti vaistai ir psichoterapija. Po kelių savaičių jis svėrė 35 kilogramus.

1966

Saint Laurent pristato visuomenei vieną iš savo šedevrų – pirmąjį moterišką smokingą – ir atidaro pirmąjį Yves Saint Laurent Rive Gauche gatavų drabužių butiką. Tais pačiais metais jis sukūrė kostiumus Luiso Buñuelio filmui „Dienos grožis“ ir taip padėjo pagrindą ilgalaikei prancūzų kino ir Haute Couture draugystei.

1971

Yves'as Saint Laurent'as pozuoja nuogas, kad reklamuotų vyriškus kvepalus, tokiu būdu tapdamas pirmuoju kurjeriu, kuris savo estetikos centru tapo Andy Warholo pavyzdžiu. Po 30 metų jo pavyzdžiu pasektų šiuolaikinės mados narcizai – Johnas Galliano, Tomas Fordas ir Dolce and Gabbana.

2004

Pierre'o Bergé-Yves'o Saint Laurent'o fondas, kuriam priklauso daugiau nei 15 000 artefaktų – paveikslų, baldų ir meno objektų – ir 5000 couturier modelių, atidaro parodą „Yves Saint Laurent: dialogas su menu“. Yvesas buvo ne tik genijus, trykštantis idėjomis, bet ir kruopštus savęs kataloguotojas, suvokęs visko, kas išlindo iš po jo pieštuko, meninę ir istorinę vertę.

2008

Likus kelioms savaitėms iki mirties, kurjeris Saint Laurentas ir Bergeris sudarė civilinę santuoką. Jų romantiški santykiai nutrūko 1976 m., tačiau Bergeris liko Saint Laurent'o draugas ir verslo partneris. Per laidotuves Bergeris pasakė: „Vieną dieną aš prisijungsiu prie jūsų po Maroko palmėmis“.

Nuotrauka: jeanloup sieff, rda/vostock nuotr

Ar dažnai tikrinate savo el. paštą? Tegul iš mūsų būna kažkas įdomaus.