При обустройстве инженерных сетей любого вида нужно находить компромиссы, которые позволят создать действительно работающую коммуникацию, и при этом не сильно потратиться. Это касается и вопроса глубины канализационной системы, здесь стоит учитывать не только глубину промерзания земли, но и цену земляных работ.

Создавая наружную часть канализации, применяют закрытый или открытый способ. В открытом варианте трубу ставят прямо на землю (предварительно подготовив дренаж из песка). В закрытом применяют специальные «чехлы» из железобетона.

Понятно, что с помощью такой защиты для труб продлевается и их срок службы. Своеобразные чехлы помогают защитить трубопровод от давления земли, но за них придется и хорошенько заплатить.

Если на первое место выходит вопрос экономии средств, то специалисты рекомендуют делать неширокие траншеи, это также и усилит защиту труб. Также защитить материалы можно при помощи специальных распорок между краями канавы. Такие детали делаются из дерева или металла, и устанавливаются каждых 0,5 – 1 метра.

Какая глубина необходима

Сегодня процесс обустройства канализационных систем постоянно совершенствуется. Методы работы, которыми пользовались еще 20 лет назад, сейчас уже считаются устаревшими. Так, если раньше в качестве туалета использовали маленькие будки на улице, то сегодня это уже никого не устраивает. Когда нет желания или времени сделать все удобства самостоятельно, то можно воспользоваться услугой специальных компаний, которые все сделают быстро и качественно. А если важно не потратить большую сумму денег, то все можно обустроить своими силами. Самым практичным и простым вариантом будет установка септика.

Такую емкость монтируют в специальный котлован на участке. Расстояние от септика до жилого помещения должно составлять как минимум 5 метров. Что касается глубины, то здесь оптимальным считается показатель в 1,5 метра. Чтобы септик не повредился от давления грунта или от воздействия грунтовых вод также делают специальные бетонные саркофаги.

Учитывая глубину установки септика также можно и определить глубину для монтажа трубопровода. Нужно помнить, что отрезок трубы от жилья до септика должен быть практически ровным, без всяческих колен и поворотов.

Трубы устанавливаются немного выше показателя промерзания земли, а в целом, глубина не должна быть больше 80 сантиметров. Оптимальным вариантом будет глубина в 50 см. По такому принципу трубы укладывают в тех местах, где нет дорог или других участков, которые очищаются от снега.

Как определить глубину трубопровода в частном доме

Необходимо учитывать следующие моменты:

• Размеры труб;
• Уклон трубы (по стандартам составляет 2-3 см на каждый погонный метр труб);
• Применяемые материалы.

Если было принято решение применять для загородного дома септик, то глубина также должна рассчитываться с учетом особенностей местности, и с учетом точки выхода системы из жилья к котловану с септиком.

Обязательным моментом является правильное определение уклона труб. Если проморгать этот процесс, то стоки будут покидать дом с трудностями, и также возможны частые засоры.

Внутри здания можно применять повороты, колена и разные точки соединения, а вот в наружном трубопроводе все эти элементы должны использоваться только в случае крайней необходимости.

Почему вопрос глубины так важен

С этим вопросом связано много разных моментов. Так, если трубы монтируются на уровне промерзания грунта, то сточные воды начнут остывать, это приведет к засорам и последующим сбоям в работе канализационной системы. В таких ситуациях часто приходится «терпеть» до плюсовой температуры, а всю зиму обходиться без водоотвода. Малое число разнообразных соединений также положительно повлияет на работу канализационной системы. Так, если избежать поворотов в наружной системе, то в будущем не будет необходимости демонтажа и прочистки труб.

Когда повороты все же необходимы, то в этих точках лучше установить специальный колодец, чтобы к проблемной зоне трубопровода всегда был легкий доступ. Такое простое решение позволит регулярно совершать проверки канализации, и при необходимости делать прочистку труб.

Важным моментом является и показатель глубины промерзания труб. Чтобы его правильно рассчитать, нужно учитывать региональные особенности. Существуют даже специальные карты промерзания грунтов, которые помогут решить этот вопрос.

Климатический фактор

То, что укладка трубопровода должна проводиться с учетом глубины промерзания это понятно, но как определить этот показатель? В этом случае нужно воспользоваться нормативными стандартами (СНиП 2.01.01.82). Благодаря этому документу можно ознакомиться с картой определенных местностей с показателями промерзания грунтов. Так, в московской области этот показатель будет в районе 1,4 м, а в теплом регионе возле Сочи грунты промерзают на расстоянии 80 см от земли.

Также СНиП рекомендует при использовании труб с сечением, не превышающем 500 мм от показателя климатических особенностей местности, нужно отнимать 0,3 м. Если в работах применяются трубы весомых диаметров, то нужно уменьшить глубину укладки на 50 см.

Проще разобраться в вопросе поможет пример. Когда трубы с диаметром 200 мм монтируются в одном из регионов московской области, то учитывая стандарты СНиП, глубина должна быть 110 см (140-30). Но такие расчеты точны в основном при постройке больших помещений, а небольшие загородные дома оборудуются при другом подходе.

Особенности постройки загородного дома в том, что здесь канализация должна работать самотеком. Важным моментом будет соблюдение углов уклона труб, ведь если этого не сделать, то проблем не избежать, особенно при длинном трубопроводе.

Так, если взять для примера все тот же дом в московской области с глубиной укладки труб 110 см, и септиком, который находится в 20 метрах от дома, то расчеты будут следующими. При соблюдении рекомендаций уклона (2-3 сантиметра на погонный метр) этот показатель составит как минимум 40 сантиметров. А это значит, что отверстие для трубы в септике должно находиться на расстоянии 1,5 метра от поверхности земли. Это с учетом того, что загородный участок будет идеально ровным, но это почти нереально, поэтому придется учитывать еще и показатель перепада высот.

Если септик обустроен при помощи бетонных колец (3 штуки), то его глубина должна быть примерно 2,7 метра (стандартный размер кольца 90 см). При этом показатель полезной глубины будет в два раза меньшим (2,7 м – 1,5) т.е. 1,2 м., что меньше полутора колец.

Применение станции биологической очистки

Когда вместо септика хозяин дома решает применить станцию биологической очистки, то уровень глубины также составит 1,5 м. Это значит, что предстоят трудные земляные работы по выкапыванию котлована, а также нужно будет тратить крупные суммы денег на установку ревизионных колодцев, которые нужны для обслуживания современных систем.

Все эти моменты сильно отразятся на общей стоимости обустройства канализационной системы, и при этом не принесут желаемого эффекта. В загородных домах нет столь сильной нагрузки на трубопровод.

Существует еще три фактора, которые говорят о бесполезности данного занятия:

1. В жилых помещениях температура сточных вод держится на уровне комнатной, поэтому изморозь в трубопроводе удаляется самостоятельно;
2. Если в доме проживают не постоянно, а лишь периодически, то в моменты простоя замерзать просто будет нечему;
3. В процессе очистки сточных вод из септика или другой системы также исходит тепло, которое позволяет разморозить лед.

Поэтому прокладывание труб на большой глубине не обязательно, тем более что это еще и выльется в круглую сумму. Для средней части системы рекомендуемым показателем глубины является 50-70 см, а далее нужно монтировать трубы с учетом требуемого уклона.

Если существует возможность подключить свою систему к центральной канализации, то основным моментом в определении глубины будет место нахождения точки подключения. Когда трубы прокладываются ниже такой точки, то работоспособность целой системы будет под вопросом, ведь самотек в таких случаях невозможен.

Как решить проблему с самотеком

Сегодня специалисты предлагают два способа, которые помогут решить данный вопрос:

• Установка фекальных насосов. Такое оборудование применяется в тех местах, которые предварительно находятся ниже уровня центральной системы. В этом моменте нужно учитывать, что канализационная система теперь будет зависимой от электричества, что приносит множество неудобств в отдаленных от городов участках, где подачу электричества сложно назвать бесперебойной;
• Утеплить систему. Чтобы оборудовать самотечную канализационную систему на маленькой глубине, нужно применять закрытый вариант монтажа. Для этого понадобятся специальные лотки. Трубы нужно оборачивать в специальные утепляющие материалы или устанавливают греющие элементы, это позволит предотвратить замерзание сточных вод.

Если для монтажа труб применяется открытый способ и при этом используется утепление, то слой специального материала нужно гидроизолировать. Если же утеплитель будет промокать, то он быстро потеряет свою возможность сохранять необходимую температуру.

Теплоизоляцию и греющие кабеля также нужно устанавливать в тем местностях, где погода зимой очень суровая. В некоторых местах уровень промерзания грунта может составлять до 10 метров. Конечно, выкапывать котлованы такой глубины не нужно, лучше позаботиться о теплоизоляции трубопровода.

Прочность труб

При определении глубины трубопровода нельзя проходить мимо такого показателя как прочность применяемых материалов. Сейчас самым популярным вариантом для обустройства наружной части канализации являются ПВХ трубы.

Выбирая трубы для своей канализационной системы, нужно внимательно изучать все требования и рекомендации производителей. На улице нужно устанавливать трубы с высокими характеристиками прочности и возможностями работать в агрессивной среде. Для внутренней канализации требования не такие строгие.

Если трубы устанавливаются на большой глубине или вверху расположена дорога, то нужно применять только закрытый способ установки и сами трубы должны быть очень прочными. Отлично подойдут двухслойные гофрированные изделия на основе полиэтилена.

На улице чаще всего устанавливают трубы оранжевого цвета, они будут хорошо заметными в земле. На производстве таких материалов в пластик добавляют разные присадки, повышающие прочность изделий. Это позволяет трубам выдерживать нагрузки разной степени. Данные материалы предназначаются для установки на глубине до 3 метров.

Внутри помещения никакой речи о глубине не идет, но есть тоже несколько советов, которые помогут сделать все лучшим образом. Внутренняя часть канализации может обустраиваться с разными разветвлениями, коленями и резкими поворотами, но лучше все же максимально упростить канализационную систему, это даст сразу несколько преимуществ:

• Можно будет сэкономить средства при покупке материалов и при монтаже труб;
• Максимально простая канализация будет работать как нельзя лучше.

Канализацию внутри помещения нужно делать так, чтобы сточные воды уходили плавно. Когда водоотвод делается в помещении на 1 этаж, то трубы лучше спрятать под пол. Также по этому методу монтируют систему в двухэтажных домах.

Когда между внутренней частью канализации и внешней весомая разница по высоте, то нужно применять специальные колена для соединения трубопровода. При этом не стоит забывать о колене в 30 градусов, оно обеспечит плавный отвод сточных вод, что исключит повреждения труб.

Земляные работы при возведении наружной системы

Сегодня при постройке загородного дома применяют как машинные работы, так и ручные. Намного легче выполнять работы такого рода с использованием спецтехники. В таких ситуациях габариты траншеи зависят от диаметра материалов и уровня уклона. При использовании труб в 110 мм, показатель ширины должен быть в районе 600 мм. Также при этом определяют и требуемый показатель глубины.

Когда участок сильно застроен и доступа специальной техники нет, то все земляные работы придется делать руками. При этом размеры траншеи нужны такие же, как и в первом случае со спецтехникой. В глубину нужно выкопать яму на 5 сантиметров больше, чем необходимый уровень монтажа трубопровода, ведь нужно оставить немного места для песчаного слоя.

Как устанавливать трубы на улице

Чтобы установить наружную часть канализации нужно выполнить работы в несколько этапов:

• Вначале необходимо покрыть дно выкопанной траншеи песком в 50 мм, а после этого уплотнить основу;
• Далее подготовить необходимые материалы (трубы, уплотнители, фасонные детали и т.д.);
• Начинать монтаж труб нужно от фундамента здания. В большинстве случаев специальный вывод для трубопровода делают еще при возведении фундамента. Если не посчастливилось просчитать это еще при строительстве, то применяется для этой цели алмазное сверление;
• Для хорошего показателя плотности и прочности труб нужно применять силиконовую смазку. Для этого на гладкий торец материала наносят силикон и вставляют это все в раструб с уплотнительным манжетом;

• Когда система трубопровода нуждается в повороте, то применяются плавные отводы (специальные фасонные детали), они выполняют функцию сбора наружной сети;
• При длинной системе (от 10 метров) на поворотах необходимы специальные колодцы, они позволят своевременно выполнять проверку и прочистку труб;
• После сборки системы трубопровода, нужно проверить, правильно ли выставлен угол наклона, и засыпать трубы песком. Перед засыпкой можно произвести и небольшую проверку, пустив в канализацию воду. Если мест протекания нет, то можно засыпать и переходить к следующим этапам работы;
• Трамбовать нужно только тот песок, который будет с обоих боков трубы, над самими трубами ничего трогать не нужно;
• Слой песка над трубами должен составлять как минимум 15 сантиметров. После этого и до самого верху траншея засыпается грунтом. Его, кстати, нужно насыпать с горкой, ведь на протяжении определенного времени произойдет проседание.

Видео

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
2. Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

В индивидуальном строительстве канализация является сложным комплексом инженерного оборудования, предназначенного для эффективного и безопасного отведения сточных вод.

Основное ее назначение – сбор стоков в единую магистраль и их транспортировка для утилизации.

Но именно откачественной подготовки и обустройства канализации во многом зависит комфорт в доме.

Все трубы, используемые в канализационных системах, разделяются по материалу изготовления, длине единичного элемента и диаметру . Самое большое распространение получили трубы, изготовленные из следующих материалов.

Чугун

Несмотря на то, что чугунные трубы почти ушли с рынка строительных материалов, при необходимости их можно заказать и сегодня. Главное их достоинство – большая механическая прочность , позволяющая прокладывать мелкозаглубленные канализационные магистрали даже под дорогой.

Вместе с тем, большая прочность чугуна очень неудачно сочетается с высокой хрупкостью . При этом чугунные стоки очень быстро заиливаются, требуют регулярной прочистки и обладают немалой стоимостью.

ПВХ (поливинилхлорид)

Отличается дешевизной и приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Главный недостаток ПВХ – большая твердость. В результате трубопроводы из этого материала очень сильно резонируют и шумят при прохождении сквозь них сточной воды.

При прочность материала также оставляет желать лучше. Прокладывать ПВХ-канализацию можно лишь в сильно уплотненном грунте или внутри защитного короба.

Полиэтилен

Трубы из этого материала отличаются такими качествами, как:

• эластичность , за счет которой полиэтиленовая канализация даже после полного промерзания возвращается к исходной геометрии и может эксплуатироваться дальше;
• нечувствительность к химическим реагентам;
• возможность укладки в подвижные грунты.

Главные недостатки:

• размягчается при 80 градусах, что может повлечь за собой деформацию труб;
• большой износ при прохождении абразивных частиц.

Поэтому для систем канализации более пригоден вариант труб из сшитого полиэтилена. Этот материал более прочен и способен выдерживать высокие температуры без деформации и разрушения.

Полипропилен

Для канализации в частном доме полипропилен представляет наибольший интерес. Он обладает массой достоинств:

• приемлемая стоимость ;
• отличная износостойкость , позволяющая не беспокоиться при попадании в канализацию твердых абразивных частиц;
• размягчается лишь при 140 градуса х, позволяя сколько угодно долго сливать в канализацию даже кипяток;
• устойчив к химреагентам. Повредить полипропиленовые трубы способны лишь большие объемы концентрированной кислоты.

Вместе с тем, при наружной прокладке полипропиленовой канализации ее следует хорошо утеплять. При температуре ниже -5 градусов труба потеряет эластичность и может растрескаться.

Диаметр трубы в частном доме зависит от назначения участка магистрали :

• 40 или 50 мм для умывальника, кухонной раковины, ванны прочей сантехники;
• 110 мм для унитаза, стояков и магистрали.

Увеличенный диаметр трубы для подключения унитаза необходим не только для упрощения спуска фекальных масс. При полном сливе бачка через узкую трубу возможно появление вакуумного эффекта, что чревато нарушением работы всех сифонов в системе.

Схема канализации

Составлять схему канализации следует с учетом таких факторов , как:

• ожидаемый объем сточных вод;
• характеристики грунта;
• климатические особенности местности (сезонные перепады температур, количество осадков).

Система должна состоять из трех основных элементов :

• внутренняя канализационная сеть;
• наружная магистраль;
• септик (выгребная яма).

Для расчета канализационных систем применяется несколько правил.

1. При разводке труб канализации необходимо минимизировать количество развязок , стыков и соединений.
2. Если в доме несколько этажей, то помещения с сантехническими приборами стоит располагать друг над другом . Это позволит использовать общие стояки.
3. Кухню и санузел оптимально располагать в соседних помещениях , как можно ближе к канализационному коллектору.

На схеме необходимо отразить точное расположение и характеристики следующих элементов:

• канализационные трубы с указанием из материала , длины и диаметра;
• места устройства поворотов , ответвлений и ревизионных люков;
• сантехнические приборы ;
• стояки и коллекторы ;
• отводная магистрал ь;
• септик .

Схема канализационной системы итоге должна включить в себя полный объем информации, необходимой для ее монтажа.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика . По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м .

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика . Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы . Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать . Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров.

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Вентиляция

Эффективная вентиляция для системы канализации в частном доме необходима по нескольким причинам.

1. Это позволит септику функционировать в нормальном режиме. При разложении стоков выделяются газы, избыток которых способен прекратить данный процесс. Вентиляция же будет способствовать газоудалению.
2. Если в системе будет поддерживаться атмосферное давление, то это улучшит ее работу . Без вентиляции возможны гидроудары и появление зон вакуума.
3. Вентилируемая канализация способна прослужить дольш е, чем ее герметичный вариант.

Проще всего организовать вентиляцию установкой фановой трубы, являющейся вертикальным продолжением стояка. Верхний срез фановой трубы выводится над уровнем кровли на расстояние не менее 70 см. Объединять общую вентиляцию в доме с фановой трубой нельзя.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров . Ориентировочно они будут следующими:

• PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
• то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
• ревизия 50 мм – 150 руб;
• заглушка 50 мм – 10 руб;
• узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
• ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
• септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика .

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

• монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
• подключение сантехники – от 200 руб;
• монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

7023 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

Диаметр, мм	Шаг, м
50	8-12
100 — 150	10-15

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

14 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!