Пластиковые емкости своими руками. Емкость для воды. Опыт эксплуатации цистерны для септика

Окрашивание
23.06.2020

Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.

Зачем нужен и как им пользоваться

Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.

Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора, или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля.

Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.

Типы

Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

  • поливинилхлорид;
  • сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
  • полипропилен;
  • нержавеющая сталь;
  • сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

 Пластиковые баки

Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

По конструкции выделают:

  • открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
  • закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

С нижним или верхним расположением

Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:

  • Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
  • Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
  • Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.

Как определить оптимальный вариант?

Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.

В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.

Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.

Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.

Объем бака

В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.

Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

Однако есть ряд ограничений:

  • Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
  • Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
  • При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

Общие правила подключения

Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

С централизованным водоснабжением

Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.

Верхнее подключение

Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.

Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.

К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.

Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.

Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.

Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.

Нижнее подключение

Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.

Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.

Нижнее подключение накопительного бака с мембраной

Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.

Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.

Для автономного водоснабжения

Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.

Водонапорная башня

Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.

Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.

Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.

Нижнее подключение накопительного бака

Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.

Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.


Мембранный аккумулирующий бак

Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.


Расскажу, как сделать емкость для воды своими руками, что бы поливать растений весной, летом на 1000л. Себестоимостью бака 2- 3 доллара. Для каркаса можно взять обычные старые поддоны или же сделать каркас из подручных материалов. Я взял 5 поддонов, пищевую стрейчевую пленку и собирал всё за 10 минут.

Такой резервуар очень необходим на даче. Не имея такого бака, будете поливать холодной водой, погубите растения, или же они будут медленнее развиваться будут по крученые. В общем ни в коем случае нельзя допускать перепады температуры поливочной воды. Также в этой емкосте очень хорошо разбавлять подкормки с удобрением.

Как сделать емкость для воды своими руками

Собирается очень просто: одну из сторон прибиваем или же скручиваем шурупами к второй стороне и тд.
Можно поддоны ещё закрепить верёвкой по периметру. В моем случае я этого не делал всё и так хорошо держится. Но если вы решили сделать резервуар по-больше, то веревочкой по кругу можно и обмотать.



Далее нам нужно намотать стрейч, так званая пищевая пленка. Очень важно: перед тем как наматывать - надеваем перчатки. Потому что со стрейчем работаю давно, и если работать без перчаток горят руки. Ни в коем случае не работаете без перчаток. Обматываем пару раз по периметру, а потом переходим к дну.

Дно начинаем наматывать пленку хорошо натягиваем и подворачиваем. Дно обходим 5 раз, потом натягиваем и обматываем по периметру, придавливая, пленку с дна.



На такую конструкцию из 5 поддонов, на куб хватает одного рулона, чтобы всё получилось обтянуть и не пропускало воды.

Такая емкость намного выгоднее чем выкопать яму в земле и постелить туда клеенку. Вы прекрасно представляете сколько будет земли и куда ее потом девать. А таким образом вы за 10-15 минут собрали емкость именно там, где вам нужно. Допустим есть делянка, которая засажена перцем или огурцами и нужно постоянно поливать теплой водой. Поставили там нашу емкость и воды с головой хватит чтобы поливать наши растения. Вода нагревается, вода тёплая туда мы можем дать подкормки: зеленый травяной настой или же кто покупает в магазине удобрение, селитру и пр.

Для многих жителей многоэтажек не известны проблемы владельцев частных домов. К примеру, сварка бака для наполнения водой может вызвать у городских жителей лишь ироническую усмешку. А между тем вопрос не праздный. Актуальность проблемы заключается в вопросе, по какому пути пойти – заказать готовое изделие или сварить самостоятельно ёмкость для воды.

Для изготовления емкости для сбора воды, можно обратиться за помощью к специалистам. Они сварят бочку или бак по вашим чертежам и размерам или предложат свой вариант конструкции. Но за качественную продукцию нужно будет выложить круглую сумму.

Поэтому многие жители частного сектора выбирают второй вариант: самостоятельно изготовить емкости, получая при этом экономию собственных средств и моральное удовлетворение от процесса сварки.

Варианты применения

Накопительные ёмкости актуальны в местах, где существуют перебои с водоснабжением. В помещениях баки для воды устанавливаются чаще всего в горизонтальном положении.

Резервуары служат для хранения дождевой воды и водопроводной. С их помощью можно организовать летний душ или держать их в целях пожарной безопасности, чтобы можно было погасить огонь.

В них можно накапливать воду для полива растений, сада и огорода. Часто баки круглой формы монтируются в бане для накопления воды. Различают множество конструкций, которые могут быть круглой, прямоугольной или иной формы.

Важно понимать, для чего нужен бак. Если он используется неактивно, то вода, которая находится в нём, способствует размножению водорослей и микроорганизмов. Тем более, если ёмкость постоянно находится на открытой местности под солнечными лучами.

Следовательно, выбор объём бака – это одна из главных задач, перед началом его изготовления. Баки из черного металла надо обязательно грунтовать и красить, чтобы он не ржавели.

Этапы сварки

На первоначальном этапе сварки под углы листа, которое будет служить дном, нужно подложить доски. Важно, чтобы толщина подложки была одинаковой. Это даст ровную плоскость по всей длине и в углах конструкции.

В процессе сварки необходимо постоянно проверять, не выходят ли стороны за пределы основания. Можно сразу прихватить все стороны между собой, затем сваривать с основанием.

Листы должны плотно прилегать друг к другу. Следующий этап – это окончательная сварка швов. Сварку можно выполнять внутри бака или снаружи.

Непроваров быть недолжно. На самостоятельную сварку уходит около 7-8 рабочих часов.

Обязательно надо отбросить лень и проверить конструкцию на герметичность . После выполнения работ следует приготовить меловой раствор и нанести его на швы с внутренней стороны.

Когда он высохнет, тряпочкой, смоченной в керосине, пройтись по швам бака с наружной стороны. Цель: выявление «непроваров» забитых шлаком. Для контроля нужно всего несколько минут.

Если жидкость не проявляется, то всё нормально. Если появились пятна, то проблемный участок следует проварить ещё раз. Проверку и повторную сварку лучше выполнить сразу перед покраской.

Монтаж можно выполнить на предварительно заложенные кирпичи, но лучше использовать подставку. Далее наполнить бак водой и несколько дней понаблюдать: не проявилась жидкость на стенках конструкции.

Из нержавейки и алюминия

В процессе самостоятельного изготовления бака из нержавейки рекомендуется использовать металл 1,1-2 мм. Для предотвращения вздутия наполненной конструкции надо устанавливать расширительные бачки для защиты от излишнего давления.

Можно использовать в качестве рабочего материала пищевую или техническую сталь. Понятно, что пищевая нержавейка обойдётся дороже.

Распространёнными методами сварки считаются работа вольфрамовыми электродами в аргоне или порытыми электродами. Возможен вариант аргоновой сварки полуавтоматом с использованием нержавеющей проволоки.

Алюминиевые баки можно сварить самостоятельно, однако процесс связан с выполнением ряда технических условий, которые подвластны только специалистам:

  • необходимо рассчитать габариты ёмкости для воды;
  • правильно подобрать марку нержавеющего материала;
  • вычислить толщину стенки, чтобы избежать вздутия конструкции;
  • при использовании люка или крыши определиться с её типом;
  • определиться с наличием перегородок, каркаса и окантовки;
  • владеть навыками сварки.

Многое в этом процессе зависит от используемых сварочных аппаратов и мастерства сварщика. При неправильной сварке возможно проявление микроскопических трещин, через которые со временем будет просачиваться жидкость.

Обычно из нержавеющей стали изготавливают баки для хранения воды. Ёмкости для бани из нержавейки лучше заказывать на постоянно действующем производстве. Окрашивать их не надо, так ка при нагреве краска будет испаряться, загрязняя воздух и воду.

Если вы всё же решились самостоятельно выполнить задуманное, следует учесть, что наиболее подходящими марками стали для хранения воды в этом случае будут 08Х17 (aisi 430) и 8-12Х18Н10 (304).

Что касается объёма нержавеющей конструкции, в бане, рассчитанной на 2-3 человек, целесообразнее устанавливать бак для воды от 50 до 80 литров. По формуле 25-30 литров воды на одного посетителя.

Производственники обычно предлагают для баков листы толщиной 1 мм. При самостоятельной сварке рекомендуется использовать листы толщиной 1,2-1,8 мм. Варианты конструкций могут быть разными по размерам и форме.

Сварка баков для воды из алюминия – процесс сложный, требующий от мастера практических навыков работы с этим металлом, пониманию чертежей и двух рук, которые дружат с инструментом.

Изготовление баков для душа, бани и других нужд можно выполнить своими силами, хотя одного желания мало. Если что-то не получается, то можно проконсультироваться у человека, владеющего навыками сварки.

Самостоятельное изготовление позволяет получить максимально практичную конструкцию, неоценимый опыт и сэкономить средства.

Водоем на даче – это не только красивый элемент садового дизайна, но и серьезное сооружение, которое потребует от владельца участка некоторых навыков и умений по его строительству. На первый взгляд кажется, что процесс создания искусственного водоема можно упростить, если приобрести готовую емкость. Так это или нет, попробуем разобраться.

Особенности создания водоема на даче

Если естественные водоемы формирует сама мать-природа, то при создании искусственного пруда в любом случае потребуются значительные усилия:

  • нужно выкопать котлован, форма которого будет зависеть либо от контуров емкости, либо от планируемой «береговой линии» искусственного водоема;
  • стенки должны быть ступенчатыми и укрепленными;
  • при создании пруда лучше избегать строгих, прямых линий – так он будет выглядеть естественней. Готовые емкости в основном выполнены в виде многоуровневых чаш с плавными, округлыми очертаниями неправильной формы;

Достоинства и недостатки пруда из готовых форм

Искусственные чаши давно используются при строительстве водоемов на участке. У них есть масса преимуществ.

  • Доступность – в продаже имеется большое разнообразие любых форм, расцветок, а сами емкости выполнены из разных материалов, от дорогих и прочных до дешевых и легких.
  • Быстрота монтажа – готовая емкость опускается в заранее подготовленный котлован, а затем следуют работы по наполнению пруда водой и его украшению.
  • Продолжительный срок службы – при должном уходе пластмассовые формы могут служить более 20 лет.
  • Простота монтажа – это самый легкий вариант организации водоема на приусадебном участке, он потребует минимальных усилий.
  • Несложная эксплуатация – готовые емкости проще чистить, а еще там без труда можно организовать подсветку или иным способом придать водоему оригинальности.

Недостатки у готовых емкостей также присутствуют.

  • Нельзя изменить форму водоема –если засыпать часть пруда еще теоретически возможно, то вот расширить статичную форму никак не получится.
  • Зависимость от погодных факторов –дешевая пластмасса может потрескаться на сильном морозе или прийти в негодность на ярком солнце, да и вообще вследствие перепадов температур.

  • Пластмассу легче повредить при установке и в процессе эксплуатации . Хотя современные формы довольно прочные, от неприятностей никто не застрахован.
  • В подобных емкостях сложнее разводить рыбок и растения .
  • Цена . Большие емкости довольно дорогие, это же касается и формочек для водоемов из стеклопластика или бутилкаучуковой резины .

Достоинства и недостатки водоема, вырытого самостоятельно

Соорудить такой водоем непросто. Но зато у него есть масса преимуществ.

  • Можно выкопать пруд любой формы и глубины . Для вас не существует преград, за исключением, пожалуй, размеров участка. Абсолютная творческая свобода, которая позволит создать собственное произведение дизайнерского искусства.
  • Затраты на создание водоема из пленки ниже, чем при покупке готовой емкости.
  • Водоемы на пленочной основе также устойчивы к перепадам температур, солнцу и морозу .
  • Пруды из бетона обладают абсолютной прочностью и надежностью .
  • Есть возможность подобрать нетоксичные материалы и содержать в водоеме живые организмы .

При создании искусственного водоема своими руками нередко возникают трудности. Вот наиболее типичные из них.

  • Все работы приходится делать «с нуля» – размечать очертания будущего пруда, выкапывать яму, укреплять стенки, декорировать пруд и «оживлять» его.
  • Материалы и инструменты нужно будет покупать отдельно. Хуже всего, если к началу строительства у вас не будет вообще ничего.

Водоемы из готовых материалов могут иметь самую разнообразную форму:

  • квадратную;
  • овальную;
  • прямоугольную;
  • круглую;
  • произвольную.

Материалы, из которых изготавливают готовые формы:

  • бутилкаучуковая резина;
  • пластмасса;
  • стеклопластик;
  • чугун или сталь (если основой пруда станет, например, старая ванна).

Готовые водоемы из пластмассы

Для производства пластмассовых водоемов используют полиэтилен , спресованный под высоким давлением, или ПВХ . Пластмассовые бассейны могут иметь любую длину, ширину, глубину, цвет и конфигурацию. Объем искусственных водоемов из пластмассы колеблется от 150 до 2500 л.

Их устанавливают на небольших участках и в тех случаях, когда не хотят уделять особое внимание декору.

Главными преимуществами водоемов из пластмассы являются:

  • легкость и прочность;
  • простота монтажа;
  • достаточный срок службы (10-15 лет);
  • неприхотливость в уходе.

Среди недостатков пластмассовых емкостей отметим следующие:

  • дешевая пластмасса трескается от солнца и морозов;
  • небольшие объемы и невозможность расширить водоем;
  • высокая стоимость качественных емкостей;
  • неестественный внешний вид.

Особенности монтажа пластмассовых водоемов

Первым делом нужно выбрать подходящее место, на которое солнечный свет падал бы лишь в течение нескольких часов в день. В противном случае пруд будет быстро «зацветать». Рядом не должно быть деревьев, кустарников и других источников дополнительного мусора.

Для надежной установки готового водоема нужно выполнить ряд простых действий:

  1. Начертите на почве контуры будущего пруда. Самый простой способ – переверните форму и обведите ее по контуру;
  2. После этого уберите чашу и проведите линию в 20-25 см от уже проведенной;
  3. Выкопайте яму по контуру второй линии и на 20-30 см больше, чем глубина емкости;
  4. Удалите корни и камни из ямы и тщательно утрамбуйте стенки;
  5. Засыпьте дно ямы песком на 20-30 см (которые мы оставляли «про запас») и утрамбуйте его. Край формы должен точно совпадать с уровнем земли, а основание должно быть строго горизонтальным. Для точного измерения используйте уровень;
  6. Оставшееся пространство между емкостью и стенками ямы засыпьте песком. Делайте это постепенно, тщательно промывая водой каждые 20-30 см слоя;
  7. Параллельно начинайте наполнять емкость водой, поскольку она гибкая и легко деформируется. Продолжайте процедуру наполнения до тех пор, пока чаша не будет устойчиво и ровно находиться в яме;
  8. Наполняйте импровизированный пруд свежей водой до краев и украсьте его камнями и прочими элементами декора.

Не забывайте периодически менять воду в пластиковом пруду, поскольку она стоячая и начинает быстро «цвести».

В данном ролике продемонстрирована самая простая схема установки пруда из готовой формы. Особое внимание уделено выбору места, разметке контуров, рытью котлована и наполнению водой.

Отличия водоемов из стеклопластика

Стеклопластиковые емкости бывают самых разных объемов (вплоть до 6 000 л). Их отличительными чертами являются:

  • повышенная прочность и способность служить до 30 лет;
  • экологически чистый материал, в таких емкостях можно даже разводить рыбок;
  • ремонтопригодность;
  • невосприимчивость к УФ-излучению и устойчивость к сильным морозам.

Технология монтажа стеклопластиковых прудов не отличается от установки обычных пластмассовых емкостей.

Пруд из ванны

Купальни, выпущенные еще в советское время, изготавливали из чугуна – материала, устойчивого к воздействию высоких и низких температур. Поэтому старая ванна вполне может стать основой для вашего будущего пруда. Помимо того, что обойдется она вам совершенно бесплатно, у нее есть несколько преимуществ:

  • чугунные ванны очень прочные и служат практически вечно;
  • эмаль такой ванны прочная и устойчива к воздействию агрессивных жидкостей, не говоря о простой воде;
  • чугунная купальня не гремит при наборе воды;
  • превратить ее в пруд проще, чем использовать любой другой вариант.

В то же время использовать ванну в качестве основания пруда не всегда предпочтительно:

  • перевезти на дачу ванну весом 50-150 кг довольно проблематично;
  • эмалевое покрытие ванны очень хрупкое, если уронить тяжелый предмет, в месте появления трещины со временем возникнет коррозия и разрушение эмали;
  • ванны, как правило, имеют однотипную прямоугольную форму, поэтому и пруд будет выглядеть не совсем естественно.

Тонкости установки ванны в качестве водоема

В первую очередь наглухо заделайте сливное отверстие ванны – оно вам больше не понадобится. Дальнейший алгоритм действий выглядит так:

  • выкопайте котлован по форме имеющейся в наличии емкости с запасом в 10-15 см;
  • опустите ванну в яму и при помощи уровня определите, что она стоит строго горизонтально;
  • аккуратно засыпьте котлован и тщательно утрамбуйте поверхность и заделайте щели;
  • внутренние борта нужно обработать клеем для керамической плитки. Затем нужно подождать пока клей высохнет, накрыв ванную от попадания влаги и мусора;
  • после того как клей высохнет, уложите по периметру ванной сетку-рабицу;
  • далее нанесите на сетку цементно-песчаную смесь;
  • завершается процесс инкрустацией декоративных каменей, плитки или гравия.

Клей наносится для того, чтобы придать поверхности естественный цвет дна водоема, поэтому даже хорошо, если он будет нанесен неровным слоем.

Пруд на пленочной основе

Среди водоемов, которые возводятся своими руками, первым по популярности считается пруд на пленочной основе. Его преимущества очевидны:

  • благодаря пленочному «дну» водоему можно придать абсолютно любую форму и глубину;
  • по прошествии времени очертания водоема можно подкорректировать;
  • материал подлежит реставрации и восстановлению, повреждения устраняются без особых затрат;
  • пленка морозоустойчива.

Однако у пленочных водоемов есть и недостатки :

  • пленку легко повредить (порезать, порвать) при чистке и укладке;
  • края пленки, которые лежат на поверхности, могут «плавиться» от жаркого солнца;
  • складчатое пленочное дно требует дополнительной «маскировки»;
  • если задуман большой водоем, то пленку придется склеивать в нескольких местах.

Секреты создания пруда из пленки

При грамотном подходе пленочный водоем может прослужить более 10 лет. Помимо собственно пленки, лопаты и инструментов для разметки, потребуется геотекстиль или войлок, средства для починки пленки и немного искусственных материалов для «прибрежной» зоны. Процесс создания пруда из пленки состоит из семи несложных шагов.

  1. Первым делом разметьте на местности контуры будущего водоема, придавая ему любую форму и глубину.
  2. При рытье котлована чередуйте уступы и «пороги» – это придает берегам прочности, земля не будет осыпаться. Ширина «порога» – около 30 см, уклон – 45-50 градусов.
  3. Котлован выкопайте на 15-20 см глубже предполагаемой глубины водоема – этот запас нужен для утрамбовки щебня (слоем 5 см) и песка (10 см).
  4. Дно очистите от корней и камней и выстелите геотекстилем или специальным войлоком. Постоянно утрамбовывайте дно.
  5. Подержите пленку 2 часа под прямыми солнечными лучами и начинайте устилать ею дно внахлест. Желательно, чтобы котлован был укрыт единым куском пленки. Если целого куска мало, склейте отдельные части специальным ПВХ-клеем для пленки.
  6. Разложите пленку настолько ровно, насколько это возможно. Наполните пруд водой на треть, через 2-3 часа – еще на треть, а еще через 3 часа окончательно заполните пруд водой. Это нужно для того, чтобы пленка растягивалась под тяжестью воды постепенно.
  7. Обрежьте лишние куски пленки по краям и приступайте к декорированию – укладывайте камни вдоль береговой линии, запускайте представителей флоры и фауны и наслаждайтесь красивым видом.

В видео показаны этапы создания и укрепления простого пруда на пленочной основе.

Пруд из бетона

Бетонный пруд относится к тому разряду сооружений, которые строятся «на века». Это вызвано целым рядом причин:

  • бетон обладает невероятной прочностью и долговечностью;
  • водоему можно придать любую форму;
  • бетонный пруд легко обслуживать;
  • бетонные сооружения совместимы с любым инженерным оборудованием;
  • низкая стоимость цемента.

Однако пруды из бетона имеют и определенные недостатки :

  • соорудить бетонную чашу довольно сложно;
  • нужна дополнительная обработка морозостойким средством и жидким стеклом;

Алгоритм постройки пруда из бетона

Если вы готовы удивить мир заглубленным бетонным бассейном, то подготовительные работы должны выглядеть следующим образом:

  • выкопайте котлован с запасом в 20-25 см необходимым для уплотнения дна (стенки котлована сделайте с уклоном в 20-30 градусов);
  • не забывайте делать уступы (пороги) для усиления прочности конструкции;
  • удалите остатки корней и мелкие камни;
  • засыпьте дно щебнем слоем в 15 см и утрамбуйте;
  • уложите гидроизоляционное покрытие, начиная от центра котлована к поверхности земли.
  • замешивать состав нужно в пропорции 3:1 (три части песка на одну часть цемента);
  • количества должно хватить на полную заливку котлована хотя бы в один слой (толщиной 6-7 см);
  • изготовьте сетку из проволоки и арматуры с диаметром ячеек (7-10 см);
  • в незатвердевший бетон вдавите сетку, чтобы ее края немного выступали над покрытием;
  • после того как слой бетона, усиленный арматурой, высохнет, подготовьте новый раствор;
  • смочите стенки котлована водой и залейте второй слой бетона толщиной 5-6 см;
  • выровняйте дно и стенки бетонной чаши;
  • дайте бетону затвердеть, а после нанесите слой жидкого стекла.

Как видите, каждый тип водоемов имеет свои достоинства и недостатки. Какой из них выбрать, решать только вам.

specials.usadbaonline.ru

Преимущества и недостатки

Достоинств у такой ямы (или септика для канализации) много, и все они имеют большое значение для рентабельности и безопасности канализации.

Пластиковая ёмкость – это:

  • абсолютная герметичность;
  • безопасность для природы и человека (грунт остаётся чистым);
  • независимость от электропитания;
  • возможность подобрать любой, удобный для хозяев, объём;
  • небольшой вес – заготовку для септика можно без проблем поднять и установить;
  • устойчивость материала к агрессивным средам и коррозии;
  • простота монтажа (стенки ёмкости легко пропилить для подключения труб);
    невысокая стоимость.

К недостаткам хозяева относят:

  • вероятность всплытия ёмкости в периоды весеннего половодья;
  • опасность сдавливания, деформации и появления трещин в зимний период при замерзании почвы:
  • необходимость регулярного проведения ассенизационных мероприятий;
  • появление неприятного запаха – отходы разлагаются в процессе естественного гниения.

Однако при разумном подходе и внимательности в эксплуатации хозяева могут избежать любых неприятностей с пластиковой ёмкостью. По факту достоинства пластика покрывают все его возможные недостатки. Это дешёвое и достаточно практичное сооружение, помогающее решить проблему с канализационными отходами.

Что выбрать?

Определиться с выбором подходящей ёмкости из пластика или полимеров достаточно просто. Основные параметры выбора – это рабочий объём и прочность.

Для семьи из трёх-четырёх человек достаточно ёмкости вместимостью 2 500-3 000 литров. Она позволит не только вымыть посуду и принять душ, но и установить стиральную, посудомоечную машину, ванну.

Что касается прочности, следует отдать предпочтение изделиям с толщиной стенок и дна не меньше 1,2-1,5 сантиметра. Запас прочности позволит ёмкости сопротивляться давлению грунта. А достаточный вес удержит её в почве. Правда, для большей надёжности ёмкость всё-таки лучше дополнительно укрепить.

Для нужд хозяев подойдут два варианта.

Пластиковые бочки

Обычные пластиковые бочки вместимостью 200 л. Чтобы увеличить рабочий объём необходимо последовательно соединить две-три бочки с помощью переливных труб. Суммарный объём канализационных стоков должен быть в три раза меньше рабочего объёма этих накопительных колодцев! В среднем один человек расходует 200-400 литров воды в сутки.

Еврокубы

Для больших семей и коттеджей лучшим выбором станет еврокуб. Сейчас можно найти отработанные ёмкости этого типа и приобрести их по вполне демократичной цене. Из еврокубов также собираются секционные накопительные септики. Находчивые хозяева усложняют конструкцию, дополнив её компрессором и аэратором. В результате получаются полноценные очистные сооружения по бюджетной цене, но с хорошим функционалом и эффективностью. Основное достоинство любого еврокуба – это его форма и достаточная вместительность. Прямоугольные углы позволяют хозяевам сэкономить на земляных работах. Ведь при установке бочек или цистерн приходится вынимать «лишний» грунт в больших объёмах.

Принцип работы

Функционирует любая пластиковая ёмкость просто. Отходы накапливаются в ней и постепенно отстаиваются. В осевшем на дно иле начинаются естественные процессы гниения – начинают работать анаэробные бактерии. В результате появляется характерный запах вблизи канализационного стока – это один из очевидных минусов такой системы.

По мере наполнения жидкость и донный ил откачивают с привлечением ассенизационной техники. Чтобы сэкономить на вызове специалистов, можно установить сооружение с несколькими секциями, позволяющими воде отстояться несколько раз и максимально очиститься. Из последней ёмкости жидкость вытекает самотёком на поле фильтрации либо в фильтрующий колодец с надёжным природным фильтром на дне (песок, щебень, торф и т. п.).

Фильтрацию в грунт запрещено делать, если в стоках имеются вредные химические примеси либо фекальные массы. Попадание в почву опасных веществ может спровоцировать инфекционные заболевания или отравления у жильцов дома.

Устройство конструкции

Ёмкости размещаются в котловане ступенчато – первая всегда находится выше последующей. Тот же принцип соблюдается и для переливных труб. Входящая труба располагается на 20 сантиметров выше выходящей трубы. Такая конструкция обеспечивает качественное движение жидкостей на самотёк. Попавшая в канализацию жидкость естественным образом заполняет первую ёмкость, а затем переливается во вторую и так далее.

Ёмкости устанавливаются на песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров. При установке используется обратная засыпка с применением смеси песка и цемента. Сверху размещается перекрытие с люками и вентиляционными трубами (для каждой отдельной секции диаметром в 11 сантиметров).

Как выбрать материалы?

При выборе строительного материала необходимо в первую очередь обратить внимание на его качество.

Ёмкость должна быть цельной, не иметь сколов или трещин. Оптимальная толщина стенок — от 1,2 сантиметра. Но основное внимание уделяется, конечно, расчёту рабочего объёма. Так на семью из трёх человек можно установить три еврокуба, общей вместимостью в 3 000 литров. Три кубических метра объёма сделают жизнь хозяев максимально комфортной.

Допускается использование бывших в употреблении ёмкостей без признаков износа.

Их приобретение сэкономит семейный бюджет.

Как установить?

Для проведения работ по установке необходим минимум инструментов:

  • совковая и штыковая лопата;
  • болгарка и дрель для выполнения технических отверстий.

Список основных комплектующих и материалов гораздо шире. Понадобится:

  • клей, подходящий для работы с пластиком;
  • герметик;
  • хомуты для подключения труб;
  • песок и цемент;
  • тросы для крепления ёмкостей;
  • сами ёмкости;
  • фланцы и муфты;
  • пластиковые трубы (диаметр 11 см);
  • трубы для обустройства вентиляции (могут подойти и канализационные).

Монтажные работы включают в себя следующие этапы:

  1. Подготавливаются ёмкости. Прорезаются отверстия для труб. Входное размещается в 20 см от верхнего края, а выходное в 40 сантиметрах – это обеспечивает необходимый для правильной работы перепад высот. Также подготавливаются отверстия для вентиляционных труб.
  2. Выкапывается котлован подходящих размеров. На его дно насыпается песок. Если планируется дополнительное крепление ёмкостей, дно заливается бетоном. Одновременно устанавливаются металлические петли для крепления тросов.
  3. Ёмкости опускаются в подготовленный котлован и закрепляются на дне. Подключаются трубы и устанавливается вентиляция. Все стыки тщательно обрабатываются герметиком.
  4. Производится засыпка. Можно использовать песок, но лучше выполнять засыпку смесью песка и цемента (соотношение пять к одному). Ёмкости нужно частично заполнить водой, чтобы уравнять наружное давление со стороны почвы!
  5. Крыша сооружения утепляется минеральной ватой, что обеспечит бесперебойную работу канализации в холодное время года.

Типичными ошибками при выполнении монтажных работ является:

  • отсутствие уклона труб в сторону септиков;
  • наличие множественных изгибов и поворотов, что увеличивает риск засорения системы.

Цена вопроса

Еврокубы широко используются в промышленности при транспортировке различных жидкостей. Поэтому приобрести использованные изделия можно по цене всего в 3 000-5 000 рублей. Есть и более дешёвые варианты. По такой бюджетной цене хозяева получат вместительные и прочные ёмкости с надёжным каркасом из оцинкованной стали.

Монтаж установки из нескольких еврокубов достаточно прост. Если по какой-то причине хозяева не могут справиться с поставленной задачей самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам. В монтажные работы обычно входят земляные работы, установка и подключение. Обойдётся это примерно в треть стоимости еврокубов (от 5 000 рублей, в зависимости от региона).

Правильная эксплуатация

Самодельные септики точно так же нуждаются в регулярном осмотре и техническом обслуживании, как и промышленные модели очистных станций.

Ремонтные работы могут понадобиться в случае засорения канализации. Потребуется прочистка переливных и канализационных труб. Для таких работ лучше привлечь профессионального сантехника. Чтобы избежать проблем с засорением, необходимо периодически добавлять в накопительную ёмкость биологические препараты содержащие специальные культуры бактерий, которым под силу расщепить жировые пробки и отложения.

Техническое обслуживание включает:

  • Регулярную откачку содержимого ёмкости. Частота зависит от интенсивности пользования канализационной системой и объёма септиков. Обычно это от одной до трёх откачек в год с привлечением специальной техники.
  • Утепление крышки в холодное время года, что позволяет ускорить процессы гниения и очистки стоков.
  • Ну и, конечно, необходимо соблюдать самые простые правила – не сбрасывать в канализацию крупный механический мусор и предметы гигиены.

greenologia.ru

Постройка цистерны для дождевой воды своими руками

«Пресная вода является очень важным элементом питания, ежедневно в Германии расходуется примерно 150 литров на человека, из которых только 3 литра уходит на приготовление еды.

Да, вода (пока еще) относительно дешевая. У нас 1000 литров водопроводной воды стоят около 6 евро, включая стоимость канализации. И вот уже первая проблема налицо! Когда я поливаю свой сад водопроводной водой, у меня вообще нет стоков в канализацию, за которые я, однако, должен платить! Еще одна созданная обществом проблема заключается в том, что я должен платить за ливневые стоки с моего участка, хотя я ими и не пользуюсь.

А что, если попытаться собрать дождевую воду в особом резервуаре и поливать сад именно ею, а также использовать ее для уборки, смыва в туалете или даже для стирки, экономя при этом качественную водопроводную воду? К тому же у дождевой воды есть свои преимущества:

  • Она лучше подходит для стирки
  • Не образует известкового налета в стиральной машине
  • Лучше переносится растениями и т.д.

На строительных рынках продаются цистерны для сбора дождевой воды, но самая маленькая из них (1500 литров) стоит 2000 евро. Это так дорого, что никогда не окупит проделанной работы. Бочки для воды можно купить гораздо дешевле. Но в жаркое время года вода в них быстро портится, начинает отвратительно пахнуть, и в ней заводятся всевозможные насекомые. Для подземного резервуара она тоже не подходит. В моей температура, начиная с середины лета, как и зимой, колеблется в диапазоне 5-10 градусов выше нуля.

У кого руки растут из правильного места и кому не страшна физическая работа, тот вполне может самостоятельно построить такую цистерну и довольно дешево. Здесь мой отчет о проделанной работе.

Опыт эксплуатации цистерны для септика

14 дней холода с температурой -20°C моя цистерна пережила без каких-либо проблем, хотя вода доходила практически до самого люка. Толщина льда была около 15 см.

Прошло уже более 5 лет с начала строительства, а на момент 2013 года пока еще не заметил ни одного повреждения.

  • Водозабор в 2008 году - 4000 литров
  • Водозабор в 2009 году - 7000 литров
  • Водозабор в 2010 году - 8000 литров (Затраты на строительство окупились)
  • Водозабор в 2011 году - 8000 литров
  • Водозабор в 2012 году - 5400 литров
  • Водозабор в 2013 году - 1000 литров

Резервуар для воды. Инструкция с картинками

Строительство началось в сентябре 2007 года.

В середине октября 2007 года я уже был на глубине 2,20 м в яме диаметром 1,40 м.

На этой глубине я залил бетон толщиной 10 см. Для стен я взял бордюрный камень 100х25х5 см из бетона за 1,40 евро /штука на близлежащем строительном рынке. Из них я выложил круглую стену 15 камней в высоту прямо на бетонной подушке. Это было на первой неделе ноября, потом моя стройка притормозилась из-за погодных условий. В апреле 2008 года стройка продолжилась. Выложенная камнем яма по внутреннему диаметру равнялась 120 см, по внешнему - 130 см. Ее высота составила 201 см. В конце я зачистил пазы между камнями при помощи того же бетона.

Внутреннюю поверхность, включая основание, я обработал гидровяжущим уплотняющим раствором, чтобы не просачивалась вода. Этот раствор разбавляется водой и становится похожим на йогуртовую массу, которую очень удобно наносить обычной кисточкой для поклейки обоев. Каждый слой я оставлял на день для полного высыхания. 5-6 слоев обычно хватает, в любом случае всегда можно обработать внутреннюю поверхность еще раз.

Между люком и стеной я проделал небольшие отверстия. Этот переход я не обрабатывал гидрораствором, он остался водопроницаемым. Этого хватит. По крайней мере, у меня еще ни разу не было наводнения.

Гидрораствор (мешки по 25 кг на строительных рынках) представляет собой цементно-синтетическую смесь, которая служит для защиты поверхностей от проникновения воды(а также от потери воды изнутри). Гидрораствор заполняет все поры и наносится несколько раз после высыхания первого слоя.

Пространство за бордюрным камнем я заполнил щебнем и бетоном.

На высоте трех верхних рядов камней я проделал несколько отверстий - два под трубы для наполнения и одно под трубу для насоса.

Цистерна открыта. Люк достаточно большой для того, чтобы в нем поместилась лестница.

Крышку для люка я изготовил в собственном саду. Я вырыл яму 10 см глубиной и диаметром 140 см, установил туда цинковую старую ванну вверх дном и залил вокруг нее площадку из бетона. Но прежде на землю я постелил пленку. Когда бетон затвердел, я убрал ванну, на ее место положил пленку и до верхней кромки все залил бетоном. Теперь у меня есть верхняя крышка с люком. Чтобы было легче поднимать такую крышку (50 кг), я монтировал в нее две ручки.

Обе крышки, как и основание цистерны, позже пришлось армировать сталью.

Здесь цистерна закрыта. Обе крышки плотно закрываются и предотвращают попадание внутрь грязи, животных и детей. Чтобы конструкция выглядела более симпатично, можно раскидать вокруг щебенку. Слева и справа на постройке Вы можете видеть трубы для сбора дождевой воды.

В нижней трети труб я установил самодельный фильтр для крупной грязи.

Фильтр, конечно, очень простой, но эффективный. Он состоит из воронкообразной ПВХ-трубы, которая просто вставляется в трубу для сбора, и круглого чайного ситечка. Очистка такого фильтра занимает всего 10 секунд.

Для выкачки воды я установил специальный насос. Шланг у меня уже был. Для насоса я построил отдельную будку без всяких изысков. В ней-то он и служит мне верой и правдой, защищенный от ветра и непогоды.

Крышку сверху можно открыть только тогда, когда открыта дверца.

Которая запирается на ключ.

Итоги

Объем моей цистерны составляет 2300 литров, чего вполне хватает на целый сад.

PH воды составляет 7,1, она совсем не содержит нитратов.

Четырехступенчатая система фильтрации

  1. В водосточном желобе
  2. В трубах для сбора дождевой воды
  3. В шланге
  4. Встроенный фильтр в насосе

Такую цистерну необходимо чистить каждые 5-10 лет. Примерно через 3 месяца на дне образовывается илистый осадок, так называемый седимент. Этот слой состоит из «добрых» бактерий, которые очищают воду.

Поэтому очень важно, чтобы насосный шланг не касался дна резервуара.

Временные затраты на строительство составили около 300 часов, стоимость без насоса - примерно 100 евро. Я считаю, что дешевле и лучше просто невозможно. Пусть я и всего лишь дилетант».

Надеемся, что данное руководство к действию поможет Вам сделать Ваш участок более комфортным и экономически выгодным.

На нашем сайте тема воды на даче поднималась достаточно часто. В том что вода источник жизни это не столько красивая фраза или метафора, сколько суровая действительность, придется убедиться каждому, кто в летнюю жару окажется без воды в центральном водопроводе (если такой вообще на даче сделан). Ни помыться, ни огород полить – да и вообще ничего без воды не сделать.

Перед Вами один из вариантов позволяющий выйти из этого положения. Бак под воду, поднятый автором на высоту, под естественным давлением будет снабжать Вас водой при возникновении таких форс-мажорных ситуаций. Для тех, у кого на участке не удалось найти воду, построить колодец или сделать, например скважину в силу каких-то причин, бак под воду смонтированный на высоте своими руками, это простейшее и наиболее дешевое в своем финансовом выражении решение. Его например с легкостью можно применить для строительства своими руками на даче летнего душа (подробнее по ссылке).

Дачей мы пользуемся только в летнее время (с апреля по сентябрь), поэтому резервный бак для воды мы расположили снаружи дома. К очевидным плюсам такого решения можно отнести отсутствие дополнительных нагрузок на строительные конструкции, а также практически полную гарантию от протечек и затопления помещений при любых аварийных ситуациях с баком-накопителем. Единственное, о чём хотелось бы оговориться сразу, - воду из магистрального водопровода мы не используем для питья в связи с большим содержанием в ней железа (бурая вода).

В качестве водонапорного накопительного бака мы взяли пластмассовую бочку объёмом около 190 литров. Раньше она служила ёмкостью для хранения концентрированного ананасового сока. Этот выбор был продиктован тем, что пластиковая бочка намного легче металлического бака и ей не нужна дополнительная защита от коррозии. Серьёзных доработок бочки для запаса воды также не потребовалось. Пришлось лишь вырезать верхнее донышко, так как имевшийся в нем лючок был слишком мал и неудобен.

Чтобы установить бочку для воды вне здания, пришлось смастерить так называемую эстакаду, на верхней площадке которой и своими руками установили водонапорный бак. Материалом для сооружения эстакады послужили водопроводные трубы сечением 50 мм. Для соединения элементов конструкции использовали резьбовые сантехнические муфты, тройники и угольники. Высота эстакады - примерно 3 м. Для подъёма на её верхнюю площадку на задней стороне эстакады смонтировали лестницу. Перекладины лестницы изготовлены из стальных пластин, которые прикреплены к стойкам болтами с гайками.

После сборки эстакады подключили ёмкость к магистральному трубопроводу, который проходит в земле рядом с эстакадой. Для этого на отвод от трубопровода установили на уровне земли вентиль, от которого пустили трубы сечением 15 мм вверх и сделали ввод в верхнюю часть бака. На расстоянии примерно 1,5 м от вентиля сделали ответвления для душа.

На трубу верхней части бака установили поплавковый клапан от бачка унитаза. Клапан позволяет автоматически наполнять бак до максимального уровня и всегда иметь необходимый запас воды. Чтобы листья и другой мусор не попадали в напорный бак, сверху мы накрываем его круглой металлической крышкой.

Ввод воды в дом сделали непосредственно из напорного накопительного бака. Для этого просверлили отверстие в нижней части бака, от него протянули трубу сечением 15 мм в сторону дома и завели внутрь через отверстие в верхней части стены. Все соединения труб выполнены на резьбе. В доме трубу протянули до водоразборного крана на кухне.

Для слива воды на зиму в дне бочки просверлили отверстие, в которое вставили короткий патрубок с запорным краном. Для быстрого опорожнения напорной ёмкости достаточно открыть кран и слить всю воду.

Для сбора загрязнённых стоков прямо под эстакадой в земле сделали фильтрующий колодец-септик глубиной 2 и диаметром 1,5 метра. Так как нам необходим отвод только бытовых сточных вод, не содержащих фекалии, то такая простейшая схема водоочистки является вполне оправданной и совершенно безопасной с экологической точки зрения.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Горячая вода от отопления на даче Нагреваем воду от отопления Газ в…
  • Вода на даче своими руками – самый дешевый способ Проводим воду в дачный дом…
  • Летний душ своими руками за один день Летний душ - как сделать…
  • Ремонт бойлера своими руками – чистка ТЭНа Как почистить нагреватель в бойлере…
  • Экоавтомойка на участке своими руками Как сделать на даче экологически…
  • Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом – фото и схема мощения Паркетная зона своими рукамиНи для…
  • Рождественский венок своими руками – мастер класс Как сделать живой рождественский венокКак…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    • Для нормального роста растениям нужна вода. Нет воды - нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по разному. Где-то вода подается на садовые участки постоянно, где-то периодически, а где-то ее вообще нет. В двух последних случаях актуально иметь на садовом участке запас воды для полива.

    Этот запас можно создать разными способами.

    Установить бочку на подставку, чтобы вода текла из нее самотеком.

    Недостаток: небольшой объем запаса воды и необходимость сделать прочную подставку.

    Конечно можно установить бочку большего объема, например 500 и более литров.

    Но даже тысяча литров для садового участка это может быть мало. Под нее также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то и емкость нужна будет приличного объема, которая также стоит прилично. Например, емкость объемом 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

    Существенно сэкономить на емкости можно если устроить водоем. Для этого выкапывается яма нужного объема, которая выстилается полиэтиленовой пленкой.

    Яма заполняется водой, которая подается для полива с помощью насоса. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно копать яму. К тому же если на этом месте вам водоем больше не нужен, то яму придется закапывать.

    Поливная система упрощается если использовать насосную станцию.

    В таком случае емкость может размещаться на уровне почвы, а вода будет в трубопроводе вашего садового участка все время под давлением.

    Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

    Станцию подключают к емкости трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана. Второй выход станции подключают к водопроводной системе садового участка и дома. Станция работает от электричества 220 в. При ее включении насос нагнетает воду в водопроводную систему до определенного давления, обычно 3 бар.

    По достижении этого давления датчик срабатывает и насос отключается. В водопроводной системе вода находится под этим давлением. Сброс давления в емкость (водоем) предотвращает обратный клапан.

    Когда открывается любой кран в системе, вода через него вытекает и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода будет поступать в открытые краны.

    Когда кран закрывают, давление в системе повышается, датчик срабатывает и отключает насос. Вода в системе находится под давлением.

    В гидроаккумуляторе содержится небольшой запас воды (3-7 л), которым можно пользоваться при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса при отсутствии воды.

    Можно конечно вместо насосной станции использовать только насос. Но при этом придется постоянно его включать, когда нужна вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянно и насос будет включаться автоматически.

    Если забор воды идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальный комплект подключения.

    Он состоит их гофрированного шланга с соединителем для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Один конец шланга подключаете к насосной станции, другой окунаете в водоем и можете включать систему.

    Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужно иметь большой запас воды (2-6 000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую емкость. В этом случае можно сделать емкость для воды больших размеров своими силами. На это у вас уйдет несколько часов.

    Суть такой емкости - вы делаете ящик, застилаете его пленкой и наливаете в него воду.

    Вот пример устройства емкости объемом 7000 литров.

    Разровняли участок почвы размером 3х3 метра. В качестве основы использовали три бруса, их положили на кирпичи с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой.

    На брусья положили пять досок толщиной 50 мм и прикрутили саморезами.

    На них положили два листа ОСП - ориентированно стружечной плиты.

    Размеры каждой плиты составляют 1,25х2,5 метра. На основание использовали две плиты, следовательно площадь емкости составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Их прикрепили к доскам саморезами с прессшайбой.

    По периметру основания с каждой стороны установили по одному листу ОСП на ребро - это стены емкости.

    По углам и основанию установили доски. Ими же усилили каркас сверху.

    Главное в такой конструкции это сделать прочный каркас, потому что 7000 литров воды весят 7 тонн.



    Получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью ОСП.

    Изнутри его нужно обтянуть белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.

    Это необходимо, чтобы предотвратить повреждение пленки щепками или головками саморезов.

    Их крепят строительным степлером к доскам верхней части каркаса.

    Внутри короба степлером не пользоваться, иначе скобы могут повредить пленку!

    Пленку расправляем, но не закрепляем и начинаем наливать воду.

    Под весом воды пленка натягивается,

    после этого можно ее прикрепить к верхней части каркаса строительным степлером.

    При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены с помощью наклонных досок.

    Затем устанавливаем насосную станцию и окунаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, вода пошла!

    При необходимости такую емкость легко разобрать и утилизировать, либо собрать в другом месте.

    Затраты на устройство такого водоема: доски были в наличии, шесть листов ОСП стоили 3500 р, пленка обошлась в 600 р. Таким образом, емкость объемом 7 м3 построили за несколько часов и за 4100 рублей.

    При необходимости таким же образом можно сделать емкость большего объема. Для этого добавляются листы ОСП и каркас делается больше на длину, кратную размерам листа.

    Например, добавив всего четыре листа ОСП (два на основание и по одному на две стороны), вы получите емкость объемом 15,625 м3, то есть в два раза больше.

    Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность приобретает капельный полив. Садоводы ставят бочку 200 литров на подставку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автополивом своих грядок. Но недолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

    Самодельная каркасная емкость под воду большого объема в комплексе с насосной станцией обеспечит вам бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.

    Дмитрий Иванцов

    новосибирский центр природного земледелия "Сияние"