Подкормка растений: эффективные удобрения, способы их внесения, советы экспертов. Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве. Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

Нанесите удобрение на почву. Есть несколько методов, включая нанесение рукой, разбросное нанесение, разбавление в воде и разбрызгивание. Существует даже специальное оборудование, позволяющее наносить удобрение сбоку рядка. Способ подкормки зависит от количества удобрения, площади земли и размера растений, которые вы хотите удобрить.

• Если растения еще не посажены, разбросайте удобрения по всей поверхности и вспaхайте землю так, чтобы удобрение попало вглубь почвы. Вам понадобится максимум 2-3.5 килограмма на 10 квадратных метров.
• На большие территории наносить удобрения можно рукой, с помощью минитрактора для стрижки травы или обычным трактором трактора. Возьмите приблизительно 500 граммов на 5 метров. После того, как удобрение будет нанесено, вспахайте землю, чтобы удобрение проникло в почву и не было смыто дождем.
• Чтобы не отравить растения, особенно совсем молодые, растворите удобрение в ведре с водой и затем полейте растения этой жидкостью. Так удобрение быстро впитается в землю. Затем полейте растения обычной водой - это делается для того, чтобы удалить следы удобрения, которое могло попасть на листья или стебли. Если капли удобрения останутся на листьях, в этих местах образуются дыры.
• Если нужно подкормить несколько отдельных растений или растения, высаженные рядами, можно насыпать удобрение в чистое сухое ведро, а затем пройти вдоль саженцев, разбрасывая удобрение внизу на почву. Не бросайте удобрения на сами растения, потому что химические вещества прожгут листья. Маленьким растениям будет достаточно столовой ложки удобрения.
• Удобрять растения, высаженные рядами, можно также специальным устройством. Оно состоит из перекладины, на которой закреплено колесо, и распределяющего механизма, а также специальных направляющих, которые удерживают все устройство в нужной колее.

Взрыхлите почву вокруг растений, чтобы ускорить проникновение удобрения и не дать дождю смыть полезные вещества. Это можно сделать обычной тяпкой.

Для здорового и эстетичного внешнего вида любым растениям – комнатным и садовым, большим и маленьким, плодовым и декоративным – требуется питание в виде основных удобрений и периодических подкормок.

От наличия в почве необходимого количества питательных веществ зависит набор зеленой массы, обильное цветение и плодоношение, а также успешная зимовка.

Удобрения рекомендуется применять регулярно согласно календарю и потребностям в питательных веществах. Комнатным растениям это поможет сохранить привлекательный внешний вид и здоровую корневую систему, садовым – противостоять патогенным микроорганизмам, находящимся в почве, плодовым – давать большие урожаи и защищаться от вредителей.

Какие удобрения и когда нужно вносить

Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.

Функции основных удобрений:

• азот – дает возможность развивать надземную часть – побеги и листья. При недостатке азота происходит изменение цвета листвы, увядание и подсыхание. Азот растения потребляют на протяжение всего периода вегетации;
• калий – влияет на образование бутонов и цветов, подкормка растений калийными удобрениями способствует развитию корней. Нехватка калия вызывает опадание листвы и делает растение беззащитным перед грибковыми заболеваниями;
• фосфор – регулирует потребление азота растением, влияет на корневую систему. Вреден как недостаток фосфора, так и его избыток. В обоих случаях нарушается равновесие в питании и дыхании зеленых насаждений.

При использовании моноудобрений, следует учитывать вид, сорт, состав почвы, количество осадков, комнатное растение или растет в открытом грунте, плодоносное или декоративное. От этих факторов будет зависеть количество и концентрация питательных растворов

Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.

Минеральные или естественные органические удобрения

С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.

Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.

Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение

Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной . На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления. То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.

Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества:

• азота – недостаточный набор зеленой массы, слабые побеги;
• фосфора – изменение цвета и опадание листвы, она имеет темный окрас, недоразвитие корневой системы;
• калия – наблюдаются бурые пятна на листьях, плохо формируются бутоны или соцветия.

Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.

Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.

Какие подкормки более эффективны – жидкие или сухие

Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:

• жидкие органические подкормки;
• растворы минеральных удобрений;
• различные настойки измельченных зеленых отходов – в основном сорной травы.

Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.

Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений

Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.

Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см , чтобы корни имели доступ к удобрению.

Свечи для растительности

Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки. Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням. Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.

Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.

Способы приготовления подкормок

Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.

Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра . Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.

Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.

В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.

Куриный помет и навоз содержит много калия и азота, но абсолютно не имеет фосфора. Поэтому рекомендуется добавлять фосфаты. При этом получается комплексная полноценная смесь

Приготовление жидких органических подкормок

Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.

Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.

Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.

Навоз должен хорошо перебродить, чтобы излишки мочевой кислоты испарились, так как они могут сжечь корни молодой рассады

С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.

Высокая температура разложения навоза (до 70 градусов) при весеннем внесении погубит молодую зелень

Подкормка растений в саду

Садовая зелень нуждается в более серьезном подходе, так как подвержена частым сменам температур, осадкам, которые вымывают питательные вещества в более глубокие слои почвы.

Для сада подкормки в виде основного удобрения – калий и фосфор – вносятся осенью, что обеспечивает безопасную зимовку. Весной самым необходимым является азотное питание. Исходя из качественного состава земли – кислотность, толщина плодородного слоя – подбирается оптимальное количество удобрений.

Для снижения кислотности используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для насыщения бором – борную кислоту. Также можно проводить опрыскивания медным купоросом, раствором аптечного трихопола для предупреждения бактериальной инфекции. В качестве внекорневой подкормки используют марганец.

Подкормка контейнерных растений

Выращивание контейнерных декоративных культур мало отличается от ухода за садовыми насаждениями. Но растениям, для которых постоянным местом жительства является крупная бочка или цветочный горшок, целесообразнее проводить подкормку методом фертигации, при котором питательные вещества растворяют в воде и таким образом вносят под корень.

Почему этот способ выгоднее:

• меньше шансов переборщить с дозировками и повредить корневую систему;
• более экономное расходование удобрений;
• удобная форма усвоения для зелени;
• регулярное и дозированное питание.

В зависимости от местоположения контейнера следует меньше вносить гранулированных форм удобрений. Если горшок находится на улице и подвержен природным осадкам, то гранулы подходят в качестве подкормок. Если в помещении – тогда лучше жидкие формы с предварительным увлажнением земли.

Как правильно подкармливать комнатные виды

Потребности различных видов комнатных растений отличаются: кактусы, фикусы, пальмы, орхидеи, фиалки. Во-первых – для каждого вида подбирается соответствующая почва. К примеру, для кактусов предпочтительнее большое содержание песка, так как такой состав не задерживает влагу, к чему кактусы более привычны.

Комнатную зелень можно подпитывать как корневым, так и внекорневым методом, но внекорневые подкормки более эффективны для молодых растений. Взрослые виды, которые имеют глянец на поверхности листьев, не воспринимают опрыскиваний.

Есть различия при кормлении луковичных и разноцветных (с пестрой окраской) видов. При подборе удобрений следует иметь в виду, что превышение количества органики превратит разноцветные листья в обычные зеленые.

Подпитки минеральными удобрениями комнатным растениям необходимо делать регулярно, так как почва за сезон истощается полностью, а простая вода не способна дать все необходимое для роста и цветения. При этом следует использовать меньшие концентрации растворов.

Календарь удобрений

Что необходимо сделать осенью:

• внести минеральные удобрения – фосфор и калий в почву;
• добавить и перекопать с землей свежий навоз или помет.

Весенние мероприятия:

• за неделю до посадки внести перегной (компост);
• за 3 – 4 дня до посадки добавить азотные удобрения.

Подкормки микроэлементами требуются не всегда и не всеми видами сразу. Почвы в различных регионах могут иметь достаточное количество микроэлементов, поэтому добавлять их в почву надо по мере необходимости.

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Как использовать удобрения экологично

Основой получения высоких урожаев выращиваемых культур и сохранения плодородия почвы является применение органических удобрений.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические свойства, водный и воздушный режим. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений. Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым газом. Установлено также положительное влияние органических удобрений на закрепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химических препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния.

Применение органических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, использовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут привести к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей среде.

Потери питательных веществ из органических удобрений происходят на всех стадиях технологической цепочки использования навоза от его удаления до внесения: на ферме, при хранении, транспортировке, при внесении и заделке в почву. Наиболее значительны потери важнейшего элемента питания растений - азота. Азот может улетучиваться в виде аммиака при удалении, транспортировке и хранении; в виде нитратной или органической формы - при хранении и после заделки в почву. Потери фосфора связаны со смывом при неправильном хранении или с поверхностным стоком после внесения в почву. Калий может вымываться в легких по механическому составу почвах при несвоевременном внесении больших доз.

На дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах продолжительность положительного воздействия органических удобрений на урожайность возделываемых культур составляет не менее 3-4 лет. На легкосуглинистых и глинистых почвах она возрастает до 6-8 лет, а на тяжелосуглинистых - до 10-12 лет. При этом прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия составляют 20-40 % суммарных прибавок за севооборот.

Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наиболее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный - при низкой гумусированности почв.

В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год.
При дефиците органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.

При использовании органических удобрений, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами (осадки сточных вод, городской мусор и др.), необходимо строго соблюдать экологические требования в соответствии с действующими нормативными документами.

Потери питательных веществ из органических удобрений могут приводить к загрязнению поверхностных и грунтовых вод азотом и фосфором и способствовать развитию эвтрофикации водоемов.

Нормы внесения минеральных удобрений.

В чем же кроется плюс минеральных удобрений? В том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.

В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения - в фосфоре и калии (особенно нужен последний в конце вегетации, то есть периода активной жизнедеятельности, ведь даже многие комнатные растения зимой переходят в состояние покоя). Минеральные удобрения могут дать растению именно то, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно.

Минус минеральных удобрений - в том, что ими одними не удается обойтись. Вспомните: растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них. Их придумывали и создавали в расчете на сельскохозяйственные угодья, а любое поле - открытая система, и некоторые израсходованные культурами вещества (например, магний или сера) в нем благополучно будут продолжать поступать с соседних земельных участков. Комнатному растению такая роскошь недоступна, природные богатства отделены от него стенками грамм;оршка (и стенами квартиры).

Есть и еще одно важное (но редко упоминаемое) обстоятельство: применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.

По преобладанию того или иного элемента («действующего вещества») минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.

Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора. Растворы надо использовать сразу по приготовлении.

Ни в коем случае не старайтесь вносить растворенные минеральные удобрения чаще одного раза в десять дней!

Азотные удобрения

К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др. Короче, все, грамм;де звучат слова «селитра», «аммоний», или части слов «амид» или «нитро» (химическое название «азота» - «нитрогениум»), имеет отношение именно к этому питательному элементу.

Внимание! Типичная черта минеральных удобрений: они, как правило, химически далеко не нейтральны (в данном случае счастливым исключением оказывается мочевина) и поставкой питательных элементов растению их действие не ограничивается, а «побочные эффекты» каждого из азотных удобрений лучше выписать или запомнить отдельно.

Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.

Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения (не случайно само его название перекликается с названием цианистой кислоты), поэтому для подкормки вообще не годится: в почву его вносят с осени.

Так что, прежде чем вносить азотное минеральное удобрение, сделайте две поправки на то:
1) какую кислотность имеет исходная почва;
2) какую среду предпочитает растение.

Только так вы сможете выбрать не только необходимое, но и безопасное для использования удобрение. Если же по каким-то причинам выбор удобрений окажется ограниченным, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.
Внимание! Не доверяйте слухам о том, что в качестве минерального удобрения стоит использовать жидкий аммиак (раствор аммиака в воде, который можно найти и в аптеке). Хоть азота в нем и много, пары аммиака вызывают у растения сильные ожоги, если это вещество находится на глубине меньше 10-12 см. В сельском хозяйстве для его внесения в почву используют специальные машины. На садовом участке (и тем более дома) употреблять его совершенно не следует.
Нормы внесения азотных удобрений
Аммиачная селитра, мочевина и моптан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 грамм, в растворе - от 4 до 8 грамм на 1 м2. Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20 - 30 грамм в сухом виде на 1 м2. Сульфат аммония – 30-50 грамм в сухом виде на 1 м2. Натриевая и кальциевая селитра: до 70 грамм на 1 м2.

Азотные удобрения (кроме цианамида) следует вносить весной, так как в это время года чаще всего растениям угрожает азотистое голодание. Применяются они как основные, а не подкормочные.
Фосфорные удобрения
Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат, преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения, см. выше).

Фосфорные удобрения могут использоваться и как основные, и для подкормки. Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений.

Простой и двойной суперфосфат отличаются степенью концентрированности, а значит, и нормами внесения в почву: простой - для основного удобрения 30-50 грамм, для подкормки - 15 -25 грамм на 1 м2, двойной - для основного 14 - 28 грамм, для подкормки 10 грамм на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой. Особенно эффективна гранулированная форма.

Преципитат близок по действию к суперфосфату, применяется преимущественно как основное удобрение. Норма - средняя между простым и двойным суперфосфатом.

Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями. Существует небольшая разница между этими двумя веществами в концентрации фосфора. Нормы для обоих подобны нормам простого суперфосфата.

Фосфоритная мука содержит мало легкодоступных форм фосфора, поэтому применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 грамм на 1 м2. Действовать это удобрение может в течение нескольких лет. Для комнатных растений использование фосфоритной муки не очень удобно, так как объем почвы в емкости невелик. Важный момент: чем выше кислотность почвы, тем лучше усваивается фосфоритная мука. По той же причине она хорошо сочетается с кислыми азотными и калийными удобрениями.

Калийные удобрения
К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 - 40%-е калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимашезия) и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обуславливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.

Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур лучше использовать сернокислый калий. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения.

Нормы внесения. Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 грамм, при подкормке - 3-5 грамм; сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 грамм, для подкормки - 2-4 грамм; калийные соли: 30-40 грамм; калимагнезия - 25-35 грамм; прочие калийные удобрения - 40-60 грамм на 1 м2.

Известковые удобрения
Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.

Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.

Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5 - лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль). Чайному кусту, например, это удобрение вообще придется не по вкусу.

Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.

Сложные удобрения
Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NPK. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.
Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы несколько подкисляют почву.

Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 грамм на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 грамм. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.

Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12 - 18 грамм на м2.

Древесная зола - это удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но... требуется ее намного больше: от четверти до полкилограмма на м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают и как известковое удобрение.

Домашние удобрения

Сегодня редко в каком хозяйстве есть корова, козы, или куры. С удобрениями каждый владелец участка выкручивается как может. Можно выкрутиться и так, например, приготовить дешевое и эффективное удобрение.
Зимой в большую бочку сложить овощные очистки и отходы. Бочку не докладывать до края на 1/3. Весной долить бочку водой, а в нее налить биостимулятора. Состав биостимулятора это ЭМ-Препарат, он состоит 4 л воды, 40 мл концетрата Байкал ЭМ-1, мёд(3-4 ст.) или ЭМ-Патока. Настоять неделю, можно больше.

Закрыть бочку крышкой или досками. Примерно через три дня из бочки начнет доноситься силосный запах. Еще через 3-4 дня удобрение готово. Слить жидкий настой и полить землю перед перекопкой, разбавляя 1 л настоя в ведре воды.

Густую же часть разложить на земле и перекопать.
Весной дело идет еще быстрее, потому что в бочку закладывается любая растительность: и выполотые сорняки(желательно без земли, так как бочку будет трудно вычищать, «лишние» кабачки, тыквы, огурцы(порубить топором или порезать ножом), червивые яблоки и т.д. В общем, все что цветет и плодоносит. Это прекрасная вытяжка да еще с помощью ЭМ Технологий, прекрасно восстанавливает почву.

Можно и по проще сделать. Уже заполненную бочку плотно закупорить, например накрыть и обвязать куском полиэтиленовой пленки. В бочке быстро начнут плодиться полезные бактерии, которые сделают ее содержимое ценнейшим удобрением.

Без Байкала ЭМ-1 этот процесс тоже будет происходить, но гораздо медленнее и удобрение будет содержать меньше полезных Эффективных Микроорганизмов, а также меньше азота.
Ждать нужно будет более 2 недель.

Таким способом можно постоянно в хозяйстве иметь удобрение, как на конвейере. Заканчивается ода порция, начните закладывать следующую, в опустевшую бочку.

И вашим трудам будет награда! Растения будут расти быстро, давать крупные плоды.

А если вы будете постоянно применять ЭМ-Технологии, то и вкус плодов будет улучшаться, и продлеваться их хранение зимой. А почва будет обновляться и восстанавливаться.

Совет: Весной можно быстро восстановить почву на участке. Осенью возьмите несколько ведер земли и поставьте ее в погреб и облить ее ЭМ-Раствором.. Весной перед обработкой землю из ведер разбросать по участку. Получится вот что: зимой в мерзлой почве большинство полезных бактерий погибает, и пока они восстановятся, пройдет много времени. А земля, которая была в погребе наполнена этими бактериями. На участке они быстро начинают размножаться, чем хорошо и быстро восстанавливают землю после зимы.

Домашние удобрения - правильное использование для хорошего урожая

Садоводам и огородникам хорошо известно, что зола -это отличное удобрение, дешёвое и всем доступное. Кроме того, зола ещё и нейтрализует почву, то есть её полезно вносить на слегка кисловатых почвах (на сильнокислых нужно использовать другие раскислители).

Если говорить в общем, то после сжигания остаётся минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Среди них калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера, разные микроэлементы. Азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.

Однако зола бывает разная и ценность её зависит от того, что именно сжигали.

Например, в золе, полученной при сжигании травы, соломы, листьев, содержится очень много калия. Кстати, отличная зола получается из картофельной ботвы: калия в ней содержится около 30%, кальция - 15%, фосфора - 8%, и ещё большое количество микроэлементов, необходимых растениям.

Очень богата калием зола, полученная при сжигании соломы гречихи и стеблей подсолнечника, хотя в ней калия несколько меньше, чем в древесной золе. В соломе ржаной и пшеничной содержится максимум фосфора - до 6%.

Зола из древесины твёрдых пород дерева (вяз, дуб, ясень, бук, клён, тополь, лиственница) содержит много калия (больше всего его в золе вяза).

В золе из древесины мягких пород (липа, ель, сосна, ольха, осина) калий также присутствует, но в меньшем количестве. Однако стоит отдельно сказать о берёзе: хоть она и принадлежит к мягким породам, но зола из неё получается прекрасной - в ней очень много калия, фосфора и кальция.

Зола, полученная при сжигании молодых деревьев, содержит калия больше, чем зола взрослых деревьев.

Применение

Эффективность действия золы увеличивается при использовании её вместе с навозом, торфом, компостом и перегноем.

Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, 1-2 ст. л. в лунку при высадке рассады, а в середине вегетации в качестве подкормки - ещё 1 стакан на 1 м2 с заделкой в верхний слой почвы и поливом.

Под томаты, перец и баклажаны её понадобится больше - 3 стакана на 1 м2 под перекопку, при высадке рассады - горсть в лунку.

Под капусту разных видов вносят под перекопку 1 -2 стакана золы на 1 м2, при высадке рассады - горсть в лунку.

Когда растения капусты, редиса, редьки и брюквы сформируют по 2-3 настоящих листа, их рекомендуют опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки.

Под лук и озимый чеснок золу вносят под осеннюю перекопку из расчёта 2 стакана на 1 м2, а весной в качестве подкормки - 1 стакан на 1 м2 с заделкой в почву.

Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-салата, редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с почвой из расчёта 1 ст. золы на 1 м2 земли.

Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу понадобится 1 стакан золы на 1 м2.

Под картофель золу вносят весной под перекопку из расчёта 1 стакан на 1 м2, и при посадке - 2 спичечных коробка под клубень в лунку, перемешав золу с землёй. Перед посадкой клубни можно опудривать (на 30-40 кг клубней потребуется 1 кг золы).

Далее золу используют как подкормку: при первом окучивании растений картофеля под каждый куст понадобится 1-2 ст. л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) дозу увеличивают до 0,5 стакана под куст.

Древесную золу полезно вносить в компостную кучу, пересыпая каждый слой пищевых отходов и скошенной газонной травы или сорняков. Зола немного снижает кислотность компоста, создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов, работы дождевых червей.

Зола каменноугольная
Особого разговора требует зола, полученная при сжигании каменного угля. В ней мало калия, фосфора и кальция, то есть в качестве удобрения использовать её не стоит. Однако каменноугольная зола содержит до 60% окислов кремния, так что её можно применять вместо песка для осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры.

Нужно сказать и ещё об одной особенности этой золы: в каменном угле много серы, так что в золе появляются сульфаты, в результате, каменноугольная зола не нейтрализует (в отличие от древесной золы), а подкисляет почву. Таким образом, не стоит вносить каменноугольную золу на кислых и песчаных почвах, зато она подойдёт для засолённых почв (сульфаты золы вытесняют карбонаты, образуются растворимые соли, которые вымываются из почвы с дождями, и засолённость снижается). Засолённые почвы чаще всего имеют щелочную реакцию, так что каменноугольная зола полезна и с этой точки зрения - она подкисляет грунт.

Применение

На слабокислых и нейтральных почвах использование каменноугольной золы допустимо, если одновременно с ней вносить кальциевую селитру, карбонат и бикарбонат аммония, навоз и птичий помёт. Делать это можно в небольших количествах - до 3 кг на сотку, под зиму.

Каменноугольную золу также применяют как удобрение с высоким содержанием серы для лука, чеснока, капусты, редьки, брюквы, горчицы, хрена, которым необходим этот элемент.

как использовать удобрения, полезные удобрения, домашние удобрения