Нередко возникает необходимость в выполнении разного рода отделочных работ по поверхности из дерева.
Значительно ускорить выполнение такого рода , а также повысить их качество помогает использование такого уникального инструмента, как шлифовальная машина по дереву.
Она пользуется довольно большим спросом у покупателей. Именно поэтому хотелось бы более подробно остановиться на особенностях этого инструмента, а также его разновидностях.
Популярность такого оборудования обусловлена довольно широкой областью его . Посредством использования шлифовальной машинки для работы по дереву можно выполнять такие виды работ:
Все эти и другие виды работ нередко приходится выполнять в загородном или частном жилом доме.
Кроме этого шлифмашина по дереву – это просто незаменимый инструмент для мастеров, которые работают с деревянными поверхностями и заготовками.
Кроме этого, при выборе оборудования необходимо обращать внимание и на такой показатель, как зернистость абразивной ленты. Дабы иметь возможность выполнять разные виды работ, специалисты рекомендуют при покупке машинки брать сразу несколько видов ленты с разным показателем зернистости.
Конструкция данного вида оборудования состоит из корпуса и абразивного элемента, который крепится при помощи прочных зажимов.
Выполнение шлифовки происходит в результате частого колебательного движения рабочей .
Амплитуду движения мастер может устанавливать самостоятельно в ручном режиме.
Этот показатель колеблется в диапазоне 1 – 5 мм.
Чем меньше амплитуда, тем точнее и тоньше будет проводиться обработка рабочей поверхности.
Отличительной особенностью этого является наличие в его конструкции рабочей подошвы, форма которой напоминает утюг. При помощи использования этого оборудования мастер имеет возможность работать со всеми видами поверхностей.
Немаловажное значение также имеет и наличие в ее корпусе небольшого острого угла. Благодаря этому посредством использования данного инструмента можно обрабатывать такие поверхности или детали, которые состоят из одного или нескольких труднодоступных углов.
Разные модели машинки имеют разную скорость работы. Значительно повышает популярность такого инструмента у покупателей и тот факт, что ее рабочую поверхность можно поворачивать в разные стороны по мере необходимости, а также проводить замену разных насадок. Благодаря этому использования оборудования повышается в несколько раз.
Основное отличие данного вида инструмента от других заключается в том, что он предназначен для выполнения ювелирной обработки рабочей поверхности. Абразивная поверхность имеет круглую форму.
Мастер может самостоятельно выбирать степень зернистости поверхности. От этого показателя зависит тонкость выполняемой работы. Подошва оборудования оснащена небольшими отверстиями, через которые выводится пыль.
Благодаря этому работа с таким инструментом обеспечивает безопасность мастера. Большое значение также имеет и то, что мастер может выбирать скорость, с которой будет вращаться подошва машинки с закрепленной на ней абразивной поверхностью.
Этот инструмент мастерами используется, как аналог шлифовальной машинки. Его отличительной особенностью является многофункциональность.
Посредством использования реноватора можно выполнять такие виды работ:
Такое разнообразие функций стало возможным благодаря множеству насадок, которые входят в комплект оборудования.
Широкое разнообразие шлифовальных машин для работы по дереву значительно увеличивают диапазон работ, которые можно выполнять с их помощью. Кроме того у мастеров есть возможность выбора наиболее оптимального оборудования, которое предназначено для выполнения определенного вида работ.
Ни для кого не секрет, что домашнему мастеру довольно сложно обойтись без такого уникального оборудования, как шлифовальная машинка по дереву.
Несмотря на кажущуюся сложность устройства инструмента, шлифмашина по дереву своими руками – это реальность.
Есть возможность простого изготовления инструмента из обычного блока питания компьютера, который уже вышел из строя.
Для начала необходимо подготовить все необходимые для работы детали и инструменты:
Последовательность сборки такова:
Вот таким образом можно изготовить простую шлифовальную машинку их в домашних условиях. С ее помощью можно работать с небольшими рабочими поверхностями.
Такое оборудование также можно сделать из простой болгарки. Достаточно просто поменять абразивный круг. Но стоит учитывать, что скорость вращения абразивного элемента такой машинки будет довольно высокой.
Поэтому стоит обращать особое внимание на соблюдение мер безопасности при работе с таким инструментом.
Нередко мастера приспосабливают обычную дрель таким образом, что ее можно использовать в качестве шлифмашинки. Для этого необходимо применить специальную насадку.
На ее рабочую часть крепиться наждачная . А с противоположной стороны вставляется небольшой хвостовик.
Он будет необходим для того чтобы иметь возможность соединить эту насадку и патрон дрели. С помощью такого инструмента можно обрабатывать довольно большие поверхности не только из дерева, но и из метала или пластика.
Для того чтобы шлифовальная машинка по дереву работала с полной отдачей, необходимо при ее покупке обратить особое внимание на такие показатели:
Щлифовальные машинки по дереву – это уникальный вид инструмента, без которого невозможно обойтись в домашнем хозяйстве. На рынке инструментов можно встретить несколько видом такого оборудования.
Кроме этого, шлифмашинку можно изготовить и , а как это сделать из вентилятора — показано на видео:
Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.
Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.
Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.
Инструменты:
Материалы:
У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.
Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.
Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).
Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.
Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.
Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.
Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.
Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.
Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.
Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.
Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.
Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.
Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.
Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.
Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.
Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.
Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.
Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.
Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.
Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.
Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.
Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.
Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.
Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.
На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться... Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.
Готово!
Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.
Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.
Материалы и инструменты, которые использовались автором:
Список материалов:
- двигатель 220В, 2 кВт, 2800 об/мин.;
- квадратные стальные трубы;
- листовая сталь;
- провода;
- гайки и болты;
- амортизатор (будет работать как натяжное);
- готовые колеса (или их можно выточить самому из дерева);
- краска.
Список инструментов:
- отрезной станок или болгарка;
- сверлильный станок;
- болгарка;
- тиски;
- сварочный аппарат;
- зубило, молотки, гаечные ключи прочее.
Процесс изготовления ленточной шлифовальной машины:
Шаг первый. Основа и стойка
А в качестве основы нам понадобится толстая листовая сталь. Металл должен быть крепким, поскольку сюда мы будем крепить двигатель, а также приваривать стойку. Выбираем подходящий кусок металла и размечаем. По углам листа автор сверлит отверстия, они нужны для того, чтобы прикрутить ножки. Ножки понадобятся резиновые, крепим их болтами с гайками, так наш станок не будет гулять по полу и будет уверенно закреплен.
Шаг второй. Регулировочный узел
Изготовление регулировочного узла является самым длительным в этой самоделке. Этот узел нужен для того, чтобы менять угол верхнего ведомого колеса. Благодаря этому параметру мы центрируем ремень на колесах. Этот узел делается из стальных пластин, более подробно процесс сборки и работы этого узла показан на фото. Ничего сложного в изготовлении нет, режем заготовки, сверлим отверстия, нарезаем резьбу, где это требуется.
Потом этот регулировочный узел собирается на длинной стальной пластине, которая приваривается горизонтально к более тонкой стальной трубе, которая выдвигается.
Что касается колес, их можно самому выточить из дерева, в качестве материала подойдет фанера, несколько слоев нужно склеить для получения нужной толщины. Вытачиваем колеса на токарном станке или на двигателе, который вы нашли для шлифмашины. Ведущее колесо закрепляем на валу двигателя, а ведомое вращается на подшипнике.
Шлифовальная или полировальная машина требуется для выполнении покрасочных работ. В магазинах инструментов и прочих торговых точках представлено множество моделей таких устройств. Однако в некоторых случаях целесообразно создать полировальную машину своими руками. В данной статье рассмотрены различные варианты таких самодельных устройств и описан процесс их создания.
Наиболее просто сделать своими руками полировальную машину, предназначенную для работы со шлифовальными дисками. Для создания данного устройства потребуются следующие основные детали:
Электродвигатель можно извлечь из различных электрических инструментов и приборов. Так, например, подойдут компоненты блока питания компьютера или дисковода.
Также можно использовать электромотор от вентилятора, а для привода электродвигателя подойдет бытовой аккумулятор.
Помимо названных компонентов, понадобится доска, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее на доске закрепляют шурупами аккумулятор и электромотор и соединяют их проводами. Также в данную электросхему необходимо установить включатель, закрепив его на доске. Провода следует зафиксировать степлером во избежание разбалтывания.
Рабочий элемент рассматриваемой конструкции представлен кругом. Можно использовать фирменные изделия либо можно сделать шлифовальный диск из наждачной бумаги своими руками. Для этого нужно вырезать из фрагмента исходного материала два сектора и скрепить их между собой тыльными сторонами, склеив.
Для обеспечения привода абразивного диска от оси электромотора потребуются две втулки. Диаметр данных приспособлений определяют на основе соответствующего параметра оси двигателя. При этом нужно учитывать, что различные электродвигатели имеют оси разного диаметра. Рассмотренную шлифовальную машину можно использовать для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей, в том числе и при кузовных работах.
Помните о том, что функциональные параметры такой самодельной шлифовальной машины определяются отдельными деталями, из которых она собрана. В связи с этим следует использовать электромотор от вентилятора, так как двигатель от компьютера имеет меньшую мощность, которой может оказаться недостаточно для некоторых видов работ. К тому же шлифовальные диски из наждачной бумаги не являются оптимальными приспособлениями такого типа. Вместо них можно приобрести фирменные круги небольшого диаметра, например, для дрели.
Можно создать своими руками и более мощный стационарный вариант шлифовальной машины. Для него можно использовать двигатель от стиральной машины и оснастить шлифовальными кругами большого диаметра. Помимо полировальных, на такое устройство можно установить точильные и абразивные диски.
Рабочим элементом машин рассматриваемого типа является абразивная шлифовальная лента. Принцип функционирования ленточных устройств состоит во вращении абразивной ленты, соединенной в кольцо, приводимой двигателем посредством трансмиссии и барабанов. Один из барабанов является ведущим, а другой - ведомым. Первый из них имеет привод от электромотора через трансмиссию, представленную обычно ременной передачей.
Некоторые ленточные шлифовальные машины оснащены устройством, позволяющим изменять скорость вращения ведущего барабана, что обеспечивает наличие различных режимов работы. Лента может быть расположена на станине вертикально, наклонно или горизонтально в зависимости от назначения устройства. Для регулировки степени ее натяжения служит натяжной ролик. Так как работы по шлифованию характеризуются выделением большого количества пыли, желательно чтобы шлифовальная машина была оснащена вытяжным устройством.
Нужно учитывать, что многие конструктивные особенности шлифовальной машины, такие, как например, диаметр барабанов, скорость вращения, зернистость размеры абразивной ленты, конструкция рабочего стола, определяющие основные функциональные параметры рассматриваемого устройства, подбирают в зависимости от его назначения. Классифицируют следующие варианты рабочих поверхностей, на обработку которых ориентируют шлифовальные машины: криволинейные, плоские, кромки и торцы, промежуточные слои лакокрасочного покрытия.
Можно создать своими руками ленточную шлифовальную машину на основе промышленной конструкции, которая предусматривает движение ленты над плоской поверхностью рабочего стола абразивной частью наружу. При этом самодельное устройство будет отличаться от фирменного аналога большими размерами и стационарной установкой. Для данных работ потребуется электродвигатель, например, от стиральной машины, деревянная либо металлическая панель, ДСП, материал для абразивной ленты, клей.
Так как трансмиссия в виде редуктора либо ременной передачи значительно усложняет конструкцию рассматриваемого инструмента, на самодельных моделях стараются не использовать ее. Для этого можно оснастить устройство электродвигателем мощностью в 2-3 кВт с частотой вращения ротора в 1500 об/мин.
В таком случае при радиусе ведущего вала 10 см лента будет двигаться со скоростью около 15 м/с. Нужно учитывать, что рассматриваемая конструкция не предусматривает наличие регулировки скорости вращения ленты. Однако возможно регулировать степень ее натяжения благодаря тому, что натяжной вал, вращающийся на подшипниках для уменьшения трения, закреплен на неподвижной оси, которая может быть смещена относительно рабочего стола. Ведущий вал закреплен на валу электродвигателя.
Рабочий стол для такой шлифовальной машины можно сделать своими руками из деревянного бруса либо листового металла. Нужно учитывать, что варианты из металла позволяют обрабатывать более сложные предметы. Размеры рабочего стола рассматриваемого инструмента определяют на основе размеров ленты и расстояния между осями валов, а также его назначения. Вблизи валов в рабочем столе следует проделать скосы с целью обеспечения плавного соприкосновения ленты с ним.
Барабаны также можно изготовить своими руками. В качестве исходного материала для данных элементов можно использовать ДСП. Из плиты вырезают квадраты с длинами сторон в 20 см в таком количестве, чтобы их общая толщина при наложении друг на друга составляла около 25 см. Затем данные заготовки нужно превратить в диски диаметром 20 см путем обработки на токарном станке. Можно обрабатывать нарезанные фрагменты по отдельности, однако более удобно обтачивать все их сразу, насадив на ось и зажав. При этом нужно учитывать, что барабаны должны иметь края большего диаметра в сравнении с центральной частью для автоматического удерживания ленты.
Шлифовальная лента может быть изготовлена своими руками на основе бумаги либо ткани. Второй вариант считают более предпочтительным. Ткань может быть представлена бязью или саржей. Также нужно учитывать, что редкое заполнение ленты абразивными зернами, составляющее менее 70%, позволяет снизить степень заполнения ее пылью в процессе работы.
Основной характеристикой абразивной ленты считают размер зерен. Данный параметр определяют на основе номера сита, через которое они могут просочиться. По размеру зерен абразивные ленты подразделяют на крупнозернистые (12-80), среднезернистые (80-160), мелкозернистые (160-4000).
Абразивные зерна могут быть представлены искусственными материалами либо минералами с высокой твердостью, таким, как например, карбид кремния, корунд. Их закрепляют на основе путем приклеивания либо электрическим способом. В первом случае зерна равномерно насыпают на поверхность основы, предварительно покрытую клеящим веществом в виде синтетических смол либо мездрового клея. Электрическое поле используют для ориентации абразивных зерен острыми гранями вверх, что повышает функциональность ленты.
Ленту для шлифовальной машины можно сделать своими руками из наждачной бумаги в виде рулонов, которые разрезают на фрагменты требуемого размера.
При этом нужно учитывать, что длина ленты определяется способом скрепления концов вырезанного фрагмента. Возможно их соединение под углом, встык и внахлест. В первом случае концы обрезают под углом в 45° и приклеивают полотняную накладку под стыком. Соединение внахлест предполагает предварительную очистку горячей водой фрагмента одного из концов в 8-10 см от абразивных зерен. Затем очищенный участок покрывают клеем и накладывают на него тыльную сторону другого конца ленты и сжимают место соединения. Оптимальная толщина абразивной ленты равна 200 мм. Рулона исходного материала длиной 1 м хватит на 5 лент.
Станину нужно вырезать своими руками из толстого листа металла. По крайней мере, одна из ее сторон должна быть ровно обрезана для крепления площадки с электродвигателем путем прикручивания тремя болтами через предварительно просверленные в станине отверстия.
Очень удобную, ручную ленточно-шлифовальную машинку из болгарки можно сделать своими руками. С помощью такого инструмента хорошо точить топор, ножи и тп. Обрабатывать поверхность под любым углом, придавая ей ровную плоскость. Вообщем, тот кто работает с железом или деревом, по достоинству оценит этот мини станок.
Затачиваем режущую кромку топора: