Zemini sabitlerken kendin yap zemin şapı. Kendin yap zemin şapı: kendiniz düzeltin. Sıfır seviyesini aştık

Özel bir evde kendi ellerinizle zemin yaparken, üzerlerinde düz bir temel sağlamak önemlidir. Birçok zemin kaplaması yükseklikteki değişikliklere karşı hassastır ve mevcut tabanın kalitesi arzu edilenden çok uzaktır. Bu durumda soruna mükemmel bir çözüm, zemini kendiniz şaplamak olacaktır.Bunu yapmak zor bir iş değildir, önemli olan tek şey cihazın teknolojiye uygun olarak yapılmasıdır. Bu durumda kaba şap döküldükten sonra tamamlanmaz. İmalat malzemesine bağlı olarak, kurutulması ve mukavemet kazanılması için çalışma yapılması gerekir.

Çalışmaya başlamadan önce neden özel bir evde şap yapmanız gerektiğini bulmaya değer. Doldurulması çeşitli malzeme türleri için gereklidir: fayans, parke, laminat, linolyum ve diğerleri. Cihaz, zemini döşemek için tabanı düzleştirmenize ve böylece servis ömrünü uzatmanıza ve görünümünü iyileştirmenize olanak tanır.

Bu işleve ek olarak, özel bir evdeki kaba şap, aşağıdakileri içeren başka amaçlara da hizmet eder:

1. Zeminlerin mukavemetini arttırmak ve mekanik hasara karşı direnci arttırmak için bunu yapmaya değer. Bu özellikle ahşap yapılara kaplama yapılması gerektiğinde geçerlidir. Neme dayanıklı değildirler ve kolayca zarar görürler. Şap, su için ek bir bariyer oluşturmanıza ve ıslak odalardaki fayanslar için güvenilir bir temel sağlamanıza olanak tanır.
2. Şap cihazı, zeminin ısı emilimini artırmanıza olanak sağlar. Monolitik bir katman kullanılmadan, özel bir evde ısıtmalı zemin sisteminin kurulmasını hayal etmek imkansızdır. Doldurma, boruların hasardan ve aşırı yükten korunmasına yardımcı olur, bu nedenle yapılması gerekir.
3. Tavanda eğim yapılması gerekiyorsa çimento şapı olmadan yapamazsınız. Bu seçenek, beton karışımı oldukça uygun olduğundan gerekli işi ciddi mali maliyetler olmadan yapmanızı sağlar.

Şap, zemini döşemek için tabanı düzleştirir, böylece servis ömrünü uzatır

Özel bir evde yapılan kendin yap zemin şapı, son kaplamanın yalnızca parke, laminat, linolyum ve hatta seramik gibi hafif malzemelere dayanabilen düz, güçlü ve güvenilir bir taban üzerine döşenmesini sağlar. fayans.

Şap çeşitleri

Kaliteli iş yapmak için inşaat piyasasında sunulan malzemeler arasından en uygun seçeneği seçmeniz gerekir. Fayans veya diğer kaplamaların altına şap yapmak için kullanılan karışım çeşitli tiplerde olabilir:

• beton;
• çimento-kum;
• manyezit;
• alçı (kuru şap yapmak için);
• epoksi;
• anhidrit;
• mozaik;
• asfalt;
• özel değiştiriciler ve plastikleştiricilerin eklenmesiyle kendiliğinden yayılan çimento.

Listelenen malzemelerin neredeyse tamamı ıslak dökme teknolojisidir. Kuru için yalnızca bir karışım kullanılır - alçı, ayrıca genişletilmiş kil de kullanabilirsiniz. Zaman kısıtlaması olduğunda kuru şap uygundur. Tam teşekküllü beton veya çimentonun kuruması ve güç kazanması çok zaman alacaktır. Islak yapı yaklaşık 4 haftada kurur, kesin süre odadaki sıcaklık ve nem koşullarına bağlıdır.

Yukarıda sunulan seçeneklerin tümü iç mekanda yapılamaz. Bazıları yalnızca harici kullanıma uygundur. Çoğu zaman, bir evin zeminini fayansların altına doldurmanız gerekiyorsa veya başka bir son kat kullanılacaksa, beton veya çimento-kum karışımını seçersiniz; bunlar cazip maliyet ve kullanılabilirlik ile karakterize edilir.

Zeminin bileşiminde bazen çeşitli malzeme türleri kullanılır. Alt katman daha büyük agregalar içeren bileşimler için kullanılır. Ek ısı yalıtımı ve ses yalıtımı olarak, beton veya başka bir bileşim tabakasının altına yalıtım döşenir.

Maliyet hesabı

Çalışmaya başlamadan önce gerekli miktarda malzemeyi satın almak ve maliyetleri hesaplamak önemlidir. Bu, üretim sürecinde hoş olmayan sürprizlerin önlenmesini sağlayacaktır. Uzmanların deneyimlerine göre her 7-8 metrekare alan için yaklaşık 10 torba kuru karışıma ihtiyaç duyulduğuna inanılıyor. Bu rakamlar ortalama tüketime dayanmaktadır. Gerçek yüzeyin karmaşıklığına ve düzensizliklerin boyutuna bağlıdır.

Yapının gücünü arttırmak için ayrıca takviye ağı da yerleştirilir. Zemin için 3-4 mm çap yeterlidir. Hücre genişliği 50 x 50 veya 100 x 100 mm'ye ayarlanır. Betonlama başlamadan önce ağ döşenir. Dökme katmanın altına ısı yalıtım malzemeleri döşenirken özellikle önemlidir. Yük altında bu malzeme buruşabilir, özelliklerini azaltabilir ve ayrıca zeminin düzgünlüğünün bozulmasına neden olabilir. Metal yerine polimer ürünler kullanılabilir. Harcamalar listesine donatı filesi ve ısı yalıtımı maliyetini de dahil etmeyi unutmamak önemlidir.

Farklı odalar için farklı malzemeler yapılabilir. Ev ihtiyaçları için kullanılanlarda kaplama türüne özel dikkat gösterilmesine ve maliyetin arttırılmasına gerek yoktur. Burada zemin şapı daha ucuz malzemelerden kendi ellerinizle yapılmıştır. Odalarda zemin yaparken, artan düzgünlük konusunda endişelenmeniz gerekir, bu nedenle paradan tasarruf etmemelisiniz.

İşi gerçekleştirmek için talimatlar

Uzun yıllar dayanacak bir zemin yapmak için işin yapılacağı teknolojiyi takip etmelisiniz. En büyük düzgünlüğü sağlamak için işaretler boyunca doldurma yapılır. İş düzeni aşağıdaki gibidir:

Temel kurulum adımları ve karışımın dökülmesi, bölüm 1
Temel kurulum adımları ve karışımın dökülmesi, bölüm 2

1. Zemin yüzeyinin inşaat kalıntılarından, çeşitli kirleticilerden ve yağdan temizlenmesi.
2. Bir sonraki aşama, betonun yüzeye yapışma özelliklerini arttırmanıza olanak tanıyan astarlamadır. Astar tüm küçük çatlakları, talaşları ve çöküntüleri doldurur.
3. Çalışmaya başlamadan önce odadaki sıcaklığı kontrol etmeye değer. Çalışmayı 10-25 santigrat derece sıcaklıkta yapmak en iyisidir. Taslak olmamalıdır, pencereler ve kapılar sıkıca kapatılmalıdır.
4. Daha sonra su yalıtım katmanını döşemelisiniz. Polietilen film çoğunlukla koruyucu malzeme olarak kullanılır. Bu seçenek uygun fiyatlı ve ekonomiktir. Neme karşı daha yüksek koruma güvenilirliği sağlamak için özel su yalıtım membranları kullanılır.
5. Duvar ve şap birleşim yerlerinde çimento şerbetinin yapıya nüfuz etmesini önlemek için geçici izolasyon yapılmalıdır.
6. Doğru dolum için sıfır seviyesine ulaşmak gerekir. Çalışma, yüksek doğruluğu sağlamak için işaretçiler kullanılarak gerçekleştirilir. Kılavuzların montajı dökmeden önce yapılır.
7. Karışım hizalanmış işaretçiler boyunca yerleştirilir. Tüm yapının tek bir ünite olarak çalışması için bu işlemin tek seferde yapılması gerekir.
8. İşin tamamlanmasının ardından betonun sertleşip mukavemet kazanması için süre tanımak gerekir (2-3 hafta). Bu süre zarfında rötre çatlaklarını önlemek için yüzeyin su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir.

Şapın fenerler boyunca döşenmesi, bitmiş zemin için düz ve güçlü bir temel sağlamanıza olanak tanır.

Zemin şapının döşenmesi, iyi onarımlar ve özellikle inşaat ile kimsenin kaçınamayacağı bir süreçtir. Ve bu işlemle genellikle çok fazla tozlu, kirli ve ıslak iş yapılır. Onlardan sonra şap birkaç gün "olgunlaşmaya" bırakılmalı, "yardımcı" bir şekilde nemlendirilmeli ve uzun süre yerde yürümemelidir. Harcanan paradan bahsetmiyorum bile.

Sonucun göze hoş gelmesini sağlamak, sürecin düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için okuyuculara kendi başınıza nasıl zemin şapı yapacağınızı anlatacağımız bu makaleyi okumanızı öneririz. Üstelik bunda okuyucularımızı ikna etmeyi amaçladığımız doğaüstü veya yasaklayıcı derecede zor hiçbir şey yok.

Zemin şapı, taban ile son zemin kaplaması arasına yerleştirilen bir ara katmandır. Neden bir şapa ihtiyacınız var?

• Beklenen yüklere uygun olarak zeminlere gerekli sağlamlık ve mukavemeti kazandırmak.
• Zemini yatay olarak düzleştirmek veya tam tersi bazı alanlarda, örneğin duş kabinlerinde gerekli eğimi vermek için.

• Kulağa ne kadar komik gelse de, bazı türleri bunu yapabildiğinden bazen ısı yalıtımı için şap yapılır.
• Isıtmalı zeminlerdeki şap büyük bir radyatör görevi görmektedir, bu nedenle gerekli ısı emilimi ve dağıtımı için gerekli olduğunu söyleyebiliriz.
• Mühendislik sistemlerinin elemanlarını kaplamak için: elektrik kabloları, ısıtma boruları ve yerden ısıtma serpantinleri, kanalizasyon boruları.

• Isı yalıtım katmanını mekanik yüklerden korumak ve kaplamak için.

Bazı durumlarda şapın kendisi de son zemin kaplamasıdır. Örneğin garajlarda, gelecekte başka hiçbir kaplamanın döşenmeyeceği herhangi bir teknik veya üretim tesisinde. O zaman böyle bir şap diyebiliriz - tek katman .

Diğer birçok durumda, bağlar kurulur Iki katman .

• İlk katman yüzeyi yatay olarak düzleştirir veya istenen eğimleri verir. Genellikle çimento-kum karışımından veya betondan yapılır. Genellikle ilk katmanın olduğu söylenir. kaba şap . Gelecekte üzerine fayans veya porselen taş döşeyebilirsiniz.
• İkinci katman denir bitirme şapı . Laminat, parke, halı gibi son zemin kaplamaları için yüzeyi zaten mükemmel şekilde düzleştirir. Çoğu zaman bitirme şapı yapılır Doğru kullanıldığında ideal bir yüzey sağlar.

Şap farklı yüzeylere döşenebilir: sıkıştırılmış toprak, beton ve hatta ahşap. Şap tabanları ile olan bağlantıya bağlı olarak aşağıdakilere ayrılmıştırçeşitler:

• Bağlı kravat önceki katmana sıkı bir şekilde bağlanmasıyla karakterize edilir. Daha sıklıkla beton zemin levhası üzerinde beton bir şaptır. Bu tasarımın gerekli yapışması ve tekdüzeliği aynı zamanda mükemmel mekanik mukavemet sağlar. Bu tür şaplar ancak tabandaki nemin yüksek olmayacağı odalarda yapılabilir. Çeşitli binaların ikinci ve sonraki katlarında kullanılırlar.

• Ayırma katmanındaki şap . Bu tasarım iki farklı malzeme temas ettiğinde ortaya çıkmalıdır. Örneğin zemine beton şap yapıldığında. Veya beton üzerine alçı veya kuru şap döşenmesi durumunda. Ayrıca alttaki katmanın neminin normalden yüksek olması durumunda ayırıcı katman kullanılması zorunludur. Ayırıcı olarak çeşitli bitüm bazlı rulo malzemeler (çatı malzemesi), polimer filmler veya kaplama bileşimleri kullanılabilir. Açıkçası, şap zaten ayrı bir yapı olacaktır, bu nedenle güçlendirilmesi ve en az 3-5 cm kalınlığında yapılması tavsiye edilir.
• Yüzer zemin şapı bir öncekinin devamı niteliğindedir. Herhangi bir izolasyon gerekiyorsa düzenlenmelidir. Yüzer şap, su yalıtımı ile birlikte bir yalıtım tabakası ile tabandan ayrılır. Ayrıca duvarlardan da ayrılmalıdır. Bu yalıtım olabilir ancak daha az kalınlıkta olabilir veya özel bir amortisör bandı olabilir. Sıcak su zeminlerine mutlaka yüzer bir şap eşlik eder, çünkü mekanik yüklere ek olarak böyle bir şapın sıcaklık etkileri nedeniyle boyutu da değişecektir. Bu tür koşullarda çalışmak, donatı kullanımını ve en az 5 cm kalınlıkta çalışmayı zorunlu kılar.
• Prefabrik veya kuru zemin şapı. Ülkemizde bu nispeten yeni bir olgudur, ancak Avrupa'da uzun süredir kullanılmaktadır. Böyle bir şapın hazırlanmış ve yalıtımlı tabanına kuru dökme malzeme şeklinde dolgu maddesi dökülür. Çoğu zaman iyi bir ısı ve ses yalıtkanı olan granül kullanılır. Üzerine çarşaflar serilir alçı lifi plakalar birbirine tutturulmuştur. Bu tip şap çok hızlı bir şekilde monte edilebilir ve bu onun ana avantajıdır. Bununla birlikte, kuru şap yalnızca düşük nemin garanti edildiği ve zeminde düşük veya orta düzeyde yük bulunan odalarda yapılabilir.

Şaplar kurulum yöntemlerine göre de farklılık gösterebilir. Bunları listeleyelim:

• “Islak” yöntemle gerçekleştirilen sürekli zemin şapı . Bu en çok yaygın Hatta klasik yol bile söylenebilir. Suyla karıştırılan çözelti hazırlanan tabana uygulanır ve kurala göre işaretlere göre dengelenir. Yaş yöntemin ana bağlayıcısı %95 çimento olduğundan bu tür şaplar ancak 28 gün sonra tam dayanım kazanır, bu da büyük bir dezavantajdır.
• “Yarı kuru” yöntem kullanılarak gerçekleştirilen sürekli zemin şapı . Bu yön nispeten yakın zamanda gelişmeye başladı. Bu yaklaşımın amacı, çimentoyu hidratlamak için gereken miktardaki suyun çalışma solüsyonuna eklenmesidir. Bu tür şaplar daha hızlı kurur - ertesi gün zaten yürüyebilir ve bir hafta içinde fayans döşeyebilirsiniz. Çözüme, kurulum sırasında hareketliliği ve sünekliği artıran bir plastikleştirici eklenir. Ayrıca yarı kuru şaplarda sıklıkla fiber (polipropilen veya bazalt) ile mikro takviye kullanılır. Fiberli şap, şapa göre daha iyi mukavemete, aşınma direncine, çekme ve bükülme özelliklerine sahiptir. klasik tel örgü takviyesi. Yarı kuru şapların döşenmesi teknolojisi daha karmaşıktır, çözeltinin hazırlanması tariflere sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir.

Yarı kuru şapın döşenmesi, tesviye edilmesi ve zımparalanması - hepsi bir günde

• Kendiliğinden yayılan karışımlar kullanan sürekli zemin şapı . Bu yöntem aynı zamanda “ıslak” için de geçerlidir. Belirttiğimiz gibi, bu yöntem son kat şapı yapmak için çok uygundur. Bu tür şaplar öncelikle 0,5-20 mm'lik ince bir tabaka halinde yapılır. ekonomik nedenlerden dolayıçünkü çözelti hazırlamak için kullanılan kuru karışımlar çok pahalıdır. Ancak kurulum teknolojisi ve daha sonra gözlemlenen sonuç her şeyden önce övgüye değerdir. Çalışma solüsyonu basitçe yüzeye şeritler halinde dökülür, kabarcıkları gidermek için bir iğneli rulo ile yuvarlanır ve hepsi bu.
• Kuru veya prefabrik zemin şapları. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi portalımızda okuyabilirsiniz.

Prefabrik (kuru) şaplar hariç tüm zemin şapları, iki ana bağlayıcıya dayalı bileşen - çimento veya alçı. Başkaları da var - magnezyum, bitüm, anhidrit - ancak bunlar konut inşaatı için kullanılmıyor ve bu nedenle dikkate alınmayacak. Bu iki ana malzemenin güçlü ve zayıf yönlerini not edelim.

Çimento şap fiyatları

çimento süzgeci

• Çimento esaslı şaplar Yüksek mukavemete, dayanıklılığa ve en önemlisi suya karşı dirence sahiptirler. Bu tür şapların zayıf yönleri, kururken büzülme eğilimi ve uzun olgunlaşma süresidir.
• Alçı esaslı şaplar yeterince güçlü ve dayanıklıdır. Çözeltiler oldukça plastiktir ve kuruduğunda büzülmez. İyi ısı yalıtım özelliklerine sahiptirler. Ahşap dahil her türlü yüzeye uygulanabilir. Olgunlaşma süresi çimento şaplarından birkaç kat daha kısadır. Ancak bir ana dezavantaj var - bu sudan "korku".

Doğal olarak, ana bileşen olan büzücü bileşene ek olarak, herhangi bir modern çözeltinin veya kuru karışımın bileşimi başka bileşenleri de içerir: hem doğal kökenli hem de kimyasal üretimden elde edilen dolgu maddeleri ve değiştiriciler. Bu nedenle modern karışımlara yalnızca çimento veya alçı denilemez. şunu söylemek daha doğru çimento-polimer veya alçı-polimer .

Çimento şaplarında, kaplamaya ısı yalıtım özellikleri veren dolgu maddelerinden biri olarak polistiren köpük talaşları sıklıkla kullanılır. Bu tür şapların taşıma kapasitesi ve sertliği daha azdır, bu dikkate alınmalıdır. Bu durumda daha dayanıklı dolgu maddeleri içeren ikinci bir tesviye ve güçlendirme katmanına da ihtiyaç vardır.

Büyük kalınlıkta ısı yalıtım özelliklerine sahip bir şap oluşturmanız gerekiyorsa, o zaman başka bir malzeme kurtarmaya gelir - kilin pişirilmesiyle elde edilen genişletilmiş kil. Bu, iyi ısı yalıtım özelliklerine sahip mükemmel bir dolgu maddesidir, inerttir, suyla ayrışmaz ve oldukça dayanıklıdır. Dolgu maddesi olarak genişletilmiş kil kullanmanın bir diğer avantajı, çimentodan önemli ölçüde tasarruf edilmesi ve şapın döşenmesindeki emek yoğunluğunun azaltılmasıdır.

Dolgu maddeleri ve değiştiricilerin yardımıyla modern çimento şapları daha hızlı kurur ve daha az büzülür ve alçı şaplar "su korkusunun" kısmen üstesinden gelir. Ancak "kalıtsal hastalıkların" hala şu ya da bu şekilde kaldığını söylemek gerekir. Bu nedenle çimento bazlı şaplar hala en çok yönlü olanlardır. Alçı-polimerin de bir yeri vardır, ancak yalnızca herhangi bir biçimde suya maruz kalmanın hariç tutulduğu kuru odalarda.

Zemin şapını uygulamanın pratik kısmına geçelim. Bunu yapmak için bu süreci her biri ayrı ayrı ele alınacak aşamalara ayıracağız. Bu aşamalar nelerdir?

• Bazın hazırlanması;
• İşaretlerin gösterimi;
• Çözeltinin hazırlanması;
• Zemin şap cihazı.

Her aşamada fotoğraf ve video materyalleri eşliğinde tüm süreci detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Öyleyse başlayalım.

Zemin şapı için tabanın hazırlanması

Yalnızca üç tür temeli ele alacağız: toprak, eski zemin şapı ve beton yüzey. Ahşap bir tabanı kasıtlı olarak dikkate almayacağız, çünkü diğer tesviye aletlerini kullanarak şap olmadan üzerine zemin döşemenin daha kolay olduğuna inanıyoruz: kontrplak veya OSB levhalar.

Şapın temeli topraktır

Kaba zemin şaplarını zemine döşemek için en iyi zaman temel inşaatı aşamasıdır. O zaman tüm kazı ve diğer işlerin yapılması çok daha kolaydır. Ve modern inşaatlarda tam da bunu yapıyorlar. Bunu mevcut bir evde yaparsanız, elbette görev çok daha karmaşık hale gelir, ancak temelde farklı değildir. Hazırlığın ana aşamalarına dikkat edelim.

• Yapılacak ilk şey, toprağı en az 50 cm derinliğe kadar seçmektir, her durumda derinlik farklı olabilir. Çukurun tabanı temizlenir ve sıkıştırılır.
• Toprak kil veya tınlı toprak ise, o zaman nemin zeminleri aşağıdan "desteklememesi" için drenaja dikkat etmek gerekir.
• Daha sonra, sözde filtreleme veya drenaj katmanının oluşturulması başlar. Bunu yapmak için kum en az 100 mm'lik bir tabakaya dökülür. Daha fazlası mümkündür ancak 100 mm'nin alt sınır olduğunu unutmayın. Bundan sonra kum, manuel bir tokmak kullanılarak veya elektrikli veya benzinli bir tokmaklama makinesi kullanılarak sıkıştırılır.

• İzin verilen maksimum sınırın dikkate alınması gerekir. kum tabakası sıkıştırılması gerekiyor - bu 200 mm. Daha büyük bir katman planlanıyorsa, sıkıştırma işi aşamalara bölünür, ancak bir seferde 200 mm'yi geçemez. Sıkıştırma işlemi sırasında kumun periyodik olarak hortumdan su ile sulanması gerekir.
• Kumun üzerine bir kat kırma taş veya kaba çakıl dökülür. Minimum kalınlık da 100 mm'dir. Bu katman elle veya mekanik olarak sıkıştırılır. Kırılmış taş veya çakıl, kum tabakasının daha iyi sıkıştırılmasına ve filtre tabakasına sağlam bir taban kazandırılmasına yardımcı olur.

Bir sonraki adım, gelecekteki zemin şapının zeminde oluşturulacağı seviyeye ne kadar yer kaldığına bağlıdır.

titreşimli plakaların fiyatları

titreşimli plakalar

• Elinizde hala 150-200 mm varsa, çakıl-kum yastığı üzerine genişletilmiş kil ilavesiyle bir beton tabakası döşeyebilirsiniz. Bu, ısı yalıtımının ilk aşaması olacak ancak Rusya'nın çoğu bölgesi için hala yeterli olmayacak. Katman başına genişletilmiş kil beton daha sonra 40-100 cm'lik bir "yalın" beton tabakası döşenir ve sıkıştırılır. Düşük miktarda bağlayıcı - çimento içerdiğinden "sıska" olarak adlandırılır. Yalın beton genellikle M 100 (B7.5) veya M 150 (B10) derecelerine sahiptir. Böyle bir katmanın görevi ana yükü taşımak değil, alttaki katmanın düzgünsüzlüğünü doldurmak, yüzeyi düzeltmek ve su yalıtımına hazırlamaktır.
• Şap için zemin katların hazırlanmasındaki bir diğer durum ise genişletilmiş kil beton tabakası için 150-200 mm'lik eksikliktir. Daha sonra sıska beton yine imdada yetişiyor. Doğrudan kırma taş üzerine döşenir ve beton tabakası da 100 mm'yi geçmemelidir, 40-60 mm fazlasıyla yeterlidir. Döşenirken, çözeltinin kırma taşlar arasındaki boşluğa nüfuz etmesi için sıkıştırdığınızdan emin olun. Bir mala, bir cetvel ve bir rende kullanarak, gelecekteki zemin şapının temelini oluşturacak düz bir dış yüzey oluşturmak gerekir.

Sonraki adımlar her iki durumda da aynıdır. Yalın betonun “döşenmesi” kuruduktan sonra su yalıtım önlemlerinin alınması gerekir. Bu amaçla tüm yüzeyin en az iki kat kaplandığı bitümlü macunlar kullanılır. Duvarların ayrıca zemin şapının yüksekliğinden daha az olmayan bir yüksekliğe kadar mastik ile kaplanması gerektiğini unutmayın. Yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde mastiğin ardından bitüm bazlı rulo veya üst üste bindirilen yoğun polietilen film de faydalı olacaktır.

Şapın tabanı eski bir şaptır

Bu seçeneğe sahip olanlar kıskanç olmamalıdır, çünkü çoğu durumda eski şapın sökülmesi gerekecektir. Güvenilirlik ve kusursuzluk izlenimi verse bile. Vurulduğunda "sıçramasa" ve çatlaksız pürüzsüz bir yüzeye sahip olsa bile. Argümanları sunalım.

yeni şap, eskisinin “kusursuzluğu” kolaylıkla zarar görebilir. Yeni koşullar altında tabandan ayrılma ve çatlaklar meydana gelebilir ve bu durum üst tabakayı da etkileyecektir.

Eskisinin üstüne yeni bir şap, tabanda ek bir yüktür. Bu özellikle üst katlardaki katlar için geçerlidir. 5 cm kalınlığında 1 m²'lik çimento-kum şap levhası zaten 110 kg ağırlığındadır.

Her şap, standart muhafazada zaten oldukça önemli olan en az 5 cm'lik alanı "yiyor". Ayrıca radyatörlerde, bunlara giden borularda, eşiklerde ve kapı panellerinde sorunlar ortaya çıkabilir.

Şaplar asla sökülemeyecek şekilde yapılmaz. Bazen iki katmanı takviye çubukları veya tel ile bağlamak mantıklı görünüyor, ancak hayır. Bağlantılı beton şaplar bile yalnızca yapışma nedeniyle birbirine yapışır ve mekanik stres altında kolayca katmanlara ayrılır.

Şapı sökmek için bu alanda uzmanlaşmış bir işçi ekibini çağırmak en iyisidir. Deneyimlere göre çok daha ucuz olacak. Bunu tek başınıza yapmaya bile çalışmamalısınız çünkü bir apartmanda şap kaldırılırsa hem mülk sahipleri hem de komşular bitkin düşeceklerdir. Gerekli tüm keski ve taş kesme ekipmanları, kürekler, çöp torbaları ve elektrikli süpürgeyle profesyonel bir ekip hemen geliyor. Yerleştirme çalışmaları sırasında toplanan tüm çöpleri anında uzaklaştırırlar ve sahibinin ayrı bir araba çağırma endişesi duymasına gerek kalmaz. Profesyonellerin çalışmaları sürekli devam ediyor: Bir veya iki kişi kazıyor, bir veya iki kişi çöpleri hemen torbalarda topluyor, geri kalanlar da çöpü çıkarıp arabaya yüklüyor.

Sahiplerin asıl görevi, gürültünün rahatsızlık verebileceği herkesle anlaşmaya varmaktır. Panel evlerde evin tamamı budur. Ve elbette, mürettebat ayrıldıktan sonra sahada ve girişte "gürültülü adamların" varlığından ve eski şaptan toz kalmadığından emin olun.

Özel evlerde her şey daha basittir, komşularınızla pazarlık yapmanıza gerek yoktur. Kendiniz deneyebilirsiniz, ancak yine de yardımcılarınız olmadan bunu yapamazsınız. Eski şapı sökmek için kesinlikle SDS-Max değil, SDS+ olmayan kartuşlu güçlü bir darbeli matkaba ihtiyacınız olacaktır. Darbeli matkap için keskilere de ihtiyacınız olacak. Bazen kırıcılar kullanılır, ancak bu adım ancak bu aletin bir profesyonelin elinde olması durumunda atılabilir. Yüksek güçlü bir kırıcının yanlış kullanımı, betonarme bir levhanın kolayca kırılmasına yol açabilir.

Darbeli matkabın yanı sıra, taş kesme diskli 230 mm'lik bir öğütücü, inşaat elektrikli süpürgesi, kürekler, süpürgeler ve çok sayıda dayanıklı çanta çok faydalı olabilir. Çalışmalar kalın kumaştan yapılmış iş elbisesi ve şapka ile yapılmalı, eldiven giymek, maske takmak veya gözlük. Çok fazla toz olacağından solunum cihazı gereklidir. Gürültü çok olacağından işitme organlarınızı kulaklıkla korumanız daha doğru olur. Her zanaatkarın cephaneliğinde böyle bir alet seti yoktur, ancak bunların hepsi herhangi bir bölgede kiralanmaktadır. Fazla kira ödememek için tüm işi bir güne sığdırmak daha iyidir, bu nedenle kesinlikle asistanlara ihtiyaç vardır. Eski şapın sökülmesinin ana aşamalarını anlatalım.

• Şapın altındaki odada elektrik kabloları, ısıtma veya su boruları geçiyorsa, kurulumdan sonra kalması gereken bir şemanın olması arzu edilir. Eğer orada değilse, o zaman odanın tüm alanını incelemeniz ve yüzeydeki bu yerleri parlak bir şekilde işaretlemeniz gereken özel bir cihaz - gizli kablo ve metal dedektörü kullanmanız gerekecektir. işaretleyici.
• Şapı odanın girişinden sökmeye başlamak ve daha sonra daha derine inmek daha iyidir. Bu, eski şapın gevşek parçalarının hemen çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Ancak söküm işlemine başlamadan önce “keşif sondajı” yapılması gerekmektedir. Bunu yapmak için, taş kesme diskli bir öğütücü kullanılarak küçük bir alanda kesimler yapılır ve ardından bir sonraki "kültürel katmana" ulaşmak için şapın küçük parçaları bir spatula veya matkapla çekiçli matkapla kırılır. ” Bu katman gerekli taşıyıcı döşeme ise, referans noktasını bilmek için kaldırılacak şapın kalınlığını bir mezura ile ölçmeniz gerekir.
• Darbeli matkap motorunun düşük devirleriyle eski şapı kırmaya başlamanız ve önce küçük parçaları kırmanız gerekir. Ayrıca şapın tabana yapışma derecesi zaten net olduğunda hızı artırabilir ve büyük parçalar halinde kırabilirsiniz. Her şey sezgisel olarak net olacak. Çalışırken daima sabit bir vücut pozisyonu almalı ve aleti yalnızca iki elinizle tutmalısınız. Darbeli matkaba veya kırıcıya çok fazla baskı uygulamanıza gerek yoktur; bu darbenin gücünü etkilemez ancak elleriniz daha çabuk yorulur.
• Kırık şap parçalarını küreklerle hemen çıkarmak, güçlü torbalara yüklemek ve daha sonra çıkarmak üzere belirli bir yere götürmek daha iyidir. Bu, asistanlara duyulan ihtiyaç lehine başka bir argümandır.

• Çalışırken mola vermek gerekir. Bu hem ellerinizi dinlendirmek hem de aleti soğutmak için gereklidir. 15 dakika çalıştıktan sonra 5 dakika dinlenin. Ayrıca döner çekiç veya kırıcının arkasındaki operatörlerin de değişmesi arzu edilir. Ancak bu ancak başkalarının iyi alet becerilerine sahip olması durumunda yapılabilir.
• Eski şap tel ağ ile güçlendirilmişse, taş kesme diskli bir öğütücü ile sökmeden önce, takviye ağının kesilmesini sağlayacak derinliğe kadar kesimler yapmanız gerekir. Öğütücünün işi elektrikli süpürgenin çalışmasıyla birleştirilmelidir, çünkü betonun kesilmesiyle ilgili çok fazla iş vardı. Yüzey dikdörtgenler halinde "doğranmış", böylece torbalarda rahatça taşınabiliyor ve ancak o zaman keski yapılıyor.
• Boruların veya gizli kabloların geçtiği yerler, büyük bir darbeli matkap veya matkapla atlanmalıdır. Bu alanlarda, "ağır top" sonrasında küçük bir çekiçli matkap veya hatta el keskisi ve çekiçle çalışmaya izin vermek daha iyidir. Özellikle alçıpan veya hücresel betondan yapılmışlarsa, köşelerde ve bölmelerin yakınında da dikkatli olmanız gerekir.
• Tüm kalıntıları söküp çıkardıktan sonra, tabanın yüzeyi geniş bıçaklı darbeli matkapla eski şap kalıntılarından temizlenir. Daha sonra oda süpürülür, zemine ve havaya sprey şişesinden su sıkılır ve tüm tozun çökelmesi için 15-20 dakika süre verilir. Kalan kiri temizlemek için elektrikli süpürge kullanın.

Polistiren beton fiyatları

polistiren beton

Şapın sökülmesinden sonra zemine döşenen seramik karolardan oluşan bir “kültürel katman” ortaya çıkar. Dahası Bu karonun geçen yüzyılın 50-60'larında atıldığı görülüyor. İnşaat ve yenileme forumlarında sıklıkla bu fayanslarla ne yapılacağı sorusu ortaya çıkıyor? Onunla savaşmalı mıyım, savaşmamalı mıyım? Bu konuya ilişkin görüşler farklılık göstermektedir. Görüşümüz açık; geri çekilin!

SSCB'de sosyalizmin gelişmiş olduğu dönemlerde döşenen fayanslar söküldüğünde iki uç noktaya sahiptir. Ya kelimenin tam anlamıyla üssün kendisinden "atlar" ya da "sonuncuya kadar durur." Dahası Fayansların bir alanda farklı davrandığı görülür. Ve bunların hepsi, daha önce ustaların cephaneliklerinde öngörülebilir özelliklere sahip fayans yapıştırıcılarının bulunmaması nedeniyle. Bu yüzden istediklerine sadık kaldılar. Sadece çimento, PVA'lı çimento, Bustilat tutkalı ve hatta epoksi reçine ve amonyaklı diğer bazı "acımasız" bileşikler kullandılar. Üstelik bunları kum, tebeşir veya kireç şeklinde herhangi bir mineral baz olmadan yapıştırdılar. Bu nedenle eski fayansların sökülmesi sorun olabilir.

Bazı ev ustaları yanlışlıkla çekiç darbesi ne kadar güçlü olursa kiremitlerin tabandan o kadar kolay çıkacağına inanırlar. Bununla birlikte, uygulama, keskin bir bıçağa sahip küçük bir darbeli matkabın eski fayanslarla bir "canavardan" daha iyi, ancak daha kör bir bıçakla baş edebileceğini göstermektedir. Yani eski bir kiremit kaplamasını sökerken daha önemli olan kuvvet değil, uygulandığı yerdir.

Eski şapın sökülmesi ve iyice temizlenmesinin ardından, yüzeyin yeni şap için hazırlanması, bir sonraki bölümde anlatılacak olandan pratik olarak farklı olmayacaktır.

Şap tabanı beton bir levhadır

Kazı çalışmaları veya eski kaplamaların sökülmesiyle uğraşmanıza gerek kalmadığında böyle bir yüzeyde şap yapmak çok keyifli. Ancak yine de yüzeyin hazırlanması gerekir. Yüzey hazırlığı hangi adımları içermelidir?

• Öncelikle işyerinin en ufak yüzey kusurlarının görülebileceği iyi bir aydınlatmanın sağlanması gerekir.
• Betonarme levhaların tüm bağlantıları (varsa) temizlenir, işlenir ve daha sonra gelecekteki şap için kullanılacak aynı tarife sahip çimento-kum harcı ile kapatılır. Bu çözüm aynı zamanda boşluk olabilecek duvar ve zeminlerin birleşim yerlerini kapatmak için de kullanılabilir.
• Yüzeydeki tüm kurumuş harç, kireç ve diğer sıçramaların yanı sıra bir spatula ve çekiçle dokunulabilecek her şey vurulur ve temizlenir.
• Plakaların üst yüzeyinde büyük girintiler varsa, bunlar da plakalar arasındaki derzlerle aynı çözümle kaplanabilir.
• Çatlaklar varsa en az 5 mm genişliğinde kesilir ve daha sonra beton için özel tamir macunları ile doldurulur.

• Tüm solüsyonlar kuruduktan sonra oda iyice temizlenir ve ardından rulo ile derinlemesine nüfuz eden bir astar uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra ikincisi uygulanır. Ayırma tabakası üzerine şap yapılacak olsa bile her durumda astar uygulaması gereklidir.
• Şap bağlanırsa, polimer, çimento ve kuvars kumu kompleksi içeren özel bir bileşim olan “Betonkontakt” kullanılması tavsiye edilir. Bu astar ile işlemden sonra yüzey, tüm yapı malzemelerinin "zevkle yapıştığı" pürüzlü hale gelir. Ancak bu toprağın oluşturduğu yüzeye zarar vermemek için fenerleri yerleştirdikten sonra “Betonkontakt” kullanılmasını öneriyoruz.

• Şapın ayırıcı bir tabakası varsa, zemine kalın bir polietilen film döşenir. Şeritlerin birleşim yeri en az 100 mm üst üste binmeli ve duvarlardaki üst üste binme, gelecekteki şapın kalınlığı artı 20 mm olmalıdır.
• Sıcaklık genleşmesini telafi etmeye yarayan, odanın çevresi etrafındaki duvarlara bir amortisör bandı yapıştırılmıştır.

Bu noktada ön yüzey hazırlığı aşaması tamamlanmış sayılabilir.

"Betonkontakt" fiyatları

beton kontak

Zemin şapı için işaretlerin yerleştirilmesi

Şaplama için tasarlanan zemin yüzeyi nadiren tamamen düzdür. Engebeli araziye ve döşeme levhalarının profiline ek olarak, çoğu durumda pürüzlü yüzeyin tek yönde bir eğimi vardır. Ayrı bir odada 1 metrede 3 mm'lik bir eğim fark edilemiyorsa, o zaman evin ölçeğinde zaten birkaç santimetreye dönüşebilir ki bu kabul edilemez. Dairenin tamamındaki veya özel bir evin katındaki zeminin her zaman aynı seviyede olduğundan emin olmalısınız. Bunun istisnası, 15-20 mm daha alçak olması gereken banyolardır. Bu nedenle, uygun onarımlarla, her bir odada şapın yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda yapılması mümkün değildir. Hiçbir durumda! Bir odada şap yapabilirsiniz, ancak tüm daireyi veya tüm evi dikkate alarak.

Bir apartman veya evde zemin seviyesinin istediği gibi “dans etmesini” önlemek için tüm odalarda sıfır seviyesinin ayarlanması gerekir. Eğer emrinizde uzun süredir lüks olmaktan çıkmış bir lazer uçak yapıcınız varsa, bunu yapmak çok kolaydır. Metodolojiyi açıklayalım.

• Işının maksimum sayıda odayı kapsayabilmesi için belirli bir yere bir tripod üzerine bir lazer seviyesi monte edilir. Çalışmak için rahat bir yüksekliğe monte etmek daha iyidir - yaklaşık 140-150 cm Kirişin odanın duvarlarındaki konumunu bir işaretleyici ile işaretleyin.

• Seviye, halihazırda bir işaretin bulunduğu ve ayarlandığı bir odaya aktarılır. İle o . Daha sonra bu işaretin konumu tüm duvarlara aktarılır. Yatay bir taban çizgisini işaretlemek için bir ressamın ipini kullanın.
• Tüm odalarda benzer eylemler gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, tüm duvarlara zemin seviyesinin ve şap kalınlığının hesaplanacağı yatay bir taban çizgisinin çizildiği ortaya çıkmalıdır.
• Ölçüm noktaları baz hattı üzerinde belirli bir sıklıkta (1,5-2 metre) işaretlenir. Daha sonra ölçüm noktalarından zemin seviyesine olan mesafe dikey olarak ölçülür ve bir işaretleyici veya kurşun kalemle doğrudan duvara yazılır.

• Taban çizgisinden zemin yüzeyine kadar olan minimum ve maksimum mesafeyi bulun. Verilen örnekte minimum mesafe 1420 mm, maksimum ise 1445 mm'dir. Yükseklik farkı 25 mm'dir.
• Herhangi bir markanın kum betonu için önerilen minimum şap kalınlığının 30 mm olduğunu varsayalım. Bu, en yüksek noktadan 30 mm ayırmanız ve sıfır seviyesinin taban çizgisinden 1420 - 30 = 1390 mm olmasını sağlamanız gerektiği anlamına gelir. Bu durumda şapın kalınlığı 30 mm ila 55 mm arasında değişecektir. Bu tamamen kabul edilebilir.

Bu hesaplamalar ev planına uygulanmaya çok uygundur. Böyle bir belge gelecekte çok faydalı olacaktır, çünkü şap genellikle evin tüm dairesinde veya katında hemen yapılmaz, ancak yavaş yavaş bir odadan diğerine geçilir.

İşaretlerin doğru şekilde nasıl yerleştirileceğini öğrenmenin zamanı geldi. Bu eylemlere ağır fiziksel emek denemez, ancak çoğu şey işaretlerin doğru yerleştirilmesine bağlıdır. Zeminin yüzeyini belirleyenler onlardır ve en ufak bir hatadan itibaren yapılacak tüm çalışmalar, en kötü ihtimalle eksikliklerin daha da giderilmesine ve en iyi ihtimalle kuru karışımın banal aşırı tüketimiŞap çözeltisinin hazırlanacağı yer.

Bir örnek verelim. Diyelim ki ihtiyacınız olan 100 m² alana sahip bir daire var... Bu amaçla minimum katman boyutu 30 mm olan M 300 kum betonu kullanılacaktır. Sıfır seviyesini aştığınızda şap kalınlığının 30 mm'den 55 mm'ye kadar olabileceği ortaya çıktı (bu örneği daha önce vermiştik). Bu da şapın ortalama kalınlığının yaklaşık olarak (30+55)/2=42,5 mm veya 4,25 cm olacağı anlamına gelir.M 300 kum betonunun ortalama tüketimi 1 cm kalınlık ve 1 m² alan başına 20 kg'dır. . Tüm dairenin tüketiminin şu şekilde olacağı ortaya çıktı: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg kuru karışım, bu da 212,5 40 kg'lık torba olacaktır.

Şimdi fenerleri takarken ustanın en yüksek noktada minimum 3 cm yerine “demir” argümanı ile “yedek cebe yetmez” diyerek 4 cm ayarladığını düşünelim. Tekrar hesaplayalım: 100 m²'lik alanın tamamında şapa fazladan 1 cm ilave edilmesi 20 * 100 = 2000 kg sonucunu verecektir, bu da 40 kg'lık torbalarda ilave 50 torba olacaktır. Rezervin "cebini çektiği" ortaya çıktı. Ve buradaki mesele parayla değil, zemine binen ekstra yükle ilgili. Fazladan 2 ton zeminin tabanında kalacak. Fazladan 2 tonun sürüklenmesi, hazırlanması ve döşenmesi gerekecek.

Tüm okuyucular muhtemelen taşıma ve özellikle zemine kaldırma sırasında en rahatsız edici yükün piyano olduğunu biliyor. Yükleyiciler bundan “cehennem gibi” kaçınır ve özel bir ücret talep eder. Bir piyanonun ortalama ağırlığı 250 kg'dır. Söz konusu örnekte artı 1 cm'lik şapın ağırlığının yaklaşık 8 geleneksel piyanoya veya bir geleneksel Lexus RX 400 SUV'ye eşit olduğu ortaya çıktı.

İşaretleri görüntülemenin, hepsini tek bir makalede açıklayamayacak kadar çok yolu vardır. Her ustanın kendi favori yöntemi vardır ve bu yöntemin mutlaka diğerlerine benzer olması gerekmez. Prensip olarak, farklı işaret yerleştirme yöntemleri kullanarak iki ustanın eşit derecede iyi sonuçlar alması ne fark eder? Herkesin anlayabileceği ve yeni başlayanların bile yeniden üretebileceği bir yöntem düşünmeyi öneriyoruz.

Zemin şapı için işaret ışığı olarak tamamen farklı nesneler ve cihazlar kullanılır. Bazı insanlar harçtan fener yapmayı tercih ederken, diğerleri boru kesitlerini kullanır. Tavan kılavuz profili çok yaygın olarak kullanılmaktadır" ödünç alınmış"PN 28*27 veya UD 28*27 olarak bildiğimiz alçı levha sistemlerinde. Şekli ve yeterli sertliği, deniz fenerlerinde kullanılmasına izin verir. Örneğin, şekilde gösterildiği gibi.

Anlattığımız fener yerleştirme yönteminde, başlangıçta sıva için tasarlanan ancak şaplarda da başarıyla kullanılan PM-10 fener profilini kullanacağız. Galvanizli çelik sacdan yapılmıştır ve aynı zamanda iyi bir sağlamlık sağlayan bir şekle sahiptir. PM-10'un yan rafları, tesviye yüzeyine farklı şekillerde bağlanmasını kolaylaştırmak için deliklidir.

Çoğu zaman işaret profilleri harçlar kullanılarak sabitlenir. Bunu yapmak için, işaretin yerleştirilmesi gereken önceden işaretlenmiş çizginin başında ve sonunda, önceden takılmış dübellere kendinden kılavuzlu vidalar vidalanır. Daha sonra, bir lazer terazisi veya başka bir ölçüm aleti kullanarak vida başlarını, üst düzlemleri gelecekteki şapın düzleminde olacak şekilde hizalayın. İşaretin yerleştirildiği hat boyunca çimento-kum veya diğer harçtan belirli aralıklarla slaytlar yapılır ve ardından işaret profili bunların üzerine yerleştirilip vidaların başlarına bastırılan bir cetvelle bastırılır.

İşaret profili harç yastığına bastırıldığında tüm uzunluğu boyunca cetvele doğru bastırıldığından emin olun. Deniz fenerinin üzerinde çıkıntı yapan fazlalıklar temizlenir. Çözelti kuruduğunda şap üzerinde ana çalışmaya başlayabilirsiniz. Çimento-kum harcı için işaretin sabitlenmesi için en az 1-2 gün geçmesi gerekir, bu nedenle süreci hızlandırmak için bazı ustalar yapışkan alçı harçları ve hatta kaymaktaşı kullanır. Bu durumda deniz feneri neredeyse anında sabitlenir ve şapın döşenmesi çalışmaları hemen başlayabilir. Her şey yolunda gibi görünüyor ancak şap gövdesinde diğer malzemelerden yabancı kalıntılar olacağı ortaya çıkıyor. Şapın çalışması sırasında, “yabancıların” olduğu yerlerde, doğrusal termal genleşme katsayıları farklı malzemeler için farklı olduğundan büyük olasılıkla çatlaklar oluşacaktır. Bu nedenle fenerler yalnızca şap yapımında kullanılacak harcın üzerine kurulmalıdır.

İşaretleri bir çözüme kurma yönteminin ana dezavantajı vardır - bir hata durumunda konumu düzeltmenin imkansızlığıdır. Yalnızca işaret ışığını söküp yeniden takmak durumu düzeltebilir. Bu nedenle işaret ışığını kolayca takıp sökmenize ve konumunu ayarlamanıza olanak sağlayacak bir yöntem kullanmak daha iyidir. Bu, dübelli kendinden kılavuzlu vidalar ve özel bir tutturucu (işaret lambalarının takılması için plastik bir klips) kullanılarak kolayca başarılabilir.

Bu klips iki parçadan oluşur: klipsin kendisi ve işaretçiyi sabitleyen kilit. İşaret ışığının bu şekilde sabitlenmesi iyidir çünkü klipsin kendisi vidalandıktan ve yüksekliği ayarlandıktan sonra vidanın başına takılabilir. Bunun için özel bir oluk var. Sonrasında, zaten sonraİşaret, klipsin içine yerleştirilir ve son olarak bir kilitle sabitlenir. Sonuç, yüksekliği de ayarlanabilen çok güvenilir bir montajdır. Bu tür kliplerin fiyatı ucuz - 100 adet 250-300 rubleye mal oluyor.

Süreci ele alalım plastik klipsler kullanarak işaretlerin yerleştirilmesi. Algı kolaylığı açısından tablo şeklinde sunuyoruz.

Resim	Süreç açıklaması
	Hazırlanan zemin yüzeyinde, odanın uzak duvarından, yan duvarlara paralel (oda dikdörtgen ise) giriş kapısına şapın döküleceği yönde takılması gereken fenerlerin konumu işaretlenir. Yan duvarlardan onlara en yakın kılavuzlara kadar 200-300 mm aralık bırakılmalıdır. Komşu fenerler arasındaki mesafe 1-1,5 metredir. Bitişik işaret lambalarına uygulanan kuralın her iki tarafta da en az 200 mm'lik bir kenar boşluğuna sahip olması gerekir.
	İşaret konum hatlarında, darbeli matkapla 500 mm aralıklarla delikler açılır ve içine hemen dübeller çakılır.
	İşaretlerin sergilendiği odada daha önce yapılan hesaplamalara göre en yüksek nokta bulunmaktadır. İlgili noktada, dübel kendinden kılavuzlu bir vidayla vidalanır, ancak tamamen değil. Daha önce duvarlara çizilen taban çizgisi boyunca bir lazer seviyesi kurulur ve hizalanır.
	Düz bir ahşap blok üzerinde, vida başının taban çizgisine göre konumu, ancak işaret ışığının (10 mm) ve klipsin (2 mm) yüksekliği dikkate alınarak bir işaret yapılır. Yani önceden hesaplanan şap seviyesine taban çizgisine göre 12 mm eklenir. Blok vida başına dikey olarak monte edilir ve işaretin konumu kontrol edilir.
	Kendinden kılavuzlu vidayı bir tornavidayla vidalayarak veya sökerek, blok üzerindeki işaretin lazer seviyesi ışınıyla çakıştığından emin olun. Bu noktada kendinden kılavuzlu vidanın ayarlanmış olduğu düşünülebilir ve diğerlerinin tümü onunla aynı hizada olmalıdır.
	Lazer seviyesi zemine monte edilir ve ışını açıktaki vidanın başından daha yüksek olmalıdır. Uzun bir parça bir tornavidaya sıkıştırılır. Daha sonra uç, hizalanmış kendinden kılavuzlu vidanın yuvalarına dikey olarak yerleştirilir ve lazer ışınının üzerinde olduğundan emin olmak için kontrol edilir.
	Beyaz bir maskeleme bandı şeridi yarasaya bir daire şeklinde yapıştırılır, daha sonra tekrar vidanın yuvalarına dikey olarak yerleştirilir ve lazer ışınının konumu bir işaretleyici ile işaretlenir.
	Kendinden kılavuzlu vidalar önceden monte edilmiş tüm dübellere takılır.
	Bir tornavida kullanarak tüm vidalar, uç üzerindeki işaret ve lazer ışınıyla belirlenen seviyeye kadar sırayla sıkılır.
	Vidaların başlarına klipsler takılır ve bitişik olanlar birbirine zıt yönde yönlendirilmelidir.
	Klipslerin konumu bir cetvel, bir terazi ve bir lazer ışını kullanılarak kontrol edilir. Kural, tüm kliplerin kesinlikle yatay olarak uzanması olmalıdır.
	İşaret profilleri klipslerin oluklarına yerleştirilir. Tüm profil birleşimleri yalnızca klips kullanılarak yapılmalıdır.
	Profiller geçmeli kilitlere sahip klipslerle sabitlenir.
	Oda elektrikli süpürgeyle temizlenir.
	Zemin yüzeyi derin nüfuz eden bir bileşikle astarlanmıştır.
	Astar kuruduktan sonra yarı kuru bir kum beton çözeltisi karıştırılır ve tüm işaretler bununla güçlendirilir. Damper bandının konumunu sabitlemek için aynı çözüm kullanılabilir.

Önerilen yöntem aynı zamanda iyidir çünkü seviye, işaretçiler olmadan ayarlanabilmektedir ve çözüm döşenmeden hemen önce takılabilmektedir. Şap güçlendirildiğinde bu çok kullanışlıdır.

Zemin şap takviyesi

Şapın güçlendirilmesinin tavsiye edilebilirliği ile ilgili soru sıklıkla ortaya çıkar, çünkü amaçlanan amacına göre çoğu zaman ana yükü taşıyan bir güç elemanı değildir. Ve bu kısmen doğrudur. Ancak takviyenin yokluğu yalnızca güvenilir bir beton taban üzerine döşenen bağlantılı şaplarda haklı gösterilebilir ve diğer tüm durumlarda gereksiz olmayacaktır. Takviyenin gerekli olduğu durumları ele alalım.

• Isıtmalı zemin sistemindeki şaplar, termal genleşme ve büzülmeye maruz kaldıklarından güçlendirilmelidir.
• Yalıtım levhaları üzerine döşenen yüzer şaplar da çok daha düşük yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan mutlaka güçlendirilmelidir.
• Zemin şapları genellikle gevşek bir taban üzerine döşendiklerinden takviye ile güçlendirilmelidir. Takviyenin bir başka nedeni de mevsimsel şişme gibi dış faktörler olabilir.
• Odaya ağır nesneler yerleştirilmişse veya şap herhangi bir dinamik yüke maruz kalıyorsa, takviye gereklidir.
• Yüksekliği 5 cm'den fazla olan şaplar kurutma işlemi sırasında çatlamayı önlemek için güçlendirilir.

Takviye için çeşitli malzemeler kullanılabilir. Hangileri olduğunu düşünelim.

Şapların metal ağ ile güçlendirilmesi

Şapları güçlendirmenin kanıtlanmış en eski yöntemi, takviye veya telden yapılmış çelik ağdır. ilki, örneğin garajlarda, zemindeki ağır yüklü zeminler için, ikincisi ise diğer tüm durumlarda kullanılır. Şapların güçlendirilmesi için ağlar, 2,5 mm ila 6 mm çapında VR-1 telden yapılır. Daha önce çerçeve, döşenen çubukları bükmek için kullanılan ince tel kullanılarak oluşturulmuşsa, şimdi nokta kaynağıyla bağlanan ağlar sunulmaktadır. Hücreler, boyutları 50 ila 200 mm arasında değişen, kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Açıkçası, hücre boyutu ne kadar küçükse ve tel ne kadar kalınsa bağlantı o kadar güvenilir olacaktır. İnce telden (çapı 3 mm'ye kadar) yapılan ağlar rulo halinde, daha kalın olanlardan ise 0,5 * 2, 1 * 2 ve 2 * 3 metre ölçülerinde kartlar şeklinde satılabilmektedir.

Herhangi bir tel örgüde çok önemli bir unsur, tüm uzunluk boyunca 2-3 mm'lik artışlarla çubuklar üzerinde çentiklerin bulunmasıdır. Bitmiş şapı güçlendiren çerçevenin beton harcına yapışma alanını önemli ölçüde arttırırlar. Tel örgü satın alırken, tüm üreticiler bunu yapmadığından, tüm tel kesişme noktalarının kaynaklandığından kesinlikle emin olmalısınız. Ayrıca, sertleştiğinde oldukça alkali bir beton çözeltisinde genişleyecek olan güçlü korozyon odaklarının bulunmadığı için ağı kontrol etmeye değer.

İnternette yüzer şapın yerden ısıtma borularıyla nasıl "doğru" şekilde güçlendirileceğini söyleyen birçok kaynak var. Isı ve su yalıtım katmanının üzerine bir tel örgü yerleştirilir ve ancak o zaman ısıtılmış zemin boruları plastik kelepçelerle ona bağlanır. Bu tür “zanaatkarların” eylemleri fotoğraflarda görülebilir.

Böyle bir "takviye" özünde mümkündür - pahalı tel örgüyü bir beton tabakasının altında saklıyor. Şapın altında basitçe "yuvarlanacakları" için herhangi bir takviye işlevi gerçekleştirmezler. Donatıların işe yaramaz hale gelmemesi için ağların betonun içine yerleştirilmesi ve tabandan en az 15-20 mm kalınlığında koruyucu bir tabaka ile ayrılması gerekir. İnce şaplarda ağ yaklaşık olarak ortada yer alacak ve kalın şaplarda alt üçte birlik alana yerleştirilmesi daha iyi olacak, böylece ortaya çıkan çeşitli yükler altında daha iyi çalışacaktır.

oluştururken çelik hasırdan yapılmış şap çerçevesi 1 hücre üst üste geldiğinden emin olun, ancak en az 10 cm.Örneğin, 10*10 cm hücreli bir ağ kullanılıyorsa, bitişik tuvaller tam olarak 1 hücre üst üste binmelidir ve 20*20 cm ise o zaman yarısı yeterli. Ağın tabandan aynı mesafede olmasını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılır:

• Ağ, çimento harcı tepelerine monte edilir - tıpkı şapın döküleceği gibi. Bazen bu, işaretlerin kurulumuyla birleştirilir. Bu tamamen kabul edilebilir bir yöntemdir, ancak ana dezavantajı kızakların ve şapın aynı anda kurumamasıdır. Bu, yapısının heterojenliğine ve delaminasyona yol açabilir. Alçı çözümlerinin kullanılması kabul edilemez!
• Takviye ağı, kırık tuğla parçalarından, beton parçalarından veya diğer mevcut malzemelerden yapılmış destekler üzerine monte edilir. Bu yönteme de izin verilir, ancak ızgarayı tabandan aynı mesafeye ayarlamak oldukça zordur. Ve sonra şapı döşeyip ızgara boyunca hareket ettiklerinde, bazı ev yapımı destekler uçabilir. Su nedeniyle hacimleri artacağı ve şapı “yırtacağı” için ahşap blokların kullanılması kabul edilemez.
• Takviye ağını kurmanın en modern ve en iyi yolu, özel takviye kelepçeleri kullanmaktır. Plastikten yapılmışlardır, kalibre edilmiş boyutlara sahiptirler ve her türlü takviye ağı, koruyucu tabakanın herhangi bir kalınlığı ve herhangi bir taban için seçilirler. Bu tür "implante edilmiş" raflar, şapın beton veya çimento-kum yapısını hiçbir şekilde etkilemez. Bu ürünleri herhangi bir normal yapı malzemesi mağazasında veya pazarında kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunların fiyatı ucuz: 1000 adetlik torbalarda alınırsa 1 adet başına yaklaşık 0,8-1,6 ruble. 1 m²'ye en az 8-12 adet bağlantı elemanı kullanılması tavsiye edilir. Bu, takviyenin veya telin çapına, ağ aralığına ve temel malzemeye bağlıdır.

Takviye kelepçeleri, takviye ağının kurulumu için modern ve en iyi çözümdür

Konutlarda şap takviyesine ihtiyaç duyulmasının en yaygın nedeni sıcak su zeminidir. Ancak tabana metal bir ağ yerleştirmek ve ardından ona boru takmak oldukça şüpheli bir iştir. Böyle bir "takviyenin" etkinliği sıfıra yakındır. En doğru olanı boruları ısı yalıtımına sabitleyip üzerine donatı kelepçelerinin üzerine çelik hasır yerleştirmektir.

Şap için çelik takviye ağı kullanmanın avantajlarını not edelim:

• Bu tür bağlar en yüksek çekme mukavemetine sahiptir, bükmeesnetmek için ve sıkıştırma.
• Çok geniş bir aralıktaki sıcaklık değişikliklerine karşı mükemmel direnç.
• Yerden ısıtma borularının üzerine döşenen çelik ağ, metalin ısı iletkenliğinin betondan kat kat daha fazla olması nedeniyle sıcaklık gradyanlarının daha eşit şekilde dağılmasına olanak tanır.
• Çelik takviye elemanlarına sahip, düzgün şekilde monte edilmiş şaplar uzun ömürlüdür.

Çelik takviyenin birkaç dezavantajı vardır - yüksek fiyat ve uygunsuz şekilde depolanıp monte edildiğinde paslanma yeteneği.

Şapların polimer ve kompozit elemanlarla güçlendirilmesi

İlerleme durmuyor, o yüzden değiştirin geleneksel takviye edici çelik elemanlar diğerleri çeşitli polimerlerden veya kompozit malzemelerden gelir. Uzun zamandır geleneksel çelik takviyenin alternatifi yoktu, ancak şimdi değerli bir "rakip" ortaya çıktı - polimer ve kompozit malzemelerden yapılmış takviye ve ağ. Bunlara kısaca göz atalım ve avantajlarını ve dezavantajlarını hemen not edelim.

Kompozit takviye, çelik takviyedekine benzer nervürlere sahip olabilen veya daha iyi yapışma için bunlara kum kaplama uygulanabilen çeşitli çaplarda çubuklardır. Çubuklar elyaflardan ve bir polimer bağlayıcıdan oluşur, bu nedenle bu takviyeye kompozit denir. Kullanılan elyaflar cam, bazalt veya karbondur ve bu nedenle takviyeye fiberglas denir, bazalt-plastik veya karbon fiber.

Kompozit takviyenin bir takım avantajları vardır, bunları sıralıyoruz:

Kompozit takviyenin dezavantajlarını not edelim:

• Kompozit takviyenin sertliği çeliğe göre daha düşüktür.
• Süneklik eksikliği – yüksek kırılganlık.
• Kompozit takviyenin ısı direnci daha kötüdür. Fiberglas 150 °C'de özelliğini kaybeder, karbon fiber 300 °C'de ve çelik yalnızca 500 °C'de.
• Kompozit donatıyı keserken sağlığa zararlı büyük miktarda toz oluşur. Bu özellikle fiberglas takviye için geçerlidir.

Kompozit takviye ile metal takviyeyle aynı şekilde çalışırlar. Çerçeveleri örerken tel veya plastik kelepçeler de kullanılır ve kurulum için kelepçeler veya harç pedleri kullanılır. Çelik ve cam elyaf takviyesinin çapları arasındaki benzerlik aşağıdaki tabloda görülebilir. Kompozit takviyenin fiyatı geleneksel çeliğinkinden daha düşük değildir, ancak sahaya teslimat için büyük lojistik maliyetleri varsa, sonuçta kullanımı daha ucuz olabilir. Doğru, çerçeveyi kurarken ve şapı dökerken dikkatli olmalısınız, çünkü kompozit takviyenin kırılması çelikten çok daha kolaydır, çünkü çok daha kötü bükülür.

Cam elyaf takviye fiyatları

fiberglas takviye

Güvenilir temeller üzerine yerleştirilmiş şapları güçlendirmek için artık plastik ağlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Beton içindeki alkali ortamın etkilerini önleyen özel emprenyeli polipropilen veya fiberglastan yapılmıştır. Ağlar çok geniş bir yelpazede, farklı hücre boyutlarında üretilmektedir. Şaplar için çoğunlukla 35 ila 50 mm hücre boyutuna sahip polipropilen ağ kullanılır. Kanvasın genişliği 50 cm ila 4 metre, file rulonun uzunluğu ise 10 ila 50 metre arasındadır. Tabii ki çok uygun. Zemin şaplarını güçlendirmek için plastik ağların avantajlarını not edelim.

Plastik ağların tek dezavantajı zemindeki kaba şaplarda kullanılmasının imkansız olmasıdır.

Şapın fiber takviyesi

Şapın mikrofiber (fiber) ile güçlendirilmesi, çerçevenin kendisinin görünmemesi nedeniyle diğerlerinden farklıdır. Ancak beton karışımındaki takviye hala ince lifler halinde, çözelti içinde eşit olarak dağılmış ve kuruduktan sonra şapın kalınlığında mevcuttur. Rastgele konumlandırıldıkları için betonu tüm düzlemlerde güçlendirenlerdir. Bunların eklenmesi, küçük miktarlarda bile betonun kalitesini, darbe direncini ve mukavemetini önemli ölçüde artırır. Lifli betonda (lif katkılı betona buna denir) Ayrıca büzülme çatlakları neredeyse tamamen yoktur. Fiber farklı malzemelerden yapılabilir:

• Çelik elyaf – 0,2-1,2 mm çapında ve 25-60 mm uzunluğunda yüksek kaliteli çelik tel parçalarını temsil eder. Betona daha iyi yapışması için tellerin uçları kavislidir. Çelik elyaf en güçlü olanıdır ancak bağlarda kullanılmaz. Amacı, çoğunlukla prefabrik olan masif monolitik yapılar için betondur.

• Fiberglas elyaf betonun kalitesini önemli ölçüde artırır, bu da çimento miktarının %15'e kadar ve suyun %20'ye kadar azaltılmasına olanak tanır. Lifler özel bir malzemeden yapıldığından yekpare yapılarda ve şaplarda kullanılmaz. alkaliye dayanıklı zirkonyum cam çok pahalıdır. Bu nedenle cam elyafı bulundu senin Dekoratif ve yapısal sıvalarda uygulama.
• Bazalt elyaf, 20 ila 500 mikron çapında ve 1 ila 150 mm uzunluğunda bazalt elyaf parçalarıdır. Betonun bazalt lifi ile güçlendirilmesi mukavemetini 4-5 kat, aşınma mukavemetini 2-3 kat, çekme mukavemetini 2-3 kat, basınç mukavemetini 1,5-2 kat, su direncini 2 kat artırır. Bu tür elyaf çimento harcında kısmen çözülebilir, ancak bundan yalnızca güç kazanır. Takviyenin hem kimyasal hem de mekanik olarak meydana geldiği ortaya çıktı. Tüketim – 1 m³ bitmiş beton çözeltisi başına yaklaşık 0,8-1,2 kg.

• Polipropilen elyaf en çok yaygın Betonun mükemmel özelliklerinin (neredeyse bazalt lifi gibi) yanı sıra fiyatları da daha düşük olduğundan, zemin şaplarının bir tür mikro takviyesi. Polipropilen elyaf beton harcı ile kimyasal reaksiyona girmez ve betonun kullanım ömrü boyunca özelliklerini değiştirmez. Polipropilen elyaf tüketimi, 1 m³ bitmiş çözelti başına yaklaşık 0,6-1 kg'dır.

Beton bir çözeltiye elyaf eklemek çok basittir; bunu yapmanın iki yolu vardır: kuru ve ıslak. Bazalt hariç her türlü lif kuru olarak yoğrulabilir. Bu, bazalt lifinin önce suya batırıldığı ve ardından karışımın kuru bileşenlerinin eklendiği anlamına gelir. Çelik elyaf sadece kuru bir şekilde eklenir. Yani kuma eklenir, karıştırılır, ardından çimento eklenir ve ardından su eklenir.

Çözeltilerin cam elyafı ile karıştırılmasının yalnızca mekanik olarak yapıldığında yüksek kalitede olacağı unutulmamalıdır. Beton karıştırıcı veya karıştırıcı. Hacim boyunca mümkün olduğunca eşit dağılması için elyafla karıştırma süresi en az %30 artırılmalıdır.

Zemin şaplarının güçlendirilmesine ilişkin sonuçlar

Makalenin yazarlarının takviye ile ilgili görüşleri açıktır - her durumda şu veya bu şekilde gereklidir. Bu öncelikle kişisel deneyime dayanmaktadır, aynı zamanda çok sayıda tematik inşaat forumunda profesyonellerin görüşlerinin analizine de dayanmaktadır. İşte argümanlar:

• Düzgün yürütülen herhangi bir takviye şapı daha iyi hale getirir.
• Çok yüklüşapların yanı sıra zeminde yapılanlar da bir takviye kafesi ile güçlendirilmelidir.
• Kompozit donatı mevcut fiyatlarla çeliğe göre herhangi bir avantaj sağlamamaktadır.
• Herhangi bir takviye çerçevesi şapın içinde olmalı ve koruyucu tabakanın kalınlığı 15 mm'den fazla olmalıdır.
• güvenilir bir temelde polipropilen takviye ağının kullanılması yeterlidir.
• Polipropilen veya bazalt elyafla takviye etmek her zaman daha iyidir, çünkü bunun maliyetleri çözümün diğer tüm bileşenlerine göre orantısız olarak daha azdır ve doğru kullanıldığında sonuç açıktır.

Zemin şapı için harcın hazırlanması

Zemin şapının montajında ​​çözümün uygun şekilde hazırlanması konusu son derece önemlidir, çünkü hem kurulumun kalitesi hem de daha fazla çalışma süresi buna bağlıdır. 20-30 yıl öncesine "geri sararsanız", eski SSCB topraklarındaki özel evlerin şantiyelerinde bu sorun ortaya çıkmadı. Ya basitçe zemin yüzeyinde ya da ev yapımı oluklarda, çimento, kum ve sudan oluşan bir çözelti küreklerle karıştırıldı ve ardından ahşap rendeler, çıtalar, kenarlı tahta parçaları ve diğer mevcut araçlar kullanılarak zemin yüzeyine serildi. Ve o zaman yapılan bağların çoğu bugün hala hizmet veriyor. Ancak bu, bu “eski moda” yöntemleri kullanmaya devam etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor.

Modern şaplar genellikle bir yalıtım katmanı üzerinde yapılır ve ısıtmalı zeminler de artık lüks bir ürün değildir. Buna bağlı olarak nasıl bir çözüm hazırlanması gerektiğine dair gereksinimler de artıyor. Hemen okuyucularımıza, küreklerle yerde ya da oluk içinde karıştırmanın, bazı güncel kaynakların bile söyleyebileceği gibi, modern olmayan bir yaklaşım olduğunu söyleyelim. İyi bir şapın homojen bir yapıya sahip olması gerekir, bu nedenle bunun için bir çözüm hazırlamak, bir eczacının zanaatıyla karşılaştırmak daha iyidir. konteynerlerbeher kullanmak gerekli miktarda malzemeyi doğru bir şekilde ölçer ve ardından bunları pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırır. Bir eczacının ve bir inşaatçının hacimlerinin farklı olduğu açıktır ancak tutumun benzer olması gerekir. Ve elbette, çözeltinin hazırlanması yalnızca mekanizmalar - karıştırıcılar veya beton karıştırıcılar (beton karıştırıcılar) kullanılarak yapılmalıdır.

Matkap karıştırıcısı, evde birden fazla kez faydalı olacak çok kullanışlı bir cihazdır.

Zemin şap çözümleri her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunan iki şekilde hazırlanabilir.

• İlk yöntem çözümü kendiniz hazırlamaktır. Aynı zamanda gerekli malzemeler gerekli hacimde satın alınır ve belirli oranlarda karıştırılır. Bu yöntemle, çözümün bireysel bileşenlerinin kalitesinin yanı sıra deneyim veya net talimatların istendiği dikkate alınmalıdır.
• İkinci yöntem ise zemin şapı için özel olarak tasarlanmış hazır kuru inşaat karışımlarının kullanılmasıdır. Bu işi kolaylaştırır, ancak maliyeti daha yüksektir.

Bu yöntemleri ayrı ayrı ve daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Zemin şapı için kendi harcınızı yapmak

Modern SNiP'ler, çözümün bağımsız olarak hazırlanmasına hiçbir şekilde müdahale etmez, ancak derecesi M-150'den az olmamalıdır; bu, şapın her santimetrekaresinin 150 kg'lık bir yüke dayanması gerektiği anlamına gelir. Bu, basit şaplar için yeterlidir ancak ısıtmalı zeminler için yeterli olmayabilir. Geleneksel şap bileşenlerine (çimento ve kum) ek olarak, özel bir katkı maddesinin kullanılması da tavsiye edilir - plastikleştirici . Bu ne veriyor?

• Çimentonun taşa dönüşebilmesi için kütlesinin yaklaşık dörtte biri kadar suya ihtiyacı vardır. 100 kg çimento için yaklaşık 25 litre suya ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir oran, dolgu maddeleri ile plastik ve akıcı bir çimento harcı elde edilmesine izin vermeyecektir, bu nedenle karışıma ilave miktarda su ilave edilir, bu da harcın uygun şekilde döşenmesini mümkün kılar. Plastikleştiriciler, su-çimento oranının minimuma indirilmesini mümkün kılar; bu, hem sertleşme hızı hem de yapının veya kaplamanın nihai mukavemeti üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

Plastikleştiriciler bir lüks değil, bir zorunluluktur

• Bir plastikleştiricinin kullanılması şapın gövdesinde hava kabarcıklarının oluşmasını önler. Bu özellikle ısıtılmış zemin şapları dökülürken geçerlidir. Şap döşenirken, çözeltinin plastisitesi nedeniyle hava serbestçe bağımsız olarak dışarı çıkar ve çimento-kum harcı, ısıtılmış zemin boru hattını daha iyi "çevreler".
• Plastikleştirici kullanıldığında bitmiş çözümün marka gücü% 20-40 artar.
• Plastikleştirici içeren çözeltiler, donma direncine göre% 50 daha yüksektir.
• Şap döşenirken çalışılabileceği çözümün "ömrü" önemli ölçüde artar. Bu, büyük miktarlarda partiler yapmanıza ve verimliliği artırmanıza olanak tanır.
• Plastikleştirici içeren şapların su direnci, içermeyenlere göre önemli ölçüde daha yüksektir.

Okuyucularımızı şap için plastikleştirici kullanmanın gerekliliğine ikna ettiğimizi umuyoruz. Kolayca bulunabilir sıvı halde satışta veya toz halinde. Farklı olarak adlandırılabilir, ancak kimyasal bileşimi açısından ve aslında vakaların% 99'unda bir C-3 plastikleştiricidir.Plastikleştirici bir çözelti hazırlamak için doğrudan suya eklenebildiğinden sıvı form daha uygundur, ve toz, ölçülen su hacminde belirli bir miktarın önceden çözülmesini gerektirir. Plastikleştiricinin kullanımına ilişkin tüm talimatlar her zaman ambalajın üzerinde belirtilmiştir.

Şimdi şaplar için zamana göre test edilmiş bir çözümün nasıl hazırlanacağına bakalım.

• Portland çimentosunun kendisi bağlayıcı olarak kullanılmalıdır. yaygın M 400 markası. M 500'ü de kullanabilirsiniz, o zaman şap daha da güçlü olacaktır. Genellikle 50 kg'lık torbalarda ambalajlı olarak satılmaktadır ancak taşıma kolaylığı açısından 25 kg'lık torbalar da bulunmaktadır. Elbette çimentonun raf ömrünün aşılmadığının da kontrol edilmesi gerekir.

• Kum tanelerinin keskin kenarlı düzensiz bir şekle sahip olduğu taş ocağı kumunun dolgu maddesi olarak kullanılması tavsiye edilir. Şapta bu tür kum kendi başına iyi yapışır seninle, çimentoyla ve vakıf. Nehir kumu uzun süre suya maruz kaldığında daha pürüzsüz bir şekil alır, bu da şaptan daha kolay sıyrılacağı anlamına gelir.
• Çözeltiyi hazırlamak için yalnızca petrol ürünleri, yağlar ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış temiz su kullanılmalıdır. Doğal olarak su kapları da temiz olmalı ve sadece buna yönelik olmalıdır. Çok yüksek içeriğe sahip bir çözelti elde edilebileceğinden gerekli miktarda suyun hemen eklenmesine gerek olmadığı unutulmamalıdır. Bunun kurulum kolaylığı ve şapın sağlamlığı üzerinde kötü bir etkisi olacaktır. Kum zaten bir miktar su içerebilir ve plastikleştirici kullanımı da su-çimento oranını büyük ölçüde etkiler.

Şimdi şap çözeltisinin bileşenlerinin oranları hakkında. Yıllardır kanıtlanmış “klasik”, bir kısım çimentoya üç kısım kumdur. Bir hesap makinesi kullanarak kesin tutarı hesaplamanızı öneririz.

Zemin şapı için harç bileşenlerinin miktarını hesaplamak için hesap makinesi

Önerilen hesaplayıcının kullanımı çok kolaydır, minimum miktarda girdi verisi gerektirir ve iyi doğrulukta sonuçlar üretir. Kullanımının tek açıklaması şapın yükseklik farkı ile ilgili noktadır. Bu, tabanın en yüksek noktası ile en alçak noktası arasındaki milimetre cinsinden ifade edilen farktan başka bir şey değildir. Beacon kurulumuna baktığımız yazımızda bundan bahsetmiştik.

Şap, zeminin beton tabanı ile üst kaplaması arasında bir katmandır. Zeminin yüksek kalitede tesviye edilmesi için gereklidir. İş sonucunun dayanıklılığı şapa bağlıdır. Kullanılan kaplamanın türüne bakılmaksızın şapın montajı gereklidir: parke, fayans, linolyum, laminat, halı vb.

Üretim yöntemiyle

1. Islak. Çimento-kum karışımıdır. Özel bir kuru bileşim de satılmaktadır - çimento bazında veya alçı kullanılarak yapılır. Üzerine dökülür ve yüzey tamamen düzeltilir. Şap için çimento veya kum kullanılmışsa yüzey güçlendirilir. Kuru karışımlar bu prosedürü gerektirmez. Bu seçenek evrenseldir ve inşaatta yaygındır. 10 cm veya daha az optimum katman kalınlığıdır.
2. Kuru. Ayrıca prefabrik şap olarak da adlandırılır. Kalınlığı 15 ila 30 mm olan büyük saclardan oluşan bir yapıdır. Yüzey seviyelerinde güçlü farklılıklar olması durumunda şapın kuruluğu istenilen tesviye derecesine ulaşılmasına izin vermeyecektir. Daha sonra zemin kaplamasının altına ıslak olanın üzerine bir kat kuru şap yerleştirilir.
3. Yarı kuru. Karışımda önemli ölçüde daha az miktarda su olması nedeniyle klasik ıslak üretim yönteminden farklılık gösterir. Bu tip şapın avantajları, şap ile zemin arasında geçen sürenin kısa olması ve sızıntı olmamasıdır. Karışımda elyaf elyafın bulunması, büzülme çatlaklarının sayısının en aza indirilmesine yardımcı olur.

   
   

Mekanize yarı kuru zemin şapı, kurulumdan sonra minimum miktarda inşaat atığı sağlar. Karışım genellikle dışarıda karıştırılır ve bir hortum aracılığıyla sağlanır. Kolaylık sağlamak için yarı kuru zemin şapı döşeyen firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Bunlardan biri olan “EUROSTROY 21 CENTURY” (şirketin web sitesi www.prestigehouse.ru), çalışmalarında modern ekipman ve Alman teknolojilerini kullanıyor.

Katman sayısına göre

1. Tek katman. İstenilen kalınlığa kadar bir seferde döşenir.
2. Çok katmanlı. Pürüzlü ve bitirme yüzeylerinden oluşur. Örneğin, levhaların zemin ile birleşim yerinde sağlamlığı sağlamak için, ilk önce kaba bir beton versiyonu döşenir ve son işlem sırasında üstüne kesinlikle pürüzsüz bir son kat şap döşenir. Kaba şap kalınlığı 20 mm veya daha fazladır, bitirme şapı ise 3 ila 20 mm arasındadır.

Bağlantı türüne göre

1. Sağlam. Taban kaplama katmanına sıkı bir şekilde yapıştırılır.
2. Yüzer. Hiçbir şeye bağlı değil. Su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra ses veya ısı yalıtımına sahip bir film kullanılması gerektiğinde kullanılır. Optimum kalınlık 35 mm veya daha fazladır.

Şap malzemeleri

Çimento, alçı gibi şaplar için en yaygın bağlayıcıdır. Aşağıdaki dolgu maddeleri karışımın özelliklerini iyileştirir: kum, polimerler, mineral bazlı katkı maddeleri. Gerekli kıvamı elde etmek için bileşim su ile seyreltilir.

1. . Şapı neme dayanıklıdır ve her türlü zemin yapısında kullanılabilir. Çimento kumla karıştırılır, en uygun oran 1 kısım çimentoya 3 kısım kumdur.

   Ayrıca mağazalarda satılan bir karışım olan kum betonu da var. Kum betonunun bir dezavantajı vardır - hızlı büzülme. Bu nedenle, bileşimin homojenliğini ve dökülen tabakanın kalınlığını sağlamak gerekir ki bu en az 30 mm olmalıdır, aksi takdirde şap çatlar.

   Eşit gerilim dağılımını ve çatlamaya karşı korumayı sağlamak için şap içeriden güçlendirilir veya çözeltiye bir miktar propilen bazlı elyaf eklenir. Kurulumdan sonra şap yaklaşık 10-14 gün boyunca periyodik olarak ıslatılır. Şapın kuruması uzun zaman alır ve neme duyarlı kaplamalar (laminat ve parke) için en az 20 gün boyunca çok ıslak kalacaktır.

2. Alçı. Plastik, kurulumu kolay şap. Büzülmez, ince bir tabaka halinde döşenebilir. 1-2 gün içerisinde kurumayı tamamlayın. Ahşap zeminler için önerilir. Ancak alçı hamur gibi olacağından yüksek nemli odalar için uygun değildir. Sıvaya polimer eklenirse şap orta derecede nemli odalarda kullanılabilir.
3. Beton. Kompozisyon ve üretim teknolojisi açısından beton şap, çimento şapına benzer. Temel fark, karışıma hücresel betonun eklenmesidir. Farklı beton şap türleri vardır: köpük beton, genişletilmiş kil beton, perlit beton.
4. Kendiliğinden yayılan veya kendiliğinden yayılan karışım. Çeşitli zemin kaplamalarına yönelik hazır olarak satılır. 2 ila 7 mm arasında ince tabaka ve 5 ila 30 mm arasında kalın tabaka olabilir. Zeminin düzgünsüzlüğü büyükse, önce kaba, kaba bir şap yapın ve üstüne kendiliğinden yayılan bir karışım koyun.
5. . Kompozisyon alçıpanınkine benzer. Su yalıtım bileşiği ile kaplanmış dayanıklı bir yapı levhasıdır. Döşeme önceden doldurulmuş bir polistiren tabakası üzerinde yapılır. Levhalar, derzleri kapatmak için hafifçe üst üste gelecek şekilde döşenir. Şapın en büyük avantajı kurumasını beklemenize gerek olmamasıdır. Son zemin kaplaması ertesi gün yapılabilir. Genellikle dairelere şap döşemek için kullanılır.

Malzemeler

1. 1. 1. Beton karıştırıcı.
      2. Hidrolik seviye.
      3. Kural.
      4. İnşaat kabarcık seviyesi.
      5. Usta tamam.
      6. Karıştırma aparatıyla delin.
      7. Kırtasiye bıçağı.
      8. Kova.
      9. Kurşun kalem, işaretleyici.
      10. Rulet.
      11. Cetvel.

İşin aşamaları

Aşama 1. Ufkun tanımlanması

Sıfır seviyesi, su seviyesi olarak da adlandırılan su terazisi kullanılarak ölçülür. İşaretler tüm odalara yerleştirilir. Optimum yükseklik zemin seviyesinden 1,2 ila 1,5 m arasındadır. Başlangıç ​​işareti herhangi bir yere yerleştirilebilir. İkincisi ve sonrakilerin tümü ufuk boyunca su seviyesiyle işaretlenir, ancak zeminde değil.

Tüm noktalar birbirine bağlanır ve sıfır seviyesi elde edilir. Tüm kurulum çalışmaları boyunca yatay düzlemi belirleyecektir. Sıfır seviye doğruluğunu birkaç kez kontrol edin.

Bazen şapın altına genişletilmiş kil veya çakıl dökülür. Daha sonra işaretlenen noktadan birkaç cm geriye çekilirler ve seçilen yastık malzemesini şapın altındaki bu seviye boyunca dökmek için ek bir çizgi yaparlar.

Aşama 2. Yükseklik farklarını belirleyin

Bu, doğru şap seviyesini ve gerekli çözelti hacmini hesaplamak için gereklidir.

Farklı odalarda eski zeminden sıfır seviye noktasına kadar olan mesafeyi ölçüyoruz. Ortaya çıkan değeri her ölçüm noktasına yazıyoruz. Ölçümlerin daha doğru olması için daha fazla noktaya işaret etmek daha iyidir. Minimum değer eski zeminin maksimum seviyesini, maksimum değer ise minimum yüksekliğini gösterir. Değerlerdeki fark eski zeminin yükseklik farkıdır.

Örneğin maks = 1,30 m, min = 1,25 m.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Yani boy farkı 5 cm'dir.

30 mm, plastikleştiricinin eklendiği çimento şapının minimum kalınlığıdır. Aksi halde şapta çatlaklar oluşacağını daha önce belirtmiştik. İnşaatçılar bazen plastikleştirici olarak sıvı sabun eklerler. Ve kendiliğinden yayılan karışımın ambalajında ​​üretici, optimum katman kalınlığını belirtir.

Çok seviyeli şaplar için yükseklik farkını hesaplayın. Kaplamaların birleşim yerlerinde zemin seviyesindeki yükseklik farklılıklarına izin verilmez. Şap, seviyelere göre farklı şekilde planlanır: Kaplamaların kalınlıkları aynı değildir. Buradaki fark, şap seviyelerindeki farklılıklarla telafi edilmelidir.

Diyelim ki mutfakta seramik, odada parke var. Parkenin altındaki katman fayanslardan daha kalın olacak ve çok katmanlı olacaktır. Parkenin kendisi de dahil olmak üzere tüm katmanların kalınlığını topluyoruz ve karonun kendisi de dahil olmak üzere karo katmanlarının toplamını çıkarıyoruz. Şap farkı elde ediyoruz. Parke katmanının daha yüksek çıkması durumunda karo tarafından 2 mm yedek alınması tavsiye edilir.

Aşama 3. Yüzey hazırlığı

Temel kaplamayı temizleyin. Genellikle bir inşaat elektrikli süpürgesi kullanılır. Eksikse, iyice süpürüp ardından her şeyi normal bir temizlik maddesiyle yıkayabilirsiniz. Bir astar kullanarak ek toz giderme işlemi yapabilirsiniz. Betonokontakt ürününün kullanılması en uygunudur - şap ve taban için iyi yapışma sağlayarak yüzeyi pürüzlü hale getirir.

Bölmeler ve duvarlar için geçici su yalıtımı gereklidir. Bu amaçla çatı kaplama malzemesini kullanabilirsiniz. Çatı kaplama keçe bandının yüksekliği şap seviyesinden 10-15 cm'dir.

Daha sonra üssü inceliyoruz. Peelinglere izin verilmez, temizlenmeleri gerekir. Büyük çatlaklar varsa, bunları rötresiz çimento esaslı kalın bir harçla örtün. Zeminler inşaat sırasında "ütülenmiş" veya "çimento sütü" ile kaplanmışsa, taban kaplamasına uygun şekilde yapışması için film çıkarılır.

Aşama 4. İşaretlerin yerleştirilmesi

Şap onlar boyunca hizalanmıştır. Tipik olarak, sert elemanlar bu şekilde kullanılır - sabit bir konumda sabitlenebilen ve gereksiz bir anda bükülmelerinden korkmayan metal profiller.

Montaj yöntemi farklıdır: çimentodan bir slayt oluşturabilir veya fenerleri zemine vidalayabilirsiniz. Önemli bir gereklilik, kılavuzların paralelliğidir. Bitişik olanlar arasındaki mesafe, bileşimin düzleştirileceği rayın uçlarına yerleştirmenize izin vermelidir.

Bir raf seviyesi kullanılarak işaret ışıkları uzunluk açısından ve birbirlerine göre hizalanır. Yükseklik farklılıklarının olduğu yerlerde kontrplak kalıp, çözeltinin başka bir odaya veya alana akmasını önleyecek şekilde yerleştirilir.

Aşama 5. Kompozisyonun karıştırılması ve şapın dökülmesi

Çok az kişi bunu manuel olarak yapıyor, daha çok beton karıştırıcı kullanıyorlar - bu şekilde kompozisyon daha düzgün çıkıyor. Karışımın homojen olması için su oranını arttırmamalısınız, aksi halde şap kırılgan olacaktır. Bu amaçla çözeltiyi plastik ve homojen hale getiren özel katkı maddeleri satılmaktadır.

Dolgu, topaksız, yayılan ancak yüzeye yayılmayan kalın bir hamura benzemelidir. 1-1,5 saat süreyle ve tek seferde kullanılır. Birkaç gün oradan ayrılmasına izin verilmiyor. Ayrıca birkaç gün boyunca odayı parça parça su basmamalısınız. Bunun istisnası farklı şap seviyeleri veya farklı odalardır.

Çözelti, fenerler arasına dökülür ve fazla karışımı kaydırarak fenerler boyunca kesinlikle hareket ettirilen bir kuralla dengelenir. Şapın yüzeyini düzleştirmek için kural ek olarak sol-sağ hareketler yapmaktır.

Bir kural kullanarak somut bir kütleyi tesviye etme işlemi

Video - Zemin şapı

Aşama 6. Kurulum sonrası bakım

Basit bir işlem, genellikle işçiler tarafından göz ardı edilir. Kaplamanın günde 2 defa sulanmasından oluşur. Bu yapılmazsa şap çatlar. Sulama süresi 10 gündür.

Çimento şapının yeterince sağlam hale gelmesi için 28 güne ihtiyacı vardır. Meydana gelen kimyasal işlemler yeterli miktarda nem gerektirir.

Şap montajı tamamlandıktan yaklaşık 3 gün sonra fenerler sökülür. Girintiler astarlanır ve çözeltinin yeni bir kısmı ile doldurulur. Bundan sonra kaplamayı tekrar ıslatıp 2 hafta boyunca polietilen filmle kaplıyoruz. Bazı durumlarda bu tavsiye edilmez, daha sonra nemlendirme de sıklıkla yapılır - günde 2 kez.

Aşama 7. İşin kontrol edilmesi

Birkaç aşamada yapılır.

Zemin yüzeyini düzleştirmek veya zeminin tabanını oluşturmak için zemin yüzeyine şap yapılır. Yüzeyin cinsine, durumuna, ısı ve ses yalıtımı ihtiyacına veya ek yapıların yerleştirilmesine, yüzey hazırlama işlemi ve şapın özelliklerine ve malzeme seçimine bağlı olarak farklılık gösterir. Kendiniz için doğru teknolojiyi ve malzemeleri seçtikten sonra zemini kendiniz şaplamak oldukça kolaydır. Şimdi her türlü ıslak şapı ve nasıl oluşturulacağını adım adım analiz edeceğiz. Kuru şapın nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsiniz.

“Islak” şap çeşitleri

Zemin şap cihazı, yüzey hazırlığının özelliklerine, tipine ve son şap tabakasının oluşumuna göre dört ana tipe ayrılabilir:

1. Örme.Şapın döşeme levhalarının üzerine yapıldığı bir daire için en yaygın seçenek.
2. Su yalıtım katmanı ile. Bu tip, sürekli yüksek nemin olduğu ve yere büyük miktarda su girme ihtimalinin olduğu banyo veya mutfakta gereklidir. Döşenen su yalıtım malzemesinin üstünde bir şap tabakası oluşturulur.
3. Bir ısı yalıtım katmanı ile. Varsayılan olarak, zeminin üzerinde şap oluştururken bir ısı yalıtım katmanı gereklidir. Ayrıca gerekirse apartman ve evlerde bodrumdan veya ısıtılmayan diğer odalardan çit yapmak için kullanılabilir.
4. Son kendiliğinden yayılan kaplama ile. Bu durumda, ana şap tamamlandıktan sonra, bağımsız olarak tamamen düz bir yüzey oluşturan ince bir sıvı harç tabakası kullanılır. Bu, küçük düzensizliklere bile duyarlı olan laminat veya muşamba altındaki zemini düzleştirmek için gereklidir. Yerçekimi altında bağımsız olarak tüm yüzeye dağılacak daha sıvı bir çözelti kullanarak da oluşturabilirsiniz. Ancak ana şap oluşturulmadan, kendiliğinden yayılan zeminlerin tek başına kullanılması önerilmez.

Standart zemin şapı örneği:

“Doğru” şapın kalınlığı ne olmalıdır?

Her durumda, şapın genel kalınlığına ve özellikle zeminde oluşturulması gereken çimento veya beton şapın kullanımına karar vermelisiniz. Bütün bunlar zeminin tipine veya gerekli ısı yalıtımı ve mukavemet değerine bağlıdır. Sınırlama, hem yapının ana teknolojik kısmı olduğu için şapın zeminlerdeki yükü hem de şapın kendisinde ortaya çıkan yük olabilir. Yeni bir binanın inşaatı durumunda inşaat projesinin talimatlarına uyulmalıdır. Eskisini değiştirmek için kendi ellerinizle bir zemin şapı yapmanız gerekiyorsa, eskisinin özelliklerine uymalı ve kabul edilebilir standartlar dahilinde, gerekirse ısı yalıtımı ekleyerek veya ısıtmalı zeminler kurarak onu iyileştirmelisiniz.

Harç tabakasının kalınlığı 25 ila 80 mm arasında değişebilir, ancak daha az olamaz, aksi takdirde şap daha sonra kırılgan ve kırılgan hale gelecektir.

Bu aşamada gerekli malzeme miktarının doğru hesaplanması önemlidir. 30 mm'nin üzerindeki bir katman için kum, çakıl, kırma taş vb. Esaslı beton kullanmak daha iyidir, ancak bu kadar kalın bir tabakayı çatlamadan oluşturabilir. Her durumda, sürecin daha eksiksiz anlaşılması için şapın tüm türleri kullanılarak adım adım uygulanmasına alışmak daha iyidir.

Ana çalışmaya hazırlık aşamaları

Temel yüzey hazırlığı

Eski şap, özellikle halihazırda çatlaklar veya hasarlı alanlar varsa sökülür. Zemin döşemeleri kir ve tozdan arındırılır ve astarlanır. Astar doğrudan zemine dökülür ve rulo veya fırça ile tüm yüzeye yayılır. Bundan sonra astarın kuruması 5 saat kadar sürecektir.

Toprak tabanları için bitki örtüsünden arındırılmış bir taban üzerinde genişletilmiş kil veya kum tabakası oluşturulur. Genişletilmiş kil daha sonra bir kum tabakasıyla kaplanır. Kum tabakasının kalınlığı en az 10 cm olmalıdır, tüm yüzey sıkıştırılır. Gerekirse, normal büzülme için setin katmanları su ile nemlendirilir. Genişletilmiş kil höyüğü kullanarak, düz olmayan bir zeminin şaplanması da önemli ölçüde daha ucuz ve daha kolay olacaktır çünkü daha az harç kullanılacaktır.

Aynı aşamada, işin banyo veya tuvalette yapılması durumunda kanalizasyon drenaj borularının veya su temin borularının montajı ve dağıtımı gerçekleştirilir. Sonraki ısı yalıtımı ve su yalıtımı katmanları tüm iletişimleri atlayarak döşenir.

Isı yalıtımı

Bunu yapmak için, ya bir genişletilmiş kil yığını ya da yoğun polistiren levhalar kullanın. Önemli olan yalıtımın sağlam olmasıdır. Genişletilmiş kil biraz daha kötü ısı ve ses yalıtım parametrelerine sahiptir, ancak daha dayanıklı ve güvenilirdir. Çoğu durumda oldukça yeterlidir. Zemin yüzeyinde şap oluşturmak için yalıtım zorunludur. Bir apartman dairesindeki döşeme levhaları için - yalnızca gerekirse.

Su Yalıtımı

Su yalıtım katmanı, kalın film şeritleri veya çatı keçesi ruloları ile döşenebilir. Malzeme şeritleri, varsa giden su boruları ve kanalizasyon drenajları dahil olmak üzere, yaklaşık 10-15 cm üst üste gelecek şekilde ve duvarlarla 10 cm üst üste gelecek şekilde döşenir. İkinci durumda, boruların ve ısı yalıtım malzemesinin ek olarak dolgu macunu veya mastik ile döküleceği çözeltiden daha yüksek bir seviyeye kadar kaplanması gerekir. Banyo, tuvalet ve mutfak gibi odalar için su yalıtımı gereklidir. Diğer odalarda sadece birinci kattaki daireyi bodrumun soğuk ve rutubetinden korumak için oluşturulabilir.

Banyo örneğini kullanarak zeminlerin ve duvarların su yalıtımı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güçlendirme

Şap tabakası sadece yere serilmesi durumunda donatı kullanılarak güçlendirilir. Kaynaklı donatıdan veya özel çelik ağdan ağ oluşturularak gerçekleştirilir. Alternatif olarak beton veya çimento çözeltisine metal veya plastikten yapılmış lifli bir malzeme olan fibrin formunda bir katkı maddesi ekleyebilirsiniz.

Ek ekipmanın kurulumu

Isıtmalı zemin sisteminin kurulması veya kabloların dağıtılması gerekiyorsa bu aşamada yapılır. Tüm çalışmalar teknolojik özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Elektrikli ısıtmalı zeminlere yönelik borular veya ısıtma elemanları döşenir ve sabitlenir.

Şap işlemi

İşaret yerleşimi

İşaret yerleştirme örnekleri (tıklanabilir)

Beton veya çimento zemin şapının düz olmasını sağlamak için işaret sistemi kullanılır. Bunlar zemine dağıtılması gereken özel çıtalardır. İşaret şeridini takmak için, daha sonra şapın kendisini oluşturacak olan çözümün aynısını kullanmalısınız. Duvardan 20 cm uzaklaşarak vidalar duvara paralel düz bir çizgi halinde zemine vidalanır. Vida başları aynı seviyede bitmelidir. Bu bir el veya lazer seviyesi kullanılarak kontrol edilebilir. Kapakların yerleştirildiği yükseklik, çıtaların yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan şap katmanından 6 veya 10 mm daha düşük olmalıdır. Vidalar arasındaki mesafeyi 60-80 cm arasında seçmek en iyisidir, böylece üzerlerine takılan işaretler daha sonra bükülmez.

Vidalı bir sonraki çizgi, bir öncekinden 1-1,5 m mesafeye yerleştirilmelidir (mesafe, beton veya çimento harcı katmanını düzeltmek için kullanılacak kuralın uzunluğundan biraz daha az olmalıdır). Çözelti vidalara uygulanır ve üzerine bir işaret şeridi yerleştirilir. Sonunda tüm çıtaları tek bir düzlemde hizaladıktan sonra, üzerinde bulundukları çözeltinin tamamen kurumasını ve kurumasını beklemeniz gerekir.

İşaretler her durumda kullanılmalıdır. İşin yapıldığı odanın alanı çok küçük olsa bile, tesviye işleminin yapılacağı en az iki işaretin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Video: işaretçileri yerleştirmenin iyi bir yolu

Şap için harç hazırlanması

Bunu yapmak için son zamanlarda büyük miktarlarda satışa sunulan, çeşitli özellik ve özelliklere sahip hazır zemin tesviye karışımlarını kullanabilirsiniz.. Bunları hazırlamak için kullanım talimatlarına kesinlikle uymalısınız.

Geleneksel bir çimento-kum şapı için çimento ve kum oranları 1:3'tür. Daha iyi dayanıklılık için bir torba fayans yapıştırıcısı karışımı ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak ortaya çıkan çözelti fazla yayılmamalı, aynı zamanda kuru da olmamalıdır.

Hazır beton sipariş etmek en doğrusu hem daha ekonomik hem de daha kaliteli olacaktır.Üstelik beton şap yalnızca özel evler ve apartmanların birinci katları için haklı olduğundan teslimatta herhangi bir sorun yaşanmamalıdır. Binanın üst katlarında döşeme levhalarının üzerine kalın bir şap tabakası uygulanmasına nadiren ihtiyaç duyulur.

Zemini dökmek

Bir odadaki zemini doldurma işleminin tamamının tek seferde tamamlanması en iyisidir. Çimento harcının yaklaşık 40-60 dakika içinde sertleştiği, bundan sonra artık normal şekilde düzleştirilemeyeceği ve hatta ona su ekleyemeyeceğiniz unutulmamalıdır. Bu, sonucun kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir.

İlk doldurulacak yer, kapının uzak tarafındaki işaret lambalarının arasındaki şerittir. Kuralı kullanarak yüzey düzleştirilir. Bu durumda kural, kenarlarını işaretçilerin üzerine koyar ve bir yandan diğer yana küçük hareketlerle onlar boyunca çizilir. Gerekirse, eksik olan yerlere çözüm ekleyin. Daha sonra işaretçilerin arasına aşağıdaki şeritleri doldurabilirsiniz. Bir sonraki bölümü tesviye ettikten sonra harç tabakasını yer yer tel ile delmelisiniz. Bu, dağıtım ve tesviye sırasında çözeltinin kalınlığına girebilecek havanın serbest bırakılması için gereklidir.

Sadece birkaç saat sonra, hatta sıradan bir çimento-kum harcı kullanılması durumunda bir gün sonra, şapın yüzeyinde fazla korkmadan durabilirsiniz. Bir destek adası oluşturmak için bir sunta veya alçı levha kullanmak en iyisidir. Bu sırada fenerleri şap tabakasından çıkarabilir ve ortaya çıkan olukları harçla kapatabilirsiniz. Bu yerlerdeki yüzey mala veya harçla düzleştirilir.

Video: şap dökme örneği

Bileme

Betonu döküm malzemesi olarak kullanırken tamamen kuruduktan sonra cilalanmalıdır. Bu, yüzeyin düzleştirilmesine ve herhangi bir zemin kaplaması için hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Beton zeminin tesviye edilmesi, yalnızca açılı taşlama makinesi (taşlama makinesi) üzerine monte edilmiş bir taşlama çarkı kullanılarak düzensizliğin özellikle farkedildiği yerlerde yapılabilir.

Kendiliğinden yayılan zemin için eylemler

Kendiliğinden yayılan bir zemine ihtiyacınız varsa, tamamen düz bir yüzey elde etmek için çözeltinin başka bir yüzey katmanını oluşturmalısınız. Bunun için ya 1:2,5 oranında oldukça sıvı bir çimento-kum harcı hazırlanır ya da özel karışımlar kullanılır. Çimento-kum harcına biraz başlangıç ​​​​macunu ekleyebilirsiniz.

Öncelikle tüm zemin alanı ek olarak astarlanmalı ve nemlendirilmelidir. Çözelti odanın tüm yüzeyine bir kerede dökülür ve bir paspas veya cetvel kullanılarak dengelenir. Zemine eşit şekilde dağıtılarak tam kuruması için zaman verilir. Bu durumda çözüm, yerçekimi kuvveti altında ve akışkanlığı nedeniyle bağımsız olarak tamamen düz bir yüzey elde edecektir.

Harcın duvarların altındaki son tesviye işleminin tamamlanmasına özellikle dikkat edilmelidir, çünkü bu yerlerde duvar yüzeyine yapışmazsa küçük bir tümsek oluşacak ve bu daha sonra dalga gibi kuruyacaktır. İdeal olarak düz bir yüzey, linolyum, laminat, halı, halı karoları vb. gibi zemin kaplamalarının döşenmesi için mükemmeldir, çünkü bunların arasından kaba şaptaki küçük düzensizlikler görünebilir.

Dikkate alınması gereken noktalar

• Şapın yüzeyi, oluşumundan yalnızca bir veya iki hafta sonra daha fazla çalışmaya tamamen hazır olacaktır. Şap tamamen kuruyana kadar sonraki çalışmalara başlamak hata olur.
• Hiçbir durumda çözeltinin kuruma sürecini hızlandırmamalısınız. Sonuçta, beton ve çimento harcının ana mukavemeti suyun buharlaşmasından değil, yapışma ve yapışmadan kaynaklanmaktadır. Aksine ilk gün yüzeyin çok kuru olduğu belliyse rulo ile nemlendirmek daha iyidir. Beton veya çimento şapının tamamen kuruması bir ay sürecektir, bu süre zarfında odanın taslaklardan ve mekanik hasarlardan korunması gerekir. Ancak sonuç, mümkün olduğu kadar uzun süre dayanabilen güvenilir ve dayanıklı bir şaptır. Bu kadar uzun bir bekleme süresi herhangi bir nedenden dolayı uygun değilse, yarı kuru veya kuru yöntemle şap oluşumuna dikkat etmek daha iyidir. İkincisi bir günde tamamlanabilir ve son kat zemin kaplamasının oluşumuna hemen devam edilebilir. Kuru şapın çalışma ve kullanım yerlerinin belirlenmesi açısından bir takım sınırlamalara ve özelliklere sahip olduğunu unutmayın.

Zemin şapı “ıslak” veya “kuru” olabilir. Şimdi en çok ilk seçenekle ilgileniyoruz. Genel olarak “ıslak” şaplar arasında aşağıdaki tipler ayırt edilir:

• şap doğrudan beton zemine veya tuğla (taş) tabana yerleştirildiğinde. Bu en yaygın çalışma türüdür;


• Banyo ve mutfaklarda su yalıtımı üzerine zemin şapı da yapılır, özellikle macun ise;


• soğuk odalarda bazen ısı yalıtım tabakasının üzerine şap döşenir;


• Son olarak, yüzeyi mükemmel şekilde düzleştirmek için şapın üzerine kendiliğinden yayılan bir zemin döşendiğinde "gelişmiş" bir seçenek vardır.

Bu derlemede, çimento-kum karışımına dayalı en yaygın "ıslak" şap tipinin döşenmesinin yönlerine bakacağız. Bu tür ev tadilatının tüm kurallarını dikkate alırsanız, bu tür zemin şapı kendi ellerinizle yapılabilir.

Şap oluşturmak için gereken araç ve malzemeler:

• keski ve çekiç;


• tampon;


• delmek;


• spatula veya mala;


• çözeltiyi hazırlamak için kap;


• su, çimento, kum (veya özel inşaat karışımları);


• dübelli kendinden kılavuzlu vidalar;


• özel sabitleme bağlantı elemanları;


• raf metal işaretçileri;


• kalem, işaretleyici, tebeşir;


• cetvel, şerit metre;


• kural;


• bina seviyesi.

Zeminin şap için hazırlanması

Temizlemek.
Çimento-kum şapı taş, beton veya tuğla temeller üzerine serilir. Bu nedenle, başlangıçta, "pürüzlü" zemin görünene kadar önceki tüm eski bina katmanlarını (eski şap, su yalıtımı vb.) Kaldırıyoruz. Bunu yapmak için çekiç, keski ve parçalayıcı kullanacağız. Daha sonra tüm büyük çatlakların veya çatlakların kapatılması tavsiye edilir.

Daha sonra tüm kalıntıları, inşaat kalıntılarını, tozları temizliyor, odayı temizliyor ve ıslak temizlik yapıyoruz. Kuruduktan sonra yüzeyi iyice astarlayın.

Önemli! Borularla ilgili tüm çalışmalar - bunların montajı, değiştirilmesi vb., sonraki su yalıtım ve şap katmanlarının döşenmesinden önce hazırlık aşamasında yapılmalıdır.

Gerekirse, duvarlarda bir miktar örtüşme olacak şekilde zemine bir termal veya su yalıtım tabakası döşeyin. Bu konuyu ayrıca okuyabilirsiniz.

İşaretlerin işaretlenmesi ve montajı.
Odayı işaretlemeye devam edelim. Bu, dikkat gerektiren çok önemli bir aşamadır. İşaretleme için özel metal raf işaretleri kullanılır (bunları bir hırdavatçıdan satın almak daha iyidir). Bazen eski usulde güçlü ahşap çıtalar kullanıyorlar ve vida ve bağlantı elemanları yerine sıva yığınları kullanıyorlar.

Başlangıç ​​​​olarak, bir bina seviyesi kullanarak, temelin en yüksek "dağı" ve en düşük "deliğini" arıyoruz.

Önce en yüksek noktayı işaretleyin ve bu yüksekliği duvara yansıtın. Tüm deniz fenerleri sistemi daha sonra bu işaretleyici boyunca, en yüksek noktada, üstüne bir miktar ekleme ile hizalanır. Çünkü şapınızın nihai kalınlığı taban yüksekliğinden 2-3 cm daha yüksek olmalıdır.

En alçak noktaya gelince, buraya bir işaret koymaya gerek yok; sadece değerin dikey yayılımını değerlendirmek, gelecekteki beton şapın yaklaşık kalınlığını bulmamızı sağlayacaktır.

Ana duvardan 20-30 cm, bitişik duvardan 5 cm geriye çekilin ve duvarlara paralel uzanan düz bir çizgi çizin.

Bunu yapmanın en iyi yolu aşağıdaki yöntemi kullanmaktır. Başlamak için, işaretli uç köşe noktalarında duvarlardan gerekli mesafeyi bırakarak delikler açın. Daha sonra buraya dübelleri yerleştiriyoruz ve kendinden kılavuzlu işaretleyicileri vidalıyoruz. Daha sonra her çizginin ucundaki bu 2 vida aracılığıyla duvarlardaki girintiler hariç odanın tüm uzunluğu boyunca uzanan bir naylon ipliği çekiyoruz. İplik, gelecekte işaretlerin detaylandırılmasında çok yardımcı olacaktır.

Prensip olarak, iplik yerine, duvarlardan olan mesafeleri hesaba katarak odanın uzunluğu ve genişliği boyunca yerleştirilmiş doğrusal işaret çıtalarını da kullanabilirsiniz, bu biraz daha hızlı olacaktır, ancak iplik yine de daha doğru ve güvenilirdir . Bu senin seçimin.

Bir sonraki paralel çizgiye geçelim. Ayrıca duvarların yakınındaki en uç noktaları kendinden kılavuzlu vidalarla işaretleyip işaretleyerek ve ipliği sıkarak da başlayabilirsiniz. Önemli! Sonraki her satırı "enlemde" işaretlerken, uzunluğunu dikkate alarak kuralı kullanın - bunlar 50 cm ila 3 m arasında değişir.Kuralın 1,5 ila 2,0 metre uzunluğunda alınması daha iyidir (ikinci seçenek tercih edilir) . Bu durumda işaretleyiciler kuralın uçlarına dayanacak şekilde yerleştirilmelidir. Başka bir deyişle, örneğin kuralınız 2 m ise, bir sonraki satırdaki vida için her 1,9 m'den fazla olmayacak şekilde, yani kuralın uzunluğundan biraz daha az bir işaret koyun. Sonunda kuralın bir tür işaret “raylarına” uyduğundan emin olun. Genel olarak sıra aralığının genişliği ve sayısı, kuralınızın uzunluğuna ve odanın geometrisine bağlı olacaktır. Örneğin 6 m ise, kuralın uzunluğu 1,5 m ise, tüm girintileri hesaba katarak 4 sıra kılavuz rayınız olacaktır.

Daha sonra tüm çizgileri çekime bağlı olarak yaklaşık 40-80 cm uzunluğunda daha detaylı segmentlere ayırıyoruz. Ara işaretleyiciler çok gereklidir - bu, tüm kılavuz işaret sistemi sistemini büyük ölçüde güçlendirecektir. En uç noktadan geri adım atıyoruz ve diş boyunca ara delikler açıyoruz, dübelleri yerleştiriyoruz, ardından kendinden kılavuzlu işaretleyicileri vidalıyoruz ve vida başlarını istenen yüksekliğe "ayarlıyoruz". İki dış işaretleyici arasına gerilmiş bir iplik, rehberiniz olacaktır.

Vidaların üst başları aynı seviyede olmalı, temelin maksimum "tepesine" ve bu seviyenin üzerinde planlanan santimetre şap sayısına odaklanılmalıdır. Evet, burada önemli bir nüans var - vidalarınızın başlarının bulunduğu yükseklik, işaret çıtalarının yüksekliğine bağlı olarak son şap katmanından 5-10 mm daha düşük olmalıdır.

Daha sonra kılavuz raylarını kendinden kılavuzlu vidalarla sabitliyoruz. Artık seviyeyle işaretlenen planlanan yükseklik boyunca yürüyor olmalılar. İşaretler özel bağlantı elemanları (önceden vidalarla tutturulmuş) kullanılarak monte edilebilir. Yine işaretlerin bina seviyesi işaretlemelerine göre aynı yükseklikte olduğundan emin olun.

İşte bu, işaretleme bitti.

Kendi ellerinizle şap oluşturma süreci

Çözümle başlayalım.
Mağazadan özel bir karışım satın almadıysanız çimento-kum harcı ile hazırlamanız gerekir. Karışımı hazırlamanın standart yöntemi, 1 kısım çimentoya 3 kısım kum almaktır (oran 1 ila 3). Özel çimento ve kum satın almak daha iyidir.

Bütün bunları suyla birlikte (50'ye 50 oranında) bir kaba koyun ve bir spatula, mala veya darbeli matkap için özel bir aparatla iyice karıştırın. Gerekirse su ekleyin ve çözeltiyi hamur benzeri bir kıvama gelinceye kadar tekrar karıştırın. Bazen çimento-kum karışımına mukavemet sağlamak ve nem kaybını önlemek için küçük bir başlangıç ​​​​macunu, fayanslar için yapışkan bir karışım veya özel bir katkı maddesi - bir plastikleştirici - eklenir.

Özel bir kuru karışım satın aldıysanız - buradaki daha basit - onu bir kase suya dökmeniz ve iyice karıştırmanız gerekir. 5-10 dakika içinde çözüm hazır olacak. En önemlisi talimatları okumayı unutmayın.

Standart bir şapın tüketimi aşağıdaki yaklaşık formül kullanılarak hesaplanır. 1 metrekare için m oda, 1 mm kalınlığındaki katman başına 2 kg çözelti gereklidir. Örneğin şap kalınlığınız 4 cm olacak şekilde planlandıktan sonra 1 “kare” alan için 20 kg'ı çimento olmak üzere yaklaşık 80 kg çimento-kum harcı (1 mm * 10 * 2 kg * 4 cm) kullanılacaktır. ve 60 kg kumdur. Özel yapı karışımlarının tüketimi talimatlarda belirtilmiştir.

Şapın döşenmesi (doldurulması).
İşaretleri sabitledikten sonra çimento-kum harcının döşenmesine başlayacağız. Bu arada bu çalışmada şapı döşerken solüsyonu karıştıracak bir asistandan faydalanacaksınız.

Şapı, temel temelinin maksimum noktasından en az 2 cm daha yüksek olacak kadar kalın yapmak daha iyidir.Bu durumda şapın toplam kalınlığı genellikle 2-3 cm ile 8-10 cm arasında değişmektedir. daha kalın olabilir. Şapın 2 cm'den ince yapılması tavsiye edilmez, aksi halde arızalanır. Özel bir karışım satın alırsanız, şapın kalınlığı geleneksel olarak talimatlarda belirtilir.

Bu yüzden önce onu yığınlar halinde yerleştiriyoruz, ardından işaretlerimiz boyunca özel kılavuz raylar boyunca hareket eden bir seviye kullanarak alan üzerinde düzleştiriyoruz.

Çözüm, giriş kapılarının karşısındaki duvardan fenerler arasındaki şerit üzerine döşenmeye başlanmalıdır. Beton karışımını kendinize doğru hareket ettirerek ve bir taraftan diğer tarafa biraz hareket ettirerek seviyelendirmeniz gerekir. Ayrıca karışımı sadece kuralla düzeltmeye değil, aynı zamanda betonu mala ile biraz sıkıştırmaya da çalışın.

Üstte hiçbir çıkıntı kalmayıncaya kadar pürüzsüz hale getirin. Bir yerde oyuklar varsa çözeltiyi buraya ekleyin ve karışımı tekrar düzleştirin. Tesviyeden sonra fazla havanın çıkmasını sağlamak için şapın belirli yerlerinin sıradan tel ile delinmesi tavsiye edilir.

Seviye, bir seviye ile işaretlenmiş olan en sonuna kadar değil - işaretlerin yaklaşık 2 mm üzerinde bırakın - şap biraz sonra yerleşecektir.

Bazen tamirciler şapı doğrudan döşenen harcın üzerine döşenen özel bir takviye ağıyla güçlendirirler. Bu şapı çok daha güçlü hale getirecek. Bu özellikle beton dikişler, güçlü çatlaklar vb. için geçerlidir Geleneksel olarak, şap 5-6 cm'den kalınsa böyle bir ağ döşenir Ağ boyutu yaklaşık 10 x 10 cm olmalıdır.

Çimento-kum şapı sertleştikten sonra fenerleri çıkarabilir ve delikleri ve olukları dikkatlice kapatabilirsiniz. Çimento-kum karışımının "yapışma" süresinin yaklaşık 45-60 dakika olduğunu unutmayın, ancak şap kısa sürede tamamen kurumayacaktır - kaplamanın daha fazla kullanılması için önerilen süre (dekoratif kaplamanın döşenmesi, son işlem vb.) en az 3 hafta. Şapımız tamamen kuruyana kadar sonraki tüm bitirme çalışmaları başlayamaz.

Prensip olarak, çimento-kum şapının döşenmesine ilişkin acil onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Son çalışmalar.
Şapı döşedikten ve "sertleştikten" sonra, her 4-5 günde bir periyodik olarak normal suyla sulanması gerekir (zemini bir inşaat silindiri ile ıslatabilirsiniz). Bu, gelecekte şapın çatlamasını ve soyulmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Karışım kururken nemi korumak için şapı sıradan polietilen ile kaplayabilirsiniz. Taslaklara izin verilmez, bu nedenle kuruma süresi boyunca tüm pencereleri ve kapıları sıkıca kapatın; Ayrıca şapın yakınına kurulan termik elektrikli cihazları da kullanmamalısınız.

Bu kadar! Yenilemenizde ve pürüzsüz zemininizde iyi şanslar!