Из чего можно сделать колодец для канализации. Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками. Типы канализационных колодцев

Обустраивая систему водопровода и канализации любого типа не обойтись без канализационных колодцев. Их оборудование предусмотрено даже при , на загородном участке. Колодец играет огромную роль при выполнении ремонта и профилактических работ, таких как промывание, откачка и чистка. При его отсутствии, Вы не сможете выявить участок засора и ликвидировать последствия.

Устройство всех систем канализаций специальными конструкциями для контроля, ремонта, обслуживания или функциональных нужд требует СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормативы указывают где, сколько и какие колодцы ставить.

Типовая структура колодца:

• люк-крышка;
• горловина;
• рабочая камера, высотой около 1,8 м;
• шахта, как правило, круглая, обустроенная лестницей;
• днище.

При устройстве канализационного колодца на трубах диаметром до 0,3 м, наилучший вариант — круглый колодец диаметром 1 м, с диаметром рабочей камеры не менее 0,7 м.

Если диаметр трубопровода больше 0,3 м, специалисты рекомендуют устанавливать прямоугольные железобетонные колодцы с диаметром дна 1 м.

При устройстве канализационного колодца, угол между ним и отводящими и подводящими соединительными трубами должен быть не более 90?. Угол можно изменить лишь при монтаже перепадных колодцев.

Если к колодцу подводятся трубы разных диаметров, то их присоединение должно происходить по шелыгам труб.

Основные типы канализационных колодцев:

По сети:

1. Сточно — бытовые и промышленные;
2. Дренажные;
3. Ливневые.

По материалу изготовления:

1. Из бетона;
2. Из кирпича;
3. Полимерные.

По назначению :

1. Перепадные;
2. Смотровые:

• изменяющие направление потока (поворотные, узловые);
• прямоточные (линейные, контрольные, промывные).

При этом самая важная и первоочередная задача любого канализационного колодца – наблюдение за всей .

Также с помощью канализационных колодцев:

• можно преодолеть разницу в ее составляющих и в высоте отводящей и подводящей труб;
• устранить засоры;
• собирать грязь, накопившуюся в стоках.

Канализационные смотровые колодцы

Смотровые колодцы бывают:

• линейные – их устанавливают на прямых участках сети. Они имеют простейшее устройство и не требуют специфических знаний при установке. Длина зависит от диаметра трубы и составляет 35 — 300 м;
• поворотные – сооружают там, где меняется направление трубопровода. По сути, это специальный пункт, в котором можно осуществить техническое обслуживание колодца. Эти колодцы устанавливают на всех изгибах проложенной канализационной трубы,
• узловые – устанавливают в местах, где соединяются ответвления канализационной системы;
• контрольные – сооружают в местах присоединения дворовой, квартальной, уличной к центральной канализационной схеме.

Смотровые колодцы обязательно устанавливаются на прямых участках на расстоянии 35-300 м и в условиях:

• изменения размера или уклона труб;
• изменения направления потока;
• присоединения боковых веток.

Обычно эти колодцы однотипны и устраиваются как шахта с камерой внутри, где входящий и выходящий трубопроводы соединяются специальным лотком. Отличаются они глубиной залегания труб.

В узловых и поворотных колодцах, лоток изготавливается в форме, указанной СНиПом. Угол поворота не должен быть меньше 90 ° и устраивается плавно закругляясь.

Контрольный колодец часто может быть узловым.

Промывочный колодец, как правило, прямоточный. Его устанавливают в начале схемы, где есть вероятность образования засоров.

Перепадные колодцы

Перепадные колодцы изменяют и регулируют поток стоков по высоте, и изменяют скорость их движения.

Их нужно устраивать если:

В зависимости от их внутреннего устройства, перепадные колодцы делятся по типам перепадов:

• с имеющимся сливом практического профиля и водобойным колодцем;
• трубчатые, имеющие вертикальную трубу;
• с отбойно-водосливной стенкой;
• многоступенчатые шахматные, гасящие падающую энергию;
• быстротоки – короткие отрезки с большим уклоном для разгона замедляющегося потока.

Перепадные колодцы с гидрозатвором не понижают, а поднимают уровень потока. Это достигается за счет специальной накапливающей стоки камеры. Они устанавливаются там, где возможно попадание взрывопожароопасных веществ.

Установить такой колодец можно в индивидуальной канализации, если Вы не уверены, что объема стока будет достаточно для самоочищения труб.

Санитарные требования устройства перепадных колодцев

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 п.4.25-примечание: при устройстве канализационной системы с диаметром трубопровода до 0,6 м и высотой перепадов до 0,5 м, не требуется устраивать перепадный колодец. При высоте перепадов до 3 м и диаметре трубопровода 0,6 м устанавливают трубчатые перепады. При этом в начале сети нужно установить промывной колодец.

Колодцы на самотечных канализационных и напорных трубопроводах лучше строить по типовым проектам. Все элементы конструкции маркированы, на них есть надписи: канализационные колодцы… серия…

Как правило, используют сооружения из железобетона и элементы, изготовленные по ГОСТу 8020-56. Люки производят по ГОСТу 3634-91.

В загородном строительстве можно возводить колодцы из кирпича

При этом глубина лотка должна иметь размер, равный диаметру самой большой трубы системы.

Колодцы производятся из следующих материалов:

• и сборные из железобетона;
• полиэтиленовые;
• поливинилхлоридные;
• стекловолокнистые.

До сих пор, в соответствии со СНиПом, основная масса колодцев изготавливается из железобетонных колец, иногда из кубов, или .

Полимерные системы, превосходящие их по многим параметрам, только выходят на рынок.

Как сделать гидроизоляцию колодцев

Канализационный колодец должен быть герметичным, чтобы предохранить окружающую среду от попадания стоков.

Сооружая своими руками колодец из колец железобетона, в качестве гидроизоляции можно использовать различные специальные составы. Есть специальные гидроизоляционные составы для стыков.

Перед нанесением гидроизоляционного состава необходимо провести подготовительные работы: удалить рыхлую поверхность, просушить, очистить щеткой от загрязнений. В местах протекания, надо сделать углубление в форме «ласточкиного хвоста» на 5 см и заложить его гидроизолятором.

Стыки нужно предварительно увлажнить, затем наполнить составом.

Только после этого можно наносить гидроизоляцию на всю конструкцию. Необходимо нанести 3 слоя, оставляя просыхать каждый на 24 ч.

Во время формирования слоя гидроизоляции важно исключить влияние механической нагрузки и мороза на обработанную поверхность. Также в течение этого времени обработанную поверхность надо увлажнять.

Выполнение внутренней гидроизоляции канализационного колодца производится 14 дней.

Оборудование колодцев из железобетонных элементов

Стандартный колодец из железобетона состоит из:

• круглого или прямоугольного основания;
• кольца;
• перекрытия с отверстием для люка;
• крышка люка.

Кольца и плиты основания выпускаются абсолютно ровными, только с петлями для монтажа.

В нижнем кольце нужно пробивать отверстия для вхождения , а на плите – устраивать из бетона или цемента лоток необходимой формы.

Используется такое сооружение во всех типах смотровых и перепадных колодцах.

Высота колодца создается несколькими кольцами – стандартными и доборными. Перед монтажом каждого кольца нужно убирать монтажные петли нижестоящего.

Все элементы сооружения заделываются цементным раствором. Таким образом, их гидроизоляция оставляет желать лучшего, и стоки загрязняют землю.

Полимерные колодцы

Современные колодцы из пластика и мобильная техника сделали возможным значительное уменьшение размеров колодцев. Сегодня можно установить пластиковое устройство небольшого объема, до 0,3 м в диаметре.

1.Преимущества перепадных колодцев для канализации
2. Виды перепадных канализационных колодцев

Канализация представляет собой довольно сложную систему, даже если она охватывает лишь небольшой дачный участок. Для создания канализационной системы используется множество элементов, и одной из важных деталей любой системы является перепадный колодец для канализации.

Они используются по-разному, например, для:

• контролирования функционирования системы;
• обеспечения безопасных поворотов трубопровода;
• очистки сточных вод;
• накапливания сточных вод;
• компенсации высотных перепадов системы.

Последний тип колодцев будет подробно рассмотрен в данной статье.

Перепадные канализационные колодцы применяются для того, чтобы компенсировать разницу высот трубопровода. Типовой перепадной колодец канализационный выглядит так: есть корпус колодца, являющийся широкой бетонной или пластиковой трубой, и две трубы, обеспечивающие подачу и выход стоков на разной высоте.

Преимущества перепадных колодцев для канализации

Перепадные канализационные колодцы выполняют следующие функции:

• обеспечение работоспособности трубопровода на участках, имеющих сложный рельеф;
• уравнивание скоростей движения сточных вод на отрезках трубопровода с наличием сильного уклона;
• компенсация разности высот между частями трубопровода;
• совмещение уровня выходного канала трубопровода с уровнем нахождения водоприемника.

Перепадные колодцы ливневой канализации могут использоваться как в бытовом строительстве, так и в промышленных сферах.

Простая конструкция устройств позволила им стать довольно распространенными в частном строительстве: купив готовую конструкцию, ее достаточно просто закопать в землю и подвести трубы.

Чаще всего для канализационных систем используется перепадной колодец канализации водосливного типа, которые, несмотря на ограничение сфер применения (использовать простейшие конструкции можно только при перепаде высот до 1 метра), являются очень распространенным решением.

Виды перепадных канализационных колодцев

Существует несколько разновидностей перепадных колодцев, что обуславливается разными требованиями, предъявляемыми к данным устройствам.

К часто используемым можно отнести следующие типы:

1. Трубчатые перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   Канализация своими руками

   Такое устройство предполагает наличие стояка на внутренней полости конструкции. Стояк монтируется ко входной трубе, и за счет него происходит ограничение скорости прохождения стоков по системе.

2. Водобойные перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   В таких конструкциях устанавливаются плоскости, позволяющие гасить скорость движения сточных вод. Когда вода попадает на плоскости, то происходит снижение темпа ее перемещения.

Кроме того, существует и модификация перепадных колодцев, оборудуемая водяным затвором.

Конструктивно такой колодец представляет собой обычную схему, но выполненную с точностью до наоборот: входной канал трубопровода находится внизу, а выводной – сверху, что позволяет повышать уровень системы на следующем отрезке.

Такие колодцы довольно сложны, поэтому применяются нечасто, исключительно при необходимости.

Заключение

Переливные колодцы в канализации позволяют облегчить работу канализационной системы. Выбирая колодец, стоит в первую очередь рассматривать пластиковые конструкции, поскольку их достоинства позволяют говорить о большем удобстве этих устройств.

Устройство системы канализации в загородном доме, коттедже

Устройство труб канализации

Любая канализация начинается с труб, идущих от ванной, туалета, раковины, умывальника (а также бассейна).

Рассмотрим ее устройство (порядок расположения и соединения канализационных труб):

1. Трубы, подсоединенные непосредственно к сантехнике (санитарно-техническое оборудование). Как правило, они уходят под пол. Диаметр таких труб равен 5 см.
2. К предыдущим трубам подсоединяются «колена» (трубы с плавным изгибом угла в 45-90 градусов).
3. Колена соединяются с трубой диаметром 10-11 см, идущей к внешней канализационной трубе с помощью переходников (переходники – это трубы, которые имеют с одной стороны наконечник для труб диаметром 5 см и с другой стороны для труб диаметром 10-11 см).
4. Труба диаметром 10-11 см идет до внешней, соединяясь по пути с остальными переходниками от других санитарно-технических устройств.
5. После каждого загиба трубы (переходник или колено) желательно устанавливать тройник (труба, которая имеет третий выход с крышкой), чтобы при засоре проверять и прочищать канал.
6. Перед выходом наружу последняя труба внутренней канализации соединяется с трубой внешней канализации.
7. Внешняя канализационная труба идет к септику на глубине ниже промерзания грунта (около 1,5 метра) и под наклоном с расчетом 2 см на 1 метр длины (например, при длине 5 м наклон составит разницу в 10 см между начальной точкой и конечной).

   В холодных районах внешняя канализационная труба должна быть утеплена.

8. От септика идет последняя труба к фильтрующему колодцу.

В местах сложных соединений (например, когда несколько труб с разных мест дома стыкуются к одной) должны быть установлены обжимные хомуты для снижения вибрации и усиления жесткости конструкции.

Если у вас двух- или трехэтажный коттедж, и в нем на разных этажах есть сантехника, то вдоль одной стены должен идти стояк (вертикальная труба), к которому будут подсоединяться остальные.

Причем, трубы от сантехники должны идти над полом (не под потолком же).

Стояк также будет являться вентиляцией вашей канализации, поэтому из дома он идет до самой поверхности кровли и чуть выше.

Также целесообразно установить небольшую вентиляцию от септика или фильтрующего колодца.

Сам стояк должен быть прикреплен к стене крепежными хомутами (на каждом этаже в верхней и нижней части). В местах пересечений с перекрытием стояк нужно обмотать мягкой теплоизоляцией и гидроизоляцией так, чтобы он не шатался, а изоляционные материалы не выпадали.

Устройство канализационного септика в частном доме

Септик устроен следующим образом:

• Во-первых, септик – это закрытая конструкция.

  Но он может быть с люком для прочистки.

• Как правило, септики, сделанные своими руками, состоят из бетонных колец, бутового камня или кирпичной кладки. Покупные (готовые) септики пластиковые.
• Снаружи септик хорошо изолируют от воды, укладывая под дно и по стенкам глину толщиной около 20 см.
• Стык бетонных колец должен быть промазан смолой.
• В септике сточные отходы разлагаются естественные образом от анаэробных бактерий, оставляя на дне немного ила.
• После накапливания остатков сточной воды она переходит в фильтрующий колодец.

Готовые септики имеют разные системы очистки отходов.

О них мы напишем в следующих статьях.

Расстояние от септика до дома может быть 5-20 м.

Устройство фильтрующего колодца

Самостоятельно сделанные фильтрующие колодцы также состоят из бетонных колец, бутового камня либо кирпичной кладки. Только у них нет дна, вместо него щебеночная подушка.

Через нее отфильтрованная вода просачивается в почву.

Сливная яма в частном доме своими руками — как ее сделать

В колодце желательно тоже сделать люк, чтобы проверять, не засоряется ли он. Если не засоряется, значит, система очистки отлично работает. Вот и все устройство фильтрующего колодца канализации.

Средние размеры фильтрующего колодца: глубина – 2-3 м; диаметр или ширина – 1,5-2 м; глубина подушки из щебня или гравия – 0,5-1 м.

Устройство выгребной ямы

Самый простой отстойник для канализационных отходов – это выгребная яма.

По сути, она является тем же колодцем (и с теми же размерами). Яма не очищается естественным путем, поэтому при заполнении емкости на 2/3 глубины нужно вызывать ассенизаторскую машину для откачивания содержимого.

Чтобы выгребная яма заполнялась медленнее, нужно заказать трубы с мелкими отверстиями. Через них жидкость будет медленно просачиваться в почву, замедляя наполнение емкости.

СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Канализационные сети работают при самотечном режиме с час­тичным наполнением сечения трубопровода.

В связи с этим реше­ние схемы канализационной сети зависит в основном от рельефа мест­ности, грунтовых условий и расположения водоемов.

Канализационные сети трассируют в такой последовательности: вначале, разделив линиями водоразделов территорию канализуемо­го объекта на бассейны канализования, трассируют по их понижен­ным местам коллекторы бассейнов канализования; затем, перехва­тывая коллекторы бассейнов канализования, в направлении к очист­ным сооружениям трассируют главные и загородные коллекторы и, наконец, в последнюю очередь трассируют уличные сети к коллек­торам с таким расчетом, чтобы каждая ветка уличной сети имела минимальную длину Места расположения насосных станций опре­деляют при расчете сети.

Наиболее целесообразно располагать их в тех местах, где отдельные коллекторы, подходящие к насосной станции, имеют одинаковую глубину заложения.

Решение схемы канализационной сети (ее трассирование) - важнейший этап проектирования канализации, так как от него за­висит стоимость канализации в целом.

Разнообразие местных условий не позволяет рекомендовать ти­повые решения схем канализационных сетей.

Встречающиеся h;j практике схемы могут быть классифицированы следующим образом.

1. Перпендикулярная схема (рис. III. 7, а) - коллекторы бас­сейнов канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме. Такую схему в основном применяют
для спуска атмосферных сточных вод, не нуждающихся в очистке

2. Пересеченная схема (рис.

III. 7, б) - коллекторы бассейнов
канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме и перехвачены главным коллектором, трас­сированном параллельно реке. Такую схему применяют при плав­ном падении рельефа местности к водоему и необходимости очистки
сточных вод.

3.Параллельная (веерная) схема (рис. III. 7, в) - коллекторы
бассейнов канализования трассированы параллельно направлению движения воды в водоеме или под небольшим углом к нему и пере­хвачены главным коллектором, транспортирующим сточные воды к очистным сооружениям перпендикулярно направлению движения воды в водоеме.

Эту схему применяют при резком падении рельефа местности к водоему, так как она позволяет исключить в коллекто­рах бассейнов канализования повышенные скорости движения, вы­зывающие разрушение трубопроводов.

III.7. Схемы канализационных сетей

а - перпендикулярная; б - пересеченная; в - параллельная; г - зонная; д - радиаль­ная; /- Коллекторы бассейнов канализования; 2 -граница бассейнов канализования; 3 - граница канализуемого объекта; 4 - главный коллектор; 5 - напорный трубопровод; S - выпуск; 7-главный коллектор верхней зоны; 8 - то же.

нижней зоны

4. Зонная (поясная) схема (рис. III.7, г) - канализуемая тер­ритория разбита на две зоны: с верхней сточные воды отводятся к очистным сооружениям самотеком, а с нижней они перекачиваются насосной станцией. Каждая из зон имеет схему, аналогичную пере­сеченной схеме. Зонную схему применяют при значительном или не­ равномерном падении рельефа местности к водоему и отсутствии возможности каналнзования всей территории (например, нижней зо­ны) самотеком.

Радиальная схема (рис. III.7, д) -очистка сточных вод осу­ществляется на двух или большем числе очистных станций. При этой схеме сточные воды отводятся с канализуемой территории децентра­лизованно.

Такую схему применяют при сложном рельефе местнос­ти и канализовании больших городов.

Приведенная классификация схем канализационных сетей весь­ма приближенна.

Важное значение имеет правильное трассирование уличных ка­нализационных сетей. Различают три следующие схемы трассиро­вания уличных канализационных сетей.

Объемлющая трассировка (рис.

Канализационная яма в частном доме своими руками

III. 8, а) - уличные сети
опоясывают каждый квартал со всех четырех сторон. Эту схему при­меняют при плоском рельефе местности и больших кварталах.

2. Трассировка по пониженной стороне квартала (рис. III.8, б) - уличные сети проложены лишь с пониженных сторон обслуживае­мых кварталов. Эту схему применяют при значительном падении
местности.

III.8.Схемы трассирования уличных сетей

а - объемлющая; б - по пониженной стороне квартала; в - чрезквартальняя; / - квар­талы; // - здания; /// - промышленные предприятия

Чрезквартальная трассировка (рис. III. 8, в) - уличные сети проложены внутри кварталов. Эта схема позволяет значительно со­кращать протяженность сети, но затрудняет ее эксплуатацию.

Канализационные линии следует прокладывать прямолинейно;. в местах поворотов сети, в местах изменения уклона линии и диамет­ра труб, а также в местах соединения нескольких линий необходим», устраивать колодцы

Повороты линии и присоединения следует выполнять под углом, равным или меньшим 90°.

При решении схемы канализационной сети и схемы канализации в целом обязательно учитывают очередность строительства.

Обычно при разработке схем намечают ряд возможных вариан­тов, удовлетворяющих санитарным требованиям.

Окончательно тот или иной вариант выбирают на основании технико-экономического сравнения, выполняемого при составлении технического проекта.

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Похожая информация:

Поиск на сайте:

Как проложить канализацию в частном доме своими руками

1.Виды автономных канализационных систем в частном доме
2. Как проложить канализацию — порядок действий
3. Монтаж наружной канализационной системы
4. Прокладка канализационных труб своими руками
5. Правила обустройства внутренней канализации

Обустройство загородного участка – дело непростое.

В процессе возведения дома и различных систем жизнеобеспечения постоянно возникают разные вопросы. Самым первым и крайне важным вопросом является создание канализации: на этапе застройки она может попросту отсутствовать, и это сразу же плохо скажется на комфорте. В этой статье будет подробно расписано, как проложить канализацию в частном доме.

Нередко домовладельцы для прокладки канализации обращаются к специалистам.

Конечно, этот вариант всегда возможен, но стоимость таких услуг будет очень высокой. Гораздо более выгодным решением может стать прокладка канализации в частном доме своими руками: придется постараться, но особых сложностей на этом пути не возникнет.

Чтобы принять решение о прокладке канализации, нужно прежде всего решить одну важную задачу – узнать, проходит ли неподалеку централизованная канализация.

Ее наличие во многом упростит все процессы, связанные с обустройством канализации. Для подключения к магистральной сети необходимо будет разобраться, какие трубы потребуются, как их подключать, и каким образом осуществляется соединение с централизованной системой.
В любом случае, самые большие усилия придется приложить для обустройства наружной канализации: рытье траншей – довольно трудоемкое занятие.

К тому же, все траншеи должны иметь достаточную глубину, превышающую глубину промерзания грунта в регионе (детальнее: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»). Средняя глубина траншей обычно варьируется в пределах от 0,5 до 1,5 метров.

Недостаточная углубленность трубопровода принесет массу неприятностей в самое ближайшее время: как только наступят заморозки, стоки в трубах замерзнут, и трубы от повышенного давления разорвет.

А ремонтировать их зимой практически невозможно, придется дожидаться потепления. И все это время пользоваться канализацией не выйдет.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно прочитать эту статью, из которой можно будет узнать, как выполняется проведение канализации в частном доме своими руками. Кроме того, речь пойдет скорее об обустройстве локальной автономной канализационной системы, которая отлично подходит для участков, удаленных от магистральной канализации (подробнее: «Автономная канализация частного дома — виды, преимущества и недостатки»).

Виды автономных канализационных систем в частном доме

Существует несколько видов локальных систем канализации:

1. Выгребная яма.
2. Септик.
3. Станция биологической очистки.

Выгребная яма, несмотря на устаревшую конструкцию, по-прежнему пользуется спросом и используется в частных домовладениях.

Одним из ключевых факторов, обуславливающих такой выбор, является простота постройки. Старая технология создания сливной ямы не предполагает ее герметичности, что создает некоторую опасность для окружающей среды, а вот обновленная схема лишена этого недостатка.

В любом случае, перед установкой любого типа канализации необходимо провести геологическую разведку участка, и тогда выбрать конструкцию будет легче, да и нормы прокладки канализации станут понятнее.

Строить сливную яму проще всего из кирпичей, используемых для обустройства стен конструкции. Лучше всего подходят красные кирпичи.

Если есть возможность использовать подъемную технику, то можно обустроить яму из железобетонных колец: постройка будет немного проще, поскольку кольца выпускаются в готовом виде.

Дно ямы стоит забетонировать, а сама конструкция накрывается плитой, оснащенной вентиляционными выходами и смотровым люком.
Наибольшее распространение получили локальные автономные системы канализации, обеспечивающие постепенную очистку сточных вод – септики.

Такой тип системы лучше подходит для постоянного использования, чем и обусловлена его популярность. В таком случае проведение канализации в частном доме не требует особых знаний, а эксплуатация отличается крайней простотой.

При приобретении готовой конструкции установка будет еще проще, поскольку такие системы имеют вложенное руководство (прочитайте также: «Система канализации в частном доме своими руками — правила устройства и монтажа»).

Весомым аргументом в пользу септика является переработка стоков, которая снижает периодичность вызова ассенизаторов для очистки хранилища. В современных септиках количество камер обычно находится в пределах 2-3, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки канализационных вод.

Встроенные аэрационные элементы и биофильтры способны работать довольно долго, поэтому проблем с септиками практически не возникает.

Как проложить канализацию — порядок действий

Чтобы проводка канализации в частном доме не вызывала затруднений, необходимо составить четкий план действий:

1. Первым делом нужно найти подходящее место, на котором будет находиться резервуар для хранения отходов. Обязательное условие: резервуар должен находиться ниже, чем уровень выхода канализации из здания.
2. Параллельно с первым пунктом выполняется подбор места для выхода коллектора из дома.
3. Выбранный выход канализации из здания должен быть подобран очень внимательно: необходимо понимать, что через этот участок будут проходить все сточные воды, поэтому нагрузка будет большой.

   Кроме того, в этом месте должно быть некоторое пространство для правильной установки коллектора (без углов и отклонений).

4. После предварительной подготовки необходимо заняться созданием качественного и точного проекта канализационной системы. Здесь существует немаловажный нюанс: количество углов и поворотов желательно минимизировать. Наружная канализация должна быть максимально прямолинейной, а во внутренней обязательно присутствуют углы и изгибы. Эти правила прокладки канализации в частном доме нужно соблюдать, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с нехваткой материала или плохо работающей системой.
5. Когда проект канализации готов, можно заняться приобретением материалов и инструментов (если необходимо).
6. При наличии всех необходимых элементов можно приступать к обустройству наружной и внутренней канализации.

Монтаж наружной канализационной системы

Прокладка канализации в земле требует большого объема земляных работ.

Конечно, в некоторых случаях все упрощается за счет наличия старой конструкции. Если канализация уже была построена, и ее нужно только заменить, то особых проблем не будет: достаточно просто извлечь старые трубы и смонтировать новые.

Но чаще всего канализацию приходится переделывать полностью.

Ничего страшного в этом нет, хотя работы будет много: нужно поднять половые перекрытия и углубить конструкцию на подходящую глубину (если это нужно). Чтобы выполнить такую операцию, необходимо прокопать яму под фундаментом, что позволит измерить глубину самого фундамента. Как правило, эта величина превышает 1 метр, и такой глубины вполне достаточно для нормального функционирования канализационной системы.

Обустроив выходное отверстие, прокапывается траншея, ведущая к резервуару для хранения и переработки стоков.

Траншея по всей своей длине должна иметь постоянный уклон, причем глубина будет постепенно увеличиваться по направлению к коллектору.

Прокладка канализационных труб своими руками

Для правильной работы канализации требуется две ветки трубопровода: внешняя и внутренняя.

Чтобы укладывать трубы наружной канализации, необходимо правильно подготовить траншею: ее дно засыпается слоем песка, который утрамбовывается. После утрамбовки толщина песчаной подушки должна составлять около 20 см. Это позволит предотвратить чрезмерное давление грунта на трубопровод.

Важным аспектом является и соединение отрезков трубопровода: все стыки должны быть герметичными.

На монтаже ревизий лучше не экономить, поскольку очистка забитой канализации может обойтись гораздо дороже (прочитайте также: «Монтаж канализационных труб своими руками — варианты и способы»).

В среднем, ревизии устанавливаются на каждом отрезке длиной 4 м, а снаружи закрываются заглушками.

Правила обустройства внутренней канализации

В современном строительстве прокладка канализационных сетей чаще всего производится с использованием пластиковых труб. У них есть масса достоинств: они устойчивы к коррозии, легко монтируются и способны прослужить намного дольше, чем металлические аналоги (прочитайте: «Внутренняя канализация в частном доме — устройство своими руками»).

Монтаж внутренней канализации в частном доме предполагает учет количества сантехники.

При установке большого количества сантехнических устройств выходная труба должна иметь диаметр от 100 мм. Кроме того, нужно понимать, что большинство отводящих каналов выполняется из 50-мм труб, поэтому придется соединять трубопроводы разных диаметров.
Конечно, особой проблемы в этом нет, поскольку на рынке можно приобрести готовые переходники, позволяющие создать максимально качественное и герметичное соединение.

При монтаже конструкции стоит обратить внимание на качество уплотнителей: они не должны иметь дефектов, иначе протечек канализации не избежать.

Стояк в доме необходимо обязательно оснащать ревизией, причем высота ее установки должна превышать 1 метр от уровня напольного покрытия.

Также конструкция оборудуется вентиляционным выходом, который монтируется на крыше (расстояние от кровли должно быть более 0,7 м). Если вентиляция отсутствует, то в доме могут возникать характерные канализационные запахи, что негативно повлияет на комфорт.

При установке стояка в холодном помещении нужно позаботиться об утеплении.

Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Для соединения стояка с наружной частью канализации используется специальный выпуск меньшего диаметра. Этот выпуск монтируется под большим углом – от 90 градусов. Соединение между стояками обычно осуществляются двумя отводами с углом 135 градусов. Для дополнительного стояка потребуется 45-градусный тройник и дополнительное ответвление.

При самостоятельном строительстве лучше будет избежать подобных затруднений, смонтировав единственный стояк или коллектор.

Заключение

Эта статья дает ответ на вопрос «как проложить канализацию в частном доме?».

Если все работы сделаны верно, то канализационная система будет долгое время радовать жильцов своей работой.

Укладка канализационных труб в частном доме, цены ниже.

Вас приветствует мастер, который в частном порядке выполняет самые разные виды сантехнических работ.

Я занимаюсь этим много лет, имею огромный опыт, располагаю профессиональными инструментами, знаю все современные материалы и технологии. Гарантирую вам исключительное качество, кратчайшие сроки, адекватную стоимость услуг.

Сейчас хочу рассказать про укладку канализационных труб в частном доме – самый, на мой взгляд, ответственный этап при монтаже канализации.

От того, насколько грамотно и аккуратно она произведена, зависит нормальное, стабильное функционирование системы.

Сколько стоит укладка канализаций в частном доме.

Стоимость установки систем канализации	Цена в руб.
	Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек
	Теплоизоляция труб
	Прокладка труб наружной канализации
	Штробление под трубу (по бетону)
	Штробление под трубу (по кирпичу, пенобетону)
	Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы
	Сверление сквозных отверстий (бетон до 32мм)
	Сверление сквозных отверстий (кирпич, пенобетон до 32 мм)
	Штробление канала под трубы до 32мм бетон
	Штробление под трубы до 32мм кирп. Особенности построения выгребной ямы в частном дворе своими руками пенобетон

Итак, сначала составляется план помещения, подсчитывается метраж и все соединения, выбирается оптимальная комплектация системы. На этом этапе заказчик уже знает точную стоимость работ и может закупать материалы. Я могу порекомендовать хороших российских или зарубежных производителей, выпускающих долговечные, технологичные, не склонные к образованию отложений трубы.

Чаще всего укладка канализационных труб начинается с подрезки.

Это делается обычной ножовкой, но важно, чтобы срезы были строго перпендикулярными. После подрезки нужно убрать заусеницы, а снаружи снять фаску. Если этого не сделать, при монтаже уплотнительное кольцо сомнется, нарушив герметичность соединения.

Затем надо выложить подготовленные отрезки по траектории, сомкнуть их, тщательно скрепить стыки.

Глубина стыковки составляет от 5 до 8-10 см, в зависимости от диаметра. Желательно, чтобы коммуникации шли вдоль стен, занимая минимум места. Но необходимо оставить небольшой запас пространства для возможного ремонта.

В процессе укладки важно поддерживать необходимый уклон.

По строительным нормам он составляет 2-3 см на каждый метр коммуникации (в зависимости от диаметра трубы), но даже при уклоне в 1 см канализация будет нормально функционировать.

Уклон должен быть выдержан на протяжении трассы. Чтобы он не нарушался, можно использовать специальные подвесы-хомуты.

Считается, что укладка канализационных труб – несложная операция. Так оно и есть, но зачастую монтаж приходится производить в узких, труднодоступных местах. А важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому часто приходится отходить от первоначальной схемы и придумывать другие варианты. Особенно, если заказчик, кроме унитаза и ванны (душевой кабины) хочет подключить стиральную машину и биде.

Если канализация в частном доме наружная, то ее нужно утеплить.

Обычно я использую специальные материалы, а сверху засыпаю трассу гравием. Когда все сделано, я обязательно проверяю герметичность соединений.

По окончании монтажа заказчик получает гарантию.

Предисловие

Устройство канализации в частном доме требует предельно внимательного отношения к отводу и сбору сточных вод в виду высокого риска заражения окружающей среды.

Необходимые инструменты и материалы

Арматура Бетонные кольца Ведро Вода Дрель Канализационные трубы Лобзик Лопата Мастерок Молоток Перфоратор Песок Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Удлинитель Уровень Утеплитель Цемент Шуруповерт

Развернуть

Cодержание

Канализация в частном доме является одной из важнейших инженерных коммуникационных систем. Устройство канализации в частном доме требует предельно внимательного отношения к отводу и сбору сточных вод в виду высокого риска заражения окружающей среды. Правильная канализация в частном доме позволяет обеспечивать беспроблемное отведение вод в любое время года. Поэтому при прокладке труб следует соблюдать необходимую глубину из заглубления.

Местные системы канализации сточных вод предназначены для удаления и обезвреживания небольшого количества использованной (сточной) воды (до 12 м3/сутки), в том числе и фекалий из туалетной комнаты.

Трубопроводы канализации в частном доме монтируют из чугунных или пластмассовых (реже из асбестоцементных) труб. Хотя асбестоцементные трубы предпочтительнее с точки зрения теплофизических свойств (дольше не промерзают по сравнению с другими видами труб), сейчас в основном из-за широкого ассортимента ПВХ-труб и различных к ним приспособлений используют эти трубы. Пластиковые трубы канализации в частном доме стоят недорого, их стыки удобно соединяются без зачеканивания и конопатки.

На этой странице можно посмотреть множество фото канализации в частном доме.

Как уложить трубы канализации в частном доме: их разводка

Ниже вы получите рекомендации, как уложить трубы канализации, а также узнаете об устройстве смотрового канализационного колодца и система очистки сточных вод канализации. Разводка труб канализации в доме должна быть заранее спроектирована с учетом функциональной нагрузки.

В доме устанавливается стояк с системой отводных труб (от стояка к унитазу, душу, биде и т. п.). На конце стояка ставится вытяжная труба, на 50мм превышающая диаметр стояка, которая выводится на 70 см выше и заканчивается флюгаркой. Больший (на 50 мм по сравнению с диаметром стояка) диаметр не позволяет зимой образовываться ледяной пробке, препятствующей выходу газов.

Трубы для канализации в частном доме подбираются по диаметру и своим механическим пропускным свойствам. Диаметр трубы стояка обычно 100-110 мм при подсоединении унитаза. Если подсоединяются только ванна, мойки, писсуар и т. п., то для устройства стояка можно взять трубу с диаметром 50-60 мм. С уклоном 0,07 труба выходит за пределы дома на глубине около 0,7 м в южных районах, 1-1,2 м - в центральных, 1,5-1,8 м - в северных. Укладывают трубы на сухое, плотное дно траншеи, лучше сделать в траншее песчаное основание толщиной около 0,1 м.

Делаем канализацию в частном доме и выбираем уклон трубы

Прежде всего, делаем канализацию в частном доме работоспособной и устойчивой к загрязнению. Для этого нужно выбрать правильный уклон трубы канализации. С выпускной трубой стояк соединяют двумя отводами по 135°, что дает более плавный поворот, чем один отвод в 90°. Выпускную трубу пропускают через фундамент ниже уровня поверхности грунта, тщательно утепляют во избежание промерзания сточных вод. Точный уклон канализации в частном доме может рассчитываться с учетом различных факторов внешнего влияния.

Стыки чугунных труб конопатят просмоленной прядью или шнуром, а затем зачеканивают глиной или влажным цементным раствором; стыки асбестоцементных труб соединяют асбестоцементными муфтами (их можно нарезать из труб большего диаметра), затем зачеканивают просмоленной прядью с влажным цементным раствором; пластиковые раструбные трубы соединяют уплотнительными резиновыми кольцами, которые прилагаются в комплекте к трубам. Трубы всегда укладывают раструбами навстречу потоку жидкости.

При длине выпуска менее 15 м (для диаметра выпуска 100 мм) и при условии, что на выпуске нет поворотов, смотровые колодцы не делают. Если длина выпуска более 15 м, смотровой колодец необходим, прежде всего, для прочистки в случае засоров. Первый колодец делают на расстоянии 5-8 м от дома, а следующие - в точках поворота выпуска. По прямой смотровые колодцы ставят через 40-50 м (соответственно для труб диаметром 125-150мм).

Устройство смотрового колодца канализации

На дне для устройства смотрового колодца делают бетонный лоток (рекомендуется бетон класса В 7,5) - прямой либо скругленный по радиусу (30 см в поворотном колодце); высота и ширина лотка равны диаметру трубы, нижние грани лотка скругляют, концы труб вставляют в лоток.

Далее делают рабочую часть колодца из железобетонных колец, с заделкой и затиркой швов цементным раствором (1:3), или из красного кирпича на цементном растворе (1:3); швы кладки затирают изнутри. В сухих грунтах колодцы укладывают в полкирпича, при грунтовых водах или при высоте более 2 м - в кирпич.

Диаметр рабочей части, которой обладает смотровой колодец канализации, при глубине до 1,2 м принимают равным 0,7 м, при большей глубине - 1 м. В стенку колодца через каждые 0,3 м заделывают ходовые скобы из арматуры диаметром 1-1,5 см.

Вводы труб в колодец герметизируют просмоленной прядью и цементным раствором, а при грунтовых водах наружную поверхность колодца обмазывают горячим битумом.

Колодец диаметром 0,7 м закрывают чугунным люком; при необходимости регулирования высоты колодца под корпус люка подкладывают камни или кирпичи на цементном растворе. Можно использовать крышку из просмоленных досок, уложенных в два ряда, общей толщиной не менее 10см.

При диаметре рабочей части колодца 1 м, его перекрывают плитой с отверстием для люка. При устройстве рабочей части из кирпича, переход обычно делают в виде косого конуса с вертикальным участком стены под люком.

Если ваш участок не имеет покрытия, верхний край корпуса люка должен быть приподнят на 10-20 см выше поверхности земли, вокруг люка в этом случае делают на 0,7-1,0 м отмостку. Если же уложено твердое покрытие, то край люка делают заподлицо с поверхностью. Это принципиальное устройство смотрового канализационного колодца, которое может быть модернизировано при соответствующем местном ландшафте.

Врезка в существующую канализацию сточных вод загородного дома

Хорошо, если по улице идет магистральная канализация сточных вод, - врезали в нее выпуск, и, как теперь принято говорить, «нет проблем». Но канализационные магистрали - довольно большая редкость за пределами городов. Вот и получается, что если недалеко есть речка или другой водоем - снова «нет проблем» - и текут в реку коричневатые «ручейки» от индивидуальных домов. Но проблемы есть: коричневатые стоки вернутся в колодцы, заставят владельцев домов, сэкономивших на канализации, тратить деньги на очистку воды. Поэтому выкиньте из головы идеи использования даже самых неизвестных ручейков для приема стоков из вашего дома.

Канализация загородного дома может быть автономной и общественной. Во втором случае производится врезка в существующую канализацию загородного поселка или делает подводка к ней. Врезка в канализацию общего пользования может быть произведена только после предварительного согласования проектной документации.

Приемники и системы очистки сточных вод канализации

Самое простое (но не самое лучшее) решение проблемы - изготовление очистных сооружений. Часто на индивидуальных участках делают простейшее очистное сооружение - фильтрующий колодец. Приемники сточных вод рекомендуются для песчаных почв, обладающих фильтрующей способностью.

Фильтрующие системы очистки сточных вод - не лучшее устройство для приема канализационного потока. Как бы системы ни фильтровали стоки, несомненно, какая-то часть вредных веществ, микроорганизмов будет накапливаться в почве, распространяться далее по горизонтальным пластам. Рекомендуется разносить источники воды (колодцы) и приемники сточных вод на 15-20 м. Когда количество фильтрующих систем было невелико, большой опасности для загрязнения окружающей среды они не представляли, но с каждым годом растет количество поселков, в них - индивидуальных домов, а значит, и приемников стоков. Большое количество приемников стоков на единицу площади - это уже угроза и вам, и вашим соседям, и целым регионам.

Со стоками в приемные системы поступает значительное количество неорганических, органических и биологических загрязнений. Среднесуточное количество различных загрязнений в составе бытовых сточных вод, приходящееся на одного жителя (200 л), оценивается не менее чем в 300 г/сутки. Для семьи из пяти человек эта величина вырастет до 0,5 т/год, то есть без центральной канализационной системы в почву участка в год выбрасывается до 500 кг различных загрязнителей.

Идеальным, с точки зрения экологии участка, является полный сбор сточных вод в герметичную емкость с последующим вывозом их специальными ассенизационными машинами. Однако нетрудно подсчитать, что в месяц объем сточных вод (семья из 5 человек) составит около 30 м3, ежемесячный сбор и вывоз такого количества стоков - дело нереальное.

Выходом (в первом приближении) являются специальные установки для подключения системы очистки сточных вод канализации. Примером такой установки является «Биосептер-Супер-фильтр» («Росволконсалтинг», Россия). Производительность - от 1 до 10 кубометров сточных вод в сутки (в расчете от 4 до 50 человек).

Установка выполнена в виде контейнера из 5-миллиметровой стали, защищенной антикоррозийным покрытием, гарантирующим не менее 30 лет службы. Контейнер внутри разделен на технологические камеры, в которых стоки и проходят многоступенчатую очистку. Попадают стоки в контейнер по самотечному коллектору, заглубленному ниже уровня промерзания.

В первой камере происходит отделение жиров и предварительное отстаивание наиболее крупных фракций, во второй камере воды очищаются от загрязнений помельче. В третьей размещены кассеты с запатентованным фильтрующим материалом, которые обеспечивают глубокую очистку воды от взвешенных частиц и микробиологическую очистку от биогенных загрязнений.

Эффективность «Биосептера»: если на входе в него сточная вода имела, концентрацию загрязнений порядка 100-150 мг/л, то на выходе - не более 20 мг/л. После «Биосептера» вода поступает на доочистку: в локальные подземные поля фильтрации или фильтрующий колодец - если грунт песчаный или супесчаный. В случае тяжелых грунтов, например, суглинков или глин, для доочистки устраивают песчано-гравийные фильтры. В любом варианте приходится полагаться на почвенные микроорганизмы, для которых некоторые биоотходы - неплохая еда.

При необходимости ускорить процесс биоочистки в установке можно установить компрессор для принудительной аэрации грязной воды. Возможна установка насоса в третьей камере для перекачки стоков в коллективную канализационную сеть. Обслуживание «Биосептера» заключается в удалении один раз в 3-5 лет накапливающегося в бункере первой камеры шлама.

С финансовой точки зрения, конечно, дешевле установить герметичную бетонную емкость из колодезных колец.

Французская фирма Calona Purflo предлагает установки, предназначенные для использования как индивидуальными потребителями, так и учреждениями (от 2 до 200 пользователей). Все основные комплектующие системы очистки выполнены из специального полиэтилена, ее габаритные размеры удобны для транспортировки.

Дренажные системы для частного дома: как очищают сточные воды

Далее на этой странице можно посмотреть практические примеры того, как очищают сточные воды. Дренажная система дома может быть обустроена по одному из предлагаемых принципов. При выборе дренажной системы для частного дома стоит учитывать её пропускную способность.

Предлагается несколько вариантов систем очистки:

1. Септик Purflo + дренаж - система рассчитана на 2-10 человек. Принцип работы - предварительная очистка в септике с применением биокультуры и окончательная очистка через грунтовый фильтр. Рекомендуется применять при наличии песчаных грунтов.

2. Септик Purflo + биофильтр - система рассчитана на 2-12 человек. Принцип работы септика такой же, как и в системе 1, но доочистка происходит в емкости, заполненной специальным фильтрующим элементом. Применяется при глинистых и суглинистых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод.

3. Minflo - система рассчитана на 7-20 человек. Принцип работы - предварительная очистка в септике Purflo; доочистка происходит в аэротенке.

Можно изготовить двухканальную систему местной канализации: по одному выпуску выводятся фекалии от унитаза, а по другому - сточная вода от душа, мойки, биде и т. д. В этом случае сброс от унитаза поступает в выгребную яму, сброс же сточных вод - в фильтрующую траншею и т. п. Выгребная яма изготавливается из бетонных колец, дно гидроизолируется, бетонируется, делается отмостка и плотная крышка. Располагается выгребная яма в месте, удобном для подъезда ассенизационной машины, которая периодически вывозит выбросы. Если по каким-то причинам расположить яму в таком месте невозможно, делается вторая выгребная яма у забора, а из первой во вторую фекалии перебрасываются фекальным насосом.

Насос выдерживает контакт с агрессивными щелочными средами (химическая стойкость аппарата позволяет применять его и для перекачивания сильно хлорированной воды из бассейнов).

Другой фекальный насос Wilo TMW30-02 EM (Германия) имеет производительность до 72 л/мин, напор до 30 метров, питание 220 В, мощность - 700 Вт. Габариты 23 x 16,5 x 16,5 см, вес 4,3 кг.

Более мощными (и реже используемыми на индивидуальных участках) являются фекальные насосы Ebaro DW/DW VOX (Италия) с производительностью до 700 л/мин, напором до 18 м. Конечно, при этом возрастает потребляемая мощность таких насосов - до 1,5 кВт. Возможности насосов таковы, что позволяют откачивать воду даже с очень крупными и твердыми взвесями (до 5 см в поперечнике).

Насосы DW и DW VOX выполнены из штампованной нержавеющей стали и имеют двойное уплотнение со смазкой (карбид кремния и уголькерамика), благодаря чему трущиеся части насоса почти не подвержены износу и всегда остаются герметичными. Поэтому срок службы таких насосов, работающих в достаточно агрессивных средах с крупными взвесями, предельно продлевается.

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Колодец для канализации своими руками является важным элементом обустройства частного или загородного дома, особенно, если он располагается вблизи охранной зоны. Для возведения таких сооружений существуют нормы, которые следует соблюдать. В целом изготовление канализационных колодцев различной конструкции и разного назначения не вызывает особых сложностей, и колодец может быть изготовлен своими руками, что позволит значительно сэкономить средства.

Особенности канализационных колодцев

При строительстве собственной канализационной системы на даче или в частном доме колодцы играют важную роль. При правильной организации такой системы потребуется специальная схема, предусматривающая несколько различных колодезных конструкций.

Рисунок 1. Схема расположения канализационных колодцев.

Основными типами канализационных колодцев являются:

• смотровой (контрольный) тип: размещается на прямых участках для контроля состояния системы;
• поворотный тип: формируется в месте изгиба трубы для возможности очистки такого колена при засорах, так как повороты являются достаточно опасной зоной в части накопления мусора;
• узловой вид: для контроля стыков и разводки канализационной системы;
• перепадный вид: устанавливается по необходимости при значительных перепадах высот по трассе;
• накопительные и фильтрационные колодцы: завершающий элемент канализационного трубопровода для накопления стоков и очистки сточных вод перед сбросом в почву.

По своей форме колодцы могут быть прямоугольными (квадратными) или круглыми. Канализационный колодец своими руками может быть изготовлен из железобетона, пластика, кирпича, древесины или других подручных материалов. Широкое распространение находят конструкции из железобетонных колодезных колец.

Вернуться к оглавлению

Расположение колодцев

Правильное расположение колодцев определяется нормами СНИП, что связано с санитарной безопасностью жильцов. Расстояние между смотровыми сооружениями должно быть не более 15 м, при этом первая такая яма должна располагаться не ближе 3 м от дома. Фильтрационные и накопительные конструкции следует разместить подальше от жилой постройки. Особенно строго необходимо контролировать риск загрязнения питьевой воды.

Рисунок 2. Колодец из бетонных колец.

Фильтрационную систему надо отодвинуть от питьевого источника на расстояние свыше 30 м. При установке накопительных емкостей важно предусмотреть возможность свободного подъезда машины ассенизаторов. На рис.1 приведена примерная схема расположения колодезной системы. Все элементы канализации следует располагать с учетом комфортного проживания — отсутствия зловонных ароматов. При размещении их рекомендуется учитывать розу ветров. (Рис.1. Схема расположения канализационных колодцев)

Размеры накопительной емкости определяются количеством проживающих и с учетом гостей. Принято рассчитывать необходимый объем, исходя из условия 0,7-0,8 м³ на 1 человека, т.е. для средней семьи из 3-4 человек достаточный объем — 2,4-2,5 м³. При этом следует учитывать и необходимость исключения переполнения колодца — расчетный уровень ставится ниже уровня поверхности на 0,6-0,8 м. Смотровые колодцы делаются значительно меньшего объема. Их размеры в основном определяются удобством обслуживания канализации. Перепадный тип ставится, если перепад высоты составляет более 0,5 м.

Необходимо помнить, что любые колодцы глубже 3 м требуют повышенной герметичности придонного участка, поэтому делать их часто такими глубокими нецелесообразно.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Рисунок 3. Фильтрационная конструкция.

При строительстве канализационных колодцев своими руками потребуется следующий инструмент:

• болгарка;
• перфоратор;
• электродрель;
• кувалда;
• долото;
• зубило;
• лопата;
• мастерок;
• шпатель;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• ножовка;
• кисть малярная;
• уровень строительный;
• рулетка;
• отвес;
• линейка металлическая.

Вернуться к оглавлению

Бетонный колодец

Широкое распространение бетонных колодцев объясняется простой их монтажа и высокой надежностью. Сооружаются они из железобетонных колодезных колец. Наибольшее применение находят стандартные кольца диаметром 1 м и высотой 0,9 м. Сверху тоже устанавливается готовая бетонная плита с люком, закрываемым металлической крышкой. На рис.2 приведена конструкция из таких колец. (Рис.2. Колодец из бетонных колец)

Изготовление железобетонной системы своими руками производится в следующем порядке:

1. Копание ямы глубиной на 45-55 см больше глубины колодца и диаметром порядка 1,2-1,5 м.
2. На дно ямы укладывается подушка из слоя песка и щебня толщиной порядка 25-30 см.
3. Заливается бетонное дно толщиной около 10 см с армированием стальной проволокой или стержнями диаметром 6-8 мм. Уровнем контролируется горизонтальность.
4. Производится монтаж бетонных колец с заделыванием стыка цементным раствором. По мере установки колец с наружной стороны производится их обмазка битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.
5. На необходимой высоте пробивается отверстие для ввода канализационной трубы, а после ее ввода стык тщательно герметизируется.
6. Установка верхней бетонной плиты.
7. Зазор с внешней стороны колец засыпается грунтом с трамбовкой.

При возведении накопительного колодца обычно устанавливаются 2 или 3 кольца. Для монтажа потребуется подъемная техника.

Вернуться к оглавлению

Пластиковая конструкция

Современные пластиковые емкости для создания различных резервуаров позволяют значительно упростить изготовление канализационной системы. Они выпускаются разных объемов и форм. Можно выбрать резервуары вертикальной или горизонтальной установки.

Пластиковые конструкции имеют ряд преимуществ: высокая прочность, герметичность, диапазон рабочих температур от минус 55 до плюс 80 градусов, простота монтажа. При установке таких резервуаров не нужна подъемная техника. В конструкции уже предусмотрен герметичный ввод канализационной трубы, что упрощает монтаж.

Установка пластмассовой емкости включает всего несколько операций: выкапывание котлована по размеру емкости, засыпка подушки из песка и щебня, установка емкости, подведение канализационной трубы и засыпка внешнего зазора грунтом с трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Фильтрационная система

Все канализационные колодцы должны иметь главное свойство — герметичность, кроме фильтрационной конструкции. Задачей таких колодцев является очистка поступающей в него сточной воды с последующим сбросом ее в почву. Сооружаются фильтрующие колодцы, как завершающий элемент очистной системы. В эту систему дополнительно входят 1 или 2 очистных септика, где проводится химическая и биологическая очистка сточных вод.

Только после углубленной очистки можно канализационную трубу подводить к фильтрационному колодцу. Дело в том, что этот последний элемент работает только как природный фильтр для механических взвесей и примесей. Строение фильтрационного колодца показано на рис.3. Рис.3. Фильтрационная конструкция.

При сооружении такой конструкции на дне колодезной шахты создается фильтр из щебня, гравия. Бетонирование дна производится только под стенками колец в виде фундамента. В центре днища обязательно должно остаться отверстие для слива воды. Фильтр изготавливается в следующем порядке. Яма для колодца роется на 100 см глубже высоты колодезной шахты. На дно ямы засыпается слой песка (не более 10 см) и укладывается щебень и гравий крупной фракции. Можно использовать битый кирпич и камень.

Толщина каменного слоя составляет порядка 1 м. Затем можно изготовить фундамент из бетона в виде кольца с центральным отверстием не менее 50 см. После этого монтируются железобетонные кольца аналогично накопительной конструкции.

Должно быть соблюдено еще одно условие — высота ввода канализационной трубы должна быть поднята от днища (фильтра) на высоту не менее 50 см. Это важно для того, чтобы поступающая водяная струя не размывала фильтр. Еще один немаловажный нюанс: фильтрационная засыпка щебня должна быть и с наружной стороны бетонных колец. В нижней части первого кольца в стенке рекомендуется пробить дополнительные дренажные отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга.