Кушетка своими руками чертежи и схемы. Простой способ сделать кушетку своими руками из дерева со схемой и фото. Материалы для создания кушетки

Существует несколько необычных способов сделать диван из легкодоступных материалов. Таким образом, вы получите предмет мебели по минимальной стоимости.

Параметры

Первый способ подразумевает использование в качестве материала брусьев, оставшихся после возведения крупных построек. Кроме бруса, потребуются следующие материалы:

• поролон, который можно купить в специальном магазине;
• молния длиной 21 см, которая потребуется при пошиве чехла;
• три молнии по 7 см, используемые на подушках;
• материал для обивки, например гобелен;
• уголок и сетка из металла.

Каркас

Большая часть работы по строительству дивана заключается в сооружении несущей конструкции из бруса. Чтобы процесс был более удобным, стоит сделать выбор в пользу бруса с размером 7×21 см, из которого вы также будете делать и ножки для мебели.

Спинка

Не менее важной в этом деле является и сбор крепкой спинки для дивана. Так как этот вариант дивана довольно простой и не предусматривает наличие складной системы, то спинка производится аналогичным образом с каркасным основанием. Спинка фиксируется на основании с помощью толстых металлических уголков как можно крепче. Насколько спинка будет наклонена выбирать только вам, опираясь на свои ощущения.

На третьем этапе работы вы будете изготавливать решетку для опоры на диванной раме, необходимую для удержания подушек для сидения. Это выполняется с помощью металлической панцирной сетки от старой кровати. Зафиксировав сетку на деревянном основании металлическими скобами, вы получите необходимый результат. Для большей надежности на продольные каркасные брусья приклейте несколько поперечных.

Обивка

Приступайте к мягкой обивке в следующей последовательности:

• вырежьте два куска поролона, соответствующих по размерам диванной спинке и толщиной не менее 15 см;
• обшейте вырезанные элементы материалом, например, гобеленом, соединив их молнией;
• используя декоративную ленту, прикрепите матрасы к несущей конструкции. Ленту вы получите из обивочного материала и липучки. Один конец ленты закрепите на каркасе маленькими гвоздиками, а другой на гобеленовом чехле;
• сшив три чехла из того же обивочного материала и оснастив их молниями, набейте их остатками поролона. Должно получиться три подушки.

Щитовой

Этот способ подходит для людей, не имеющих навыков в работе с деревом. Такой вариант немного проще и для его реализации вам необходимо запастись:

• двумя отслужившими дверными створками;
• скобами из металла;
• древесной пенькой;
• поролоном;
• материалом для обивки.

Основанием и спинкой в этой модели дивана будут выступать две использованные створки дверей из дерева. Вам потребуется предварительно произвести их чистку от старых покрытий и загрязнений, а затем обработать шлифовальной машиной.

Далее створки окрашиваются в выбранный вами цвет, при этом старайтесь, чтобы он соответствовал общему интерьеру помещения, в котором будет установлен диван в дальнейшем. Вы можете отдать предпочтение отделке деревянной поверхности шпоном.

Используя гвозди, укрепите одну створку на деревянной пеньке соответствующего размера, а затем при помощи скоб из металла и клея зафиксируйте на ней вторую деталь (спинку).

После этого начинайте изготавливать матрас: вырежьте поролон аналогичного размера с сиденьем и обтяните его плотной тканью (для этого идеально подойдет рогожа). Уже поверх этого материала будет натягиваться яркая ткань хорошего качества.

Главным требованием является сооружение максимально прочного и надежного каркасного основания. Именно на него ложится вся основная нагрузка, и если пренебречь этим требованием, можно получить травму в процессе эксплуатации, да и прослужит он совсем недолго. Исходя из этого, вы можете выбрать другой материал для основы, отвечающий требованиям.

Обыграть готовую конструкцию вы можете как угодно, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Угловой диван

Для изготовления углового дивана необязательно использовать сложные соединения, например, шиповые изделия, а также дорогостоящие материалы. Для работы предлагаем применить следующий материал, объем и количество которого зависит от размера:

• брус 30×50 мм;
• фанера, толщиной 5 и 15 мм;
• саморезы и шурупы по дереву;
• гвозди;
• синтепон, с плотностью 140–170 г/дн;
• ватин;
• поролон, толщиной 20 и 40 мм с плотностью не менее 30 кг/м 3 ;
• клей для поролона и столярный клей;
• поролоновая крошка;
• мебельная ткань;
• механизм подъема;
• мебельные ножки высотой 5 см.

Что касается инструмента, то для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• стусло;
• шуруповерт;
• степлер;
• швейная машинка;

Каждый блок конструкции изготавливается из каркаса, в основе которого лежит брус, плита ДСП и фанера. Внутреннее пространство в блоках 1 и 2 можно использовать рационально, сделав съемные крышки. Для их опор по периметру каркаса закрепляется брус 20×30 мм. Устанавливается он ниже верхнего среза на толщину плиты крышки. Чтобы крышку было удобно поднимать, в ней можно просверлить отверстия для пальцев.

Блок 1 и 2 по своей конструкции одинаковый. Единственное их отличие в размере. Первый блок равен размеру 100×60 см, а второй – 60×60. Именно второй блок будет находиться в углу конструкции и соединять между собой первый и третий блок. Что касается третьего блока, то в нем можно сделать выдвижной ящик-сиденье. За счет этого полезная площадь дивана увеличится. Для этого можно установить выдвижной или поворотный механизм.

Выдвижной ящик также будет оборудован крышкой из ДСП. Если его собрать несложно, то вот при изготовлении ножек могут возникнуть затруднения. Почему? При задвигании ящика в корпус дивана они будут мешать. Поэтому вместо ножек необходимо увеличить высоту лицевой стороны выдвижного ящика. При раскладывании углового дивана, она будет служить опорной площадкой. А чтобы ящик легко было выдвигать, к днищу можно закрепить мебельные колесики.

Крышку для третьего блока (указанного на схеме) также можно сделать съемной. Внутрь, например, можно будет складывать постельное белье.

Размер подушки сиденья должен быть равным размеру выдвижного ящика. Поэтому, когда ящик будет выдвигаться, со спинки снимается подушка и кладется на него вместо матраца.

Теперь пришло время сделать спинку к угловому дивану. Процесс изготовления выглядит так:

• Располагаете 3 бруса горизонтально и как на иллюстрации соедините их вертикальными стойками. Высота спинки в нашем случае будет равна 105 см.
• Нижний второй брус будет располагаться на высоте 25 см. Они послужат для фиксации спинки к дивану.
• Верхний брус будет использоваться для основы крепления обшивки и обеспечивать необходимую жесткость конструкции.
• Каркас с двух сторон обшивается фанерой толщиной в 5 мм.
• Чтобы при укладке обивочной ткани избежать появления зацепов и неровностей, все углы обработайте наждачной бумагой.
• На боковую и лицевую поверхность приклеиваете тонкий поролон, за счет этого обивка будет мягкой.

В завершение остается обшить весь диван, включая и спинки, выбранным материалом.

Перед этим делаете все измерения, а после выкраиваете ткань с припуском для подворота. Крепить материал можно степлером. Место крепления должно быть на невидимой части торца панели. Проследите за тем, чтобы на углах ткань не морщилась. Что касается изготовления подушек для спинки и сиденья, то их можно сделать из поролона плотностью 140–170 г/дн и толщиной не меньше 10 см. Также потребуется пошить чехол с молнией. Это позволит при необходимости снять чехол и постирать его.

Диван может выполнять несколько функций. Так, его можно использовать для кратковременного отдыха днем и для полноценного отдыха ночью. Рассмотрим последовательность работ. К описанию будут прилагаться схемы, так что вы сможете наглядно увидеть процесс изготовления.

Боковины

Из досок толщиной 19 мм отрезаете две заготовки длиной 775 мм и 381 мм. Из них собираете раму А/В. Такого же размера вырезается панель D из фанеры. Сперва рама склеивается, а после высыхания клея скручивается саморезами. После этого вырежьте бобышки С. Благодаря им будет обеспечиваться надежность крепления кроватных стяжек. Толщина бобышки равняется толщине рамы. Эти детали склеиваются с рамой и откладываются в стороны для просушки.

Теперь пришло время вырезать заготовку D (размером 381×775 мм). В цангу фрезера закрепляете фрезу. Ею будете выполнять выборку фальцев 3×6 мм по всему периметру заготовки, но только с лицевой стороны. После этого возьмите 2 панели, которые будут располагаться на внутренней стороне боковин и соедините их двухсторонним скотчем лицом к лицу. На одной из панели отмечаете места для изготовления отверстий Ø19 мм, которые будут указывать на конец и начало прорези. Дальше сквозь обе панели высверливаете в намеченном месте отверстия.

Далее проведите линии между отверстиями. Разъединив панели прорежьте лобзиком прорези. Чтобы убедиться в ровности прорези, проведите шкантом Ø19 мм внутри их. При необходимости наждачной бумагой можно доработать места, где размер не соответствует 19 мм. В завершение следует снять фаску на краях прорезей, шириной в 3 мм с лицевой стороны детали. Дно фальцев окрасьте морилкой, так вы подчеркнете теневой зазор, который образуется между окантовкой боковины и краем панели.

Теперь можно примерить сделанные панели к ранее изготовленным рамам. По краям обе детали должны полностью совпадать. После этих манипуляций вырежьте боковые и нижние/верхние детали окантовки E и F. Их необходимо отрезать с припуском до 25 мм по длине. Для их стыковки края отрезаются под угол 45°. Окантовка соединяется с рамой при помощи клея и саморезов. По необходимости собранные детали шлифуются наждачной бумагой.

Для изготовления ножек отрежьте блочные детали G, стяжки ножек I, проставки J и лицевые панели H. Заготовки G и H соедините между собой так, чтобы боковые и нижние стороны деталей сошлись. После, используя струбцину, скрепите заготовки к стяжкам I и выполните раззенковые отверстия.

Раззенковое отверстие выполняется для головки потайного шурупа. Для этого лучше всего в патрон дрели вставить винт с головкой нужного диаметра. При использовании сверла могут образовываться сколы, особенно при сверлении отверстий в фанере.

Полученное отверстие используется для соединения стяжек и ножек. Вокруг нижнего торца ножек отфрезеруйте фаску в 3 мм. После этого полученный элемент отшлифуйте наждачной бумагой. При желании придать заготовкам особый тон или цвет, можно обработать их морилкой.

Проставки J необходимо соединить к нижним сторонам боковины. Убедитесь в том, что по сторонам нет выступов. Дальше прикрепляется ножка и также ее необходимо выровнять по краям заготовки F. Сквозь стяжки I сделайте отверстие, раззенкуйте его и соедините детали саморезами. С противоположной стороны необходимо сделать подлокотник соответствующего размера. Подлокотник должен выступать за края спереди и сзади, а с внутренними панелями должен быть вровень.

Спинка и сиденье

Для изготовления спинки и сиденья следует выпилить несколько заготовок: стойку М, верхнюю перекладину N, нижнюю перекладину О, боковые бруски Q, накладки R, заднюю S и переднюю перекладину сиденья T. Для изготовления можно использовать доску 50 мм. Что касается панели сиденья U и спинки Р, то их можно будет сделать позже.

Теперь в боковых брусках Q и стойке М просверлите отверстия и цековки, а к боковым брускам Q закрепите накладки R.

Цековка представляет собой процесс зенковки, который подразумевает под собой зачистку торцовой поверхности. Как правило, цековка выполняется в виде насадных головок, которые имеют торцовые зубы. Этот процесс выполняется под шайбу, гайки или упорные кольца.

В стойках выполните пазы шириной 38 мм. Также сделайте фальцы на конце передней перекладины Т шириной 76 мм, а на конце верхней перекладины N и задней S – 38 мм.

Шпунт подразумевает под собой продольный выступ на ребре доски или бруса. Он входит в соответствующий паз другой доски с похожей формой. Этот способ соединения известен как шпунтованный.

После этого возьмите заготовку N и Т и отфрезеруйте на них скругление радиусом 12 мм. Также выполняете скосы 15°. На концах детали N, T и S сделайте цековки глубиной 8 мм, сверлом Форстнера Ø10 мм, а в центре цековки сделайте монтажные отверстия.

На следующем этапе пришло время изготовления спинки и сиденья P и U. Отрезав их по заданным размерам по периметру детали, следует выполнить фрезеровку фальцы шириной 10 мм по всему периметру. При этом процессе следует формировать гребни. Они должны входить в шпунты заготовок T, S, Q, O, N и M. Далее необходимо смазать шпунты T, S, R/Q, O, M и N и, фиксируя струбциной, приклейте их к панелям U и P. Через ранее выполненные отверстия на деталях T, S, N и M просверлите отверстие в панели и зафиксируйте детали саморезами. В цековки после нужно вклеить деревянные пробки/заглушки. В завершение эти заглушки следует отшлифовать вровень с заготовкой.

Теперь необходимо сделать упоры V на одном конце со скосом. Ее необходимо прижать струбциной к сиденью на обозначенное место. После просверлите отверстия, раззенкуйте их и скрепите саморезом. Вокруг торца отшлифуйте фаску 3 мм и отрежьте отрезок длиной в 57 мм. В результате потребуется сделать 4 таких детали и закрепить их в отверстия стоек спинки. На этом этапе еще необходимо сделать четыре деревянные шайбы, толщиной 6 мм и Ø127 мм. Эти проставки гладко отшлифуйте.

Для соединения спинок необходимо выпилить царги L. Непосредственно перед сборкой дивана-кровати убедитесь в том, что отсутствуют острые углы и сколы. По необходимости их следует отшлифовать наждачной бумагой. В завершение остается выполнить обшивку, а также окончательную сборку. Тесно придерживаясь схем и изложенной пошаговой инструкции, вам получится сделать все работы самостоятельно.

Изготовление мягкой мебели непростой процесс. Он требует аккуратности, внимательности и трудолюбия. Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией изготовления дивана-книжки, который в разложенном состоянии будет иметь габариты 1400×2200 мм, а в сложенном 1000×2200 мм. Для этого потребуется приготовить следующий материал:

• доска толщиной 25 мм: 1000×50 (12 шт.);800×50 (2 шт.);800×200 (2 шт.); 1900×200 (2 шт.);
• брус: 50×50×200 (4 шт.);40×50×330 (4 шт.);40×60×530 (6 шт.);40×60×1790 (2 шт.);40×60×1890 (2 шт.);
• клей, предназначенный для поролона;
• скобы для степлера 16 и 10 мм;
• саморезы 89Д и 51 Д;
• гвозди 70 и 100 мм;
• гайки 8 и 8 мм;
• мебельные болты: 6×70 (8 шт.);6×40 (4 шт.);8×120 (4 шт.);
• флизелин – 4 м;
• поролон;
• ткань 6 м/п и шириной 1,4 м;
• ДВП 1,7×2,75 толщиной 3,2мм (1 лист);
• держатели (64 шт.) и деревянные ламели (32 шт.);
• ножки 4 шт.
• 1 комплект механизма для дивана книжки.

Приготовьте также следующий набор инструментария:

• степлер;
• рожковые ключи;
• набор сверл;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• ножовка.

При наличии всего вышеперечисленного можно приступать к работе.

Первым делом необходимо сделать каркасы для подлокотника, ящика под белье, спинку и сиденья. Для начала соберем ящик для белья. Для этого необходимо использовать:

• 4 бруса 40×50 (50×50) длиной 200 мм;
• 2 доски 25 мм, 50мм шириной и 800 мм длиной;
• 2 доски длиной 800 мм и шириной 200 мм;
• 2 доски толщиной 25 мм (40 мм толщиной или фанера 20 мм), длиной 1900 мм и шириной 200 мм.

Из досок длиной 800 и 1900 мм собираете каркас, усилив конструкцию поперечными рейками. Ко дну конструкции прибивается ДВП, соответствующего размера. Далее необходимо собрать спинку и сиденье дивана. Размер спального места должен быть достаточно просторным, поэтому учитывайте это при расчетах. Так, собираете 2 равных каркаса, размера 1890×650 мм из бруса 40×60 мм. Каркас из бруса лучше всего скреплять саморезами. Для этого предварительно высверливаете отверстия Ø8 мм на глубину 10 мм. После изготовления каркаса необходимо закрепить ламелии для удержания матраса.

На следующем этапе изготавливаете подлокотники. Для этой цели можно использовать ДСП толщиной 25 мм. Вырезаете левый и правый подлокотник, по размерам, указанным на фотографии:

Дальше следует сделать деревянный каркас. При этом он должен быть на 20 мм короче размера ДСП. После в каркасе выполняете отверстия Ø8,5 мм и в них вставляете болты 8×120 мм и после этого каркас зашивается. На ящике для белья также сверлите отверстия, только Ø10 мм.

Теперь отдельные части дивана собираются в одно целое. Также используется специальный механизм трансформации. При сборке двух каркасов учтите тот факт, чтобы в разложенном состоянии между ними было не меньше 10 мм, а в сложенном состоянии сиденье не выступало за подлокотник.

После этого каркас необходимо обшить. Здесь используется поролон и подготовленная ткань. Не забудьте также обшить тканью и обработать поролоном подлокотники.

Диван-трансформер - его виды

Существует несколько типов диванов-трансформеров:

1. Книжка. Эта модель одна из самых простых. Разложив диван образовывается дополнительное спальное место. А для удобств в спинку устанавливаются пружины.
2. Еврокнижка. При легком оттягивании на себя сиденья диван удобно раскладывается, а на образовавшееся свободное место укладываются подушки.
3. Выкатной. Нижняя часть подвижная. Вследствие этого вытягивается полноценное спальное место. Эта модель имеет главный недостаток – быстрый износ механизмов.
4. Диван-дельфин. Этот тип конструкции чаще всего изготавливается угловым. При его раздвижении получается два спальных места. А дополнительное спальное место поднимается из-под неподвижной части.
5. Диван-аккордеон. Эта модель достаточно компактная, состоящая из 3 частей, которые раскладываются и складываются.

Видео: сборка еврокнижки на фанерном блоке

Видео: изготовление дивана Честер

Если вы все же решите купить диван или сделать его на заказ, то обращайтесь в интернет-магазин мебели. В интернете можно найти недорогие варианты различных форм: как прямые, так и угловые.

Фото

Схемы

На схемах изображены различные варианты изготовления дивана:

Мебель занимает главное место в интерьере жилья. Данный предмет декора позволяет не только красиво оформить комнату, но и наполнить ее уютом, домашним теплом. Среди большого ассортимента мягкой мебели огромной популярностью пользуется диван-тахта. Это сборная композиция, которую можно использовать как в качестве кровати, так и как диван. Благодаря своей многофункциональности диван-тахта отлично подходит для квартир или домов, в которых свободное пространство ограничено. Кроме того, современная конструкция имеет шикарный вид и легко вписывается в любой дизайн жилья. Очень привлекательный для многих вариант – тахта своими руками.

Как сделать?

Диван-тахта характеризуется множеством преимуществ. Основным плюсом считается возможность самостоятельного изготовления. Если в комнате мало места, а нужно создать зону отдыха, то каждый может попробовать себя в роли мастера и сделать своими руками современную модель. Тахта будет красиво смотреться в любой комнате, поэтому ее можно разместить как в зале, так и в спальне. Чтобы маленький диванчик смотрелся в комнате оригинально, его часто декорируют мягкими подушками.

Диван-тахта относится к современным молодежным предметам мебели, которые удобны в эксплуатации, занимают мало места и имеют аккуратный вид. Многофункциональный диванчик можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно, что и делают многие. Процесс сборки дивана-тахты нельзя назвать простым, но с ним под силу справиться каждому . Кроме того, конструкция в домашнем исполнении имеет больше преимуществ – возможность выбора индивидуального размера и стиля оформления.

Собираясь начать выполнение работы, необходимо определиться с размерами тахты. Если помещение небольшое, то для него подойдет диван без дополнительных валиков и подушек – длиной 1980 м и шириной 1200 м. Высота сиденья в данном случае будет стандартной – 450 мм. При желании в конструкцию дивана можно добавить специальную тумбу, которая послужит местом для хранения постельного белья. Что же касается материалов, то для стандартной тахты понадобятся:

• рейки 20×40 мм;
• доски 20×200 мм;
• брусья 60×60 мм;
• поролон в листах;
• фанера;
• ткань для обивки.

Инструкция

Конечно же, чтобы правильно изготовить диван-тахту, нужны определенные навыки, но для начинающих мастеров достаточно запастись терпением и последовать определенным предписаниям из пошаговой инструкции:

• Сборка основы. Раму дивана делают из массива дерева (досок 20×200 мм) и из листов фанеры – толщиной не более 4 мм. Все деревянные элементы соединяются между собой с помощью шурупов или мебельных болтов. Чтобы тахта получилась прочной и во время эксплуатации не скрипела, до начала закручивания болтов поверхность дерева следует смазать клеем ПВА. Затем вдоль основ досок нужно сделать пропилы, они необходимы для установки реек. Шаг между рейками не должен превышать 200 мм. К полученному каркасу маленькими гвоздями прибивается фанера, на которую накладывается поролон. Все закрывается чехлом из ткани. При этом внешняя часть обивки подворачивается внутрь к раме и крепится с помощью стартера или гвоздей.
• Оформление сиденья. Чтобы сиденье было максимально комфортным, его декорируют. В листах фанеры нужно просверлить отверстия, затем берутся большая игла, плотная нить и выполняется стяжка. Данная процедура необходима не только для декорирования тахты, но и для защиты основы от смещения. Все деревянные детали дивана обязательно покрываются морилкой или лаком.
• Обивка дивана. Для внешнего оформления тахты обычно применяют цельный отрез ткани, но иногда также можно выполнить декорирование по технике лоскутного шитья. Необычный чехол легко сшить из кусочков старых покрывал. При правильном расположении лоскутков получится оригинальная обивка. Если во время изготовления мебели род рукой не окажется поролона, замените его стружкой или ватным матрацем.
• Завершающие работы . Во многих моделях тахты предусмотрено наличие выдвижных ящиков. Для их установки хорошо подойдут обрезки из оставшегося дерева. Изначально делается выкройка ящиков, затем их собирают и закрепляют гвоздями. Чтобы ящики в процессе эксплуатации легко выдвигались, рекомендуется применять специальный роликовый механизм. В случае его отсутствия можно просто набить рейки.

Как говорится "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Поэтому весь процесс изготовления тахты смотрите на видео.

Преимущества самостоятельной сборки

Сконструировать простую модель дивана-тахты сможет каждый человек, обладающий хотя бы минимальными знаниями, касающимися мебельной сферы. Диван, изготовленный своими руками, отличается большим количеством преимуществ. Во-первых, он обойдется намного дешевле, чем приобретение новой мебели в магазине. Во-вторых, во время эксплуатации тахты не придется переживать о ее качестве, так как мастер самостоятельно подбирает весь необходимый для работы материал.

Стоит заметить, что при создании самодельного дивана имеется возможность выбирать размеры и формы мебели, учитывая габариты комнаты. В таком самодельном диване легко поменять обивку, подбирая самый подходящий под интерьер комнаты вариант расцветки.

Простая деревенская кушетка своими руками

Данная мебель заинтересует владельцев загородных коттеджей и дач. Кушетка относится к тем моделям мебели, которые уместно использовать в беседках, открытых верандах и других местах, предназначенных для отдыха на свежем воздухе. Мы постарались по максимуму упростить столярные работы, что сделало изготовление изделия доступным даже не совсем опытным мастерам. Для выполнения работ вам понадобятся хвойные доски, лак и крепежные метизы. Из инструментов нужен набор ручных электрических инструментов или универсальный бытовой деревообрабатывающий станок. Мы даем полный комплект чертежей, считаем, что вам удобнее пользовать ними, чем изменять размеры. Во-первых, таким образом вы гарантируете, что ошибки не будут допущены. Во-вторых, существенно сократится время изготовления кушетки. И, в-третьих, во время расчетов размеров принимались во внимание все рекомендации мебельных стандартов и ГОСТов.

Линейные размеры кушетки подходят под стандартные матрасы, на нее можно ложить «старомодный пружинный» и «новомодный» поролоновый. Кстати, наиболее «продвинутые» компании-изготовители матрасов начали выпускать пружинные матрасы и назвали это «инновационной» технологией. При этом забыли, что на этой «инновационной» технологии спали еще наши деды и прадеды. Главная незаметная «инновационность» - увеличение количества пружин, зато более заметная «инновационность» - в десятки раз увеличилась цена. Ладно, оставим матрасы в покое и перейдем к изготовлению кушетки, это более интересная тема.

Краткое описание конструкции

Кушетка сделана сборно/разборной, такой вариант был выбран специально для того, чтобы ее можно было легче перевозить с места на место. Материал изготовления - хвойные доски, по цене и по качеству вполне удовлетворяют абсолютно большинство потребителей. Все столярные соединение и элементы максимально просты, что позволяет изготавливать изделие даже не совсем опытным мастерам. Еще одна особенность - верхние планки спинки и боковин установлены не под прямым углом, а с наклоном. Такой прием существенно повышает комфортность, в спину не упираются острые кромки.

Подготовка к работе

Перед изготовлением отдельных деталей нужно заготовить необходимые пиломатериалы, поверхности должны быть гладкими, древесина не должна иметь заметных изъянов, постарайтесь выбирать участки досок с минимальным количеством сучков. Проверьте исправность инструментов, заточите режущие элементы - такой подход не только улучшит качество обработки, но и сэкономит довольно большое количество времени. Почему? Вам придется намного меньше заниматься шлифовкой и окончательной подгонкой деталей.

Изготовление деталей

Советуем начать с боковин. Обратите внимание, каким образом крепятся рейки ламелей к доскам. Сами ламели имеют на концах шип, а вот пазы для них делаются не отдельно, а для всех вместе. Выфрезеруйте по всей длине доски канавку с размерами под шип, канавка должна быть по центру и ровной. Далее следует изготовить деревянные распорки, длина распорок должна равняться расстоянию между ламелями, толщина должна отвечать ширине сквозного паза, а высота должна равняться глубине канавки. Как выполнять сборку конструкции показано на рисунке, все детали предварительно смазывайте прозрачным столярным клеем. И еще важное условие - размеры отдельных деталей подбирайте таким образом, чтобы сопрягаемые элементы входили с небольшим усилием. После того, как боковины собраны, зажмите их и оставьте для полного высыхания, потребуется минимум 24 часа.

Таким образом изготовьте четыре заготовки, склеивайте не менее суток, обращайте внимание, чтобы стыки отдельных досок во время изготовления находились в одной плоскости. Для этого постарайтесь установить много струбцин в местах возможного нарушения плоскостности. Последний этап изготовления ножек - при помощи шаблона нарисуйте на заготовках точный контур ножки и электрическим лобзиком вырежьте их. Срез тщательно отшлифуйте, кромки можно несколько закруглить вручную при помощи шлифовальной шкурки. Для проверки точности изготовления ножек (а это очень важный фактор) соедините их все вместе струбцинами и подгоните по одному контуру.

По такому же алгоритму изготавливайте и спинку. Не забывайте, что верхние детали нужно крепить с уклоном, а нижние рейки должны быть под углом 90°. Когда все отдельные элементы собраны, приступайте к монтажу металлических клипов, они используются для создания сборно/разборного механизма. В связи с тем, что у кушетки могут быть довольно большие боковые нагрузки, стоит укрепить места фиксации клипов. Мы предлагаем очень простой, но очень надежный вариант укрепления, поверьте нашему опыту - соединение будет максимально надежным. Как достичь такого эффекта? Разметьте, в каких местах будут ввертываться саморезы для крепления клипов. В планках в этих местах высверлите сквозные отверстия диаметром не менее двух сантиметров, в отверстия на клей вставьте деревянные нагели. Нагели следует изготовить из дуба или любой другой прочной древесины, места посадки нужно повторно отшлифовать и при необходимости зашпаклевать. Саморезы в дубе будут держаться очень прочно, никаких шатаний весь период эксплуатации не будет, проверено опытом.

Изготовление ламелей под матрас

Это самые простые детали, изготавливайте их толщиной не менее 25 миллиметров, длина должна отвечать ширине кушетки, ширина произвольная. Расстояние между ламелями не должно превышать 3÷4 сантиметра, в противном случае нагрузка на одну деталь может превышать допустимую. Концы ламелей должны лежать на брусках, размеры брусков ≈30×30 миллиметров. Бруски закрепите к деревянным планкам саморезами, длину саморезов выбирайте с учетом общей толщины двух соединяемых деталей. Желательно ламели зафиксировать на бруске любым доступным способом. Мы советуем прибить к нему небольшие планки на расчетном расстоянии друг от друга. Расстояние должно немного превышать ширину ламелей.

Окончательная финишная обработка

Есть три варианты финишной обработки - покрыть прозрачным лаком, обработать спиртовой морилкой или покрасить непрозрачными красками. Все варианты, по нашему мнению, полностью равнозначны. Делайте для себя индивидуальный выбор с учетом стиля уже имеющейся в помещении мебели. Перед нанесением финишных покрытий тщательно отшлифуйте все поверхности и очистите их от пыли. Не покупайте дешевые лаки или краски, некоторые из них имеют «вредную» способность поднимать ворс. Исправить потом этот недостаток можно только одним способом - повторной шлифовкой. А кому хочется дважды не по своей вине выполнять одну и ту же работу? Не знаем, как вам, но нам и первая шлифовка совсем не доставляет удовольствия.

1 800 руб