Пол по пустотным плитам конструкция. Полы из железобетонных плит перекрытия. Виды бетонных стяжек пола

При проведении капитального ремонта в любом помещении очень часто прибегают к выбору стяжки пола вместо старой. Это связано с тем, что не всегда можно встретить ровное основание, на которое настелено напольное покрытие даже в новостройках или домах с историей. Что касается устройства стяжки пола, то есть промежуточного слоя между плитой перекрытия и покрытием, в панельных домах, то тут есть свои особенности, с которыми стоит ознакомиться до начала всего процесса. В противном случае могут начаться проблемы не только с соседями, но и управляющими компаниями.

Понятие

В панельном доме стяжка пола, вне зависимости от того, какой именно вариант выбран, создается для укрепления основания. При всем этом очень качественно осуществляется выравнивание полов в панельном доме. Если все выполнено качественно и с соблюдением технологии, то настил напольного покрытия осуществляется быстро и просто. В дополнение к этому повышается длительность эксплуатационного периода материала, используемого в работе.

Выполняются стяжки в панельных домах еще и с той целью, чтобы не прошел даром весь ремонт в остальной части квартиры. Гладкость и бросается в глаза каждого, кто входит в помещение. Если своими силами нет возможности осуществить стяжку пола в панельном доме, то лучше всего обратиться к специалистам, которые за приемлемую стоимость выполнят весь объем работ в короткие сроки.

При выполнении стяжки нельзя забывать про слой звукоизоляции. Ведь именно для панельных домов присуща слышимость соседей не только с верхних этажей, но и с нижерасположенных. Чтобы спокойно и комфортно чувствовать себя в квартире, что при устройстве стяжки пола следует подумать о данном слое.

Виды стяжек

Все варианты выравнивания пола имеют различное предназначение. Какие-то способствуют образованию системы теплого пола, а некоторые выступают уже в качестве финишного основания. Все будет зависеть от конкретной ситуации и желания выполнить ровный пол по всем требованиям и правилам. Стяжки делятся на следующие типы:

В настоящее время технологии позволили использовать в различные полимерные компоненты. Основное внимание уделяется полипропиленовой фибре. Она заменяет армирующую сетку или другие варианты армирования, что также снижает весь раствора, а, следовательно, и давление на перекрытие. Эти все моменты очень важны для панельного дома, так как не всегда конструкция позволяет создавать серьезные нагрузки на основание в процессе эксплуатации.

Чаще всего в панельных домах применяются . С их помощью создается прочная . Перепады высот, которые позволяет скрыть такая конструкция, составляют от 20 до 40 мм. Монтаж стяжки очень простая и удобная. Не требует особых познаний и серьезных требований в опытном плане. Очень важно в таком случае устроить гидроизоляционный слой, после чего уже проводиться заливка стяжки.

Стоит обратить внимание на новую популярную методику , что данная технология устройства стяжки в панельном доме очень быстрая и заключается в том, что требует применения специального оборудования. Его стоимость высока, по этой причине лучше всего воспользоваться подрядом. Только с техникой будет достигнут максимальный результат по качеству и прочности поверхности. , по сравнению с , сокращается примерно в 2-3 раза.

Подготовительные мероприятия

Особое внимание стоит уделить именно , так как она имеет особую популярность среди проживающих в панельных домах. Для начала следует провести ряд подготовительных мероприятий, которые включают не только очищение основания от мусора и грязи, удаления пыли при помощи строительного пылесоса, но и устройство гидроизоляционного слоя. В его качестве может быть использована полиэтиленовая пленка. При наличии больших растворных выступов между плитами перекрытия, их по возможности следует срезать, чтобы сократить последующую толщину всей . Срезанию подлежат монтажные петли.

Когда выполнена подготовка, следует осуществить качественно разметку по основанию, отметив нулевой уровень и уровень заливки будущей стяжки. Все замеры стоит производить внимательно и точно, так как от них будет зависеть ровность , а также толщина заливки раствора. В этой ситуации стоит обратить внимание на то, что не в каждом панельном доме будет возможность создавать большую нагрузку на перекрытие. Особенно если дело касается старых строений. До начала работ следует расчистить все до основания и по возможности оценить состояние.

Звукоизоляция

Главная проблема для панельного дома – большое количество шума от соседей. При устройстве стяжки пола следует об этом подумать и устроить дополнительно , позволяющий сократить уровень шума, поступающего в квартиру через различные источники.

До того, как выровнять панельные полы, следует подумать о качественной звукоизоляции. В ее качестве могут быть использованы различные компоненты и материалы, которые в ассортименте представлены на строительном рынке. Это может быть минераловатная плита с толщиной от 50 до 100 мм. Они при этом будут иметь различную плотность на каждый кубический метр.

Дополнительно может устраиваться от имеющихся коммуникаций. Если устраиваются плавающие полы, то обычно используют тип «Шуманет-100С». Он выполняется в два слоя с разных сторон от водопроводной или другой трубы. Когда выполняется устройство наливных полов в квартире, то нельзя забывать при один из слоев, который предусмотрен по технологии получения ровного пола для панельного дома. Но стоит определиться с тем, когда можно , какие при этом должны соблюдаться условия и предъявляться .

Нельзя забывать и про слой гидроизоляции поверх звукоизоляции. К тому же стоит отметить, что кроме труб отопления должны укладываться дополнительно звукоизолирующие материалы на перекрытие. Здесь отличным вариантом будет тип «Шумостоп-С2».

Слои выравнивания пола

Если не отклоняться от рекомендаций производителя и специалистов, имеющих огромный опыт работ в данном , то в итоге получится все качественно. Практически никакого шума не будет поступать с нижерасположенных этажей. Но даже малейшие неточности и погрешности приведут к проявлению звуков.

Установка маяков

При выполнении цементно-песчаной стяжки для выравнивания основания пола следует подумать о расположении . Первоначально стоит выбрать их конкретный вариант, который будет играть совершенно различную функцию в зависимости от различных условий. До того, как узнать о том, чем лучше сделать стяжку в квартире, осуществляется покупка маяков и их монтаж.

Расположение маяков должно быть таким, чтобы по ним легко проходило правило при разравнивании раствора. Это говорит о том, что следует устанавливать маяки на расстоянии друг от друга по рядам меньше, чем длина правило примерно на 15-20 см. Кроме этого должны располагаться на расстоянии 30 см от стен в помещении и строго по уровню. Именно от качественно выполненного данного этапа будет зависеть и заливка пола песчано цементной смесью. Все будет исходить от маяков. Если будет соблюдена , то стяжка пола в панельном доме получится высокого качества. В любом случае следует обращать внимание на толщину, которая не должна превышать допустимых пределов. При определенных обстоятельствах вообще можно использовать керамзит или его аналоги для сокращения общей массы будущей стяжки.

Процесс заливки

Каким образом выполняется стяжка пола в квартире, зависит от финансового положения. Материалов существует огромное количество.
Можно раствор для заливки пола частями готовить самостоятельно или приобретать готовые смеси со всеми необходимыми компонентами, в которые достаточно будет добавить лишь определенное количество воды.

Но у многих возникает вопрос о том, можно ли заливать пол частями. Это делать можно, но лучше всего произвести распределение раствора во всем помещении за один заход. При начале работ не лишним будет смочить предварительно поверхность раствора, контактирующую с последующей заливкой или же обработать средствами для повышения уровня адгезии. В таком случае схватывание будет лучшим, а следовательно, и прочной получится необходимой.

Схема заливки полов будет зависеть от конкретного варианта, а также имеющегося опыта. В любом случае и в любой момент можно пригласить специалистов, пока все не испорчено. Они смогут довести все до логического завершения.

Что делать после стяжки пола в квартире? Здесь остается лишь дожидаться полного высыхания раствора. Но в процессе следует принимать меры по , чтобы она высыхала равномерно без погрешностей. Для этого поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, предварительно смачивается на протяжении нескольких дней. Очень важно создавать одинаковые условия температуры и влажности в помещении до полного высыхания. Не допускается появление сквозняков или пониженных температур. Даже высокие температуры могут привести лишь к преждевременному высыханию стяжки и не полному схватыванию растворной массы.

Все это говорит о том, что мало просто залить стяжку. Важно очень следить за ее созреванием. Спустя несколько дней по поверхности можно ходить, но запрещено создавать нагрузки и оказывать механическое воздействие. Все последующие работы, в том числе и настил напольного покрытия в панельном доме может быть выполнены лишь после полного высыхания раствора. Для цементно-песчаной стяжки этот период обычно составляет до 1 месяца. Все зависит от компонентов и используемой в работе смеси.

Укладка сухой стяжки

Нельзя обойти стороной и , которая чаще всего выполняется по технологии Кнауф. Здесь нет сложностей в процессе монтажа, главное последовательность всех действий. После подготовительных мероприятий и создания слоя гидроизоляции на поверхности, можно выполнять засыпку сыпучего материала. Им может быть совершенно любой компонент, предназначающийся для данных целей. Чаще всего используется керамзит.

После засыпки следует выполнить настил специальных плит, которые также могут отличаться друг от друга по составляющим. Плиты в основе зачастую имеют гипс, обладающий необходимыми функциями и свойствами.

Для соединения плит между собой и крепления их к основанию, применяют специальный строительный клей. Саморезы могут оставаться на поверхности при несоблюдении технологии, что сразу же будет заметно при . Клей же не создает таких негативных качеств. Поверхность становится идеально ровной.

Данный способ устройства полов в панельных домах сокращает время проведения работ до настила напольного покрытия или другой финишной отделки. Выравнивание пола производиться очень быстро и не создает особых проблем для начинающих специалистов.

Не должно возникать вопросов с тем, можно ли в панельном доме. Это делать просто необходимо при желании создать ровную поверхность и в последующем качественно выполнить настил напольного покрытия. Но при этом следует придерживаться требований, основными из которых является толщина стяжки и создаваемая нагрузка на перекрытие.

Очень важно до начала выполнения работ качественно подготовить основание. От этого будет зависеть итоговый результат. Если отойти от технологии создания ровной поверхности вне зависимости от выбранного варианта стяжки, то последствия не заставят себя долго ждать.
Придется вновь демонтировать покрытие и разбирать стяжку.

Основания до заливки стяжки позволит повысить степень сцепления раствора. Количество слоев будет зависеть от ровности пола в помещении. Последующие слои могут быть нанесены только в том случае, когда высох предыдущий. До нанесения следует избавиться от имеющихся трещин, выбоин и других повреждений основания.

Уровень стяжки позволит определить гидроуровень. От «нулевого уровня» и происходит все остальные измерения и расчеты разметки в помещении. Процесс очень ответственный, как и любой другой в используемой технологии.

При возникновении даже малых сомнений в качестве проведения работ собственными силами, лучше всего обратиться за помощью к строительным бригадам. За определенную сумму, в зависимости от объема и вида работ, они создадут действительно ровный пол в панельном доме.

Самый распространенный способ создания ровного покрытия пола – бетонная стяжка. Она может быть сделана с применением смесей различных составов, в один или два этапа. Стяжка может выполнять специфические функции, иметь дополнительное армирование, наноситься на разные типы покрытия – грунт, бетонную плиту или деревянные перекрытия. Рассмотрим некоторые виды работ и технологию, которая позволит самостоятельно провести все работы, приложив немного усилий.

Если описывать кратко, есть четыре основных типа стяжки.

1. Адгезионная стяжка . Слой новой цементно-песочной смеси наносится на схожий по параметрам материал. Чаще всего – на старую стяжку или бетонную плиту.
2. Гидроизолированная . Стяжка укладывается на слой изолятора. Чаще всего это полиэтилен. Так достигается хорошая защита нижнего слоя от проникновения влаги. Такой способ часто используют при нанесении стяжки на впитывающую основу – песок или грунт.
3. Термоизолированная . Стяжка очень тонкая, непрочная, под ней прокладывается слой теплового изолятора, иногда – еще и гидроизолятора. Подобные работы производят перед укладкой систем «теплый пол».
4. Армированное покрытие. Такая стяжка похожа на железобетонную плиту в миниатюре. Внутри слоя смеси расположена сетка из проволоки. Иногда добавляют связующую добавку – волокно микрофибры – прямо в бетонный состав.

Все четыре вида могут комбинироваться между собой. Какой именно вариант выбрать – зависит от условий строительства. Однако самый распространенный способ – простая адгезионная стяжка.

Технология нанесения стяжки

Необходимый инструмент:

• гидроуровень или лазерный указатель;
• стандартный спиртовой уровень;
• пара двухметровых правил, одно с уровнем, другое – с ручкой;
• лопата совковая;
• емкость для замешивания смеси;
• мощная дрель или перфоратор;
• насадка «миксер»;
• рулетка.

Необходимые материалы:

Самое первое, с чего начинается работа по укладке, – тщательная очистка существующего покрытия. Необходимо удалить весь мусор и грязь, если есть возможность – пропылесосить. Если невозможно – тщательно поработать веником, стараясь не поднимать пыль и смачивая поверхность.

Этап разметки комнаты под уровень будущего пола следует производить внимательно и не спеша. Если есть лазерный уровень , работа будет проще. Нужно всего лишь поставить прибор посредине помещения и отметить полученные метки на стенах.

Работа с гидроуровнем сложнее. Ее лучше делать вдвоем. Сначала опытным путем определяется самая высокая точка существующего пола. От нее размечается остальная стяжка – один человек держит конец гидроуровня, второй отходит последовательно по окружающим стенам и ставит метки на расстоянии примерно 50-100 см.

Быстро определить самую высокую точку просто.

1. На высоте примерно метр от пола в любом углу делается отметка.
2. С помощью гидроуровня такие же метки делаются в остальных углах.
3. Все полученные точки соединяются любым доступным способом – с помощью длинного правила, нитью, вымазанной синькой.
4. С помощью замеров рулеткой определяется самая высокая точка. Она там, где расстояние от линий до пола будет минимальным.

Маяки ставятся на расстоянии в 100-150 см друг от друга. Проще всего воспользоваться саморезами. Пластиковая пробка вмуровывается в кучку замешанного гипса, а с помощью шурупа легко регулировать высоту, просто закручивая или выкручивая его. Равномерность установки контролируется с помощью спиртового уровня или длинного правила. Маяк должен быть расположен ровно.

После проверок каждого маяка и общей площади (направление установки уровня – перпердикулярно маякам), нужно дать высохнуть гипсовой смеси.

Гидроизоляция периметра

Если есть щели между стеной и полом, нужно защитить нижнее помещение от воды. Периметр можно промазать мастикой, уложить полоску пленки или заполнить щели монтажной пеной. Так же поступают, если в полу есть сквозные отверстия, например, дыра в центре комнаты для проводов освещения либо трещина в плите.

Подготовка основы к заливке

Если стяжка делается адгезионным способом на бетонную плиту или существующую цементно-песочную смесь, основа грунтуется. Обычно используют такую же грунтовку проникающего действия, как под покраску или поклейку керамической плитки.

В случае изолированных стяжек укладывается слой разделителя для термозащиты или гидроизоляции. Для армированного с помощью стальной проволоки покрытия укладывается сетка из прутьев, на расстоянии от существующего уровня пола. В качестве «подпорок» можно использовать тот же гипс – небольшие кучки примерно равной высоты.

Процесс замешивания несложен. Главное – тщательность.

Сначала с помощью мастерка аккуратно перемешиваются сухие составляющие. После понемногу добавляется вода. Здесь мешать уже можно с помощью дрели и насадки «миксер». Воду добавляем понемногу, пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны. Если взять пригоршню и слегка сжать в ладони, должен образовываться комок устойчивой формы.

Лучше начинать работу с дальнего от двери сектора. Наносится слой смеси между двумя маяками и тщательно разглаживается правилом. На первом этапе производится заполнение уровня вровень с профилями маяков. Для завершения наносится небольшой слой, который их скроет. Эту работу лучше производить с помощью правила с ручкой, затирая сразу несколько секторов.

Срок выдержки

Если используется смесь на основе цемента и песка, необходимо помнить, что срок высыхания довольно длительный – около 12-14 дней.

Чтобы стяжка приобрела максимальную прочность и не потрескалась, нужно каждый день равномерно опрыскивать поверхность небольшим количеством влаги. Так покрытие приобретет наилучшие характеристики.

Однако быстрое высыхание стяжки тоже опасно. Если в помещении высокая температура, низкая влажность или избыточная вентиляция, поверхность лучше смачивать и накрывать полиэтиленом, чтобы замедлить высыхание и предотвратить появление трещин.

Для выравнивания поверхности и предотвращения появления мелкой пыли из-за истирания, проводят финальную доводку. С помощью круговой шлифовальной машины поверхность освобождается

от мелких неровностей и неустойчивых вкраплений.

Замечания по поводу характеристик покрытия и дополнительных мер предосторожности

Минимальная толщина стяжки, без учета дополнительных условий – 30-50 мм. Не рекомендуется делать покрытие меньшей толщины, даже если речь идет о термоизоляционной стяжке под «теплый пол».

Бетонная стяжка очень прочная . Это ее достоинство и одновременно недостаток в некоторых случаях – покрытие может треснуть. Происходит это от перепада температур, а особенно от усадки здания или конструкции. Чтобы избежать такой опасности, делают каналы безопасности. Это пропилы, которые выполняются с помощью круга по камню и болгарки. Можно использовать специальную рейку, которую закладывают на этапе заливки.

Необходимо делать пропилы или каналы безопасности вокруг колонн, выступов стен и по периметру помещения . Глубина должна составлять от 30 до 50% толщины стяжки. Можно сделать сетку каналов по всей площади и замазать углубления герметиком для сохранения сплошной поверхности.

Некоторые рецепты бетонных смесей

1. Самый распространенный и общепринятый . 3 части песка на 1 часть бетона. Добавить 0,1 часть известки. Все тщательно перемешать перед добавлением воды до образования смеси равномерного цвета.
2. Вариант «эконом» . Для работ в несколько слоев, например, сооружения пола на грунте или в условиях больших перепадов высот, можно сделать нижний слой стяжки из крупнофракционного состава. 2 части песка на 1 часть бетона тщательно перемешать. Добавить к трем частям гравия средней или мелкой фракции. Перемешать с водой.
3. Рецепт для толстых стяжек. Если слой смеси планируется очень большой, цемент можно заменить современными легкими аналогами. Либо смешивать в равных пропорциях, например, керамзит и стандартный бетон-400. Это уменьшит итоговый вес.
4. Готовые строительные смеси . Сегодня продается достаточно вариантов готовых сухих смесей для создания стяжки. У них целый ряд достоинств:

   Смеси для стяжки

   Строительные смеси разделяются на стартовые и финишные . Первые более крупнофракционные и используются для создания основной толщины стяжки. Поверхность получается шершавой и неровной. Ее «доводят до кондиции» с помощью финишных смесей, которые образуют ровный и гладкий слой. К этой же серии относятся «самовыравнивающиеся» стяжки – это очень мелкодисперсный состав, который растекается и самостоятельно формирует уровень пола без необходимости разравнивания.

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

• Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
• Различаются бетонные стяжки по количеству слоев :

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

• Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

• пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по по лусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий , легко растекающийся раствор . Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, и пластичный

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .

2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

• По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
• Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

• Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
• Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:

• Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности :

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

• В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

• Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
• Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

• Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону . Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

• По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой , толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпферная лента для стяжки на разделительном слое

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
• Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
• Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м . обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

• От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
• Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
• Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются . Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

• Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
• Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости , однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
• В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.

Установка и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков »

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

• Если стяжка выполняется по настеленной , то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того , не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
• Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
• Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
• в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование » — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
• Далее, на на правляющие устанавливается правило . Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Достоинств у деревянных полов – немало: их отличает упругость, бесшумность, теплота. Они привлекательны на вид, нескользкие и легко ремонтируются, что совсем немаловажно, так как немалое количество швов и риск появления трещин – их постоянные «попутчики». Залогом долговечности, прочности и ровности является грамотная и качественная подготовка основания.

Технология устройства деревянного пола в первую очередь определяется несущей конструкцией. При всем разнообразии их можно классифицировать на два типа: по стяжкам (монолитные или сборные) или раздельные по лагам.

Устройство полов по бетонному основанию

Устройство деревянного пола по бетону предполагает выполнение определенного типа работ.

Определение влажности стяжки

Бетонное основание должно быть достаточно сухим – нормативная влажность меньше 3%.

Монтировать на свежую стяжку доски можно самое раннее через три месяца.

Для оценки степени влажности бетона существуют специальные портативные приборы. Однако проверить состояние стяжки, хоть и с некоторой погрешностью, можно очень простым способом. Полиэтиленовую пленку (1х1 м) или квадрат из прозрачного пластика (30х30 см) герметично приклеивают скотчем к ее поверхности и по прошествии 24-48 часов проверяют на наличие конденсата на внутренней стороне или темного влажного пятна на бетоне. Незначительный конденсат или его отсутствие, как и пятна, позволяют приступать к укладке пола.

Выравнивание основы

Неровность поверхности может стать причиной скрипа или проседания половиц. Для проверки уровня наклона и ровности используют 2-метровую рейку и строительный уровень, которые прикладывают к поверхности бетона в нескольких местах. Уровень укажет на уклон, а просветы под рейкой – на низкие участки.

Небольшие дефекты, возвышения и впадины устраняются очень просто:

• низкие – выравнивают наливными смесями;
• высокие участки снимают шлифованием.

Устройство паро- и гидроизоляции

Готовую стяжку обрабатывают праймером. Он выполняет одновременно две функции: пропитывает и обволакивает поверхность, создает парогидроизоляцию. Если цементно-песочный слой хорошо просушен, то в качестве праймера используют однокомпонентную грунтовочную смесь из полиуретана, а для новых или недостаточно просушенных – 2- компонентную эпоксидную, которую наносят в несколько слоев. Работы продолжают после высыхания грунтовки.

Некоторые отдают предпочтение более традиционному способу гидроизоляции с помощью рубероида или полиэтилена. Листы изоляции укладывают на бетон с нахлестом самое меньшее в 10-20 см и склеивают между собой строительным скотчем или мастикой. Если помещения, расположенные ниже пола, имеют повышенную влажность лучше уложить изоляцию в два слоя, используя при этом битумную мастику.

Рекомендуется также выполнять устройство деревянного пола с утеплением и звукоизоляцией. Дополнительные плюсы – приятный на ощупь, теплый и препятствует распространению посторонних шумов. Выполнить теплоизоляцию достаточно просто:

• если пол будет настилаться на фанеру, то используют материалы типа вспененного полиэтилена;
• монтируя лаги, между ними укладывают утеплитель, скажем, плиты минеральной ваты.

Каким будет следующий шаг определяют, исходя из выбранного варианта крепления.

Технология приклеивания половиц

Она предполагает укладку досок непосредственно на стяжку. Пожалуй, это самая простая и самая распространенная на сегодня в мире технология. Эта методика прекрасно подходит для строений частного сектора, новостроек или любых других, где нет необходимости в поднятии или выравнивании основания.

Среди преимуществ такой конструкции следует отметить:

• эта технология обходится значительно дешевле, чем любой другой способ;
• нет потери в высоте помещения, поскольку пол подымается только на толщину деревянного покрытия;
• собрать под силу любому, настолько прост его монтаж;
• конструкция этого типа – идеальна для монтажа «теплых полов».

На бетонную поверхность наносят клей, например, однокомпонентный эластичный полиуретановый клей, модифицированный силаном.

Вторым слоем укладывают полипропиленовую или полиэтиленовую пленку, не меньше 10 мм в толщину. Для обеспечения требуемой толщины в случае тонкой пленки, ее расстилают в несколько слоев, которые друг друга должны перекрывать. По периметру необходимо обеспечить небольшой заход пленки на стены.

Пленку покрывают сверху клеем, на который и стелют напольный материал. Деревянный пол вскрывают лаком, маслом, краской и т. д.

На что обратить внимание при монтаже

• основание должно отличаться гладкостью и прочностью, без трещин; величина допустимого отклонения – 3 мм на каждые 2 кв. м;
• для выравнивания не рекомендуется , так как не исключена их несовместимость с клеем, что может пошатнуть надежность конструкции;
• для лучшей фиксации по площади покрытия используют нагрузку;
• между покрытием и дверными проемами, стенами, порогами и колоннами необходимо наличие компенсационных зазоров в 1,0–1,5 см, заполняют их пробковым компенсатором .

Для обеспечения звуко- и теплоизоляции необходимо проложить дополнительный слой утеплителя – чаще всего это техническая пробка или изолон. Он располагается непосредственно под напольным покрытием на полипропиленовой пленке, покрытой клеем.

Укладка на фанеру

Для выравнивания основания используют 12–18-миллиметровую влагостойкую фанеру или плиты OSB. Стандартные листы раскраивают на полосы (ширина 40–80 см) по меньшей стороне и укладывают по диагонали к будущему направлению покрытия, оставляя зазоры примерно в 4 мм. Фрагменты приклеивают, после чего фиксируют к стяжке: либо при помощи саморезов, либо пристреливают дюбелями. Фанерное полотно перед укладкой деревянного пола грубо шлифуют и очищают от пыли.

Преимущества и особенности технологии

• используется для выравнивания отклонений по высоте до 10 мм;
• этот способ выравнивания обходится намного дешевле использования выравнивающих смесей;
• таким образом можно выровнять высоту пола в разных комнатах.

При монтаже необходимо придерживаться следующих указаний:

• толщина слоя фанеры или плит OSB должна быть по крайней мере равна толщине настилаемых сверху досок;
• для повышения адгезии поверхность листов шлифуют и грунтуют.

Укладка на лаги

В случаях когда отклонение по горизонтали больше 1 см, используют более сложную технологию – укладку по лагам, которые монтируют с шагом не меньше, чем 50–60 см.

Крепление лаг к основанию можно выполнить несколькими способами:

• при помощи шурупов и дюбелей – их головки необходимо «утопить» ниже, чем уровень поверхности на 3-4 мм;
• приклеиванием – для этого используют клеевые или битумосодержащие мастики.
• на звукоизоляционные прокладки , предпочтительно из ДВП.

Благодаря такой конструкции становится возможным

• устройство дополнительной теплоизоляции с укладкой утеплителя между лаг;
• выравнивания основы с существенным перепадом высот;
• избежать процессов выравнивания самой бетонной поверхности.

Такая конструкция, однако, уменьшает, причем существенно, высоту помещения.

Более продвинутой технологией считается использование в конструкции пола регулируемых лаг, в которых высота установки изменяется простым вращением болта.

Бетонная стяжка выполняется в качестве основания для пола максимально часто. Это обусловлено высокими эксплуатационными характеристиками. Введение специальных добавок делает раствор пластичным, кроме того, он отличается высокой адгезией. После созревания конструкция становится нечувствительной к воздействию влаги и может работать внутри и снаружи помещений.

Традиционные бетонные стяжки имеют густую или полусухую консистенцию. Основой служит цементный раствор марки не ниже М150, взятый в пропорции цемента и песка 1:3. Для замеса сначала смешиваются сухие компоненты, после чего происходит затворение водой.

В результате получается традиционная конструкция с прочностью на сжатие порядка 25 МПа. В жилых помещениях минимальная прочность составляет 12 МПа, в помещениях с высокими нагрузками – 20 МПа . Поэтому бетонные стяжки имеют хороший запас по прочности и все предпосылки к длительной эксплуатации.

В качестве заполнителя допустимо использовать песок, гравий, щебень. Размер заполнителя не должен быть более 1/3 от всей толщины конструкции.

Полусухие разновидности содержат меньшее количество воды. Это обеспечивает гораздо большую прочность на сжатие – порядка 35 МПа.

Подача раствора может быть организована при помощи пневмонасоса или вручную

Плюс ко всему, такие системы меньше подвержены усадке, а значит и трещинообразованию. К таким растворам могут быть добавлены модификаторы, ускоряющие твердение, повышающие пластичность, плотность.

Еще один вариант приготовления растворов – применение готовых смесей. В них достаточно добавить воду прямо на стройплощадке . Количество воды затворения всегда указывается производителем.

В большинстве случаев в рецептуру входят армирующие волокна, что успешно предотвращает усадку и растрескивание. Приготовленные растворы могут отличаться густой, полужидкой или полусухой консистенцией. Полужидкие смеси оптимально распределяются по основе, формируя самонивелирующуюся стяжку – это идеальный финишный слой под укладку напольных покрытий.

Качество растворов можно улучшить путем введения полимерных присадок, что ускоряет схватывание . На такие стяжки можно класть керамогранитные и керамические покрытия уже спустя 24 часа, некоторые смеси позволяют проводить финишные работы через 4 часа.

Рынок предлагает продукт, который может готовиться и подаваться при помощи бетононасосов. Прочность таких растворов достигает 55 МПа. Кроме того, готовая смесь – оптимальный вариант для стяжек с напольным отоплением. Но, следует проверить, чтобы на упаковке была отмечена возможность такого применения. По данной технологии раствор должен покрыть теплоносители на толщину от 2 см.

Типы стяжек

Если говорить о конструктивных особенностях, все стяжки подразделяются на связанные с основой или выполненные на разделительном слое. Разделительный слой – это плотная п/э пленка либо система тепло-, звукоизоляции.

Технология монтажа в каждом случае аналогична, вне зависимости от типа конструкции. Разница состоит в принципах подготовки основы и в толщине.

Отличительные характеристики:

• связанные – имеют соединение с конструктивной частью объекта. Это либо бетонная плита пола на грунте, либо плита перекрытия. Такие стяжки функционируют совместно с основой, на которую уложены. Перед монтажом бетонная плита в обязательном порядке грунтуется, то есть, необходимо выполнить слой, работающий на высокую адгезию;
• на разделительном слое – выполняется если основание: 1. Влажное, 2. Загрязнено жирами, 3. Присутствует высокая абсорбция, 4. Слишком слабое. Конструкция заливается поверх разделительного слоя. Обычно это п/э пленка 0.2 мм толщиной. Материал всегда настилается внахлест (10 см), с заходом на стены. После окончания работ излишки срезаются;
• плавающие – решение для мест, где следует снизить уровень ударных шумов или основа слишком слаба. Подложку (звукоизоляционный слой) настилают при помощи специальных материалов. Это может быть натуральная пробка, полимерные плиты, листы гофрокартона, минеральные маты, толщиной 30-40 мм. На теплоизоляцию настилают п/э пленку, а затем приступают к заливке раствора. Если помещение размещено над неотапливаемым участком, следует озаботиться вопросом теплоизоляции.

Плиты утеплительного материала кладут с перевязкой, то есть со сдвигом швов относительно друг друга

Устройство пола на бетонном основании

К укладке приступают, если температура воздуха и основы находится в пределах +5-25 градусов. До начала работ поверхность тщательно очищают посредством строительного пылесоса, жесткими щетками или при помощи специального оборудования. Цель – удаление всех загрязнений, которые могут ослабить адгезию.

Для повышения сцепления бетонное основание грунтуют . Если отмечены жировые пятна и трещины, вместо грунтовочного слоя применяют разделительный на основе п/э пленки. Вдоль вертикальных конструкций и стен следует выполнить компенсационный шов. Для этого применяют демпферную ленту или полосы пенополистирола, толщиной 1 см. Материал фиксируется при помощи клеевого раствора.

На горках быстросхватывающегося раствора устанавливаются направляющие профили-маяки. Соблюдают расстояние от стен – 20 см, между ними – около 1.5 м. До фиксации на основании профили смазываются противоадгезионной смесью, если они будут удаляться впоследствии. При помощи уровня проверяют размещение маяков в одной плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор равномерно разносится между направляющими. Состав укладывается с излишком, так, чтобы он немного выступал над уровнем маяков . После трамбовки теркой поверхность выравнивается правилом.

Инструментом двигают зигзагообразными движениями. Правило перемещают к себе, снимая излишек смеси. Если на готовом участке остаются раковины, их немедленно устраняют и проводят выравнивание повторно.

Когда раствор схватился, следует убрать маяки. Работают максимально осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную конструкцию. На полусухих стяжках профили удаляются через — 2-3 после укладки. Образовавшиеся пустоты наполняют цементно-песчаным раствором. Поверхность затирается теркой, выполняя круговые движения.

В итоге сформируется ровная, слегка шероховатая стяжка , что обеспечит высокую адгезию финишных слоев.

Как устроить компенсационные швы

При заливке больших площадей требуется нарезать промежуточные компенсационные температурные швы. Этап реализуется после затирки при помощи шпателя, или позже – при помощи алмазного диска.

Пристенные швы выполняются на первом этапе работ вдоль всех вертикальных элементов, в том числе колонн, лестниц. Шов выполняется на всю толщину конструкции, принимая напряжения, возникшие в процессе деформаций и ударные шумы.

Промежуточные швы делят поверхность на карты меньшего размера. Их назначение – предотвращение растрескивания в результате усадки сохнущей конструкции.

Особенности работ:

• глубина шва выбирается с опорой на толщину стяжки и наличие систем напольного обогрева, — чаще всего это 1/2 или 1/3 от толщины стяжки;
• если предусмотрено армирование, нарезка реализуется между сетками арматуры;
• промежуточные компенсационные швы должны делить поверхность на карты со стороной 6 м, площадью не выше 30 кв.м.;
• в длинных коридорах учитывают ширину помещения. Чем меньше этот показатель, тем больше должно быть швов. Насечки выполняются на расстоянии, кратном 2-м размерам ширины коридора;
• швы всегда устраиваются в местах, где предусмотрено изменение толщины стяжки и там, где будут стыковаться разные напольные покрытия. Межплиточные швы должны совпадать с компенсационными. Швы под ламинатом и паркетом оставляют незаполненными, в том числе, в случае устройства покрытий из камня и плитки. Исключением являются террасы и любые уличные площадки.

Швы террас и уличных площадок заполняют водонепроницаемыми силиконовыми герметиками, клеевыми массами

Тонкости армирования

Необходимость в реализации этого этапа зависит от величины нагрузок и толщины конструкции. Армирование требуется в более тонких системах, толщиной 3.5-4 см . Для этого берут стальную сетку 10*10 или 15*15 см. Диаметр проволоки может составлять 3-4 мм.

Материал можно уложить на дистанционные профили. После монтажа следует приступать к укладке раствора. Бетонные смеси, армированные волокнистыми материалами и готовые гипсовые смеси усиливать сеткой не нужно.

Определение уровня

Уровень стяжки рекомендовано определять сразу на всем этаже, ориентируясь на толщину напольных покрытий, которые будут уложены впоследствии. Чтобы все полы находились на едином уровне, толщина конструкций может быть разной в отдельных помещениях.

Работы всегда начинают там, где конструкция будет самой толстой , скажем, в местах с напольным отоплением. Стяжки теплого пола имеют минимальную толщину в 4 см. Рассчитывая высоту в смежных зонах, принимают во внимание толщину финишных покрытий.

Исключением могут стать зоны, где возможен розлив воды. Тут уровень пола должен быть ниже, чем в остальных местах примерно на 1 см. Точные измерения должны быть в приоритете только в том случае, если планируется монтаж порогов.

Перерывы в технологии

Перерывы допустимы после укладки раствора в каждом отдельном помещении. Лучше всего провести заливку так, чтобы она выступала за пределы порога на несколько сантиметров. Слой отсекается в том месте, где будет проходить компенсационный шов, далее из него убираются остатки смеси. После перерыва именно отсюда можно продолжать устройство в прочих помещениях.

При приготовлении раствора следует ориентироваться на его жизнеспособность. Скажем, традиционный бетонный раствор следует уложить в течение 120 минут . Если применяются готовые сухие смеси, период жизнеспособности указан в инструкции. Обычно, это 60-120 минут.

Перерывы в работе должны определяться с учетом цикла затирки. Классические бетонные стяжки затирают спустя 8-10 часов после устройства. Полусухие – спустя 3-4 часа. В целом, затирка требуется только под монтаж рулонных покрытий. Плиточные материалы любят некоторую шероховатость поверхности.

Уход

Чтобы традиционная бетонная стяжка смогла набрать требуемую прочность, после окончания работ следует позаботиться об увлажнении. Распыление воды проводится в течение 7 суток после заливки. Помещение, где устроена конструкция, должно находиться закрытым, чтобы сквозняк не спровоцировал слишком стремительное высыхание.

Готовую поверхность резонно прикрыть п/э пленкой. Это усилит увлажнение за счет конденсата, который образуется на внутренней стороне . В некоторых случаях по поверхности раскладывается слой влажных опилок.

По мере набора прочности, уровень влажности бетона будет опускаться до 3%

Спустя неделю все пленки или опилки убираются. Можно проветрить помещение.

Если требуется демонтаж

Нередко при работе по готовым бетонным основаниям требуется демонтаж старой стяжки. Это продиктовано соображениями целостности и прочности конструкции. Старые стяжки могут отслаиваться, трескаться, что всегда передается свежим слоям. Кроме того, необходимость демонтажа обусловлена слишком высокими нагрузками на плиты перекрытия.

Снятие старой конструкции проводится при помощи нескольких способов:

• алмазное бурение – демонтаж реализуется посредством специальных установок. По технологии в толще бетона просверливаются цилиндрические отверстия и стяжка удаляется;
• алмазная резка – тут действуют профессиональными резчиками швов. Оборудование позволяет проводить демонтаж, если в слое бетона нет арматуры и толщина конструкции не превышает 30 см;
• ударный метод – самый простой и экономичный вариант. Он эффективен, но требует трудозатрат. Слой снимается при помощи перфораторов и отбойных молотков.

После демонтажа неминуемо образуется шлам, который выносят за пределы участка работ. После этого основу осматривают на предмет повреждений. Если они выявлены, проводится ремонт.

Особенности стяжек для теплых полов

При работе с таким типом конструкции заранее продумывают размещение компенсационных швов. Они должны находиться между каждой секцией теплого пола на всю толщину стяжки. Ленты демпфера разделяют площадь на карты, как правило, площадью 3*3 м и фиксируются до выполнения работ.

С напольным отоплением работают как традиционные, так и полусухие стяжки . Но, второй вариант более предпочтителен, хоть и дорог. Бетон подают пневмонасосом, укладывая поочередно по каждой карте, разграниченной демпферной лентой.

Устройство бетонного пола по грунту

Технология востребована в гаражах, подвальных помещениях, в самых разнообразных хозяйственных постройках, в частных жилых домах.

До начала работ следует учесть требования к грунтовому слою:

• грунт должен быть сухим;
• глубина залегания подземных вод – минимум 4-5 м;
• устройство пола по подвижным грунтам недопустимо.

Конструкция укладывается в помещениях, эксплуатируемых (отапливаемых) в зимнее время. В противном случае грунты промерзнут и стяжка деформируется. К работе лучше приступать после окончания строительства стен и кровли.

Устройство бетонного пола по грунту предусматривает особое внимание к гидроизоляции

Первый этап технологии – разметка

Задача этого этапа – корректное определение нулевого уровня.

Для этого делают следующее:

• от низа дверного проема отступают 100 см вверх. На прилегающей стене ставят отметку;
• такие отметки переносятся по всему периметру и соединяются в единую линию;
• от базовой линии отмеряют 100 см вниз строго вертикально. Ставят отметку;
• отметки переносят по всему периметру и выводят нулевой уровень;
• перемещая нулевой уровень на требуемое расстояние можно задавать оптимальную толщину стяжки;
• согласно нулевому уровню, по углам помещения вбиваются дюбеля, по которым натягивают отбивочный шнур.

Очистка и трамбование грунта

Если на основе находится строительный мусор, его удаляют. Далее проводится выборка верхнего слоя грунта. Технология подразумевает устройство многослойной конструкции, толщиной 30-35 см, и именно на эту толщину выкапывается почва . Ориентиром служит нулевой уровень.

Приступают к трамбовке и выравниванию основания. В работу берут специальную виброплиту. Инструментом работают до тех пор, пока не получат плотную и ровную основу, без углублений и выемок.

Для дополнительного выравнивания, усиления, гидроизоляции конструкции есть смысл устроить песчаную подушку. Средняя толщина засыпки — 5 см . Слой увлажняется и трамбуется. Можно поступить иначе, уложив слой глины с увлажнением и трамбованием, а затем слой песка. Такое решение обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Далее устраивают гравийный слой. Его толщина варьируется в пределах 5-10 см. Он обязательно трамбуется. На него укладывают еще один песчаный слой в 10 см + проводится уплотнение. Если требуется, можно усилить подушку еще одним слоем щебня фракции 4-5 см и финишным тонким слоем песка. Каждый слой всегда проверяется по уровню.

Устройство влаго-, теплоизоляции

Чтобы защитить бетонную стяжку от подсоса влаги применяют специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами либо плотную п/э пленку, толщиной не ниже 200 мкм. Устройство защиты выполняется предельно просто. Материал раскладывают по основе с заходом на стены свыше проектного уровня конструкции. Требуется нахлест 10-15 см и проклейка стыков водостойким строительным скотчем.

Для организации утеплительного слоя применяют следующие материалы на выбор:

• изолон (в рулонах);
• керамзит крупнофракционный;
• пенопласт;
• плиты минеральной ваты.

Рулонный утеплитель также укладывается внахлест с промазкой стыков битумной мастикой. Керамзит насыпается на требуемую толщину и уплотняется.

Маты и плиты пенопласта или минваты укладываются вразбежку, так, чтобы перекрывались швы

Армирование стяжки по грунту

Так как конструкция многослойная этап армирования является обязательным. В качестве основного материала можно использовать стальную или стекловолоконную стеку. В качестве альтернативы можно взять арматурный прут и связать его в сетку.

Размер ячейки зависит от проектных нагрузок на конструкцию. Для низких – это 20*20 см, для средних – 15*15 см, для высоких – 10*10 см. Листы связываются между собой гибкой металлической проволокой .

Система должна размещаться в толще бетона, поэтому установка проводится при помощи специальных подставок – стульчиков. Высота стульчиков должна достигать 20-30 см.

Монтаж направляющих и опалубки

Согласно технологии, дальнейшие работы невозможно осуществить без установки направляющих.

Для этого проводят следующее:

• основание делится на несколько карт шириной 200 см, участки отделяются направляющими. В качестве основного материала берут металлический оцинкованный профиль;
• все профиля устанавливаются строго по одному уровню;
• фиксация реализуется при помощи горок бетонного раствора.

Между направляющими следует смонтировать опалубку. Так можно получить законченные карты заливки. Каждый участок последовательно заполняется бетоном. Для опалубки традиционно берут водостойкие фанерные листы или доски.

До начала следующего этапа работ проверяют корректность установки направляющих уровнем. Если обнаружены перепады, положение маяков изменяют . В противном случае сделать ровный бетонный пол не получится. Элементы опалубки обрабатывают специальным составом, что позволит их без труда извлечь впоследствии.

Заливка бетона

Бетонный раствор заливается по заранее подготовленным картам. Для работы удобно использовать готовый бетон, который быстро подается и распределяется по основанию и позволяет получить максимально равномерную и монолитную конструкцию.

Если принято решение о самостоятельном приготовлении смеси, используют бетономешалку. В нее загружают цемент (М400-М500 по марочной прочности), песок в соотношении 1:2, далее вводят щебень – 4 части и воды вполовину от количества цемента. Количество воды затворения может меняться в зависимости от влажности заполнителя . Смесь обрабатывается в бетономешалке до получения максимальной однородности.

Работы начинаются от дальнего угла. За один технологический подход заполняют несколько карт. Раствор разравнивается лопатой и уплотняется вибраторами. Далее работают правилом, двигая им по направляющим по направлению к себе.

Когда обработка завершена, через сутки после заливки из конструкции достают опалубку . Образовавшиеся пустоты заполняют раствором. Поверхность накрывается пленкой и регулярно увлажняется водой.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Материал затворяется водой и наносится на пол, начиная от дальнего угла

Заливка нивелирующегося состава позволит скрыть мелкие недостатки и получить идеально ровную поверхность. Как правило, в работу берут готовые сухие смеси. Распределение традиционно производится при помощи правила. Далее состав оставляется до полного созревания, обычно на 2-3 суток . Фактические сроки указаны в инструкции производителя.

Упрочнение бетонных полов

Когда стяжка готова, есть смысл заняться ее упрочнением, особенно, если конструкция будет эксплуатироваться в жестких условиях. Так поверхность приобретет устойчивость к механическому, температурному и химическому воздействию. На практике чаще всего применяется упрочнение сухими топпингами и введение специальных пропиток.

Пропитки, силеры наносятся на новый бетон спустя 1-2 недели после заливки . Составы разносятся по поверхности методом налива и распределяются при помощи ракли, валиков или шпателей. Спустя полчаса после покрытия начинаются химические реакции и гелеобразование.

Чтобы процесс шел более активно, пол дополнительно увлажняют. Когда произойдет полное насыщение поверхности, остатки силеров смывают водой, стяжку очищают раклей или чистой ветошью. Далее бетон оставляется до полного созревания.

Если выбран такой метод упрочнения, как внесение топпингов, можно использовать корундовые, кварцевые или металлические наполнители. Работы проводятся с участием специальных затирочных машин. Проектировать внесение топпингов лучше заранее , так как такие манипуляции обязывают к качественной обработке стяжки виброрейками или глубинными вибраторами. Сама рецептура раствора не должна содержать пластификаторов и прочих добавок.

Впервые упрочнитель вносится после первичного схватывания, как правило, через 3-6 часов после заливки. След от обуви не должен проваливаться в слой более, чем на 5 мм. По стяжке при помощи специальных дозирующих тележек распределяется 2/3 состава. После потемнения смеси проводят затирку, чтобы топпинг смог внедриться в поверхность.

Без перерыва вносят остаток и далее действуют аналогичным образом. Финишную обработку проводят только после того, как бетон достаточно окрепнет . Это легко проверить, встав на стяжку, — след от обуви не должен проваливаться более, чем на 1 мм.

После упрочнения можно нанести финишное покрытие, например, эпоксидные или полиуретановые лаки или лакокрасочные составы на полимерной основе.

Как избежать основных ошибок

Самые распространенные дефекты стяжек образуются на фоне неграмотного приготовления рабочего раствора. Так, не следует вводить в рецептуру известь . Она хоть и повысит пластичность смеси, но существенно ухудшит прочность готовой конструкции. Недопустимо использование слишком жидкого раствора. В виду содержания избыточного количества воды система будет сохнуть не один месяц. Можно рассчитывать на меньшую прочность, большую усадку и растрескивание.

Не следует экономить на выравнивании и применять цементно-известковый раствор, который остался после завершения оштукатуривания стен. Такой слой быстро отвалится вместе с финишным напольным покрытием.

Из-за недостатка влаги верхний слой слишком быстро затвердеет и конструкция не получит требуемой прочности, поэтому пол следует увлажнять

Нельзя пренебрегать уходовыми мероприятиями.

Материалы, оборудование и инструменты для устройства бетонных полов

Чтобы обеспечить непрерывность технологического процесса, на стройплощадке должен находиться весь комплект материалов и оснастки.

Для устройства бетонной стяжки потребуются следующие материалы:

• цемент – марочная прочность должна соответствовать М400-М500;
• песок — используется только качественный карьерный материал. Если требуется, он просеивается через сито. Применение речного песка, не прошедшего специальную обработку недопустимо. Такой тип имеет гладкие песчинки, что негативно сказывается на прочностных характеристиках. Этот тип лучше задействовать для засыпки песчаной подушки по грунту;
• щебень либо гравий – классический компонент бетонной смеси. Размер фракции выбирают с опорой на толщину стяжки;
• керамзит – применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Вместо керамзита можно использовать плиты минеральной ваты или пенополистирола. Все материалы пригодны для устройства конструкций по готовым бетонным плитам или грунту;
• фиброволокно – для дополнительного армирования;
• стальная армирующая сетка с размером ячеек, соответствующем проектным нагрузкам и диаметром прутка 6-8 мм + вязальная проволока. Вместо стали можно использовать стекловолокно или простой армирующий прут;
• оцинкованный металлический профиль – в качестве направляющих удобно использовать п-образный профиль, работающий в гипсокартонных системах. В некоторых случаях установки маяков проводят с участием штукатурного т-образного профиля, но это менее удобно;
• п/э пленка – выступает как гидроизоляционный слой и служит укрывным материалом для ухода за свежеуложенной стяжкой;
• нивелирующиеся составы – могут использоваться для финишного выравнивания покрытия.

Комплект оборудования:

• бетономешалка или мощный строительный миксер – применяются для приготовления рабочих растворов;
• пневмонагнетатели, растворонасосы – требуются для механической заливки полусухой стяжки;
• виброрейки – служат для уплотнения уложенного раствора;
• уровень, правило, линейка, — инструмент для измерений, нанесения разметки, проверки ровности;
• чистая тара, гладилки, лопаты, шпатели, мастерки;
• трамбовочные машины – используются для уплотнения промежуточных слоев в многослойных стяжках;
• отбойные молотки, перфораторы – привлекаются для демонтажа старых конструкций.

Техника безопасности

Ведение бетонных работ требует соблюдения общестроительных требований и норм к технике безопасности. К технологии допускаются только совершеннолетние лица, прошедшие стажировку, инструктаж, медосвидетельствование и владеющие навыками безопасного ведения работ. Цемент и прочие строительные материалы способны вызывать раздражение кожи и слизистых в случае длительного контакта, что обязывает к использованию спецодежды, средств индивидуальной защиты. Все электрическое оборудование, находящееся на площадке, должно быть проверено на исправность и заземлено.

Стоимость работ

Цена на работы по устройству бетонных полов зависят от применяемой технологии, типа имеющегося основания, объема работ.

В среднем, можно говорить о таких расценках:

• удаление старой бетонной стяжки – от 220 р/м2;
• подготовка и обеспыливание основания – от 105 р/м2;
• ремонт основания – от 140 р/м2;
• армирование – от 175 р/м2;
• заливка стяжки до от 30 мм – 450 р/м2;
• заливка стяжки от 50 мм – от 550 р/м2;
• устройство самоналивного слоя – от 315 р/м2.

Расценки на устройство бетонных полов подвержены сезонным и климатическим условиям

Выводы

Технология устройства бетонных полов – эффективное решение, максимально востребованное в современном строительстве. Укладка по бетонным плитам перекрытий или по грунту помогает создать прочную поверхность с длительным ресурсом эксплуатации. Однако, для получения качественного результата не следует экономить на материалах и профессиональном подходе к ведению работ.

Устройство бетонного промышленного пола во всех технологических подробностях показана в видео: