Перед тем как сделать абиссинскую скважину своими руками, нужно определить ее расположение, подготовить необходимые оборудование и материалы, заранее озаботиться нарезкой резьбы на соединяемые детали, верно выбрать трубы. Для разведки целесообразно нанять специалистов. Если для устройства абиссинского колодца потребуется покупать абсолютно все, проще заказать «Иглу» (еще одно название абиссинской скважины) под ключ.
Обратите внимание! Дебит скважины целиком и полностью зависит от насыщенности пласта, а он, в свою очередь, от подпитки. Дебит «Иглы» можно считать непредсказуемым.
Абиссинскую скважину можно полностью сделать своими руками, но определение места водозабора нужно доверить специалистам, если вы не хотите превратить свою землю в дуршлаг, но так и не найти воды.
Наличие на участке соседа пяти колодцев и трех скважин не гарантирует того, что при первом же бурении вы обязательно найдете воду на своей земле. В этом видеоролике показано, что произошло без разведки.
Народные приметы, клюющие лозы, спящие «на воде» собаки - все это из области предположений. Никакая собака не покажет, где вода - в песке или в глине. Лоза не определит глубину залегания водоносного пласта, а она не должна превышать 8 м.
Еще один фактор в пользу разведочных работ - грунт. Если верхние пласты (это не определить визуально некомпетентному человеку) состоят из валунов, сыпучие или, по прихоти природы, известняковые, то бурить традиционным способом (садовым буром) невозможно.
Для устройства абиссинского колодца своими руками понадобятся:
Резьбу на трубы (если не возьмете готовый комплект) вам нарежут в любой профильной мастерской. Недостающие инструменты придется взять у соседей или в аренду. Все остальное легко купить на рынках.
Бур в работе. Устройство без двигателя с ручным приводом
Есть 4 вида труб, используемых для устройства абиссинской скважины:
Выбор зависит от нескольких факторов, в том числе от интенсивности эксплуатации абиссинской скважины и ее производительности. По цене самые дешевые - черные трубы, за ними - оцинкованные, трубы из нержавейки - самые дорогие.
Полипропиленовые и ПНД трубы широко применяют в устройстве инженерных сетей централизованного водоснабжения. Они не ржавеют, не оказывают практически никакого воздействия на воду, тем не менее не получили широкого распространения как материал для «Иглы». Проблема в том, что их без участия специалистов почти нереально забить в пробуренную скважину. К тому же большинство абиссинских колодцев устраивают в поливочных целях, и качество воды не имеет решающего значения. Использование материала регламентируется СанПин.
Если воду вы планируете все же употреблять в пищу, трубы из нержавеющей стали - лучший вариант для абиссинской скважины. Посуда из нержавейки тому подтверждение. Единственный недостаток этих труб - высокая стоимость. Однако когда речь идет о здоровье, вопрос даже не встает.
Оцинкованные трубы как материал для абиссинского колодца получили широкое распространение в последние пару десятков лет. Их использование регламентируют СНиП 2.05.06-85 и СНиП 3.05.01-85 (в части соединения; запрещает нагрев). При устройстве подземного трубопровода (чем по сути и является абиссинская скважина) необходимо выполнить защиту (анодная, катодная) от коррозии.
Важно! Надо понимать, что коррозия - не только ржавчина. Оцинковка защищает железо, но сама без защиты корродирует. Железо - катод - притягивает ионы водорода, содержащиеся в воде. Они принимают электроны и разряжаются. Разделенные потоки ионов способствуют протеканию процесса растворения оцинковки. Покрытие в полном составе - кадмий, магний, мышьяк, свинец, сурьма, цинк - будет годами смешиваться с водой.
Оцинкованные трубы для абиссинской скважины стоит выбирать, если воду вы будете использовать только в технических целях. Защитив сами трубы, защитить фильтр не удастся: острый наконечник, отверстия, нарезка резьбы - при изготовлении все это требует нагрева или создает его. Даже если вы планируете никогда не пить добываемую воду, но поливать ею огород, то напитаете смесью вредных веществ помидоры, а помидоры накормят вас. Земля работает как естественный фильтр, но до поры до времени (вещества демонстрируют устойчивую тенденцию к накапливанию).
Обычные стальные трубы - самый распространенный и самый дешевый вариант. Он идеален для скважин с хорошей производительностью, где трубы наполнены водой постоянно. Когда труба полна, внутри нет воздуха, и корродирует только ее внешняя сторона. При длительных простоях коррозия обретает агрессивный характер и прогрессирует, съедая трубы изнутри.
На конец дюймовой (33,5 мм) трубы нужно приварить острый наконечник. Можно еще проще - заострить трубу, сплющив ее конец кувалдой (это и будет «игла», давшая обиходное название скважине). Далее надо сделать в трубе отверстия: нарезать болгаркой щели (длина 20–25 мм) на расстоянии 15–20 мм друг от друга с обеих сторон трубы или просверлить со всех сторон расположенные в шахматном порядке 13-миллиметровые отверстия с расстоянием между ними в 40–50 мм. Отверстия должны занимать 800 мм длины трубы.
Если отверстия делают болгаркой, сначала на трубу наматывают проволоку, затем накладывают фильтровую сетку и закрепляют ее хомутами через каждые 80–100 мм. Если есть опыт, сетку можно припаять (только оловянный припой! никакого свинца) или приварить (если труба не оцинкованная).
Если отверстия просверлены, сначала накладывают сетку, а потом обматывают ее проволокой по всей длине. На концах проволоку крепят саморезами.
Готовые фильтр и комплект труб с муфтами. Их можно купить, а не мастерить
Фильтр нужен обязательно, несмотря на множественные видеоролики и изображения наконечника «иглы» без фильтра (просто пики, без отверстий), опубликованные в Сети. Без фильтра скважина забьется очень быстро.
В процессе задействуют садовый бур. Длина его ничтожна, потому бур наращивают либо трубами, либо такими же бурами. Наращивать можно в процессе бурения, остановив оборудование (или просто перестав крутить ручку, если механизм ручной).
Вот и вся технология: просто бурите вертикальную скважину до песка.
В этом видео наглядно показан процесс бурения: видно, как пошла глина, а потом уже песок.
Достигнув песчаного пласта, бурение прекращают, поскольку дальнейшее углубление не имеет смысла: плывун (песок + вода) заполнит скважину.
К трубе нужно присоединить фильтр: для этого используют муфту; резьбу обматывают лентой ФУМ для достижения герметичности. Трубу с фильтром (колонну из нескольких труб) опускают в скважину и банально забивают, используя тяжести и физическую силу. Нужно вбить трубу на полметра в песок. Затем налить в нее воды.
Если вода ушла, все в порядке, - можно монтировать насосную станцию, ручной или бензиновый насос (согласно инструкции к выбранному оборудованию). По скорости ухода воды можно определить производительность скважины: вода приходит так же, как уходит.
Готовая абиссинская скважина с установленным насосом
По окончанию монтажа скважину нужно прокачать. Сначала не будет идти ничего, потом пойдет чуть ли не глина, но постепенно вода станет чистой.
Если водоносный пласт залегает низко, устраивают кессон, чтобы заглубить насос. Отсюда пошло название «абиссинский колодец»
Устройство абиссинской скважины в доме возможно. Наглядный пример на видео
Так же наглядно представлены ямы разведывательных скважин. Без разведки горе-бурильщик рискует расковырять фундамент и не найти воды.
Важно! Перед тем как сделать своими руками в доме абиссинскую скважину, обратитесь к специалистам: они проведут геологическое исследование на предмет обнаружения водоносного пласта. Насос создает ощутимый шумовой фон - это тоже нужно учесть.
Как видим, самостоятельно сделать абиссинскую скважину не так уж сложно (при наличии инструментария). Трудность заключаются лишь в определении ее местоположения, но эта трудность серьезная, поскольку при ошибке все действия и затраты окажутся напрасными.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.
Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.
Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.
Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:
Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:
Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.
Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.
Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.
Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.
Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.
Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.
Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:
При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.
Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.
Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.
Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.
Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.
Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.
Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.
Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.
Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.
К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.
До какого уровня забивать иглу?
Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.
Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.
Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.
Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.
Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком
Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.
Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.
Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца
Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.
Как прокачивать скважину иглу?
Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.
В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.
Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.
Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.
Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?
Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.
Как поднять трубы абиссинского колодца из земли
Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.
Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.
Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.
Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».
Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.
Nedrabur участник FORUMHOUSE
Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.
Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.
Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:
Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.
Alextr61
Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).
От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.
Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.
Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.
При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.
Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.
При выборе источника водоснабжения следует ориентироваться на действующие водозаборные скважины аналогичной конструкции, находящиеся в непосредственной близости к вашему участку. А при их отсутствии – на разведочное бурение и другие достоверные геофизические способы изысканий.
Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.
Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:
Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.
Nedrabur участник FORUMHOUSE
Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.
В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.
Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.
Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:
Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.
При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.
Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.
Fludik участник FORUMHOUSE
«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.
Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.
При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».
Yuri участник FORUMHOUSE
При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.
Alextr61 участник FORUMHOUSE
После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.
После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.
Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.
BCCH участник FORUMHOUSE
Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.
В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.
Alextr61 участник FORUMHOUSE
Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.
Как быть, если водопроводная магистраль находится слишком далеко от садового участка, и протянуть от нее трубы нет возможности? Решить проблему с водой можно с помощью простейшей скважины (абиссинского колодца).
Абиссинским колодцем называют несколько железных труб длиной до 9 м, соединенных муфтами, по которым вода из скважины с помощью насоса поднимается на поверхность. На последней трубе находится заостренный наконечник. Отсюда и второе название такого сооружения – скважина-игла. В самом ее низу устанавливается фильтр – труба с просверленными отверстиями, обмотанная специальной сеткой, задерживающей песок и мелкие примеси до 0,25 мм.
Артезианский колодец
В отличие от обычного колодца, обустройство которого требует объемных земляных работ, абиссинская скважина бурится гораздо быстрей и требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий. Более того, вода в ней (особенно весной) намного чище – ведь в нее не попадает верховая вода и стоки. После же тщательной прочистки и промывки такой скважины вода в ней будет схожа с родниковой.
Первый способ достаточно прост и гарантирует высокую скорость погружения, однако в таком случае существует вероятность деформации оголовка (верхней части) трубы. Более надежным способом является буронабивной метод, когда трубы устанавливаются в уже подготовленную с помощью бура скважину.
Определить наличие воды на участке несложно: если у соседей есть хоть какие-то действующие источники воды (колодцы или подобные скважины), то вероятность того, что вода будет и по соседству, практически 100%. Остается лишь уточнить, на какой глубине она расположена.
Расположение водоносного слоя
Пластиковый кессон
Бетонный кессон
Комплект обсадных труб из пластика или металла диаметром 25-40 мм с резьбой для поднятия воды на поверхность; их общая длина должна соответствовать глубине залегания водного пласта; длина каждой из них – 1-2 метра;
Обсадные трубы для скважин
Металлический наконечник («игла»);
Иглы для артезианского колодца
Соединительные стальные муфты;
Муфта для обсадной трубы
Резиновые уплотнители;
садовый бур;
штанги для наращивания бура;
металлические трубы или деревянные бруски для треноги;
центробежный насос для промывки скважины;
поршневой насос для поднятия воды на поверхность.
Яма для устройства кессона
2. Диаметр бура лучше брать на 5-10 мм больше обсадной трубы. Чем больше ее диаметр, тем больше воды можно будет одновременно поднять на поверхность.
Садовый бур со сменными ножами
Простейший самодельный бур
3. При залегании воды до 5 м для бурения достаточно садового бура или ледоруба , используемого рыбаками. Понадобятся также штанги для наращивания бура.
4. Простейшей установкой для бурения является устройство, смонтированное на треноге.
5. Тренога изготавливается из трех 5-метровых деревянных брусьев или металлических труб. К ней прикрепляется подъемник (лебедка) с тросом. Далее бур прикрепляется к тросу лебедки.
Бурение с треноги
6. После каждого погружения бур вытаскивается и прочищается от земли, а затем погружается в нее вновь, но уже с наращенной штангой.
7. Проверить, попала ли скважина в водоносный слой, можно с помощью заливки в нее воды. Если вода встречает сопротивление и поднимается наверх – следует бурить далее. Если уходит вглубь – водоносный слой найден.
2. Фильтр-иглу можно изготовить самостоятельно. Для этого берется кусок трубы, в которой просверливаются отверстия 5-8 мм в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 5 см. Сверху она обматывается проволокой из нержавейки (для поступления воды между витками оставляются небольшие просветы) или обкладывается сеткой из того же материала либо пластика. Сетка или проволока припаивается. К концу трубы приваривается наконечник в форме копья. Для облегчения продвижения в толще земли его диаметр выбирается на пару миллиметров больше диаметра самой трубы.
Фильтр-игла, сделанная своими руками
Важно! Сетка припаивается только с помощью флюса или олова. Использование токсичного свинца не допускается.
Совет. Для предотвращения электрохимической коррозии иглу лучше подбирать из того же материала, из которой изготовлена обсадная труба.
3. Труба наращивается с помощью резьбовых соединений по мере погружения ее в скважину. Для уплотнения можно использовать как резиновые уплотнители, так лен или силикон. Вторая труба наворачивается на первую, затем навинчивается третья труба и т.д.
Наращивание трубы
4. После погружения трубы землю вокруг нее обсыпают мелким щебнем и утрамбовывают. Последняя труба для предотвращения попадания в колодец загрязнений и верховых вод заливается цементным раствором.
6. Раскачку скважины до чистой воды производят с помощью центробежного насоса достаточно большой мощности.
Важно! Фильтр должен промываться обязательно. Так как при прохождении через почву (и особенно глинистую) он плотно забивается, то вода наверх не пойдет, даже если наконечник трубы уже будет находиться в водоносном слое.
Промывка скважины
7. На самом верхнем конце трубы с помощью фланца или резьбового соединения крепится насос.
8. В случае, если не используется закрытый кессон, для предохранения от попадания осадков, гряди и пыли над скважиной оборудуется небольшой навес.
Счастливым обладателям участков, на которых по всем техническим требованиям может быть оборудована абиссинская скважина, стоит смело использовать возможность устройства полноценного автономного водоснабжения.
Абиссинский колодец сегодня стал одним из самых популярных вариантов в решении вопроса водоснабжения для частного дома или дачного участка, благодаря огромному количеству преимуществ, среди которых основополагающими стали удобство и дешевизна. Кроме этого, сделать абиссинский колодец своими руками можно даже без специальной квалификации и оборудования. Главное, точно следовать технологии.
Классическая конструкция абиссинской скважины представляет собой герметично соединенные отрезки труб по 1-2 метра диаметром 1 дюйм.
Схема устройства абиссинского колодца
В нижней части колодца-иглы должен быть фильтр. Это отрезок трубы длиной около 110 см, к которому снизу приварен металлический наконечник в виде конуса. Диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы не менее чем на 20 мм и желательно, чтобы он был выполнен из того же материала. Чуть выше конуса на трубе проделывают отверстия в шахматном порядке диаметром 5-8 мм, расстояние между ними должно быть такое, чтобы прочность трубы не была нарушена.
Поверх отверстий накладывают мелкую сетку из нержавейки. Ее привязывают хомутами через каждые 10 см или обматывают проволокой, концы которой припаивают к трубе. В данном случае для припоя рекомендуют использовать только олово, поскольку свинец может загрязнять питьевую воду. В заводских вариантах фильтра-иглы сетка она может находиться внутри трубы, но в домашних условиях это сделать сложнее и не стоит затраченных усилий. В среднем колодец такого типа способен давать от 0,5 до 4 м3 воды/час.
Выбор места для бурения абиссинской скважины
Для начала необходимо определить уровень залегания грунтовых вод и собственно возможность организации скважины.
Скважина игла предназначена для забора воды из первого водоносного слоя. Это значит, что ее глубина не может превышать 15 м. Расположена она может быть как на участке, так и в подвале жилого дома, но не ближе чем 25 м от источников загрязнения (компостных ям, мусорных куч, септика), 300 м от кладбища и не на склоне холма.
Абиссинский колодец на приусадебном участке
Абиссинская скважина неспроста считается наиболее выгодным способом обеспечить чистой водой загородный дом или дачный участок, но кроме многочисленных плюсов стоит обратить внимание и на недостатки такого варианта.
Вода из абиссинского колодца после прокачки
Бурение или забивание абиссинских колодцев осуществляют одним из нескольких способов.
Процесс бурения абиссинской скважины
Начинают работу с определения места. Далее вырывают яму объемом около одного кубического метра, в середине которой и будет находиться скважина.
После этого приступают к забиванию трубы. По мере погружения иглы вокруг нее подсыпают и утрамбовывают грунт. К уже вбитому отрезку трубы прикручивают следующий, обеспечивая необходимую длину. Соединяют трубы, как правило, резьбовыми муфтами.
Самое сложное в процессе вбивания попасть всем фильтром в водоносный горизонт. Если наполнить трубу водой, и она уйдет быстро, значит, фильтр достиг зеркала, но бурение или забивание прекращают, только когда конус достигнет водонепроницаемой почвы. Если после заметного возрастания, скорость ухода воды снова падает, фильтр необходимо немного поднять.
После того как фильтр погрузился в водоносный слой, трубу промывают водой под давлением и избавляются от глины. После прочистки в скважину устанавливают обратный клапан и насос, которым выкачивают мутную воду. Чаще устанавливают электрический агрегат или ручной поршневой. Площадку вокруг колодца бетонируют.
Важно! В только что сделанной в скважине вода может оставаться немного мутной из-за примеси глины, прозрачной она станет в течении суток.
Абиссинский колодец может использоваться в зимнее время. Если он оборудован не в подвале дома, а на участке, вокруг скважины сооружают кессон, который, как и трубы подачи воды, обязательно утепляют.