Выращивание шиповника для прививки роз. Прививка роз: как привить розу на шиповник Время прививки розы на шиповник

Дизайн, декор
17.06.2019

Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ

Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.

Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.

Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ

Черенкование – один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ – июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина – гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.

Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.

Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.

Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.

Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.

УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?

Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.

К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).

КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.

Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.

Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой – на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ

При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.

Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.

В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.

Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней – корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.

Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.

Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.

Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.

После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.

Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.

Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.

Размножение роз черенками: видео

Часть 1 (Осень)

Часть 2 (Весна)

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ

Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.

Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.

Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.

Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.

С наступлением ночных заморозков (конец сентября – начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.

С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.

В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).

Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.

Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.

Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.

С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.

Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.

В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ

Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя – у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.

В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.

Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ

Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.

К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.

Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-

сев производят в начале октября. Глубина заделки семян – 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.

Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.

В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.

Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.

Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.

ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).

Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.

В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.

За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.

Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся – они содержат много воды и процент приживаемости у них очень

невелик. Лучшее время срезки черенков – утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.

Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.

Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.

Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть – 12 мм, верхняя – 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.

Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.

Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.

Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.

Совет

Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ

С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля – начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.

Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.

В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.

Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля – началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.

Каждый дачник мечтает видеть в своем саду прекрасные королевские цветы, или, как их величают в повседневности, - . Это некапризные, сухоустойчивые культуры, которые украсят любой ландшафт. Если у садовника на участке растут несколько кустов , то при желании у него обязательно получится превратить их в чудесное украшение для своего сада.

Разбирая вопрос, как привить розу к шиповнику, следует обратиться к специальной пошаговой инструкции, которая целиком содержится в данной статье.

Прививка роз: немного теории

Прививание - это прекрасный способ получить за очень быстрый промежуток времени и с минимальными затратами.

Технические термины

Чтобы быстро вникнуть в суть дела и понять, как правильно привить розу на шиповник, сначала необходимо разобрать некоторые технические термины.

Окулировка - это и есть прививка растения, это способ, при котором на специально выращенный подвой (в нашем случае - шиповник) прививают почку розы, глазок.

Совместимость подвоя и привоя чрезвычайно важна для будущего королевского цветка, от этого напрямую будет зависеть его жизнеспособность, устойчивость и долговечность. При хорошей совместимости растения прочно срастаются, хорошо развиваются и взаимно стимулируют рост.

Почему розы перерождаются в шиповник

Часто случается так, что упорно выращиваемый начинает вдруг перерождаться в . Главное, вовремя уловить момент «одичания» и сделать все возможное для обратного перерождения чудесного цветка.

Когда , перепутать ее с шиповником невозможно, она обладает оригинальным крупным цветком с большим количеством лепесточков, а цветки славятся белыми, цикламеновыми оттенками и образуют округлые съедобные плоды.


 Главными причинами превращения в являются несоблюдение садовником технологии выращивания и неправильная обрезка цветка, а также неверное заглубление при посадке на постоянное место.

Важно! В отличие от растений, выращенных на подвоях, корнесобственные розы никогда не перерождаются.

Поэтому стоит очень внимательно и с полной серьезностью относиться к первым малейшим признакам одичания, максимально исправлять допущенные ошибки и осуществлять грамотный уход за культурой.

Инструкция по окулировке

Чтобы приступить непосредственно к самой главной части статьи, а именно к инструкции по окулировке, изначально важно рассмотреть некоторые немаловажные требования.

Как правильно выбрать подвой

Подвой для прививания необходимо выбирать с высокой зимней устойчивостью, а также с устойчивостью к разнообразным и грибкам.

Важно! Лучшим примером хорошего подвоя послужит роза собачья (R.kanina), она достаточно зимостойка и на ней немного шипов, с которыми довольно сложно работать из-за повышенной травматичности.

Подвои шиповника, применяемого для окулировки, обычно подбираются толщиной выше 7 мм, возрастом не менее одного года.

Подготовка почки розы

Если рассматривать летний вариант скрещивания, то культурные черенки (привой) заготавливают непосредственно перед селекцией.

Для весенней прививки, когда почки на привое ещё не распустились, черенки готовят еще с поздней осени или с начала зимы, и держат их, как правило, в холодильнике или подвале, завернутыми в пленку при температуре от +1 до –4 °С.

Описание процесса

Работу по скрещиванию следует выполнять специально подготовленными для этого инструментами, а именно окулировочным ножом (острым и чистым) и лентой длиной около 30 см, шириной не более 1,5 см.

  1. Для подготовки к процессу прививки отгребают землю с корней , хорошо протирают шейку (место соединения корня со стеблем) тряпкой или салфеткой и делают на ней Т-образный надрез.
  2. Затем на подготовленном черенке нужно отделить щиток и неглубоко его срезать, отделяя почку с черешком.
  3. На шиповнике следует кончиком ножа развернуть края сделанного разреза и, аккуратно придерживая за черешок, вставить в разрез почку.
  4. Теперь нужно плотно прижать почку к древесине и достаточно туго обвязать место прививки. Глазок необходимо оставить свободным.
Окучивают привитый шиповник увлажненной почвой. Качественность проведенной селекции по скрещиванию проверяют обычно через пару недель. И если почка зеленая, а листовой черешок отпал - все получилось как надо.

Т-образная окулировка и окулировка в приклад: разница

Как известно, существует два основных способа окулировки - Т-образный и в «приклад», и разница между ними есть. Способ проведения прививки с Т-образным надрезом в данной статье приведен выше. А вот окулировку в «приклад» осуществляют в том случае, когда плохо отстает кора, и когда Т-образный надрез сделать затруднительно.

Важно! Сам способ окулировки в «приклад» намного проще по технике исполнения. Прививку можно проводить в более растянутые сроки, но при температуре не ниже 15 °С.

Окулировка штамбовых роз

Штамбовая роза имеет шикарную пышную крону, которая держится на изящной длинной ножке (штамбе). Встретить декоративную красавицу невозможно в дикой природе, выращивают ее исключительно умелые садовники.

Информацию о том, как привить штамбовую розу на шиповник, можно найти сейчас на многих сайтах в интернете, но именно в этой статье собраны самые верные и проверенные сведения. Критерии отбора подходящего шиповника для окулировки в основном такие же, как и для других сортов:

  • зимостойкость;
  • природная совместимость с «королевой сада»;
  • способность дать прямой и ровный стволик;
  • сильные корни;
  • высокая устойчивость к болезням и вредителям;
  • крепкие и гибкие побеги.

Важно! Привить на штамб значительно легче, чем на кустовую разновидность. Это связано с тем, что место прививки не соприкасается с почвой, потому что находится высоко над землей, и соответственно, черенок прорастает лучше.

Для окулировки штамбовой розы потребуется два элемента - длинный побег шиповника (штамб) и 2–3 почки (со щитком коры или без него) с культурного сорта. Подвой (штамб) перед прививкой промывают, протирают и сверху делают Т-образный надрез на коре. В процессе надреза окулировочный нож сразу вынимать не нужно, а следует легонько отодвинуть левый и правый край коры и аккуратно вставить туда щиток.

Важно! Если щиток не входит полностью в разрез, то его лишнюю часть необходимо вырезать.

После того, как глазок вставлен, кору следует прижать и обмотать полиэтиленовой пленкой длиной примерно 20 см и шириной 1 см. Это необходимо сделать для тесного контакта штамба и щитка. Как и в случае окулировки кустовой, приживается штамбовая роза через 2–4 недели, при этом почка должна заметно потолстеть, а листик при легком касании отвалиться. Если почка, наоборот, почернеет и присохнет, увы, операция прошла неудачно. В таком случае окулировку можно провести повторно.

Особенности весенней прививки

Рассмотрим главные особенности весенней прививки. Для окулировки весной черенки заготавливают осенью или в начале зимы, чтобы они и хорошенько вызрели, и не повредились от морозов. Хороша весенняя прививка тем, что дает быстрые результаты, к концу сезона развивается уже симпатичный кустик. Данную прививку еще называют «окулировкой прорастающим глазком». Также она дает возможность перепривить неудачную прошлогоднюю окулировку.

Такую несложную процедуру, как прививка розы на шиповник, на практике сможет выполнить даже начинающий садовод. Но возникает много вопросов – в какое время года это лучше сделать, как выбрать подходящий сорт шиповника, правильно подготовить привой и подвой, какие понадобятся инструменты и материалы, как выполнить все грамотно и пошагово? Обо всем этом, а также про нюансы ухода за привитой культурой, мы расскажем в данной статье.

Можно ли проводить прививку своих роз на шиповник? Насколько хорошо приживется привой, ведь роза является довольно требовательным растением? Ее посадка изначально должна проводиться в землю с большим количеством минералов. Немаловажно и наличие теплого климата, полноценного . Нужно ответственно подойти к выбору сорта шиповника.

Специалисты советуют выбирать сорт, наделенный хорошей морозоустойчивостью. Для подвоя можно выбрать такие сорта, как и колючая. Но так как они густо укрыты шипами, провести процедуру прививки на такие сорта не совсем просто. Рекомендовано выбирать майскую (коричневую) либо собачью розу. Используется корневая поросль шиповника, которой уже исполнилось 3 года. Толщина корневой шейки должна составлять 10 мм. Кора на шиповнике должна быть зрелой.

Подготовка привоя

Чтобы получить привой, следует срезать с маточного растения зрелые побеги, взяв их среднюю часть. Ее длина в норме составляет около 5 см. Кора с нее должна хорошо отслаиваться, важно и наличие развитых спящих почек. Движение ножом лучше всего выполнять резко и по направлению к себе. Практика показывает, что такие черенки хорошо приживаются. Садоводы с опытом используют сами и советуют другим метод окулировки.

Подготовка подвоя

Подвоем для розы выступает шиповник, имеющий нормально развитые корни и крепкий иммунитет к , а также . Заготовку нужно проводить осенью. Выбирают куст со здоровыми и длинными побегами. Они обязаны быть молодыми и не иметь разветвлений. С помощью острого секатора их срезают. Для формирования штамба розы нужно оставить самый сильный побег. Растение выкапывают, укоротив боковые ветви до 20 см. Подвой до весны сохраняется в прохладном помещении. Перед началом процедуры его осматривают. Если будут обнаружены поврежденные корни, их окунают в раствор глиняной болтушки со стимулятором корнеобразования.

Необходимые инструменты

Как привить розу на шиповник? Нужно подготовить одно- или двухлетний подвой (срезается садовыми ножницами, секатором или остро заточенным ножом), черенки, а также ряд инструментов. Это окулировочный нож либо его более современный аналог – специальный прививочный секатор. Еще понадобится лента для прививки. Ее роль могут выполнить полоски из пленки, сделанные своими руками. Они должны иметь в ширину не менее 1 см. Длина полосок в норме составляет 20–30 см.

Плохим решением будет использовать изоленту, поскольку в процессе обвязки места прививки к ней будет прилипать грязь. Понадобится и садовый вар, которым будут обрабатываться места срезов.

Пошаговая инструкция

Садоводов еще интересует, когда лучше привить розу на шиповник – весной или летом, чтобы все прошло гладко? Хоть специалисты ничего не имеют против летней прививки (в июле – августе), но рекомендуют запланировать мероприятие на весну. Как привить розу к шиповнику? Чтобы все сделать правильно, следует действовать поэтапно. Существует пошаговая инструкция, которая поможет провести прививку.

Примерно в середине марта необходимо взять черенок розы с парой почек и подвой в виде шиповника. На нем ножом выполняют 2 косых среза. В полученный разрез необходимо вставить черенок. Далее место прививки обязательно надежно фиксируется полосками из ткани, пленки, лентой для прививки либо другим подходящим материалом. Привитые побеги помещают в подготовленные ящики.

Если ростков шиповника окажется довольно много, их обычно пересыпают влажным мхом, хвоей либо опилками. В целях профилактики появления плесени опилки допускается перемешать с толченым углем.

Чтобы быстрее получить наросты (каллюсы), ящики рекомендовано размещать в помещении с высокой влажностью и температурным режимом, поддерживаемым на уровне 15 градусов тепла. Срастаться срезы начинают примерно через 2 недели. Когда пройдет еще 1 неделя, ящики принято переносить в другое помещение. Там температура должна составить на 4 градуса больше. Полностью черенки розы и корень шиповника срастаются не раньше, чем спустя 1,5 месяца. После чего нужно снять материал, который фиксировал место прививки, и новую культуру в открытый грунт, не забыв укрыть ее сверху пленкой.

Дальнейший уход

Правильный уход предполагает проведение обильного полива в первую неделю выращивания. Территорию вокруг куста нужно своевременно очищать от сорных культур. Требуется и рыхление почвы, чтобы растения не атаковали вредители. Чтобы куст с растущими молодыми побегами достойно , его советуют окучивать, присыпать и утрамбовывать. С приходом весны нужда в таком укрытие пропадает и всю кучу разбирают.

В неустойчивом климате роза зимой подмерзает, в результате чего медленно развивается и плохо цветет. Ослабленное растение не способно противостоять заболеваниям и натиску вредителей. Для повышения устойчивости к неблагоприятным погодным условиям прихотливые сорта прививают на выносливого, морозоустойчивого сородича.

Суть прививки

Молодые саженцы роз чрезвычайно чувствительны к перемене климата и изменению состава почвы. Посадочный материал, выращенный в другом регионе, негативно реагирует на новые условия произрастания . Например, у южных саженцев корни слаборазветвленные, уходящие в поисках влаги вглубь. В средней же полосе почва слабо-дренажированная, поэтому розам необходима разветвленная, сильная корневая система.

Суть прививки заключается в том, что верхнюю часть одного культурного растения (привой) приращивают к корневой системе другого (подвой). За основу для будущего растения берут любой имеющийся в саду крепкий розовый куст, в том числе и дикорастущий. Обычно розы прививают глазком или почкой. Такую операцию называют окулировкой (от латинского oculus – «глаз»). Это самый надежный способ размножения всех сортов современных роз, особенно чайно-гибридных и флорибунда.

Как привить розу на розу. Оптимальные сроки прививок

Садоводы-любители прививают розы весной и в конце лета. Весенняя окулировка называется прививкой прорастающим глазком, потому что прижившаяся почка сразу идет в рост (Читайте также статью ⇒ ). Операцию проводят с началом активного сокодвижения, до распускания почек. В средней полосе это конец апреля или начало мая, в зависимости от погоды. Поскольку период весенней окулировки ограничен, нужно уложиться в 2–3 недели. Поэтому садоводы предпочитают летнюю прививку или окулировку спящим глазком. В этом случае почка лишь срастается с подвоем, а в рост идет только на следующий год. Оптимальное время летних прививок – с конца июля до начала сентября.

Опытные садоводы проводят еще и зимнюю окулировку. Это сложный и трудоемкий формат выполнения прививки, предполагающий пересадку подвоя на зиму в цветочные горшки с последующим хранением в подвале при температуре от -1 до +1°C. Там же хранят заготовленные с осени черенки привоя. Оптимальное время зимней прививки – декабрь. За 3 дня до процедуры саженцы заносят в прохладное помещение с температурой до +8°C. Привой достают из подвала за 12–15 часов до прививки.

Выбор подвоя

При подборе для будущей розы корневой системы учитывают:

  • совместимость с выбранным привоем (интенсивность роста привитых побегов);
  • продолжительность периода вегетации;
  • холодостойкость;
  • способность давать дикую поросль;
  • устойчивость к основным болезням и вредителям;
  • реакцию на избыток и недостаток влаги.

Как правило, такая информация содержится в любом каталоге роз. В аннотации указывается также информация о наилучшем подвое. В качестве основы для прививки культурного сорта чаще всего используют розу морщинистую и многоцветковую (мультифлора). Первая пользуется популярностью при выращивании штамбовых роз, но образует много диких побегов. Вторая дает сильные, но к сожалению, недолговечные растения. Особенности популярных розовых подвоев приведены в таблице:

Сорт подвоя Характеристика Для каких сортов рекомендован Особенности Недостатки
Multiflora Зимостойкий, сильнорослый, приживаемость окулянтов до 75%, зимовка без снежного покрова -30°С, под снегом до -45°С, практически не дает поросли, жизненный цикл до 25 лет Розы группы флорибунда Хорошая приживаемость привоя, активное цветение, окраска цветка яркая +15-30% от стандарта, максимальная махровость, количество цветков выше стандартного, размер бутона соответствует оригиналу, отличная сохранность при пересылке склонность к хлорозу, особенно на щелочных почвах, слабая устойчивость к мучнистой росе и пятнистостям
Canina Зимостойкий, подходит для выращивания на средне- и слабощелочных почвах Чайно-гибридные розы Привой развивается медленно, но зато растение долго живет. Окрас цветков обычный или светлее стандарта на 20%, цветение умеренное, количество соцветий соответствует оригиналу, махровость максимальная Ограниченный период окулировки из-за нестабильности сокодвижения, подверженность черной пятнистости, мучнистой росе, ржавчине.
Kukolinsky Хорошо черенкуется, хорошая приживаемость прививок, сеянцы однородны по характеристикам Отличный подвой для любого сорта Интенсивность окраски, количество и размер соцветий соответствует оригиналу Слабая устойчивость к ржавчине
Senff’s Canina Растение сильное, с развитой корневой системой, зимостойкость средняя Все сорта роз Развитие побега и цветение стандартное Обильный рост дичков на старых растениях, тенденция к подавлению вновь привитых почек

Подготовка привоя

Результат прививки зависит от правильной подготовки привоя.

  • Выбирают закончившие цветение побеги с хорошо сформированными почками.
  • С маточного куста срезают вызревшие ветви.
  • Стебель обрезают сверху и снизу, оставляя среднюю, слегка одревесневшую часть стебля.
  • Вырезают крепкий «глазок».

Готовят привой непосредственно перед окулировкой. Однако подготовленные черенки, завернутые во влажную ткань, допускается хранить в нижней секции холодильника до 4 недель.

Техника окулировки

Для проведения прививки понадобится:

  • крепкий подвой (куст с сильными характеристиками);
  • подготовленный привой (отросток культурного растения);
  • специальный прививочный или любой остро заточенный нож (допускается канцелярский);
  • секатор или ножницы для обрезки;
  • садовый вар;
  • обмоточная лента.

Для проведения процедуры выбирают прохладный день. Действуют по порядку.


Следующей весной из привитого глазка появится новый побег.


Совет №1 : Чтобы кора лучше отслаивалась от стебля, а глазки легче приживались, подвой за две недели до прививки окучивают землей и ежедневно обильно поливают. Окулировку проводят в облачную, прохладную, но обязательно сухую погоду. Нельзя прививать растение на мокрый подвой, после дождя или выпадения росы, иначе в место среза попадет инфекция.

Совет №2 : Лучший материал для обвязки глазка – нитка или резинка, подойдет и полиэтиленовая лента, в крайнем случае – мочало. Для небольшого количества прививок цветоводы-любители используют обыкновенный медицинский пластырь. В этом случае обрабатывать место прививки садовым варом не обязательно.

Первичный уход за привитой розой


После прививки розы нуждаются в дополнительном уходе: ежедневном поливе, регулярном рыхлении почвы и своевременном удалении сорняков.

Весной следующего года, обычно в конце апреля, укрытие убирают и снимают с прививки обвязку.

Образовавшуюся от корней дикую поросль удаляют. В приствольный круг вносят азотно-калийные и фосфорные удобрения в расчете 40–50 г на 1 м ² (Читайте также статью ⇒ ). Подкормку этими же препаратами повторяют 2–3 раза в месяц в течение всего сезона.

При появлении на привое 4-го листочка, верхушку прищипывают. Аналогично поступают со всеми вновь появляющимися побегами. Эта процедура стимулирует спящие почки и активизирует рост растения.

При необходимости устанавливают опору и подвязывают молодые побеги. С наступлением осени растение будет готово к пересадке на постоянное место.

Особенности прививки штамбовых роз

Окулировку штамбовых роз, в отличие от кустовых, производят не в корневую шейку, а на однолетний побег. Прививки на стволике делают одну над другой с интервалом в 3–4 см, располагая их на противоположных сторонах стебля. Для надежности допускается привить таким образом до 4 почек. Высота окулировки в зависимости от выбранного сорта розы и высоты подготовленного штамба указана в таблице ниже:

Высота штамба-подвоя Высота окулировки, см Сорта роз, рекомендуемые для привоя
Высокий 120–150 Плетистые, почвопокровные (Дороти Деннисон, Таузендшен, Эксцельза, Уайт Флайт, Нью Доун)
Средний 90–120 Полиантовые, флорибунда, чайно-гибридные, грандифлора (Утро Москвы, Лилли Марлен, Нина Уэйбул, Пикадилли, Дам де Кер, Карина, Град Могул, Фараон)
Низкий, или полуштамбовый 50–80 Миниатюрные, роза-спрей (Мальчик-с-пальчик, Лавандер Джуэл, Грин Айс)

Причины неудачной прививки или серьезные ошибки садоводов

  1. Неправильное заглубление прививки.

К приведенным параметрам обязательно берется поправка на особенности сорта и состав почвы. На глине и суглинках посадка может быть немного мельче, а на песке – наоборот, чуть глубже. Для плетистых роз оптимальное заглубление прививки – до 10 см ниже поверхности почвы. Именно при такой глубине корневая система подвоя не образует дикую поросль.


  1. Небрежный срез.

Чтобы соединение глазка с подвоем было максимально плотным, все срезы обязательно должны быть идеально гладкими, ровными, без рваных зазубрин и прочих дефектов.

  1. Использование тупого инструмента.

Тупой и грязный нож – причина провальной прививки. Весь инвентарь, используемый при окулировке, должен быть острым и стерильным. Перед каждой операцией лезвие дезинфицируют огнем, обрабатывают спиртом, насыщенным раствором медного купороса или марганцовки.

Актуальные вопросы садоводов

Вопрос №1: Можно ли в качестве привоя использовать розу из букета?


Розу из букета удается привить в летнее время при условии, что она простояла в срезанном виде не дольше 4–5 дней.

Вопрос №2: Допустимо ли на один штамб прививать несколько разных сортов роз?

При мультипрививке для привоя выбирают розы, относящиеся к одной группе, с примерно одинаковыми темпами развития, чтобы исключить конкуренцию и подавление одного сорта другим. Окраска соцветий при этом не играет никакой роли.

Вопрос №3: Как определить, удалась ли прививка?

Чтобы почки срослись, требуется 3-4 недели. Через месяц после операции, прививку проверяют. Если почки увеличены, а черешки листьев легко отваливаются, значит привой прижился. В этом случае повязку ослабляют, а куст окучивают землей. Почерневшая почка и сохнущий черешок свидетельствуют о том, что прививка не удалась. Повязку снимают и повторяют прививку на другой стороне подвоя. Если сроки позволяют, повторную процедуру проводят в этом же сезоне, либо откладывают до следующего года.

Чтобы совершить удачную прививку прославленного цветка, не нужен другой куст розы. Достаточно найти в своем саду или лесу шиповник. Интересен тот факт, что расцветка шиповника никак не влияет на цвет будущих роз. Когда выбран подходящий куст, его выкапывают, после чего обязательно нужно тщательно вымыть корни растения, чтобы никакая лесная инфекция не попала в цветник.

Решая, как привить розу на шиповник, осенью-зимой выбирают часть растения толщиной в 4-5 см и длиной не меньше 15 см. С меньшими размерами очень неудобно работать, и вероятность приживления очень невысока. Верхний край срезают прямо, а нижний обязательно наискосок. Далее берут обычный полиэтиленовый пакет и наполняют сухими опилками, в них погружают подготовленные кусочки корней и помещают пакет в прохладное место. Вылеживаются корешки вплоть до середины марта. Прививка роз на шиповник - трудоемкий, но благодарный процесс. Черенки понравившихся роз заготавливают в конце осени, после полного увядания цветов. Заготовки должны иметь не менее 5 см толщины, но обязательно с почками. Идеальное количество почек - от 2-х штук, тогда сложностей в процессе, как привить розу на шиповник, не возникнет.

После всех вылеживаний черенок готов быть помещенным на шиповник. Прививка роз начинается с надсечки на верхней части корешка, получается маленький «язычок» на косом срезе. Такой же надрез делают на нижнем крае цветочного черенка. Места надрезов прочно соединяют между собой и закрепляют обычной изолентой, минимум 5-6 витков вокруг черенка. Полученные корни укладывают в ящики, заполненные сухими чистыми опилками. Хранят контейнеры при температуре между 12 и 15 градусами тепла не менее трех недель. Именно в это время черенки срастаются, образуя нарост, и становится абсолютно понятной простая технология, как привить розу на шиповник в домашних условиях. Ящики переставляют в место, где температура не поднимается выше +4 о С. Это необходимо для того, чтобы молодые почки не распустились и не вытянули из неокрепшего растения все полезные вещества. Всего через полтора месяца такого «холодного» хранения черенки готовы для дальнейшей посадки в цветник или розарий.

Перед высадкой снимают клейкую ленту, а черенки прикапывают в грунт под пленку. Сверху кусты присыпают землей, которую постепенно отгребают по мере появления новых молодых побегов. После появления первых зеленых листов, верхушки прищипывают, чтобы сформировать красивый куст. Нельзя прищип

ывать боковые побеги, так как именно на них появятся долгожданные бутоны.

Советы, как привить розу на шиповник с первого раза

  1. Грунт с молодых побегов отгребают только вечером или в пасмурный день, иначе нежные отростки могут погибнуть от прямых солнечных лучей.
  2. Корни шиповника ищут и заготавливают в любое удобное время года.
  3. Если нет опилок, можно воспользоваться традиционным или сосновой хвоей. Иногда в мох добавляют для борьбы с излишней влажностью и некоторыми бактериями. Пропорции угля и мха - один к пяти.