Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.
Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.
Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.
Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.
В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.
Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.
При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о . Ее укладывают под утеплитель.
Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.
После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.
Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.
Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.
Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов
В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.
Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.
Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.
Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.
Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее . Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.
Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:
Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:
Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.
Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.
Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.
Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.
Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.
Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.
Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.
В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.
Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com
Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.
Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.
Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.
Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.
Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.
Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:
Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.
По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:
Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.
Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:
В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:
Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.
Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.
Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.
Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.
Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.
Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.
Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.
Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.
Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:
Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:
Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.
Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.
Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.
Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.
Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.
Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.
Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.
Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.
Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:
Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.
Сухое выравнивание поверхности отличается:
Среди недостатков можно выделить:
Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:
Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.
Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.
Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.
Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:
Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.
К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.
Сам процесс выполняется следующим образом:
Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:
Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.
Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.
Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:
Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.
Напольная поверхность из керамической плитки идеальна для ванной, туалета, кухни. Но как быть, если в качестве основы деревянный настил, а бюджет мероприятия ограничен? У многих возникает вопрос о том, как положить плитку на деревянный пол, чтобы избежать полного демонтажа предыдущей конструкции и устройства основания пола с нуля.
По своей природе древесина не относится к стабильным стройматериалам. При изменениях температуры и влажности, древесные изделия «играют», постоянно то расширяясь, то теряя в объеме. Нормальной считается ситуация, когда изделия и конструкции, выполненные даже просушенной и тщательно обработанной древесиной, усаживаются несколько лет, меняя геометрию. Визуально незначительные подвижки, происходящие на протяжении определенного периода, не заметны. Но для кафеля даже незначительная нестабильность геометрии основы может быть губительной, - облицовка отслаивается, расходятся швы, трескаются и приходят в эксплуатационную негодность сами плитки.
Исходя из сказанного, создается впечатление, что ответ на вопрос можно ли класть плитку на деревянные полы автоматически становится отрицательным. Но не все так печально. После проведения грамотной подготовки и некоторых подготовительных мероприятий, монтаж облицовочной керамики на изначально непригодное для этого основание становится вполне осуществимым.
Первым шагом к успеху будет ревизия и правильная подготовка деревянного пола. От тщательности проведенных подготовительных работ напрямую будет зависеть долговечность самой основы и срок службы керамической напольной отделки. Вторым этапом устройства стабильного основания под укладку кафеля станет использование дополнительных материалов, что придадут древесной базе необходимых качеств.
Деревянные настилы крайне редко бывают ровными, с не подверженными влиянию времени, влаги и насекомых досками, поэтому приходится подготовку начинать с неприятного, трудоемкого, но необходимого демонтажа. Придется заняться снятием слоя старой краски, частичной заменой лаг и напольной доски, возможно, - уменьшением шага несущих брусков и коррекцией их положения в горизонтальной плоскости. Конечная цель подготовки – реставрация деревянного пола, обеспечение вентиляции между элементами конструкции, при необходимости – утепление основы. Теперь все по порядку.
Первым шагом в подготовительном процессе станет снятие напольных плинтусов (если они есть). После демонтажа пристеночного декора появятся щели, через которые удобно захватывать первую от стены доску и отрывать ее от несущего бруска. Доску удобно снимать гвоздодером или похожим подручным инструментом. После демонтажа всей доски делается инспекция элементов деревянной конструкции пола. Непригодные к дальнейшему использованию доски и лаги выбраковывают, одновременно подбирая подходящую замену.
Вторым этапом подготовки для укладки плитки на деревянный пол будет удаление старой краски с пригодных для дальнейшего использования досок. Здесь есть три пути осуществления задачи.
Освобожденная от старых наслоений доска и лаги обрабатываются защитными пропитками, после высыхания которых приступают к монтажу нового деревянного пола. Сначала в одном горизонтальном уровне устанавливаются и фиксируются лаги, - важно уделить этому процессу особое внимание, так как от правильности положения брусков будет зависеть ровность дощатого настила. Если планируется укладываться плитка на деревянный пол в деревянном доме, желательно напольную конструкцию утеплить, чтобы зимой напольная облицовка не была слишком холодной. Для этого заполняют пространства между лагами керамзитом или печной золой.
Далее по лагам заново нашивается обновленная доска, притягиваясь к брусьям саморезами. При необходимости настил шпатлюется (нивелируются перепады между соседними досками), после чего созданное деревянное основание нужно окончательно выровнять под непосредственную укладку напольной облицовки. Как положить кафельную плитку на деревянный пол, дополнительно не позаботившись о стабильности основы? Верхний слой подготовительного пирога будет выполнять сразу две функции.
Окончательно выровнять черновую деревянную основу и придать ей дополнительную устойчивость позволяет применение таких зарекомендованных методик:
Рассмотрим эти способы подробнее, ведь от их правильного осуществления на практике зависит качество основы под монтаж плитки на деревянный пол в ванной, кухне или коридоре.
Для осуществления процесса окончательной подготовки напольной поверхности к укладке кафеля описываемым методом понадобится влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм (стеновой ГКЛВ). Выравнивание гипсокартонными листами уместно, если пол относительно ровный, без резких перепадов. Монтаж ГКЛВ к деревянной основе можно делать такими способами:
Первый способ целесообразно применять при ровной поверхности деревянного настила. Если есть кривизна более 3 см на погонный метр, целесообразно применить монтажную пену, использующуюся для приклеивания полистирольных плит, - это даст возможность нивелировать незначительные перепады. К тому же слой пены является буфером между нестабильной деревянной базой и гипсокартонным настилом. Некоторые мастера рекомендуют третий способ, когда приклеенный ГКЛВ дополнительно фиксируется к подлежащей древесине саморезами.
Метод выравнивания деревянного основания гипсокартоном хорош тем, что быстр и недорог. Плюсом будет также дополнительное утепление напольной поверхности. Но некоторые специалисты нарекают на недолговечность основы из ГКЛВ в таких условиях эксплуатации.
Кафельная плитка на деревянный пол не ложится, поэтому для устранения деформационных подвижек древесины создается многослойная структура настила, где сверху монтируются влагостойкая фанера или ОСБ. В промежутке между верхним слоем и черновым настилом из деревянных досок подсыпают слой буферного материала, - керамзита самой мелкой фракции (3-5 мм).
Сначала по имеющейся деревянной поверхности распределяется слой керамзитной подсыпки и максимально выравнивается. Сверху выкладывается один из листовых материалов. Плиты ОСБ или фанеру нужно выложить так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали. Когда верхний слой напольного пирога будет сформирован, швы шпаклюются и армируются стекловолоконной сеткой. Между настилом из плит и стенами оставляют зазоры 1-1,5 см и заполняют их полиуретановым герметиком. Благодаря имеющимся зазорам монтажная конструкция под укладку облицовочной керамики не зависит от стен (плавающая) и деревянного пола (благодаря буферной прослойке).
При выравнивании поверхности древесно-стружечными плитами с использованием промежуточного слоя керамзита засыпку утеплителя между лагами можно не делать.
Эта технология наиболее затратная, но дает самый лучший результат, так как в результате создается плавающее основание на цементной основе, имеющее наилучшее сродство с монтажным плиточным клеем. Как материал для формирования стяжки используются ровнители (фасованные полимерцементные смеси) или самонивелирующиеся растворы. Можно использовать и цементно-песчаные растворы самостоятельного приготовления, но при этом нельзя забывать о качественном усилении базовой деревянной конструкции.
Поэтапная инструкция по подготовке пола мокрым способом выглядит так.
После высыхания залитого выравнивающего основания его грунтуют акриловой или полимерной специализированной смесью. Обработанное грунтовкой основание готово. Дальше рассмотрим, как класть плитку на деревянный пол, подготовленный и выровненный одним из предложенных способов.
Для успешного осуществления облицовки напольной поверхности кафельной плиткой нужно приготовить набор необходимого инструмента, запастись плиточным клеем, рассчитать количество плитки и определиться со способом кладки облицовочного материала.
Инструменты пригодятся такие:
Расход плиточного клея будет зависеть от степени кривизны поверхности, способа нанесения раствора. В среднем при напольной укладке кафеля одна упаковка (мешок) сухой смеси (25 кг) расходуется на облицовку 2,5-3,5 м2. Значит, при площади пола в комнате 9 м2 понадобится 3 мешка полимерцементного раствора.
Готовится рабочий клеевой раствор примерно так.
Плиточный клей – раствор «долгоиграющий». Свежеприготовленной рабочей смесью можно пользоваться 2-3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы, при небольшой скорости укладки кафеля на поверхность пола, выработать полную емкость объемом 10-12 литров, так что спешить с облицовкой не стоит, даже если это первый опыт.
Чтобы понять, как положить кафель на деревянный пол, тем самым ускорив рабочий процесс, лучше предварительно сделать выкладку керамической плитки без приклеивания. Сразу нужно определиться, каким способом предстоит производить облицовку. Плитка на полу можно располагать так:
Есть более сложные варианты, когда комбинируются элементы разных размеров, формируются узоры. Но это удел профессионалов. Начинающему мастеру не стоит залазить в дебри и остановиться на одном из перечисленных способов формирования напольной облицовки.
Керамогранит и кафель традиционно считаются лучшим напольным покрытием для туалетов, прихожих и ванн. Положить плитку на деревянный пол намного сложнее чем на бетонный. В этом руководстве рассмотрены варианты для настила черного пола и облицовка плиткой шпунтованной доски.
Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол опасна ошибками. Домашнему мастеру следует учесть нюансы:
Основные проблемы несовместимости древесины, плиточного клея и кафеля следующие:
Приклеивается плитка на деревянный пол специальными составами повышенной пластичности. Однако 100% гарантий застройщик не получит в любом случае:
Чтобы обеспечить основное условие – жесткость основания пола выше, чем финишного покрытия, используются несколько методик для указанных условий эксплуатации:
Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.
Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.
Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:
Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.
Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.
Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.
Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:
Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:
Совет! Чтобы правильно положить напольное покрытие, следует учесть размещение сантехники, геометрию комнаты и формат плитки. К стенам должен примыкать либо цельный кафель, либо куски больше половины его формата для обеспечения нормального интерьера санузла.
У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:
Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.
Совет! Приклеивать плитку обычным плиточным клеем на дерево не рекомендуется, так как он предназначен исключительно для минеральных оснований.
Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:
Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.
Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.
В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.
Технология декорирования шпунта кафелем очень сложна в силу следующих нюансов:
Совет! Слой наливного пола, клея и облицовки резко увеличат конструкционные нагрузки на балки деревянного перекрытия. Крайне желательно произвести новый расчет на прогиб и несущую способность элементов конструкции по методу жестко защемленных однопролетных балок.
Перед приклеиванием кафельной плитки на деревянный пол в обязательном порядке следует произвести ревизию несущих конструкций:
Изначально к лагам крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряд половиц. После стягивания саморезами к лагам фиксируются все доски.
Подробнее про укладку шпунтованной доски говорилось .
Для выравнивания дощатого настила в деревянном доме используются бюджетные модификации наливного пола на цементной основе. Они обладают самонивелирующими свойствами, что облегчает работу с этими составами. Основными нюансами технологии являются:
Для хождения по жидкому раствору применяются краскоступы с игольчатой подошвой.
В отличие от мокрой бетонной стяжки, минимальная толщина которой составляет 3 см, наливные полы можно выравнивать «в ноль». Однако при этом запрещены разделительные слои из гидро-, пароизоляционных пленок, шумоизоляции и утеплителя.
Независимо от того, укладывается кафель на основание из дерева или стяжку, следует придерживаться стандартной технологии облицовки:
Совет! Напольную сантехнику лучше монтировать поверх плитки. Это снизит количество подрезки, обеспечит ровное твердое основание, позволит сохранить рисунок швов.
Поскольку высота напольного покрытия в санузлах ниже, чем в смежных помещениях, плитка укладывается вплотную к дверной коробке. Отсутствует узел сопряжения с другими облицовочными материалами, не нужен порожек и плинтус.
Таким образом, плитку в помещениях с высокой влажностью можно положить самостоятельно, как на деревянный черный пол, так и на половицы из шпунтованной доски. При этом следует соблюдать приведенные рекомендации специалистов для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.
Укладка плитки на деревянный пол — схема
Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку - основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.
Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.
Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.
Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.
На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.
Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.
Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.
Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП (там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.
Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.
На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.
Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.
Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку - подробнее тут - стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:
демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий, покрывая их песчано-цементным раствором.
размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.
заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.
в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.
по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.
ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:
Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.
Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.
Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.
Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.
Затем следует обычная кладка керамики.