Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета. Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур) Сборка отдельных элементов

20.06.2020

Для создания скважины или проведения другого вида земляных работ можно применять не только крупномасштабные буровые установки, управляемые специалистами. При небольших масштабах и достаточном количестве времени можно применять более простое снаряжение.

Одним из таких инструментов является земляной бур — устройство, предстающее во множестве вариаций и разновидностей. При садовых и дачных работах он наиболее востребован, применяется также в промышленности различных направлений.

1 Конструкция и назначение бура

Бур для земляных работ — это устройство, которое используется для создания цилиндрических отверстий в грунте (если быть точнее — бурятся верхние его слои). Он состоит из стержня (штока), рукояти и привода. Снизу штока расположен направляющий наконечник и винтовая лопасть, в основном изготавливающаяся в виде , или фрез.

Все буры условно можно разделить на две категории: устройства, требующие применения ручной силы, и автоматические буры, оборудованные двигателями.

2 Виды буров

Классификация портативных буровых устройств, в зависимости от типа привода, выполняется на три группы: электрический бур, гидравлический земляной бур, и бензиновые устройства.

Бензиновые буры — наиболее обширная категория оборудования. Бензиновый земельный бур (он же мотобур) является оптимальным вариантом для бытового использования, если возможностей обычного ручного бура недостаточно. Он без проблем вскрывает слои грунта глубиной до 2-3 метров, по сути, глубину скважины ограничивает только размер удлинителя штока.

Кроме устройств для хозяйственного применения, существует категория тяжелых бензобуров для стройки: это достаточно габаритные механизмы, которые управляются двумя операторами. Они комплектуются двигателями высокой мощности, которые позволяют делать скважины в проблемных грунтах: твердой почве, песчаном грунте, либо земле с высоким содержанием горных вкраплений.

Главной особенностью таких устройств является то, что все двигатели укомплектованы редуктором, посредством которого происходит передача крутящего момента двигателя породоразбивающему элементу. В зависимости от класса устройства, на него может устанавливаться два типа редукторов: для тяжелых буров – червячные, для легких – соосные редуктора. В качестве топлива обычно используется смешанный с маслом 92 бензин.

Конструкция мотобура состоит из следующих элементов:

Привод: у тяжелых – 3-4 тактные движки, у легких – двухтактные;
Ручка для держания;
Управляющие элементы: регулировка мощности, переключение скоростей;
В качестве попродоразрушающего элемента обычно используются шнеки.

Стоимость устройств для бытового использования начинается с 10 тысяч рублей. При покупке в первую очередь стоит обращать внимание на таких производителей как Hitachi, Husqvarna, Stihl – это хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, чья продукция обладает оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.

Также существует большое количество фирм, где возможна . В целом, аренда — это отличный вариант, если устройство вам нужно лишь на несколько дней. На сегодняшний день аренда, в среднем по рынку, стоит около 1000 рублей в сутки, плюс нужно будет внести залог в размере 5-10 тысяч.

Электрические буры — менее популярный вариант, по сравнению с предыдущим, однако тоже распространенный и известный.

Единственным конструкционным отличием таких механизмов от бензобуров является электрический двигатель — всё остальные элементы идентичны. Использование электропривода добавляет устройству, как плюсы, так и определенные недостатки.

К бесспорным достоинствам электробуров можно отнести их бесшумность, так как в отличие от бензинового двигателя, электрический привод практически не слышен.

Недостатки следующие: электрические двигатели имеют сравнительно меньшую мощность чем бензиновые, то есть за одни и те же деньги вы сможете приобрести более мощный бензобур, чем устройство с электромотором.

Для бытового использования это не особо важно, но в случае профессионального использования этот фактор может стать критическим. Также стоит помнить об обязательном подключении устройства к сети, что несколько сужает его портативность, так как любые аккумуляторы имеют неприятную особенность садиться в самый неподходящий момент .

Стоимость качественных электробуров начинается с 15 тысяч. Основные производители – Makita, Mora, Hitachi. Аренда – от 1000 рублей в сутки.

Гидравлические буры — категория серьезных промышленных установок. Главное преимущество таких буров перед бензиновыми и электрическими устройствами – функция реверса, что дает возможность бурить как за часовой, так и против часовой стрелки. Благодаря ей проходить проблемные слои грунта намного проще.

Помимо этого, гидромоторы, в сравнении с электроприводами, отличаются в 2-3 раза меньшими габаритами и намного меньшим весом, что делает гидравлический земляной бур более удобным в эксплуатации.

Но даже при одинаковых размерах привода гидравлический земляной бур всегда будет обладать большей мощностью. Гидромоторы обеспечивают максимально гибкое регулирование оборотов вала, что позволяет подобрать оптимальный режим бурения на разные слои грунта.

Единственным существенным недостатком буров с гидравлическими двигателями является «нежность» привода. Необходимо всегда поддерживать его чистоту, так как механические загрязнения внутри привода существенно уменьшают ресурс работы устройства.

Гидравлический земляной бур, в сравнении с аналогами, отличается в несколько раз большей стоимостью. Так, средняя цена составляет 30-35 тысяч. Аренда гидробуров обойдется вам от 1.5 до 2 тысяч в сутки. Также возможна аренда гидробура с операторами, в таком случае оплачивается один час времени. Такая аренда обойдется вам около 1 тысячи рублей за час.

2.1 Как сделать бур своими руками?

Если вы не хотите приобретать то, что можно изготовить самостоятельно, либо вас не устраивает дорогостоящая аренда оборудования, то можно попытаться сделать механический земляной бур своими руками.

Чтобы создать самодельный бур необходимы такие инструменты:

Сварочный аппарат;
Болгарка (с кругами по металлу);
Мелкий ремонтный инвентарь – молоток, щетка по металлу, плоскогубцы, наждачная бумага.

Также необходимо обзавестись материалами, из которых будет изготавливаться конструкция:

Для штока – арматура длинной 150 см, диаметром 15 мм. (корректируйте высоту бура в зависимости от вашего роста);
Для ручки – арматура, либо металлическая труба длинной 40 сантиметров, с диаметром в 20 мм;
Для фрезы – диск от циркулярной пилки, либо лист металла толщиной 3-4 мм;
Для «иглы» (направляющего элемента) – сверло по металлу диаметром 15 мм.

Самодельный ручной бур для земляных работ изготавливается следующим образом:

Изготавливаем фрезы (лезвия) бура. Если для этого взять диск от циркулярки, то можно сэкономить значительное количество времени и сил.
Чтобы сделать фрезу из такого диска разрежьте его пополам, и на каждой половине сточите лезвия, которыми изначально был оборудован диск. Затачивать кромки фрез поначалу не нужно, чтобы не порезаться в процессе сварки – острота придается уже после завершения всех соединений.
В случае использования обычного металла, сделайте ориентировочную разметку на листе и вырежьте болгаркой две заготовки. Их размер зависит от того, в каких целях ручной бур для земляных работ будет использоваться – для , либо скважины под посадку деревьев.
Если четкой цели нет, то оптимальным вариантом «на все случаи жизни» являются фрезы от 15 до 20 мм.
Подготавливаем арматуру для штока. Не рекомендуется изготавливать шток из двух небольших кусков арматуры, сваренных между собой, так как рано или поздно, вследствие сопротивления грунта их соединение распадется.
К концу штока приваривает сверло по металлу, оно выступает как самодельный направляющий элемент (оптимальная длина сверла от 7 до 10 сантиметров)
К месту соединения арматуры и сверла на штоке привариваем фрезы. Делать это нужно так, чтобы между ними был угол в 30 градусов.
Берем болгарку, надеваем абразивный круг по металлу, и затачиваем кромки фрез: снимаем верхние и нижние слои металла по внешним краям полукругов.
Делаем ручку: к верхней части штока перпендикулярно приваривает кусок арматуры, или стальную трубу.

Также можно изготовить немного усовершенствованную конструкцию – самодельный ручной бур для земляных работ с удлиняемым штоком. Для этого к рукоятке бура приваривается болт, а к верхней части штока – гайка. В качестве удлинителя используется кусок металлической трубы, на края которого приварены болт и гайка, идентичные по размеру тем, что приварены к ручке и штоку.

2.2 Конструкция и применение бура (видео)

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Tri.Dr.E Пользователь FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине - 1.8 - 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

N – мощность (Вт).
M – крутящий момент (Нм).
n – число оборотов (об/мин).
9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3...1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу редуктора: редуктор - это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60...100 до 200...300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Melomandk Пользователь FORUMHOUSE

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гриз Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.

Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и т.п.) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.

В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм).

Почти профи Пользователь FORUMHOUSE

Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.

Самодельный бур

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но его вполне можно изготовить и самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как садовый бур закрепить в дрели.

Если при проведении земляных работ на участке нужно вырыть несколько отверстий-скважин для столбов или стоек, то значительно ускорить этот процесс поможет садовый бур модели Fiskars Quikdrill.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс, способен значительно облегчить весь процесс земельных работ. Кроме того, садовый бур модели Fiskars Quikdrill может пробурить отверстия в почве на такие глубины как 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс может сформировать отверстие в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристики

В настоящее время буровые работы проводятся повсеместно ввиду непрекращающегося и развивающегося загородного строительства. В большинстве случаев, такие агрегаты, как земляной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс используются в бурильных работах на дачах и загородных участках.

Стоит отметить, что садовый бур модели Fiskars Quikdrill и такие его аналоги, как Зубр, Торнадо и Фискарс способны создать в грунте отверстия для:

Установки столбов ограждения;
Монтировки свай;
Закладки свайного фундамента с глубиной в как 100, 200, 300 или 500 мм;
Создания неглубоких траншей и технических отверстий;
Посадки кустарников саженцев и небольших деревьев.

Шнековый самодельный ямобур представлен в виде электрического устройства, которое относится к категории инструментов для осуществления резки.

Такие распространенные агрегаты, как Зубр, Торнадо и Фискарс имеют отличные отзывы от пользователей, и способны проделывать отверстия с показателями глубины в 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах как:

Камень;
Бетон;
Кирпич;
Насыщенная галькой почва.

Конструктивно, ручной земляной шнековый самодельный ямобур, схож с обычным сверлом, снабженным хвостовиком и спиралью. Благодаря наличию такой спирали такие агрегаты как Зубр, Торнадо и Фискарс способны не только создавать лунки глубиной в 100, 200, 300 или 500 мм, но и производить отвод из зоны бурения отработанного материала.

Земляной ручной шнековый ямобур изготовлен из материалов, обладающих отличными показателями прочностных характеристик. Его режущая часть выполнена с применением сплава с высокой степенью твердости.

Представленный шнековый ручной ямобур Торнадо, Зубр, Фискарс, и подобные им аналоги, обладают нескольким количеством конфигураций для заточки режущей кромки.

Отличительной особенностью таких портативных устройств, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Фискарс является наличие электродвигателя, оборудованного двумя удобными рукоятками.

Электродвигатель снабжен специальным механизмом зажимного типа для того, чтобы производить фиксацию бурильного инструмента – шнека. Шнек в таких агрегатах, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Фискарс представлен в виде стержня, обладающего сплошной винтовой поверхностью вдоль всей продольной оси.

2 В чём особенности садового электрического бура?

Электробур представлен в виде электрической забойной машины, которая оборудована электродвигателем, который монтируется в трубном корпусе устройства.

Корпус обеспечивает движение привода долота во время проведения работ. Скважина, созданная с помощью такого агрегата, может прослужить продолжительное время.

Отзывы о представленном агрегате в большинстве своем хорошие. Все современные изделия оснащаются асинхронным маслонаполненным двигателем, снабженным ротором короткозамкнутого типа.

Таким образом, главными деталями электрического бура является асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, который располагается на подшипниках качения.

Внутри трубного корпуса располагается пакет магнитопроводной стали статорного механизма. Этот отсек разделяется с помощью пакетов немагнитопроводной стали в тех местах, где расположены радиальные шариковые опоры ротора.

Все пакеты ротора покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вращательный вал двигателя. Внутри полость двигателя наполнена специальной разновидностью сухого изоляционного масла.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметично огорожена верхним и нижним сальниками. При запуске системы сальники наполняются маслом.

Для того чтобы компенсировать утечки масла и для поддержки постоянного внутреннего давления в двигателе в верхней его части размещены так называемые лубрикаторы и три сальника.

Каждый из сальников оборудован кабельным вводом, который подается от края контактного стержня, и, проходя через сальники, соединяется с обмоткой статора.

Для того чтобы вес вращающегося вала воспринимался всем механизмом, нижняя часть его снабжена установленным упорным шариковым подшипником.

К нижней крышке двигателя присоединен шпиндель. Он снабжен многорядной осевой опорой, которая двигается благодаря наличию шариковых подшипников.

В корпусе двигается еще один вал, который внутри полый, а его центровка производится с участием ряда шариковых подшипников. Имеется соединение между валом шпинделя и основным валом двигателя.

Оно реализовано с помощью соединительной муфты зубчатой формы. В том месте, где валы соединяются, есть уплотнение шарнирного типа.

Оно обеспечивает высокую степень гидроизоляции от попадания промывочной рабочей жидкости. Все осевые нагрузки, которым подвергается породоразрушающий ударный инструмент (шнек) полностью поглощаются корпусом шпинделя и не передаются на двигательный вал.

Все типы асинхронных двигателей, которые применяются электробурах, обладают достаточно ограниченным рабочим диапазоном частоты вращения.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, с которой способен скользить ротор по отношению к полю статора. Таким образом, значение вращающего момента мотора напрямую зависит от квадрата напряжения на входе.

Когда напряжение снижается, то происходит значительное сокращение вращающего момента. Исходя из этого, падение силы напряжения при кратковременных видах нагрузок, нужно компенсировать за счет повышения напряжения на входе в двигатель на 10-15% от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и разновидности двигателя, напряжение в клеммах электробура может составлять от 1000 до 1200 В. В тот момент, когда двигатель запускается, наблюдается значительное сокращение крутящего момента – это так называемая зона провала.

Затем этот параметр восстанавливается после выхода агрегата в нормальный рабочий темп. В связи с тем, что запуск двигателя производится с ориентировкой на малую степень нагрузки, маховой момент всех деталей, задействованных во вращении очень мал.

Однако, даже в том случае, если крутящий момент сильно сокращен, двигатель способен в считанные секунды ускорить частоту вращения рабочего вала.

К слову, КПД такого двигателя, при испытании номинальной нагрузки может составлять порядка 70 %. Это объясняется небольшим уровнем механических потерь во время движения шпинделя на фиксированных точках опорах.

Подача электроэнергии к двигателю, осуществляющему бурение, производится с помощью секционированного кабеля. Он размещается во внутреннем канале бурильной колонны.

Подача тока производится с использованием трех- или двухжильного кабеля. Вместо третьего провода может выступать бурильная колонна.

Стоит иметь в виду, что кабельное обеспечение электрического садового бура общепринято считается одним из самых слабых узлов представленной системы.

Напряжение может упасть из-за нарушенной герметичности отрезков кабеля и их дальнейшего загрязнения. Нарушения в работе электроцепи наблюдается при поломке контактов, выполненных с применением меди, в тех местах где они соединяются с муфтой.

Стоит отметить, что портативный ручной садовый бур обладает целым рядом достоинств, которые выражены в:

Облегчении условий при работе бурильной колонки;
Снижении износа , расположенных в скважине;
Минимизировании мощностных затрат на холостом ходу.

Кроме того режим работы агрегата никак не соприкасается с расходом жидкости для . Потому наибольшую эффективность устройство проявляет в том случае, когда отверстие в грунте будет полностью очищено от накопившегося там шлама.

К тому же рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик применяемого при бурении раствора. Такое свойство подразумевает применение изделия в работе с утяжеленными растворами.

Канал связи для контроля над выполняемой работой агрегата представлен в виде токопровода. Это позволяет в некоторых модификациях устройства дистанционно проводить бурильные работы.

Ввиду того, что ручной электробур представлен в виде маслонаполненного двигателя, все его части ведут работу в среде, которая изолирована от попадания шлама.

Исходя из этого, вращательные элементы шнека в наименьшей степени подвержены воздействию вредоносных коррозийных и абразивных процессов.

Среди недостатков такого устройства можно выделить достаточно высокую стоимость, по сравнению с механическими аналогами. Вероятность получения повреждений и искривлений при прихвате в стволе скважины и невысокую степень надежности кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, Самара:

Решил обустроить свой дачный приусадебный участок и поставить сеточное ограждение. Для того чтобы сделать небольшие скважины для вкапывания столбиков использовал ручной электрический бур, который позаимствовал у соседа.
Всю работы выполнил за кратчайшее время, при этом, не затрачивая больших усилий. Отличный агрегат. Почитал отзывы — сейчас у многих в хозяйстве такой имеется, так что и сам решил покупать. Советую всем!

Владимир, 53 года, Воронеж:

Электробур для земляных работ успешно используется в тех случаях, когда необходимо, к примеру, просверлить отверстие под сваи, сделать траншею или углубление для монтажа столбов ограждения, пробурить яму для посадки дерева или кустарника и т. д.

Краткое описание устройства и преимуществ оборудования

По своей конструкции электробур для земляных работ - это электрический двигатель, который имеет две рукоятки, а также зажимной механизм, использующийся для зажима Этот инструмент чаще всего изготавливается в виде шнека. Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер отверстия, которое будет пробурено. Также стоит отметить, что имеется условное разделение буров на типы, в зависимости от их предназначения. Выделяют садовые, земляные и свайные инструменты.

Электробур для земляных работ - это редкость среди людей, имеющих загородные участки, несмотря на то, что обладает некоторыми преимуществами. Если сравнивать его с ручным типом, то, конечно же, плюс в том, что основное вращательное усилие происходит за счет электрического мотора, а не сил человека.

Если сравнить устройство с бензиновым агрегатом, то к преимуществам относится бесшумная работа, экологичность и готовность к работе (заводить его, как бензиновый, не приходится).

Применение оборудования

Как говорилось ранее, одним из наибольших преимуществ в плане использования бура стало то, что он с легкостью справляется с обустройством углублений под сваи. Конечно, можно делать это и ручным типом агрегата, но электробур для земляных работ справится с этой задачей куда быстрее. К тому же наличие небольших камней или корней внутри почвы сильно затруднит рытье углубления, если оно проходит вручную, для электрического мотора это не помеха.

Еще одно удобство использования оборудования заключается в том, что он более компактный, чем обычный бур, а потому его эксплуатация в местах с ограниченным пространством наиболее приемлема. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата - это его основные положительные качества. Стоит также добавить, что в сравнении с бензиновыми моделями вес электрического бура меньше, что облегчает работу с ним.

Модели и недостаток

Большие модели земляных мотобуров используются и для рытья колодцев, к примеру. Типы с насадкой меньшего диаметра применяются для под домашнее применение (посадка растений, установка столбов и т. д.). Однако же стоит отметить, что в линейке моделей имеются и многофункциональные типы, имеющие съемные насадки. Это дает возможность использовать их в зависимости от нужд, а также от качества и вида грунта, с которым придется работать.

Естественно, что основным недостатком бура является то, что его эксплуатация в местах, где отсутствует электричество, невозможна. Да, при покупке устройства в комплекте обычно имеется аккумулятор, однако зарядки его хватает на короткий промежуток времени.

Принцип работы агрегата

Электрический бур - это электромотор и вал, имеющий типа. При применении такого оборудования отверстие в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что шнек имеет очень острый наконечник, а также заостренные винтообразные лопасти. При запуске оборудования электрический мотор начинает вращаться, передавая свое усилие на вал, к которому прикреплен шнек. Таким образом и происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электробура для земляных работ - это также одно из его преимуществ. Примерная стоимость устройства - 1 000 рублей. Тут важно отметить, что за эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А дальше можно приобретать отдельно шнеки разного диаметра, если это необходимо. Таким образом можно сильно увеличить функциональность оборудования за минимальную стоимость. Также сэкономить поможет и правильный выбор.

Если планируется эксплуатировать прибор в саду, то есть для садовых нужд, то хватит и мощности в 1,5 кВт. Если планируется бурить отверстия под строительные нужды (свайный фундамент), то понадобится устройство с мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то электрические агрегаты могут быть использованы и для бурения льда.

Отзывы об электробуре для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить легкость эксплуатации, небольшой вес, качество устройства и его сравнительно невысокую стоимость.

Имеются и негативные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разобрались в правилах его эксплуатации и приобрели, допустим, менее мощную модель, чем требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что нужно обязательно исследовать почву, с которой придется работать, определиться, для какого именно типа работ приобретается инструмент, и только после этого его покупать. Также рекомендуется приобретать изделия лишь проверенных фирм. Лучше заплатить несколько дороже, но купить более качественную вещь, чем заплатить меньше и покупать через год оборудование заново.

Мотобуры от "Хитачи"

Электробуры для земляных работ "Хитачи" - это изделия довольно качественные и надежные. Производитель этого оборудования - Япония. Однако стоит отметить, что ассортимент товара не слишком велик. Из электрических моделей имеются лишь садовые типы. Это значит, что электрических моделей с большой мощностью производитель не выпускает. Высокие показатели мощности имеют только бензиновые модели от этого бренда. На сегодняшний день можно выделить три основных качества, благодаря которым изделия от "Хитачи" стали довольно популярными.

Качество сборки агрегатов очень высокое.
Коэффициент полезного действия у этих устройств также высок.
Срок службы устройств достаточно длительный.

Выбор изделия и эксплуатация

При покупке земляного мотобура лучше всего всегда отправляться в специализированный магазин, где могут помочь с выбором. Однако имеется несколько рекомендаций, которым нужно следовать всегда. На три параметра всегда нужно обращать особое внимание - мощность, размер шнековой головки и объем двигателя (если это бензиновая модель).

Довольно часто при работе этим инструментом происходит так, что бур зарывается в земле. По этой причине практически все новые модели комплектуются системой безопасности, которая отключает двигатель, если это происходит. Эта система защищает технику от поломки. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Также она предназначена для того, чтобы уберечь агрегат от случайного запуска или защитить человека при потере управления изделием.

Земляной бур из дрели

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Характеристики двигателя

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Tri.Dr.E Пользователь FORUMHOUSE

Немного теории

N – мощность (Вт).
M – крутящий момент (Нм).
n – число оборотов (об/мин).
9549 – специальный коэффициент.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Редукторы для ямобура и их разновидности

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Melomandk Пользователь FORUMHOUSE

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гриз Пользователь FORUMHOUSE

Станина

Подъемный механизм

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Механический привод

Почти профи Пользователь FORUMHOUSE

Самодельный бур

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как садовый бур закрепить в дрели.