Как сделать дверь с. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция. Из инструментов обязательно понадобится

07.03.2020

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже - ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, - это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

доски;
изоляция;
клей - столярный;
рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
саморезы;
петли;
молоток;
гвозди;
наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые - это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Такая задача, как деревянные двери своими руками вполне выполнима даже для новичка в этом деле. Древесина является очень удобным в работе материалом, поэтому ваша фантазия практически ничем не ограничивается. Вы имеете уникальную возможность самому создать в доме один из важнейших элементов интерьера.

Деревянные двери подойдут под любой интерьер

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Инструменты и фурнитура

Так как делать деревянную дверь предполагается самому, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Если вы делаете входную дверь, вам понадобятся:

смотровой глазок;
замки;
ручка.

Фурнитура для деревянной двери

На межкомнатные достаточно будет ручки с защелкой или без неё. Также подберите подходящие петли. Из инструментов вам, скорее всего, пригодятся такие:

дрель;
рубанок, наждачка или шлифовальная машинка;
стамеска;
пила;
гвозди.

Изготовление полотна

Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна. Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция.

Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.

Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок

Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и с глухими вставками.

А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:

Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.

Конструкция филенчатой деревянной двери

Декор

После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и . В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:

пропитка морилкой и покрытие лаком;
обклеивание шпоном или ПВХ;
облицовка дермантином.

Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
покраска;
покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
декорирование тканью;
поклейка обоев;
рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.

Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Установка

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.

Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель

После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

высокая звуко- и теплоизоляция,
морозоустойчивость и повышенная прочность,
невысокий показатель расширения от влияния температур,
долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
Срез шипа по краю щита и обработка торца.
Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
После просушки обработка фрезером и шлифовка.
В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

Выравнивание проема по уровню.
Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!