Добавить в закладки:

Обработка почвы в молодом саду

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75 - 2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят на глубину 8 - 12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчей, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, сначала минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10 - 12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1м от дерева на глубину18 - 20 см (с оборотом пласта). А на расстоянии до 1м - на глубину 10 - 12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8 - 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время её перекопки, а весной вносят новую после перекопки.

Посадка и посев под кронами молодых деревьев

Под кронами молодых деревьев в первые пять — семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

Полив сада

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра на один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра — под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.

Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Что можно выращивать в междурядьях молодого сада

Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, . Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить . На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами; белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12—15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.

Использование гербицидов в молодом саду?

Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. Вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.

Задернение почвы в молодом саду?

В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада.

Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 кв.м. посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают.

Сеять во влажную почву лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.

Дозу азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.

Дозы удобрений для внесения под молодые растения

Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20 - 25см - содержат 10 - 15 мг подвижного фосфора и 12 - 18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы для молодых садов

Дозы удобрений для молодых садов

Если почва , то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3 -5 кг на 1 м2. Если же их мало. То раз в три- четыре года. Соответственно увеличив дозу.

Площадь внесения удобрений

Первые четыре - пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют. Разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.

Заделывание удобрений

Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче. К периферии кроны - глубже.

Здоровый, цветущий сад, приносящий богатый урожай во многом зависит от правильного, качественного ухода, особенно в весенний период. Пора пробуждения всего живого - важная и хлопотная для садоводов. Все работы выполняйте в зависимости от погодных условий и климатической зоны.

Первые работы в саду

Работы в саду начинают с освобождения ветвей насаждений от талого снега, если в конце зимы осадков было в изобилии. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым, легко может сломать тонкие ветви. Чтобы этого избежать, стряхните его. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.

Следующий совет актуален для участков с уклоном. Чтобы талые воды задерживались, а паводок не размыл почву, соорудите поперек склона валы из снега.

Запаситесь талой водой - она богата полезными микроэлементами. Для этого емкости нужно заполнить снегом и добавлять по мере его таяния.

С приходом весны просыпается не только растительность - готовы активизироваться грызуны и вредители. Проинспектируйте существующие яды-приманки, если необходимо, приготовьте новые.

Снег сошел - приступайте к уборке сада. Соберите старые листья и другой мусор, избавьтесь от сорняков, если они появились.

Побелка - защита садовых культур

Как побелить деревья

Еще до того как снег окончательно растает, а деревья «проснуться», выберите сухой денек и произведите побелку.

Перед работой подготовьте деревья с повреждениями: очистите ствол щеткой, уберите отмершую кору, заодно будут уничтожены перезимовавшие и сохранившиеся в ней вредители. Наросты, лишайники также счищаются. Все открывшиеся трещины замажьте садовым варом. Побелку производите после полного высыхания обработанных участков.

Ранняя побелка - двойная польза для дерева:

1. Предотвратит ожоги, которые могут появиться на коре от ярких весенних лучей, поэтому используют только белый цвет.
2. Защитит ствол дерева от насекомых-вредителей.

Какой раствор наносить выбирайте сами. Акриловой краске не страшны дожди - эта побелка самая стойкая. Можно использовать специальные магазинные растворы и самостоятельно приготовленные, с добавлением любого клеящего вещества.

Чем побелить плодовые деревья

Самая распространенная - побелка известью:

• на ведро воды разводится 2,5 кг извести;
• пол-литра медного купороса;
• добавляется столярный клей - 200 грамм, чтобы раствор на дереве продержался дольше.

Побелка на основе навоза и извести:

• по 1 кг извести и навоза;
• 200 граммов медного купороса;
• указанные компоненты перемешать в 8 л воды, настоять около 2 часов.

Раствор для побелки на основе глины:

• в 10 л воды перемешать 1 кг жирной глины;
• 2 кг гашеной извести;
• лопату коровьего навоза;
• 250 граммов медного купороса.

Настоять 2 часа Молодые деревья побелите смесью на основе с мелом, под таким раствором кора будет свободно дышать.

Опрыскивание деревьев и кустарников в саду

Уход за садом весной - это обязательная профилактика появления вредителей и борьба с болезнями.

Когда обрабатывать деревья

Обработку плодово-ягодных культур специальными препаратами производите не менее 3 раз:

• до вегетации (набухания почек);
• до цветения;
• через 7-10 дней после цветения.

Чем опрыскивать плодовые деревья

Раннее опрыскивание деревьев бордосской жидкостью или медным купоросом, карбамидом, (мочевиной) избавит растения от многих проблем. Существуют и другие средства обработки: химические, комбинированные, но указанные выше являются эффективными и одними из самых бюджетных. Какой препарат выбрать, решает садовод.

1. Первую обработку начинайте, когда температура достигла 5 °C тепла. В этот период опрыскивание уничтожит успешно перезимовавших вредителей.
2. Применение специальных препаратов до цветения поможет защитить бутоны, справиться с личинками вредителей и грибными заболеваниями.
3. Следующая обработка нужна, чтобы уничтожить появившихся насекомых и плодовую гниль.

Помните, что во время цветения опрыскивать деревья не рекомендуется.

Подкормка деревьев

Уход за садом включает в себя весеннюю подкормку деревьев, способствующую питанию и улучшению качества почвы. Все необходимые элементы для роста растения получают за счет минеральных удобрений, поэтому не забывайте о них каждый год. Органические: компост, торф, навоз достаточно использовать один раз в 2 - 3 года. Обычно весной почву подкармливают азотом, а осенью в ход идет навоз, фосфор, калий.

Сроки внесения удобрений

Первые удобрений внесите в марте. Минеральные смеси хорошо растворяются, их можно посыпать на снег. Вместе с талой водой впитаются в землю и полезные вещества. На участке с уклоном такая подкормка не будет эффективной: её унесут талые воды.

Другой вариант актуален для всех плодово-ягодных культур: 2/3 дозы азотных удобрений внесите, когда будете перекапывать приствольные круги.

Дозировка органических и минеральных удобрений для сада

Будьте внимательны к процессу внесения удобрений: на плодоносящие деревья отрицательно скажется как недостаток, так и излишек минеральных веществ. Например, ненормированность такого полезного элемента, как азот может повлиять на морозоустойчивость и общий рост растений.

Более точные данные внесения удобрений указаны в таблице.

Кроме минеральных удобрений для подкормки, используйте органику: навоз и компост. Перегнивший навоз улучшает свойства почвы. Глинистые по структуре становятся менее вязкими, а легкие, сыпучие повышают свою влагоемкость. Органические удобрения не только положительно влияют на почву, но и питают полезными элементами.

Валентина Кравченко, эксперт

Как правильно удобрить растения

Не подкармливайте молодые растения, начинайте этот полезный процесс со второго года жизни деревьев.

При внесении удобрений учитывайте следующие факторы:

• растения лучше усваивают жидкую форму удобрений;
• не вносите подкормку рядом со стволом: корни, всасывающие питательные вещества, расположены по периметру ветвей;
• удобрение закладывайте вечером или в пасмурный день;
• чтобы корни не получили ожога, почву сначала увлажните, только потом вносите жидкие удобрения;
• держите землю около дерева в рыхлом состоянии, так растение лучше «дышит»;
• после внесения сухих удобрений, полейте околоствольный участок вместе с подкормкой.

Обрезка - эффективная санитарная очистка

Деревья и кустарники, которые не обрезали в течение их роста, хуже выглядят, быстрее стареют, уменьшается их урожайность.

Когда обрезать плодовые деревья

Все работы по обрезке закончите до того момента, как почки начнут набухать. Перед выполнением процедуры, дождитесь, когда температурный столбик не опускается до минус 5 °C, а ночные морозы до минус 10 °C уже не вернутся.

Во время обрезки также собирают материал для последующей прививки плодовых деревьев. Выбранные побеги срезают, прививают сразу или сохраняют в темном прохладном месте до наступления сокодвижения.

Основы успешной обрезки садовых растений

• обрезку начинайте до начала сокодвижения;
• в первую очередь освободите дерево от поврежденных во время холодов побегов, это лишний груз, который лишь препятствует развитию растения;
• удалите сухие и поломанные ветви;
• замажьте срезы садовым варом, если обрезались ветки диаметром более 15 см;
• сначала произведите окультуривание плодоносящих растений, а молодняка на 10-15 дней позже.

Уход и посадка саженцев

Осмотр и лечение деревьев весной

Если морозы отступили, уберите утеплители со штамбов. Осмотрите деревья, сохранились ли они в целости, не добрались ли до них грызуны.

При наличии травмы, полечите дерево:

1. Кору, испорченную мышами, зачистите и обработайте железным купоросом (для этого берется 5% раствор), затем замажьте садовым варом.
2. Дерево, до которого добрались зайцы, получает более серьезные повреждения. В этом случае применяют прививки «мостиком».

Посадка саженцев весной

Посадочные работы в саду в весенний период начинайте, как только отступит снег, за 2 недели до вегетации. Пока деревья «не проснулись» посадка пройдет эффективнее.

• Проверьте грунт, чтобы он не был промерзшим, в такой земле саженцы не выживут.
• Обмакните корни дерева в глиняную болтушку, это усилит сцепление нижней части дерева с землей.
• Котлованы для новых растений подготовьте с осени, тогда же можно наполнить их удобрениями.
• Если перед зимой удобрения не вносились, то на дно ямы, куда высаживаете дерево, засыпьте перегнивший навоз. Через какое-то время после посадки внесите удобрения на азотной основе.

Качественно проведенный весенний уход повлияет, как будут подготовлены деревья и кустарники к новому сезону. Ответственный подход к работам в саду обеспечит высокий результат - ухоженный, красивый, здоровый, плодоносящий сад.

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75-2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений, перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчой, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг.

Весной, как только можно работать в саду, почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10-12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1 м от дерева на глубину 18-20 см (с оборотом пласта), а на расстоянии до 1 м - на глубину 10-12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.

Деревья яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, как и деревья вишни и сливы, имеют более близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8-10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время ее перекопки, а весной вносят новую после перекопки.

Под кронами молодых деревьев в первые пять-семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра за один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.

Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники. Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения).

Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить сорняки. На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами: белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12- 15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.

Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. В рядах деревьев вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.

В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8-10-й год после посадки сада. Для посева берут 5-6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5-6 г мятлика лугового на 10 м кв. площади посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают. Сеют во влажную почву, лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные - осенью, азотные - весной.

Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0.2% (20 г на ведро воды). Осенью, перед самым листопадом, опрыскивают деревья 4-5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.

Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20-25 см - содержат 10-15 мг подвижного фосфора и 12-18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы удобрений для молодых садов: мочевина 20 г, суперфосфат гранулированный 30 г, калий хлористый 15 г на м квадратный. Если почва бедная, то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. Первые четыре-пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны. Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче, к периферии кроны - глубже.

Каждый настоящий хозяин знает, что сад осенью нуждается в большом количестве внимания и ухода. Работа, проделанная в эти месяцы, предназначена для окультуривания почвы, обогащения земли необходимыми веществами и обеспечения защиты растений в период зимы.

Формирование ландшафтного дизайна

Уход за садом осенью включает посадку молодых фруктовых деревьев. Так как почва еще не остыла после теплого летнего времени, корни молоденьких саженцев быстро приживаются на новом месте. Тем более что растения осенью не выделяют лишнюю энергию на рост листьев и формирование плодов. Поэтому всю свою силу они направляют в корни. Что сажать осенью в саду? Это уже решать вам. Практически не существует такого многолетнего растения, которое не принялось бы в это время. Несмотря на то что осень считается дождливым сезоном, рекомендуется не пренебрегать поливом недавно так как ветер может слишком быстро высушить верхний слой земли.

Лучшее удобрение

Конечно, много времени забирает сад и Вы можете самостоятельно подготовить удобрение. Многие считают, что главной задачей работы в саду осенью является уборка опавших листьев. Их дачники обычно сгребают в кучи и сжигают. В этом заключается самая большая ошибка. Зачем сжигать или выбрасывать живительные вещества, а потом отдельно покупать удобрения, если их можно сделать самому? Предлагаем вам поступить рационально и не тратить лишних денег для того, чтобы была осуществлена подкормка сада осенью. Дождитесь, когда опадет вся листва, затем пройдитесь по ней газонокосилкой чтобы хорошо ее измельчить. Далее вокруг каждого дерева аккуратно, не повредив корневую систему, делаем небольшие лунки. Специалисты рекомендуют сгребать в них измельченные листья. Все это начнет быстро разлагаться. Наши мелкие листья превратятся в прекрасную органическую добавку для грунта. Таким образом вы еще проведете мульчирование и утеплите корни деревьев на зиму. Вот такая тройная польза для вашего сада!

Готовим к зиме

Обычно летом в саду не проводятся никакие работы. За этот период здесь скапливается немалое количество вредителей. Уход за садом осенью к тому же предусматривает обработку стволов и Когда будет лучше всего этим заняться? Сразу же после сбора урожая фруктовые деревья рекомендуется обработать мочевиной. В связи с этим готовят раствор. Нам понадобится 500 грамм мочевины на 10 литров воды.

В случаях, когда на деревья напала парша или большее количество урожая пострадало от гнили, больное растение нужно обработать медным купоросом. Приготовить средство просто. Его раствор состоит из 100 грамм купороса и 10 литров воды. А плоды, которые пострадали от гнили, нужно убрать с территории садового участка. Деревья необходимо аккуратно обкопать. Для этого лучше использовать вилы, чтобы не повредить корни. После этого можно внести удобрение и полить дерево. Не рекомендуется выравнивать почву после обкапывания. Этому есть объяснение. Неровная поверхность лучше впитывает влагу после дождей и талых снегов. Они впоследствии прекрасно выровняют почву. Это и есть те задачи, которые предстоит выполнять дачникам, подготавливая свой участок к зиме. Теперь вам известно, что делать осенью в саду.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев совершают обычно два раза в год. Это необходимо делать в весенний и осенний периоды. Рассмотрим процедуру подготовки растений к зиме. Обрезка сада осенью проходит после того, как опала вся листва, но перед наступлением заморозков. Специалисты высказывают мнение, что этот процесс увеличивает возможный урожай на следующий год. Но нельзя переусердствовать. Лучше придерживаться определенных правил, чтобы не принести деревьям вреда. Одной из целей обрезки является прореживание ветвей для улучшения притока воздуха и проникновения солнечных лучей ко всей кроне дерева. А у молодых саженцев эта процедура совершается для формирования правильной кроны. Что до взрослых деревьев, то их прореживание состоит в вырезании веток, которые растут по направлению к стволу или вниз. Они не нужны. Также удаляют ветки, которые перекрещиваются с другими. Таким образом правильно формируется крона. Ветви должны быть равномерно распределены во все стороны. Так растение получит достаточно света.

Немаловажным фактором является и укорачивание веток, которое выполняется, чтобы контролировать их рост и задавать направление в нужную сторону. Самой простой целью обрезки является удаление сухих или заболевших отростков. Их нужно убрать с территории сада и сжечь. Так поступают, чтобы болезнь не распространилась на другие деревья. Обрезка сухих веток не наносит никакого урона для растений. Эта процедура не требует дополнительных манипуляций. Но больные ветки, по сути, живые. Места их среза для дерева - как открытые раны. Их нужно обработать. Для этого лучше всего использовать олифу или масляную краску. Не помешает также хорошо полить деревья и добавить в почву удобрение после обрезки.

Секреты формирования крон фруктовых деревьев

Уход за садом осенью заключается в обрезке деревьев, как мы уже упоминали. Но ее нужно осуществлять не хаотично, а опираясь на уставленные нормы. Не стоит сильно обрезать молодые деревья. Это замедлит их рост и отложит время получения плодов. Чтобы сформировать прочный скелет дерева, необходимо оставить только одну главную ветку-верхушку, а всех конкурентов следует удалить. Если годовой прирост растения слишком слабый, значит, нужно осуществить более сильную обрезку. Бывают случаи, когда лучше удалить одну большую ветку, чем постоянно убирать множество маленьких. Если диаметр среза больше, чем 1 сантиметр, то его нужно обработать садовым варом, олифой или масляной краской.

Обрезку деревьев нужно проводить после опадания листьев и до наступления морозов. Не должны существовать ветки, которые отходят от оси под острыми углами, их нужно удалять. Обрезка каждого дерева - задание индивидуальное. Интенсивность процедуры зависит от вида и сорта растения. Если дерево пострадало от заморозка, то его стрижку следует отложить к весне. Тогда точно уже будет видно зону поражения. Для старых деревьев и кустов можно применять сильную обрезку, чтобы омолодить растение. Все отходы нужно вынести из садового участка и сжечь. Все инструменты должны быть острыми, чтобы во время процедуры они не стягивали кору с растений.

Очистка стволов деревьев

Мы все больше убеждаемся в том, что сад осенью, обработка деревьев требуют много времени. Внимание также нужно уделить очистке стволов фруктовых растений. Такой тип работы осуществляют обычно раз в два - три года. С помощью металлической щетки или скребка нужно счистить отмерший слой коры. Но делается это очень аккуратно, чтобы не повредить живые ткани. Этот процесс также направлен на уничтожение вредителей, которые часто живут в слоях сухой коры. Очистив ствол, его нужно побелить. Это делают для того, чтобы защитить от перепадов температуры, ветра и новых вредителей.

Посадка деревьев осенью

Многие задаются вопросом: «Что сажать осенью в саду?» По сути, все фруктовые деревья. Можно пересаживать осенью все, что вам заблагорассудится. Самые популярные растения - яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы. Главное - правильно подготовить почву и саженцы. Также осень - это благоприятный период для пересаживания таких кустарников, как крыжовник, смородина, жимолость, малина. При этом не забываем их обильно поливать и правильно удобрять.

Значение осенних работ

Уход за садом осенью - это неотъемлемая часть работы каждого дачника. Таким образом он заботится о своих растениях, предотвращает их болезни, способствует лучшему росту деревьев. Качество осенних работ определяет будущий урожай. Состояние деревьев после зимы тоже будет зависеть от подготовки к зиме. Поэтому не стоит пренебрегать осенним работами в саду.

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 - 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 -3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне-июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа - 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 - 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая - осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 - 3 года.

Минеральные удобрения - такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, - вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) - только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Полив

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае-июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 - 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе-сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
- ствол;
- крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
- ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
- ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

Обрастающие веточки - мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки - веточки длиной 2 - 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На каких ветвях образуются плоды

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования - копьеца, плодовые прутики, кольчатки - образуются на обрастающих веточках.

Копьеца - короткие толстые веточки длиной 5-10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 - 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых - на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Строение ствола

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб - нижняя неразветвленная часть, центральный проводник - основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 - 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система - фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

Что такое ярусностъ

В строении кроны дерева есть очень важная особенность - ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 - 50 см, образует только по 2 — 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 - 50 см.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 -8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 - 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 - 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1-2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 - 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 - 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 - 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 - 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 - 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви - только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Формирование кроны на 5-7-й год

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 - 4 года или при достижении деревом 5 - 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 - 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус - 3-ю скелетную ветвь - можно заложить на расстоянии 40 -50 см от нижнего яруса, а последующие - с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних - сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 - 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 - 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 -6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 -8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 - 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 - 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2-3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны - правильно заложить каркас из 5 - 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 - 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них - обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 -8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 - 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 - 3 м.

Обрезка взрослых деревьев

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 - 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10-15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Формирование плоской и полуплоской кроны

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 - 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 - 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 -5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда - острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 - 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 - 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 - 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 - 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100- 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 - 2,5 м.

Формирование низкоштамбовой кроны

Низкоштамбовая крона - самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.