Ar galima gyventi užmiesčio name, kuris yra nepakankamai apšiltintas arba visai neapšiltintas? Čia nepadės keliolika galingiausių šildytuvų, nes susidariusi šiluma greitai išgaruos per plyšius sienose, grindyse, stoge ir pamatuose.
Yra tik vienas būdas ženkliai sumažinti šildomo oro nuostolius, kartu taupant energiją – apšiltinti namą. Jo dėka sudaromos patogios gyvenimo sąlygos, pailgėja pastato tarnavimo laikas ir sutaupomi pinigai, kuriuos būtų buvę galima išleisti elektrai. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip tinkamai izoliuoti kaimo namą.
Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę apie gyvenamosios erdvės patogumą ir jaukumą. Pagal norminius reikalavimus (GOST 20494-96 „Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai. Patalpų mikroklimato parametrai“), patogios sąlygos reiškia šias charakteristikas:
Minimalus nukrypimas nuo aukščiau išvardintų reikalavimų rodo, kad namą būtina kruopščiai apšiltinti.
Jei pradedančiajam statybų versle kyla klausimas, kaip apšiltinti privatų namą, jam reikia išmokti keletą esminių taisyklių, kurios garantuoja laukiamą rezultatą. Net vieno iš toliau išvardytų darbo reikalavimų pažeidimas prisideda prie GOST reikalavimų pažeidimo ir dėl to anksčiau atliktų veiksmų efektyvumo sumažėjimo.
Pagrindinės taisyklės taikomos abiem kaimo namo apdengimo būdams - išoriniam ir vidiniam. Tačiau jie ne visada naudojami kartu. Kaip apšiltinti namą iš pelenų blokelių, medžio ar plytų? Kada yra teisinga šiltinti patalpą išorėje ir viduje, o kokiu atveju galima apsieiti tik su vidiniu pamušalu? Šią problemą taip pat reikia spręsti.
Daugeliu atvejų pakanka apsieiti su vidine izoliacija, tačiau šiauriniuose regionuose esantiems namams vis tiek būtina atlikti tiek išorinę, tiek vidinę šilumos izoliaciją.
Nusprendus dėl kaimo namo izoliacijos būdų, kitas klausimas, kuris vartotojui iškyla, yra tinkamo šilumos izoliatoriaus pasirinkimas. Idealių medžiagų nėra, tačiau svarstomas galimybes reikia išanalizuoti pagal daugybę kriterijų, įskaitant:
Populiariausios izoliacinės medžiagos išorės ir vidaus sienų apdailai yra:
Medžiagų šilumos laidumo koeficientas svyruoja nuo 0,03 iki 0,065, o dauguma anksčiau išvardintų savybių joms būdinga pakankamai.
Jei įmanoma, izoliacija iš pradžių įrengiama ant patalpos pamato. Per jį namas praranda apie 20-25% šilumos. Ideali pamatų izoliacija yra polistireninis putplastis arba putplasčio poliuretano putos (kuris, kaip jau žinoma, nėra toks pigus). Medžiagos plokštės tvirtinamos lipnia mastika, kol dirva užšąla iki užšalimo gylio.
Apšiltinus pamatą logiška pereiti prie sienų šilumos izoliacijos. Ir čia pirmenybė turėtų būti teikiama putų polistirenui. Sienos, išklotos mineraline vata, yra jautresnės drėgmei nei namo viduje, todėl šiame etape turėtumėte apie tai pamiršti.
Putų izoliacija gali būti atliekama trimis būdais:
Pirmasis metodas yra efektyviausias ir paplitęs, bet ne pats lengviausias.
Visos namo dalys yra izoliuotos iš viršaus į apačią, tai yra tokia tvarka:
Pirmenybė turėtų būti teikiama mineralinei vatai, putų polistirenui ir ekovatai. Jei reikia kuo pigiau pasidaryti sienų termoizoliaciją, galima išsiversti su presuotais šiaudais, o perdangos atveju – keramzitu arba moliu, prieš tai atkasus gruntą iki reikiamo gylio.
Šiltinant palėpę, išorines ar vidines sienas, būtinas apvalkalas. Jį sudaro ląstelės, į kurias įterpiami termoizoliacinės medžiagos lakštai/plokštelės. Polistireninio putplasčio atveju jų ilgis ir plotis turi būti 1-2 cm didesni už plokštės dydį, o naudojant mineralinę vatą – tiek pat mažesni.
Beveik bet kokį privataus kaimo namo izoliavimo darbą gali lengvai atlikti vienas asmuo, neturintis jokios patirties. Naudodamasis aukščiau išvardintomis rekomendacijomis, pradedantysis statybininkas savo rankomis galės sukurti architektūrinį šedevrą, kuris daugelį dešimtmečių apsaugos jo šeimą nuo šalčio.
Pjuvenos yra medienos apdirbimo atliekos smulkių drožlių ir medienos dulkių pavidalu. Ši gerai žinoma medžiaga labai seniai naudojama kaip izoliacija, nes gerai išlaiko šilumą, išskiria medienos dervas ir yra puiki raugo medžiaga.
Pjuvenų naudojimo mažaaukštėse statybose istorijos pradžia siekia tuos tolimus laikus, kai jas pradėta dėti į molį ir iš šio mišinio kaimo namuose kloti grindis.
Tokias grindis galima vadinti idealiomis: jos tarnavo labai ilgai, nebuvo niekaip pažeistos, neturėjo jokių trūkumų ir turėjo labai didelių privalumų – mažą kainą ir aukštą šilumos izoliaciją.
Remdamasi šia senovine technologija, šiuolaikinė pramonė pradėjo gaminti tas pačias kokybiškas statybines medžiagas – granules, medienos betoną, betoną su pjuvenomis, medinius blokus.
Pjuvenos ir toliau naudojamos mažaaukštėse statybose. Šia medžiaga ypač domisi privatūs kūrėjai, kurie pjuvenomis apšiltina sienas, grindis, lubas, o pagal poreikį panaudoja ir kitiems tikslams.
Šiandien neįmanoma rasti pigesnės šilumos izoliacinės medžiagos nei pjuvenos. Stogams, luboms, tarpgrindinėms perdangoms, grindų ir sienų konstrukcijoms apšiltinti naudojamos labai įvairios statybinės medžiagos. Bet būtent cemento, gipso ar kalkių mišinys su drožlėmis ir pjuvenomis yra itin ekonomiškas šiltinant bet kokią pastato konstrukciją.
Šilumos izoliacijai sukurti naudojamos pjuvenos, anksčiau paruoštos specialiu būdu. Be antiseptinio apdorojimo ir priemaišų, pjuvenos turi du reikšmingus trūkumus:
Todėl prieš pradedant darbą pjuvenos sumaišomos su kalkėmis, cementu ar gipsu, o po to sudrėkinamos antiseptiniu tirpalu. Gautas mišinys tampa atsparus ugniai ir nepatrauklus kenkėjams.
Pjuvenos daugiausia naudojamos vieno aukšto namo apšiltinimui. Jei nuspręsite savo rankomis pasidaryti pjuvenų izoliaciją, turite pasiruošti:
Šilumos izoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo dviejų veiksnių:
Jei pastatas bus naudojamas išskirtinai šiltu oru, tuomet pakanka 25 cm storio luboms ir 15 cm sienoms šiltinimo sluoksnio.
Jei planuojate nuolat gyventi patalpoje ištisus metus, tuomet sluoksnio storį reikėtų padidinti iki 30 cm. Norėdami tai padaryti, prie pagrindinio rėmo reikia pridėti stelažus, kurie sukurs papildomos vietos užpildymui.
Norint tinkamai atlikti pjuvenų izoliaciją, reikia žinoti šiuos dalykus:
Kaip pasidaryti izoliaciją iš pjuvenų ir cemento? Norėdami sukurti mišinį, mums reikės:
Visi komponentai kruopščiai sumaišomi, kad pjuvenos būtų gerai padengtos ir prisotintos cementu ir kalkėmis. Po to atskieskite antiseptiką vandenyje, supilkite tirpalą į sodo laistytuvą ir laistykite anksčiau gautą mišinį.
Norėdami patikrinti, turite paimti šiek tiek mišinio į ranką ir išspausti - jei neatsiranda vandens ir nesutrupėjo gumulas, tada viskas buvo padaryta teisingai - mišinys paruoštas.
Kitas etapas yra mišinio užpildymas ir sutankinimas sluoksnis po sluoksnio. Kad blokeliai visiškai subręstų, prireiks mažiausiai dviejų savaičių.
Patalpa, kurioje buvo atliktas darbas, turi būti nuolat vėdinamas.
Po poros savaičių užpildytos vietos yra atidžiai apžiūrimos, kad būtų nustatytos džiovinimo metu susidarančios tuštumos. Jei yra, jie užpildomi taip, kaip aprašyta aukščiau.
Remiantis pjuvenomis, galite paruošti šilto tinko tirpalą. Norėdami tai padaryti, jie sumaišomi su cementu, moliu, vandeniu ir senais laikraščiais.
Iš molio ir pjuvenų pagamintas tinkas naudojamas kaip izoliacija vidaus apdailai.
Iš paruošto tirpalo taip pat galite padaryti plokštes, jas gerai sutankinti ir išdžiovinti. Tokie lakštai yra gera termoizoliacinė medžiaga ir gali būti naudojami savo nuožiūra.
Grynos pjuvenos be priemaišų šiandien nenaudojamos, nes lengvai užsidega ir greitai dega. Jų pagrindu gaminamos įvairios šiltinimo medžiagos: ekovata, medžio betonas, granulės.
Grindims apšiltinti ekovata naudojamas rankinis metodas arba purškimas. Antruoju atveju jums reikės profesionalios pūtimo mašinos ir specialisto paslaugų. Įsigyti tokį įrenginį nepraktiška, nes jis bus naudojamas vieną kartą, o apdorojant rankiniu būdu sunaudojama 40% daugiau medžiagos nei purškiant.
Šiltinant grindis klimato zonose, kur oro temperatūra nenukrenta žemiau minus 20°C, užtenka 15 cm storio termoizoliacinio sluoksnio.Jei galimos žemesnės temperatūros, tuomet kiekvienam 5°C šalčiui reikia dėti a. 4 cm izoliacijos sluoksnis.
Sienoms ir pertvaroms apšiltinti naudokite kalkių mišinį su švariomis sausomis pjuvenomis santykiu 1:10. Jei vietoj kalkių naudojamas gipsas, tada santykis turi būti 1:8.
Į gatavą mišinį įpilamas nedidelis antiseptinio tirpalo kiekis (25 g vienam kibirui), pilamas į sienas ir sutankinamas. Taip apdorojant, pjuvenos nenuslūgsta ir jų nepažeidžia kenkėjai.
Blokus galima gaminti iš pjuvenų, kaip antiseptiką pridedant cemento ir vario sulfato. Pirmiausia pjuvenos sudrėkinamos vario sulfato tirpalu, o tada į jas įpilama cemento tokiu pat santykiu kaip kalkių (1:10). Toks cemento kiekis užtikrins vienodą drožlių padengimą.
Vandens reikia pilti tiek, kiek reikia tirpalo, kad spaudžiant nesuirtų rankoje. Tokiu atveju vanduo neturėtų būti išspaustas.
Paruoštas mišinys išdėstomas lubose arba sienose, o po kiekvieno užpildymo sluoksnio jis kruopščiai sutankinamas. Izoliacijos susitraukimas priklauso nuo to, kaip gerai sutankintas mišinys.
Cementas, sąveikaudamas su šlapiomis pjuvenomis, iš karto pradeda stingti ir sudaro bloką. Po visiško išdžiūvimo susidaro patvarus kietas sluoksnis, kuris praktiškai nesmunka, o tik traška po kojomis. Taigi šios technologinės grandinės pabaigoje išeiga yra medžiaga, pasižyminti aukštomis garso ir šilumos izoliacijos savybėmis.
Lubų šilumos izoliacijos klausimas yra labai svarbus, nes per jį prarandama apie 20% patalpos šilumos.
Lubų izoliavimo pjuvenomis procesas susideda iš šių žingsnių:
Jei šiltinant pjuvenomis atsižvelgsite į visus specifinius niuansus ir atliksite darbus pagal technologinius reikalavimus ir taisykles, rezultatas bus sausas ir šiltas kambarys, kuris toks išliks daugelį metų.
Šiais laikais statybinės medžiagos yra visai nepigios, todėl paversti savo sodo namelį šiltu ir jaukiu šiais laikais nėra visai paprasta. Tačiau išeitį iš bet kokios situacijos galite rasti, jei tik netingėsite. Jau daug metų Gaminu izoliacines plokštes iš atliekų – makulatūros. Matėme, kiek popieriaus ir kartono nuolat sudegina parduotuvių, parduotuvių, įvairių biurų sargai ir darbuotojai. O tokiuose gaisruose dega vertingos žaliavos, kurias būtų galima panaudoti geranoriškai. Pavyzdžiui, tokia pati izoliacija gaunama iš makulatūros, kurią pasigaminti gana paprasta, o šį darbą gali atlikti net pagyvenę žmonės ir vaikai. Susipažinęs su izoliacijos gamybos technologija, kas nors gali norėti pasidaryti panašias plokštes. Kiti galėtų iš to lengvai užsidirbti neblogų pinigų ir atidaryti savo nedidelį verslą. Laimei, kartoju, žaliavos yra pakankamai, visiškai nemokamos ir nereikia jokių specialių energijos sąnaudų.
Taigi, Pabandysiu išsamiai paaiškinti, kaip aš pats darau izoliaciją. Pirmiausia teks išsirinkti pakankamai didelį (100...200 l talpos) talpą, geriausia cilindro formos, kurios aukštis didesnis už skersmenį. Pavyzdžiui, paprasta statinė (pagaminta iš plastiko, medžio, plieno) atitinka šiuos reikalavimus. Susmulkintą makulatūrą supilkite į konteinerį.
Iš karto noriu pasakyti, kad kuo daugiau susmulkinsite popierių, tuo daugiau (pagal tūrį) gausite izoliaciją iš tos pačios makulatūros masės, o maišydami mažiau pastangų. Jei neturite laiko atsargiai plėšyti, pjaustyti ar smulkinti popieriaus, galite palikti didesnius makulatūros fragmentus, pavyzdžiui, 5x5 cm ar net didesnius. Bet tada pirmiausia reikia tokią makulatūrą užpilti vandeniu, kad pastarosios paviršius būtų dviem pirštais aukštesnis už žaliavos sluoksnį, ir palikti makulatūrą „užsigerti“ 1...2 dienas. Po to į indą įpilama vandens 18...20 litrų vandens 1 kg makulatūros. Be to, į mišinį patartina pridėti hidrofobinių priedų, kurie tam tikru mastu sumažins būsimos izoliacijos galimybę sudrėkinti vandeniu. Pavyzdžiui, kaip toks priedas tinka mašinų alyva, kuri pirmiausia atskirame inde sumaišoma su vandeniu santykiu 1:1 (pagal svorį). Aliejaus emulsijos kiekis turi būti 0,05...0,1% visos statinės turinio masės. Tada inde esanti masė plakama mediniu maišytuvu, kol gaunama daugiau ar mažiau vienalytė suspensija. Tačiau daug lengviau tai padaryti naudojant elektrinį grąžtą, į jo griebtuvą įkišus tris 3...4 mm skersmens plieninės vielos gabalus ir sekcijų galus nuo grąžto ašies sulenkus 35. .40°.
Jei norima sumažinti būsimos izoliacijos gebėjimą užsidegti, į suspensiją reikia įpilti kalcinuotos sodos, kurią kaitinant išsiskiria anglies dioksidas (70...100 g tokios sodos reikės 200 kg. mišinys).
Ir galiausiai, jei norite, kad jūsų plokštės tarnautų ilgiau, turite jas apsaugoti nuo grybelių (apatinių sporų formavimo augalų), kuriems į išmirkytą makulatūrą turėsite įpilti antiseptiko, tai yra boro rūgšties milteliai (5. ..10 g miltelių 100 kg svorio) .
Po kelių dienų indo turinys vėl plakamas, bandant gauti vienalytę masę, kurioje likusių makulatūros fragmentų dydis neturėtų viršyti 1...2 cm.
Kaip ir pirmuoju atveju, prieš iš tikrųjų plakant, masė išmaišoma maišytuvu, pagaliuku ar net kastuvu. Kai mišinys tampa gana vienalytis, jie vėl naudoja gręžtuvą. Masę patogiausia numušti į gręžimo griebtuvą įkišus 5...6 mm skersmens metalinį strypą, gale sulenktą bangų pavidalu arba susuktą spyruoklės pavidalu su dideliu žingsniu. posūkių. Meškerės ilgis, žinoma, priklauso nuo indo gylio, nes plaktuvas turi pasiekti dugną. Būkite kantrūs, kai naudojate grąžtą. Juk kuo homogeniškesnę masę padarysi, tuo gatavesnę izoliaciją gausi (pagal tūrį). Padidėjimas gali siekti 20% ar daugiau. Jei neturite grąžto, galite masę plakti tuo pačiu kastuvu, bet tai, žinoma, užtruks daug daugiau laiko.
Dabar apie liejimo formas, kurios paruošiamos iš anksto. Formai (aš vadinu „klojiniu“) sukonstruoti reikės: tinklelio (plastikinio arba metalinio) su iki 3 mm dydžio ląstelėmis, dviejų lentų ir nedidelio skaičiaus lentjuosčių. „Klojinys“ surenkamas taip. Minėtos lentos dedamos ant žemės „ant krašto“, išdėliodamos jas lygiagrečiai apie 60 cm atstumu viena nuo kitos. Ant viršaus prikalamos vienodo storio, apie 1,1 m ilgio, skersinės lentjuostės, stengiantis, kad už lentų išsikišančių lentjuosčių galai būtų vienodo ilgio. Atstumas tarp lentjuosčių yra 10…15 cm, gautas groteles uždenkite tinkleliu, o pastarąją pritvirtinkite prie lentjuosčių smeigtukais. Iš vienodo storio (4...5 cm) lentjuosčių mezgamas karkasas, kurio matmenys kiek mažesni už grotelių matmenis. Rėmas klojamas ant tinklelio, o rėmo viduryje yra tokio pat storio skersinis bėgelis, kaip ir rėmo lentjuostės. Taip gavome „klojinį“ dviem izoliacijos lakštams. Rėmo negalima megzti, o tiesiog sulankstyti iš lentjuosčių. Belieka ant „klojinių“ lentjuosčių 1...1,5 cm aukštyje pieštuku pažymėti liniją, kad klojant „klojinyje“ būtų galima kontroliuoti popieriaus masės sluoksnio storį.
Na, mes priėjome prie paskutinės procedūros. Naudodami kaušelį, lygiu sluoksniu paskleiskite popieriaus minkštimą į "klojinį" (ant tinklelio). Didžioji dalis vandens iš karto nutekės per tinklelį. Mes kontroliuojame popieriaus masės sluoksnio storį išilgai pieštuko linijos. Užpildę „klojinį“ mase, masės paviršių išlyginame plokščiu daiktu, kaip tai daroma klojant, pavyzdžiui, betoną.
Žinoma, geriau izoliuoti esant sausam orui, o esant blogam orui – po baldakimu. Esant normaliai temperatūrai, masės džiūvimo laikas yra apie tris dienas. Izoliacines plokštes galima nuimti nuo „klojinių“, kai jų paviršius išdžiūvo (plokštės lengvai atitolsta nuo tinklelio).
Jei negalite rasti tinklelio, nesijaudinkite. Paimkite tinkamo dydžio plastikinę plėvelę ir padėkite ją tiesiai ant plokščios, horizontalios žemės. Plėvelės kraštuose sumontuokite išilgines briaunas iš lentjuosčių, o tarp jų statmenai statykite tris skersines lentjuostes. Tokiu atveju išilgines puses teks sutvirtinti kaiščiais, kad užpildant „klojinį“ popieriaus masės šonai nenušliaužtų. Šonų aukštis čia ne mažesnis kaip 5 cm, o pieštuko žymė šonuose, iki kurių reikia atnešti masės lygį, yra 3...3,5 karto didesniame aukštyje nei naudojant tinklelį, nes čia didžioji dalis vandens nepatenka į tinklelio angas, o lieka „klojiniuose“. Masė džiūsta apie savaitę, tačiau padarius nedideles skylutes plėvelėje (pavyzdžiui, karštu yla), rezultatas bus beveik toks pat, kaip ir naudojant tinklelį. Norint pagreitinti džiūvimą, nereikia dirbtinai kaitinti masės, nes izoliacija įgauna geriausią kokybę tik natūraliai išgaruojant vandeniui.
Iš 70 kg bet kokios makulatūros, gerai šlifuojant, gerai išmaišius ir natūraliai išdžiūvus, gaunama 0,45...0,5 m³ izoliacijos, tai yra, izoliacijos tankis yra apie 150 kg/m. Optimalus rekomenduojamas izoliacinių plokščių storis – 1…1,5 cm.
Pabaigai noriu pasakyti, kad tokiu būdu gautos izoliacinės plokštės yra ne tik pačios pigios, bet ir ekologiškesnės nei gaminamos medienos plaušų plokštės, kuriose kaip rišiklis naudojamos gana kenksmingos sintetinės dervos (bent jau „sausų“ gaminamose medienos plaušų plokštėse) metodas). O mūsų plokštės susideda iš vienos popieriaus masės. Taigi naudokite šiltas, gražias vasaros ir rudens dienas, kad pagamintumėte izoliaciją, kuri žiemą išlaikys šilumą jūsų namuose. Tikiuosi, kad ne veltui perskaičiau šį straipsnį. Sėkmės ir šilumos jums.
Visos medžiagos iš skyriaus „Remontas ir statyba“.
Kartonas kaip izoliacija. Kraftpopieriaus savybės. Savarankiška celiuliozinių plokščių gamyba. Ekovatos panaudojimas
Mūsų straipsnio tema yra popierinė izoliacija. Ne, neskubėkite dengti savo namų sienų senais „romėnų laikraščiais“: grynas popierius per daug bijo drėgmės, o jo tankis per didelis izoliacinei medžiagai.
Tačiau šilumos izoliacijai vis dar galima naudoti celiuliozę.
Tikėkimės, kad bus rasta daugiau civilizuotų šiltinimo būdų.
Verta iš karto paaiškinti: idėja naudoti popierių izoliacijai nėra nauja. Ekovata, viena iš gana populiarių izoliacinių medžiagų, beveik vien sudaryta iš celiuliozės ir pagaminta iš perdirbtos makulatūros. Jo savybėms skirsime atskirą straipsnį.
Tačiau kartu su pramonine ekovatos gamyba, šiltinimas kartonu ir popieriumi taip pat praktikuojamas be jų papildomo apdorojimo; Kaip pasirinktis, izoliacinės plokštės gaminamos atskirai. Taip pat atkreipsime dėmesį į šį celiuliozės panaudojimą.
Pradėkime nuo vienos gana populiarios celiuliozės gaminių rūšies.
Kraftpopierius yra labai patvari medžiaga, pagaminta iš ilgų kraftceliuliozės pluoštų. Žaliavos - mediena; medžio drožlės verdamos vandeniniame natrio sulfido ir kai kurių kitų medžiagų tirpale.
Įdomu: procesas itin technologiškas, nes leidžia naudoti bet kokios rūšies medieną. Be to, panaudotos cheminės medžiagos yra regeneruojamos ir gali būti panaudotos pakartotinai.
Visi yra susipažinę su kraftpopieriumi.
Kuo plonas ir storas kraftpopierius naudingas izoliacijai?
Žinoma, ne kaip termoizoliacinė medžiaga.
Ši schema turi du trūkumus:
Tuo tarpu prieš daugelį dešimtmečių apšiltinimui buvo naudojama labai paprasta ir neįtikėtinai pigiai įgyvendinama schema: tarpas tarp vidinės ir išorinės sienų apkalos buvo tiesiog užpildytas pjuvenomis – lentpjūvių atliekomis. Kraftpopierius tarnavo kaip garų barjeras ir vėjui atspari membrana: neleido pjuvenoms sudrėkti ir apsaugojo sieną nuo vėjo.
Naudinga: kraftpopierius parduodamas ir yra daugiau nei nebrangus. Jo kaina yra nuo 25 rublių už kilogramą. Tačiau dažnai jis patenka į atliekas popierinių maišelių arba gofruoto kartono pavidalu. Mažo dydžio maišeliai ar pakuotės fragmentai nėra tinkami apsaugoti nuo vėjo, tačiau juos galima lengvai naudoti kaip pamušalą po užpildo šilumos izoliacija.
Tačiau gofruotas kartonas taip pat gali būti naudojamas kaip nepriklausoma šilumos izoliacinė medžiaga.
Žinoma, kartoninę izoliaciją galima gauti tik paklojus storu sluoksniu – ne mažiau 5 – 10 centimetrų.
Gofruotojo kartono korinė struktūra turėtų apsaugoti supakuotas prekes, tačiau ji taip pat bus izoliuota.
Tačiau montavimui sugaištą laiką kompensuoja tai, kad medžiaga kainuos lygiai tiek, kiek jos transportavimas: bet koks didelis pagrindas labai apsidžiaugs, kad atsikratys pakavimo medžiagos, už kurios išėmimą dažniausiai tenka susimokėti.
Kaip naudoti kartoninę izoliaciją? Instrukcija labai paprasta: ji tvirtai telpa į sieninį rėmą ir yra prisiūta iš vidaus. Aišku, kad išorinė sienų danga turi patikimai apsaugoti kartoną nuo kritulių.
Yra vienas niuansas, susijęs su diegimu. Kad sienos nebūtų prapūstos, pakavimo medžiagos lakštai klojami sluoksnis po sluoksnio, sujungimais tarp jų išstumiant. Galimas tvirtinimas segtuku.
Jie būdingi tiek kraftpopieriui, tiek jo dariniams.
Privalumai:
Izoliacijos išlaidos bus minimalios.
Trūkumai:
Pelės elgsis su nauja izoliacija be didelio nerimo.
Ar įmanoma patogesnę popierinę izoliaciją padaryti savo rankomis?
Taip, iš makulatūros galite pagaminti tam tikrą ploną ir tankią izoliaciją. Ar rezultatas vertas jūsų laiko, ginčytina; tačiau tai įmanoma.
Čia pateikiamas gamybos proceso aprašymas.
Vanduo turi visiškai užpildyti popierių.
Improvizuotas klojinys tinkliniu dugnu. 1 - atramos, 2 - rėmas pagamintas iš strypų, 3 - tinklelis, 4 - skersinė ašis, išilgai kurios rėmą galima papildomai pririšti skersiniu elementu, kad būtų standumo.
Kodėl po džiovinimo popierius netrupa? Paslaptis paprasta: celiuliozėje yra lipnios medžiagos – lignino, kuris sudrėkintas patikimai suklijuoja popierių į vientisą visumą.
Pridėjus vandenį atstumiančio, antiseptinio ir antipireno, gauname daug geresnėmis savybėmis izoliaciją nei įprastas kartonas. Tačiau jo tankis – apie 150 kg/m3 – vis dar yra šiek tiek aukštas kokybiškai izoliacijai. Tačiau, kaip sakoma, dovanotam arkliui į burną nežiūrėk.
Straipsnio pradžioje paminėjome pramoniniu būdu iš celiuliozės pagamintą izoliaciją – ekovatą. Susipažinkime su juo: juk žaliava jo gamybai yra tas pats kartonas ir popierius.
Išvaizda – pilki dribsniai.
Visa kompozicija atrodo taip:
Izoliacijoje nėra kenksmingų medžiagų; pluoštai yra nelakūs ir net netyčia patekę ant gleivinės sukelia daug mažiau dirginimo nei mineralinės vatos pluoštai.
Nuotraukoje - celiuliozės izoliacija Ekovata.
Šilumos izoliacijos savybės atitinka bazalto vatos šilumos izoliacijos laipsnį.
Svarbu: sudrėkinta ekovata išlaiko šias savybes. Visų tipų mineralinės vatos izoliacija, sudrėkusi, pradeda daug geriau praleisti šilumą.
Medžiaga nesitraukia ir nesitraukia. Jis turi labai vidutinį pralaidumą orui, o tai yra neabejotinas pliusas: izoliacijos neprapūs vėjas ir skersvėjis. Tačiau garų pralaidumas yra didelis, o tai taip pat gerai: izoliuotų sienų ir lubų storyje neužsiliks drėgmė, dėl to pagreitės laikančiųjų konstrukcijų ardymas.
Medžiaga yra chemiškai inertiška. Susilietus su plieniniais laikančiaisiais elementais, jis nesukels pagreitintos korozijos.
Atsižvelgiant į visus šiuos privalumus, gatavo izoliacijos kubinio metro kaina dirbant ant horizontalių paviršių yra apie 700 rublių. Vertikalėse naudojamas didelis pakavimo tankis ir speciali įranga, todėl kubinis metras izoliacijos yra brangesnis - apie 1300 rublių.
Kaip panaudoti ekovatą, jei planuojame šiltinti lodžijos ar kotedžo sienas?
Yra trys jo naudojimo būdai.
Šiltinimas ekovata šlapiuoju būdu.
Remiantis medžiaga iš svetainės: http://pro-uteplenie.ru
Galite išmokti apšiltinti namą iš daugybės šaltinių, o statybų komandos taip pat jums daug ką išsamiai papasakos. Tačiau visa tai – šilumos izoliacija pagal taisykles – reikalauja didelių pinigų.
Labai dažnai reikia apšiltinti seną namą ar kaimo namą, galbūt ne tokį patvarų, o ir nelabai gražų, bet kuo pigiau ir greičiau. Pigiausia izoliacija, beje, pagaminta iš natūralių medžiagų, kurias naudojo mūsų seneliai...
Turite nuspręsti, kokiu mastu apšiltinti namą. Pavyzdžiui, kad būtų šiek tiek šilčiau, ar pastebimai šilčiau, arba apšiltinti, kad šildymas atpigtų 3 kartus (pvz.), o žiemą viduje temperatūra pakyla iki +25 laipsnių be streso šildymo pusėje. Tie. termoizoliacinės priemonės bus ekonomiškai pagrįstos ir greitai atsipirks.
Apšiltinti pravartu naudojant pastarąjį variantą, t.y. aukščiausios kokybės. O pusėtinai sprendimai yra laiko, pastangų ir išteklių švaistymas.
Todėl kaip izoliaciją teks pamiršti visokias senas antklodes, patalynę, 5 mm storio penofolius. Izoliacijos storis turi būti matuojamas dešimtimis centimetrų, tada bus šilta, o taupant energijos išteklius „išpūsti kišenę“.
Tačiau kaip apšiltinti namą už itin mažą kainą? Jeigu pirksite medvilninę izoliaciją prekybos centruose, tai nebus pigu, o jei pakeisite langus ir duris – dar brangiau. Pasistenkime, kad izoliacija būtų kuo nebrangesnė.
Dėl įtrūkimų ir skersvėjų didžioji dalis šilumos gali išeiti pro langus ir duris. Namo šiltinimas turėtų prasidėti nuo sandariklių įrengimo ten, kur viskas atsidaro. Šiais laikais nesunku išsirinkti klijų pagrindo sandariklį.
Gali būti, kad rėmuose, padėkluose ar išilgai jų perimetro tiesiog yra tarpų. Tada juos visus reikia sandarinti sandarikliu arba kartu su audiniu, taip pat iš gatvės pusės.
Labai dažnai ten, kur stiklas susitinka su rėmais, yra tarpų. Scotch tape čia nelabai padės, nors naudoti galima. Bet geriau išimti stiklą ir uždėti ant sandariklio.
Langų ir durų klausimas yra šilumos išsaugojimo pagrindas. Geriausias sprendimas yra įterpti modernius rėmus su stiklo paketais, tačiau šis veiksmas bus brangiausias.
Reikia pagalvoti, kokius langus iš išorės galima uždengti plastikine plėvele žiemai, kad labai nenukentėtų apšvietimas ir matomumas į gatvę. Plėvelė virsta „naminiu dvigubo stiklo langu“, jei ją ištempsite 1,5 - 2 cm atstumu nuo stiklo ir tuo pačiu metu sandariai sujungsite su rėmu. Į pagalbą – įstiklinti karoliukai, smulkūs vinys, galbūt sandariklis, po kurio šilumos nutekėjimas per šį langą gerokai sumažės.
Senos durys, ypač metalinės, yra rimtas šalčio tiltas (vieta, kur iš namų bėga šiluma). O jei durų kontūrai jau sandarūs, tai belieka ant durų varčios užklijuoti 5 cm tankaus putplasčio. Kraštutiniu atveju prikalkite bent 3 cm storio medvilninę antklodę arba veltinį.
Neturėtumėte vargti su sienų šiltinimu, jei neišspręsta palėpės grindų ir grindų problema. Sienos nėra tokios lemiamos, be to, jos nepasiteisins pigiai. Ir ant horizontalaus paviršiaus galite įdėti bet kokią izoliaciją.
Norint kuo pigiau apšiltinti lubas ir grindis, belieka iš viso ploto surinkti nukritusius lapus, o esant galimybei – šiaudus ir šieną.
Tačiau šias organines medžiagas reikia maišyti su trupančiomis kalkėmis, kad būtų išvengta biologinio sunaikinimo ir sumažėtų graužikų noras įsikurti tokioje patogioje aplinkoje. Tačiau niekam ne paslaptis, kad palėpėje esanti šienavietė nuo seno buvo naudojama kaip...
Palėpėje reikia laikyti ne mažiau kaip 35 cm storio natūralios izoliacijos sluoksnį, kad gautumėte efektą. Ar galima jį pakeisti? Taip, vidutiniam klimatui pigiausias variantas – jį pakeisti polistireniniu putplasčiu, kurio sluoksnis yra 15 cm ir didesnis.
Galite naudoti pigiausią su mažiausiu tankiu. Bet jį reikia kloti keliais sluoksniais, sluoksniuose tarp lakštų su kompensuotomis siūlėmis, kad išilgai plyšių neatsirastų šalčio tilteliai. Jei putplastis padengiate fanera, o po to lenta, galite ant jo vaikščioti...
Šiltinant namo lubas reikalingas garų barjeras. Priešingu atveju rizikuojame sušlapti izoliaciją, net putas, nes garai kondensuosis tiesiog jos sluoksnio viduje. Todėl visų pirma palėpę reikia visiškai uždengti plastikine plėvele. Tas pats pasakytina apie bet kurį palėpės sluoksnį.
Grindų darbų atlikimas iš esmės nesiskiria nuo lubų. Pirma, garų barjeras namo šone, tada 10 cm putų polistirolo arba 25 cm natūralios izoliacijos. Bet kaip visa tai sudėti?
Gatavų grindų izoliacija visiškai priklauso nuo jų konstrukcijos. Žemas požeminis sluoksnis yra padengtas izoliacija ant hidroizoliuoto grunto. Kitu atveju izoliacija dedama tarp sijų ant plokščių, vėdinama iš apačios, o iš namo pusės izoliuojama vandens garais.
Jei nėra galimybės atidaryti grindų, belieka ką nors pakloti ant esamų medinių grindų. Tada padaryti dvigubas grindis? Bet bus brangiau. „Skudurai“ nepadės. Net 1 cm storio veltinis mažai padės. Tačiau tai galioja ir beviltiškoje situacijoje.
Pigiausias ir lengviausias būdas yra tiesiog ant esamų grindų pakloti polietileną, tada tą patį putplasčio, bet didesnio tankio 30 kg/m kubą 5 cm storio dviem sluoksniais su siūlių tvarsčiu ir tiesiog ant jo pakloti platformą. iš liežuvėliais sujungtų lentų. Bet tuo pačiu metu apatinis senas aukštas greitai išdžius, ypač jei vėdinimas iš apačios prastas...
Jei klojant naują grindų sluoksnį kambario aukščio praradimas yra nepriimtinas, tai gal vis dėlto verta atlikti pagrindinę grindų izoliaciją iš požeminio, bent jau vienoje patalpoje...?
Kodėl jie sudarė krūvą? Bent ketvirtadalį iš namų išeinančios šilumos sutaupė krūvos – sukauptas šienas, šiaudai, po lentomis aplink namo perimetrą. Tai sumažino šilumos nuostolius per namo sienas, pamatus ir grindis. Dabar skalda iš dalies gali būti pakeista aklina zona, izoliuota ekstruziniu polistireniniu putplasčiu.
Grunto aplink namą ir pačių pamatų apšiltinimas – tai ne tik šilumos nuostolių sumažinimas, bet ir priemonės, skirtos namo tausojimui ir ilgaamžiškumo didinimui. Daugiau informacijos apie priemones, skirtas kovoti su dirvožemio slinkimu, rasite šiuose puslapiuose.
Jei mes kalbame apie medinį namą, tada greičiausiai neverta apšiltinti sienų. 20 cm sausos medienos šilumos izoliacija prilygsta 5 cm polistireninio putplasčio. Beveik įprasta sienoms vidutinio klimato sąlygomis. Bet jei sienos yra akmeninės, plytos, gelžbetoninės, tuomet jas reikia apšiltinti.
Bėda ta, kad su sienomis pigiai neišeis – reikia modernios izoliacijos, kuri turi būti tvirtinama prie vertikalaus paviršiaus ir apsaugota nuo atmosferos poveikio. Izoliacija turi būti skaidresnė garams nei siena, todėl medienai ir putų betonui reikalinga mineralinė vata, o plytoms ir betonui – įprastas polistireninis putplastis.
Apšiltinti sienas galite patys, todėl teks išleisti tik pinigus medžiagoms. Jei neskubėsite, sienas apšiltinsite ne vieną sezoną. Bet tai turi būti daroma efektyviai, laikantis technologijų.
Iš šio šaltinio galite sužinoti, kaip namo sienos yra termoizoliuotos. Čia, pavyzdžiui, primename pagrindinius dalykus, kaip nebrangiai padengti sieną putplasčiu.
Trumpa apžvalga apie nebrangų namų šiltinimą suteikia tik pirminių žinių apie naudojamas technologijas. Darbo proceso metu iškils daug klausimų, kurių nepavyks išspręsti viename straipsnyje. Turite žinoti, kad termoizoliacinės priemonės savaime nėra sudėtingos, todėl galite imtis šios užduoties patys, o tai reiškia, kad sutaupysite bent pusę pinigų.
Tikrai daugiabučių gyventojai šiek tiek pavydi tiems, kurie gyvena už miesto privačiame name. Nuosavas gyvenamasis plotas, sodas, švarus oras – kiekvieno svajonė. Deja, ne viskas taip paprasta, nes atšiaurios Rusijos žiemos verčia kruopščiai apšiltinti namus, kad nesušaltumėte. Tam reikalingos nemažos investicijos ir nuolatinis termoizoliacinės medžiagos būklės stebėjimas, nuo ko miesto namų gyventojai atleidžiami.
Namo apšiltinimas yra geresnis nei keliolikos šildymo prietaisų naudojimas – galite sutaupyti pinigų ir padaryti savo namus patogesnius. Yra žinoma, kad privatų pastatą galima apšiltinti dviem būdais – iš išorės ir iš vidaus. Patyrę specialistai rekomenduoja naudoti abu, tačiau pirmiausia verta pasirūpinti išorine izoliacija. Skaitykite daugiau apie tai, kokia medžiaga kokiems namams labiausiai tinka.
Vartotojas nesusiduria su ilgomis gerų gaminių paieškomis – rinka yra prisotinta skirtingų gamintojų gaminių, todėl bet kurioje techninės įrangos parduotuvėje galite pasirinkti tinkamą izoliaciją. Tačiau prieš perkant reikia išanalizuoti aptariamą medžiagą pagal jos fizines ir chemines savybes. Jie apima:
Sunku pasirinkti medžiagą, kuri turėtų visas norimas savybes. Dėl šios priežasties galima ir būtina atlikti izoliaciją tiek išorėje, tiek viduje.
Privataus namo apšiltinimo iš išorės klausimas kyla dviem atvejais - pastato projektavimo etape arba perkant gatavą, bet neturintį tinkamos šilumos izoliacijos. Antroji situacija pasitaiko dažniau. Kokie yra namų šiltinimo iš išorės privalumai? Jie apima:
Išorinės šilumos izoliacijos poreikis ir nauda akivaizdi; Dabar vartotojas turėtų susipažinti su izoliacijos metodais. Jų yra trys:
Pirmuoju atveju izoliacija dedama į sienų vidų (pavyzdžiui, tarp plytų sluoksnių). Pasirodo, jis „užrakintas“ tarp dviejų lygių. Metodas efektyvus, tačiau jo neįmanoma įgyvendinti jau pastatytam namui.
Antruoju atveju apšiltinimo sluoksnis tvirtinamas klijais sienų išorėje, vėliau papildomai tvirtinamas prie kaiščių. Ant viršaus dedamos kelių tipų dangos – armuojančios, tarpinės, dekoratyvinės (apdailos). Geras metodas, tačiau tam reikia specialistų įsikišimo; Be patirties neįmanoma atlikti šlapio sienų izoliavimo savo rankomis.
Vėdinamas fasadas primena „šulinį“ mūrą, tik išorinis sluoksnis yra apdailos medžiaga - gipso kartonas, plytelės, dailylentės ir tt Papildomai teks pastatyti karkaso sistemą šilumą izoliuojančių lakštų tvirtinimui.
Paskutinis metodas yra populiariausias, plačiai paplitęs ir pelningas. Tai kainuos daug pigiau nei „šlapioji“ izoliacija; Be to, net pradedantysis gali atlikti darbą savo rankomis. Dabar vartotojas susiduria su sunkiausiu pasirinkimu.
Esamas medžiagas galima suskirstyti į dvi dideles grupes – organines (natūralios kilmės) ir neorganines (gautas naudojant specialias medžiagas ir įrangą).
Pirmoji sąrašo vieta teisėtai priklauso populiariausiai medžiagai - mineralinei vatai. Jis būna trijų tipų – akmens (bazalto), stiklo ir šlako. Skiriasi viena nuo kitos tik išvaizda, mineralinės vatos veislės turi šias savybes:
Tai nėra be daugybės trūkumų, įskaitant:
Apskritai mineralinė vata yra gera, tačiau labai nepageidautina ją naudoti namo išorės apdailai.
Antroji gerai žinoma išorinė izoliacija yra polistireninis putplastis. Jo privalumai:
Ekstruzinis polistireninis putplastis savo šilumos laidumu nenusileidžia mineralinei vatai ir putų polistirenui. Be to, jis:
Trūkumai:
Namo sienų išorinei šilumos izoliacijai naudojama ir kita žaliavos rūšis – „šilti“ tinkai. Jie yra rutuliukų mišinys (sudaro stiklo, cemento ir hidrofobinių priedų). Jie „kvėpuoja“, izoliuoja patalpą nuo drėgmės, nedega, nebijo saulės spindulių, lengvai remontuojami. Nelabai paplitusi rinkoje, tačiau patyrę vartotojai jau įvertino šią izoliaciją.
Norintiems pajusti maksimalų artumą gamtai rekomenduojama naudoti žaliavas, pagamintas iš natūralių ingredientų. Jie apima:
Kiekviena medžiaga turi privalumų ir trūkumų. Remdamiesi aukščiau pateikta informacija, galite simboliškai įvertinti aukščiausios kokybės medžiagas namo sienoms (pirmoji yra tinkamiausia ir pan.). Taip pat verta atsižvelgti į fasado dizaino tipą.
Vėdinamoms sistemoms geriau tinka mineralinė vata arba celiuliozinė vata. Klojant šulinius, pirmenybė turėtų būti teikiama medžiagoms, kurios nepraleidžia drėgmės. Tai ekstruzinis polistireninis putplastis. Sienų apdaila tinku puikiai dera su šiltinimu, kurio tankis didesnis nei 30 kg/m3. Pavyzdžiui, su mineraline vata, putų polistirenu, putų polistirenu ir bet kokia organine medžiaga.
Lengvoms medinio namo sienoms geriau tinka kvėpuojančios medžiagos - mineralinė vata, kanapės, ekovata, kamštienos izoliacija. Pirmasis yra geresnis, bet kainuoja šiek tiek daugiau.
Kaimo namas turi būti aukštos kokybės aptrauktas patikima medžiaga. Vartotojas, vadovaudamasis savo norais ar finansinėmis galimybėmis, gali pasirinkti bet kurį iš anksčiau aptartų. Kompetentingas požiūris į izoliacijos įsigijimą yra raktas į ilgą jaukių namų tarnavimo laiką.
Namo sienų ir stogo statyba – tik pusė darbo. Būtina, kad pastatyta erdvė būtų patogi gyvenimui. Norėdami tai padaryti, dažniausiai namas apšiltinamas iš išorės arba iš vidaus, o kartais naudojamos abi galimybės vienu metu.
Norite apšiltinti savo namus, bet nežinote, kokios technologijos egzistuoja ir nuo ko pradėti? Mes padėsime jums išspręsti šią problemą – straipsnyje aptariamos pagrindinės išorinės šilumos izoliacijos galimybės. Taip pat apsvarstyta darbų atlikimo tvarka, parenkamos teminės nuotraukos ir naudingos video rekomendacijos apie šiltinimo niuansus.
Medžiagos, iš kurių statomos nuolatinių konstrukcijų sienos, gali būti įvairios: plytos, betonas, šlako ar akytojo betono blokeliai, mediena, daugiasluoksnės plokštės – tai tik pagrindiniai jų tipai.
Kai kuriems iš jų izoliacija apskritai nereikalinga: pavyzdžiui, daugiasluoksnėms plokštėms. Tačiau kitoms galimybėms to reikia įvairiais laipsniais.
Kodėl reikia izoliuoti iš išorės? Daugelis tai sieja su tuo, kad pastato viduje įrengus izoliacinį sluoksnį, iš vidaus pavagiamas naudingas erdvinis tūris.
Iš dalies tai tiesa, tačiau tai nėra pagrindinė priežastis. Kritinis parametras yra.
Rasos taškas susidaro ant paviršiaus, kur keičiantis slėgiui yra temperatūros skirtumas.
O jei įrengsite šilumos izoliaciją patalpos viduje, vadinasi, pačios pastato sienos bus šaltos, nes šiltinimas sutaupys šilumą erdvės viduje ir neleis jai patekti į atitveriančias konstrukcijas.
Izoliacija iš vidaus yra kupina tuo, kad rasos taškas susidarys pastato viduje, greičiausiai ant pagrindinės sienos vidinio paviršiaus, kuris yra izoliuotas.
Pasirodo, orų pasikeitimas lauke išprovokuos drėgmės pokyčius viduje. Be to, pokyčiai bus reikšmingi – ant sienų susidarys kondensatas, kuris neturės galimybės išdžiūti. Vadinasi, nemažai neigiamų aspektų, įskaitant vystymąsi.
Štai kodėl taip svarbu apšiltinti sienas iš išorės. Iš viso yra 3 skirtingos technologijos, kuriomis apšiltintos kapitalinės konstrukcijos. Atrodo tikslinga prie kiekvieno iš jų pasilikti išsamiau.
Tai vienas iš seniausių būdų apšiltinti savo namų sienas iš išorės. Išties viskas logiška: statomos pagrindinės laikančiosios sienos, o po to, šiek tiek atsitraukus, išklojamos kita plytų eile – pavyzdžiui, pusės plytos storio.
Tarp pagrindinės ir išorinės, pavadinkime ją dekoratyvinėmis, sienų susidaro tuštuma - „šulinukas“, sukuriantis termoso efektą.
Atstumas nuo dekoratyvinės sienos iki pagrindinės reguliuojamas naudojant specialius jungiamuosius plieninius inkarus arba klojamas armatūros tinklelis. Jis dengia šulinio sekciją ir kartu tarnauja kaip sutvirtinimas išorinei sienai sustiprinti.
Dažniausių klaidų izoliuojant privačių namų fasadus iš išorės analizė:
Nuolatinių pastatų šilumos izoliacija nustoja būti atskira problema, kuri išsprendžiama pastačius namą. Dabar tai lemiama renkantis pačią statybos technologiją.
Laikui bėgant, brangstant elektrai ir energijos ištekliams, pavyzdžiui, dujoms, iškils problemos, kurios iškils statant pastatą šilumos taupymas.
Papasakokite, kokį šiltinimo būdą taikėte savo namui ir kokius. Ar esate patenkinti rezultatu? Savo komentarus palikite po straipsniu esančiame komunikacijos bloke.