Ракетная печь для нагрева воды. Ракетные печи своими руками. Фото примеров оригинального исполнения

Ракетную печь можно сделать самостоятельно с помощью обычной стали Ракетная печь широко известная во всем как отопительная конструкция долгого прожигания на твердом топливе. Чтобы достичь максимального КПД пришлось потрудиться. Печь на жидком топливе способна отдать всю свою энергию, а вот древесина труднее перерабатывается. Чтобы открыть весь потенциал дерева, в реактивных печах оборудовали камеру для дожигания газов.

• • Принцип работы ракетной печи длительного горения
  • Ракетная печь своими руками: преимущества, чертежи, недостатки
  • Чертежи реактивной печи из газового баллона и других видов
  • Чертежи печи «Огниво» и других моделей своими руками
  • Сборка реактивной печи своими руками для отопления
  • Усовершенствованная печь-ракета с водяным контуром
  • Ракетная печь своими руками чертежи (видео)
  • Примеры ракетной печи (фото идей)

Ракетная или реактивная печь Широкова-Храмцова получила свое название не из-за связи с космосом. Дело в форме прибора и шуме, который создается при работе, напоминающий работу ракеты. Но данный звук свидетельствует о неправильном использовании печи.

Виды ракетных печей длительного горения:

• Переносная (мобильная);
• Стационарная (для обогрева).

Наиболее популярная ракетная модель – «Робинзон». Ее часто используют в походах. Благодаря небольшому переносному аппарату можно понять принцип работы реактивных печей. Форма печи напоминает букву «L».

Если печь слишком шумит и гудит во время работы, то такой режим неэффективный и дорогостоящий. В норме должен быть тихий звук, немного шелестящий.

Реактивная печь имеет приемный бункер. Это горизонтальная часть трубы. В самом канале возникает тяга, именно она влияет на интенсивность горения, прогревающий корпус. Именно поэтому советуется ограничивать подачу кислорода. В противном случае дрова быстро сгорят и все тепло улетучится.

Ракетную печь длительного горения часто применяют для отопления гаражей и подсобных помещений

Работает печь на реактивной тяге за счет естественного потока горячего воздуха. Чем выше температура стенок топки, тем лучше горит древесина. Это позволяет быстро нагреть воду в большой емкости, что незаменимо в дорожном походе. Если оборудовать трубу теплоизоляцией, то после прогрева можно сжигать толстые поленья.

Ракетная печь своими руками: преимущества, чертежи, недостатки

При желании обычную конструкцию печи можно усовершенствовать. Так буржуйка теряет много тепла, но, оборудуя прибор водяным контуром или кирпичной кладкой, можно решить эти проблемы. Для всех этих манипуляций делают чертежи.

Преимущества реактивных печей:

1. Простая и бюджетная конструкция. Можно использовать подручные материалы, без значительных финансовых затрат. Все работы можно выполнить своими руками, особых знаний и навыков не потребуется.
2. Можно самостоятельно контролировать горение, выбирая нужную интенсивность.
3. Высокий КПД. В целом все зависит от качества монтажа. Главное, отобрать максимум энергии у дымовых газов.

Но такая простая и удобная конструкция имеет и значительные недостатки. Так нужно подбирать особое топливо для буржуйки. Нельзя использовать влажные дрова, иначе пиролиз не произойдет. Топка может начать обильно дымить, и все газы направятся в дом. К тому же ракетная печь требует повышенных требований к безопасности.

Самой популярной переносной моделью считается ракетная печь «Робинзон». Ее модифицировали и добавили колосниковую решетку.

Самодельные реактивные печи не используют для отопления бани. Они малоэффективные при инфракрасном свете, что играет важную роль для парной. Поверхностные конструкции имеют небольшую площадь обогрева, поэтому не могут протопить баню.

Чертежи реактивной печи из газового баллона и других видов

Печи длительного горения делятся на стационарные и мобильные. Мобильные печи используют в походах, пикниках, на природе для нагрева и приготовления пищи. Стационарные применяют для обогрева дома, хозяйственных построек, теплиц, гаража. При этом выделяют 4 типа конструкций.

Виды реактивных печей:

• Самодельная походная печь из металлических труб, ведер, банок;
• Реактивная конструкция из газового баллона;
• Кирпичная печь с металлической емкостью;
• Печка с лежанкой.

Чертежи реактивной печи из газового баллона можно скачать в интернете или сделать самостоятельно от руки

Переносная конструкция оборудована с отрезков трубы. Единственное отличие касается установленной перегородкой для зольника. Для нижней части могут использовать колосниковую решетку.

Прибор из газового баллона более трудный в постройке, но значительно увеличивает КПД. Для монтажа конструкции необходима бочка или газовый баллон. Дрова в топке сгорают из-за притока кислорода загрузкой через специальное окно.

Догорают газы в трубе, которая размещена внутри конструкции, за счет подачи вторичного воздуха. Усиливается эффект путем утепления внутренней камеры. Горячий воздух помещается в колпак, а дальше во внешнюю камеру. Через дымоход продукты горения удаляются.

Для создания тяги верх дымоотвода размещают выше загрузочного окна на 4 см.

Комбинированная модель из кирпича и металла – это стационарная конструкция. Благодаря высокой теплоемкости дровяная печь накапливает и отдает тепло в течение нескольких часов. Именно поэтому такой конструкцией отапливают жилые помещения.

Ракетный агрегат с лежанкой – это усовершенствованный прибор, который способен дольше сохранять тепло. Так как часть тепла выходит через дымоотвод, то увеличили его длину. За счет быстрого иссечения горячих газов и большего дымоотвода и решилась эта проблема.

Так получаются массивные печи с лежанкой, которые схожие на диван или кровать. Это стационарные устройства из кирпича или камня. Благодаря уникальной конструкции печь способна удерживать тепло всю ночь.

Чертежи печи «Огниво» и других моделей своими руками

Лучше всего своими руками делать небольшие переносные конструкции: ракета «Огниво» и «Робинзон». Легко выполнить расчет, а для работы потребуется обрезки профильных труб и навыки сварки металла. Размеры могут отличаться от чертежа, это не страшно. Важно соблюдать пропорции.

Чтобы повысить интенсивность горения советуется добавить к конструкции импровизированные дюзы. Туда будет поступать вторичный воздух для дожигания.

Стационарные печи ракета делаются из газового баллона или металлической бочки. Эти элементы выполняют роль корпуса. Внутри печка оборудуется трубами меньшего размера или шамотным кирпичом. Из баллона можно сделать как стационарный агрегат, так и мобильный.

Схема печи непрерывного горения:

• Дымоход;
• Колпак;
• Утеплитель;
• Загрузочный бункер;
• Зона горения;
• Зона дожигания.

Печь Огнево можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене

Сделать расчет печи ракета бывает непросто, ведь точной методики не существует. Следует обращать внимание на проверенные готовые чертежи. Необходимо для конкретного помещения определять свой размер отопительного оборудования.

Сборка реактивной печи своими руками для отопления

Строительство печи начинается с подготовительных работ. Для начала необходимо определиться с местом постройки. Его выбирают, ориентируясь на требования, которые касаются конструкций на твердом топливе: дровах или угле.

Когда с местом определились, необходимо правильно подготовить его к строительству. Деревянный пол под печкой демонтируют. Роют небольшой котлован и утрамбовывают дно.

В маленькой комнате реактивную печь размещают в углу. Загрузочный бункер занимает одну сторону, а лежак другую.

Бочку или баллон также необходимо подготовить к монтажу. Для этого с них срезают крышку и кран. Затем очищают конструкцию. Далее готовят раствор.

Этапы возведения реактивной печи с лежанкой:

1. Дно выкопанной ямы выкладывают шамотным кирпичом. По контуру углубления делают опалубку. Выполняют армирование.
2. Выкладывают основание и заливают бетоном. Спустя сутки, когда затвердеет бетон, начинают дальнейшие работы.
3. Из шамотного кирпича выкладывают основание печки. Поднимают боковые стенки, делают нижний канал.
4. Камера сгорания перекрывается кирпичом. По бокам остаются два отверстия. Один предназначен для топки, второй – для вертикальной трубы (райзера).
5. Металлический корпус оборудуют фланцем, в который будет поступать горизонтальный канал печки. Все щвы должны быть герметичными, хорошо запаянными.
6. К горизонтальной трубе прикрепляют боковой отвод, который служит зольником.
7. Из кирпича делают жаровую трубу. Как правило, она квадратная.
8. Жаровая труба оборудуется кожухом. Промежутки засыпаются перлитом.
9. Монтаж колпака делается из отрезанной части бочки или баллона. Ее оборудуют ручкой.
10. Оборудуют корпус печи с помощью кирпича или камня.
11. Обустраивают переднюю часть печи. Выкладывают необходимый контур.
12. На основание размещают подготовленную бочку. Нижнюю часть необходимо герметизировать глиной.
13. С помощью гофрированной трубы формируют канал, соединяющий топку с улицей.
14. К нижней трубе подсоединяют патрубки теплообменника.
15. Устанавливают дымоход. Все элементы необходимо уплотнить, используя асбестовый шнур и огнеупорную обмазку.

Чтобы правильно собрать реактивную печь своими руками, стоит предварительно посмотреть обучающее видео и изучить рекомендации специалистов

Усовершенствованная печь-ракета с водяным контуром

Котел долгого горения можно получить, если оборудовать печь водяной рубашкой. Нагрев воды может быть недостаточно эффективным. Дело в том, что основная часть теплого воздуха попадает в комнату и тарам на варочных поверхностях. Чтобы создать ракетный котел, необходимо отказаться от возможности приготовления пищи на плите.

Материалы необходимые для оборудования печки с водяным контуром:

1. Шамотный кирпич и раствор для кладки;
2. Стальная труба (диаметр 7 см);
3. Бочка или баллон;
4. Утеплитель;
5. Листовая сталь и бочка меньшего диаметра, чем для корпуса, для создания водяной рубашки;
6. Дымоход (диаметр 10 см);
7. Детали для теплоаккумулятора (емкость, трубы, соединительный патрубок).

Характерная особенности ракетных печей с водяным контуром – изоляция вертикальной части обеспечивает сжигание пиролизных газов. При этом теплый воздух направляется в змеевик с водяным контуром и отдает тепло печке. Даже, когда все топливо прогорело, в отопительный контур все равно будет подаваться теплый воздух.

Ракетная печь своими руками чертежи (видео)

Реактивные печи лежанки широко известные в народе. Их использовала даже Корея, Китай, Англия и население Японии. Китайская печь отличалась от остальных возможностью обогревать весь пол. Но русский аналог ничем не уступает. Благодаря полезным новациям печь способна долго держать тепло.

Примеры ракетной печи (фото идей)

На сегодняшний день разработано и внедрено достаточно много разновидностей и моделей печей, работающих на дровах. В этом ряду вполне оправдывает все ожидания возведенная печь ракета своими руками чертежи которой будут представлены ниже. Подобное отопительное сооружение, безусловно, заслуживает пристального внимания, так как обладает некоторыми специфическими достоинствами, незаменимыми в определенных условиях.

Этот вариант др овяной печи прост и оригинален по конструкции и не требует для изготовления большого количества дорогостоящих комплектующих и материалов. Установить такую печку, сделав ее собственными силами, сможет, наверное, любой человек, пусть даже не имеющий опыта в возведении подобных конструкций, но умеющий читать предоставленные чертежи и работать с некоторыми инструментами .

Интересно заметить, что при необходимости, печку-ракету можно изготовить даже за 20÷30 минут, например, из железной банки. Однако, если приложить максимум усилий, то есть возможность получить для дома удобное стационарное сооружение с прогреваемой лежанкой, способной даже заменить обычный диван.. При этом печь-ракета не потребует сложных порядовок, как у колпаковой или русской печей, которые представляют собой массивные строения.

Принцип работы печи-ракеты

Печь-ракета изначально задумывалась, как один из функциональных предметов выживания в сложных условиях. Поэтому ее конструкция должна была соответствовать некоторым критериям:

• Эффективный обогрев помещения.
• Возможность приготовления пищи.
• Высокий КПД пр ибора при использовании для отопления разного древесного топлива любого качества.
• Возможность докладывать топливо, не останавливая процесса горения.
• Кроме того, печь должна была сохранять тепло, как минимум , в течение 6÷7 часов, чтобы дать возможность хозяевам провести ночлег в комфортных условиях.
• Максимальная безопасность конструкции, в плане исключения возможности просачивания в помещение угарного газа.
• Еще одно условие, которое требовалось соблюсти — это простота и доступность конструкции для изготовления ее любым непрофессионалом.

Поэтому за основу были взяты базовые принципы нескольких разновидностей отопительных приборов, работающих на древесном твердом топливе:

• Свободная циркуляция нагретого воздуха и газов по всем каналам. Печь работает без принудительного поддува , а тягу создает дымоход, который вытягивает продукты горения. Чем выше поднята труба, тем интенсивнее в ней тяга.
• Принцип дожигания выделенных при горении из топлива газов (пиролизных ), который используется в приборах длительного горения. Этот принцип работы чрезвычайно важен из-за высокого КПД пр ибора, который достигается за счет создания специальных условий дожигания пиролизных газов для наиболее полного расходования заложенного в топливе энергетического потенциала.

Термин «пиролиз» означает разложение твердого топлива на летучие вещества, под воздействием высоких температур и одновременном «кислородном голодании ». Присоздании пределенных условий — они способны сгорать, также выделяя большое количество тепловой энергии. При этом важно знать, что пиролиз недостаточно просушенной древесины проходит довольно длительное время в газовой фазе, то есть выделившийся пиролизный газ потребует немало тепла для создания смеси (древесного газа), способного сгорать полностью. Поэтому для печи-ракеты не рекомендовано использовать влажное топливо.

Разнообразие печей-ракет – от простого к сложному

Простейшая конструкция печи-ракеты

В простой конструкции печи-ракеты, отапливаемой пучками веток или лучин, продукты сгорания практически сразу же отправляются в дымоход, не успевая образовать в корпусе печи горючий древесный газ, поэтому комнату с помощью нее обогреть не удастся. Такие печи могут быть использованы только для приготовления пищи. Эта модель изготавливается в стационарных и мобильных вариантах, в ней действует только принцип свободной циркуляции нагретого воздуха, так как для полноценного процесса пиролиза в ней не создается требуемых условий.

В подобных печах в качестве топливной камеры используется небольшой участок трубы. Он может иметь горизонтальное положение, как показано на схеме, или быть развернут кверху. В последнем случае, загрузка топлива происходит вертикально.

После поджигания заложенного в трубу топлива, выделенные из него нагретые газы устремляются вверх по вертикальному участку трубы наружу.

Сверху вертикальной трубы и устанавливают емкости для приготовления пищи или согрева воды. Для того чтобы газы свободно выходили наружу, и дно емкости не перекрывало тягу в трубе полностью, сверху печки устанавливается специальная металлическая подставка. Она создает зазор нужного размера, который способствует поддержанию тяги.

Сверху — весьма оригинальная подставка под емкость с нагреваемой водой

Кстати, этот самый простой тип устройства печи был изобретен первым, и из-за повернутого вверх отверстия топки и вырывающегося из него пламени печь, скорее всего, и получила название ракетной. Кроме этого, при неправильном режиме топки, конструкция издает свистящий «ракетный» гул, но если же печь настроена правильно, то она тихо шелестит.

Усовершенствованная печь-ракета

Так как, используя самую простую печь-ракету со свободным выходом газов, невозможно отопить помещение, конструкцию несколько позднее дополнили теплообменником и дымоотводными каналами.

После проведенных усовершенствований и весь принцип работы печи-ракеты несколько изменился.

• Для сохранения в вертикальной трубе высокой температуры нагретого воздуха, ее стали утеплять огнестойким материалом, а затем закрывать сверху еще одним металлическим корпусом, изготовленным из трубы большего диаметра или металлической бочки с закрытым верхом.
• На отверстие топки стали устанавливать дверцу, а в нижней части печи появился отдельный канал для вторичного воздуха. Через него и стал осуществляться поддув (необходимый для дожига пиролизных газов), который ранее происходил через открытую топку.
• Кроме этого, дымоотводную трубу перенесли в нижнюю часть корпуса, что заставило нагретый воздух циркулировать по всему корпусу, огибая все внутренние каналы, а не уходить напрямую в атмосферу.

• Продукты горения, имеющие высокую температуру, стали сначала подниматься к потолку внешнего корпуса, скапливаться там и нагревать его, что позволило использовать наружную горизонтальную поверхность в качестве варочной плиты. Затем, поток газов остывает и опускается вниз, поворачивает в колено и уже только оттуда уходит в дымоходную трубу.
• Благодаря поступлению вторичного воздуха, в конце нижнего горизонтального канала происходит дожигание газов, что значительно повышает КПД печи. Свободная циркуляция газов создает саморегулирующуюся систему, которая ограничивает поступление в топочную камеру воздуха, так как он подается только по мере остывания горячих газов под «потолком» корпуса.

Весьма популярная схема — из металлического профиля и старого газового баллона

Модель печи, представленная на рисунке, работает по типу «буржуйки» и имеет выведенный на улицу дымоход. Однако, она непригодна для использования в жилых помещениях, так как в ней, при перепадах внешнего давления, может возникнуть обратная тяга, которая будет способствовать поступлению в помещение угарного газа. Поэтому подобная печь должна быть всегда под присмотром, и ее чаще всего используют для отопления хозяйственных помещений или гаража.

Печь-ракета с теплой лежанкой

По принципу дожига пиролизных газов устроена и печь-ракета с лежанкой, но в этом варианте теплообменник представляет собой конструкцию из объединенных длинных каналов, идущих от печи и уложенных или сформированных из негорючих пластичных материалов под поверхностью лежанки.

Необходимо заметить, что такая система отопления – отнюдь не нова, и, собственно, подобная печь-ракета имеет достаточно богатую историю. Она была изобретена давно, предположительно - в Маньчжурии, получила название «кан », и до сих пор является традиционной для крестьянских домов в Китае и Корее.

Подобные печи под названием «кан» с давних пор применяются для обогрева домов в Восточной Азии

Система представляет собой широкую лежанку, сделанную из камня, кирпича и глины, внутри которой по устроенным каналам, по сути являющимися удлиненным дымоходом, проходит нагретый в печи воздух. Проходя через это лабиринт и постепенно отдавая тепло, газовый поток, остывая, выходит в дымоход высотой в 3000 ÷3500 мм, расположенный на улице, рядом с домом.

Сама печь находится у одного из концов лежанки и, как правило, оснащена варочной поверхностью, что позволяет использовать ее для приготовления пищи.

Сверху каменно-глиняная конструкция «кан » накрывается соломенными или бамбуковыми циновками, или там устраивается деревянный настил. В ночное время лежанки использовались в качестве кроватей, а днем — в виде сиденья, на которое традиционно для азиатских народов устанавливался специальный низкий столик в 300 мм высотой – за ним и проводился прием пищи.

Эта система отопления достаточно экономична в плане расходования топлива, так как для ее нагрева достаточно использовать средней толщины ветки. Такая печь-ракета способна долгое время удерживать тепло, создавая комфортные условия для сна на протяжении всей ночи.

А корейские печи «ондоль», наверное, стали прообразами современных «теплых полов»

В корейских домах используется похожая на «кан » система отопления, которая имеет название «ондоль ». Этот вариант обогрева, в отличие от китайского, обустраивается не внутри лежанки, а под всем полом дома. В принципе можно утверждать, что такой способ передачи и распределения тепла в жилые помещения, похоже, лег в основу конструкции современной системы «теплый пол».

Конструкцию печи с подсоединенными к ней трубами можно хорошо рассмотреть на представленной схеме.

В наше время, при современном богатом разнообразии материалов,каналы в этой конструкции печи могут быть изготовлены из металлических труб, уложенных в виде змеевика и хорошо теплоизолированных негорючими материалами. Поэтому последний участок дымоотводной системы может выходить из конструкции лежанки рядом с самой печью или же в конце лежанки, и уходить затем через стену в дымоотводную трубу, установленную на улице.

На представленной схеме можно увидеть результаты конструкторской работы, которые позволили добиться относительной простоты схемы, обладающей высоким КПД, а также соответствующей всем предъявляемым к речи-ракете требованиям.

Топливо загружается в топочное отверстие вертикально. Затем оно поджигается, и, прогорая, постепенно оседает вниз. Воздух, поддерживающий горение, поступает в донную часть топочной камеры через отверстие, играющего роль поддувала. Оно должно обеспечивать достаточный приток воздуха для дожигания выделенных продуктов термического разложения древесины. Но, вместе с тем , воздуха не должно быть слишком много, так как он может остудить первично выделенные газы, и в этом случае процесс дожига пиролизных газов не сможет состояться, а продукты горения осядут на стенки корпуса.

В этот варианте печь с вертикальной загрузкой имеет на топочной камере глухую крышку, которая исключит риск попадания газов в помещение при создании обратной тяги.

В полностью изолированном объеме выделенного газа образуется тепловая энергия, растет температура и давление, увеличивается тяга. По мере сгорания топлива горящие газы уходят через каналы корпуса печи в теплообменник, по дороге обогревая внутренние поверхности. Так как каналы имеют сложную конфигурацию, газы на более долгое время задерживаются внутри печи, отдавая тепло корпусу и поверхностям каналов, которые, в свою очередь нагревают поверхность лежанки и, соответственно, саму комнату.

Со временем любая печь и ее каналы требуют очистки от сажных отложений. В этой конструкции проблемным участком являются трубы теплообменника, расположенные внутри лежанки. Для того, чтобы без проблем провести эти профилактические мероприятия, на уровне поворота теплообменника из корпуса печи в трубы под лежанкой устанавливается герметично закрывающаяся прочистная дверца (на схеме обозначена «Secondary Airtight Ash Pit»). Именно в этом месте концентрируются и оседают все не догоревшие продукты термического разложения древесины. Дверцу периодически открывают и очищают проходы от сажи - этот процесс гарантирует длительную эксплуатацию дымохода. Чтобы дверца закрывалась герметично, на ее внутренние края нужно закрепить асбестовые прокладки.

Как правильно топить печь-ракету?

Чтобы получить максимальный эффект обогрева, перед закладкой основной массы топлива рекомендовано печь разогреть. Этот процесс пр оводят с помощью бумаги, сухой стружки или опилок, которые поджигают в топке. Когда система прогреется, она изменит издаваемый звук — он может затихнуть или изменить свою тональность. В разогретый агрегат закладывается основное топливо, которое загорится от уже созданного разогревом жара.

Для печи-ракеты подойдут любые дрова и даже тонкие ветки, но главное — чтобы они были сухими.

Пока топливо хорошо не разгорится, дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Но только когда огонь станет интенсивным, а печь загудит, дверцу прикрывают. Затем, в процессе топки, доступ воздуха из поддувала постепенно перекрывается – здесь нужно ориентироваться на тональность звука печи. Если же воздушная заслонка случайно закрылась, и интенсивность пламени снизилась, ее нужно снова приоткрыть и печь разгорится с новой силой.

Достоинства и недостатки печи-ракеты

Прежде чем перейти к описанию процесса изготовления печи-ракеты, желательно подытожить информацию о ее достоинствах и недостатках.

Печи ракеты пользуются достаточно большой популярностью благодаря своим положительным качествам , к которым относятся:

• Простота конструкции и незначительное количество материалов.
• Изготовить любую из конструкций печи, при желании , сможет даже начинающий мастер.
• Возведение печи-ракеты не требует приобретения дорогостоящих строительных материалов.
• Нетребовательность к принудительной тяге дымохода, саморегуляция работы печи.
• Высокий КПД печи-ракеты с системой дожига пиролизных газов.
• Возможность добавления топлива во время топки печи.

Несмотря на большое количество достоинств данной конструкции, ее работа имеет и ряд недостатков :

• При использовании простейшей конструкции ракетной печи можно применять исключительно сухие ветки и лучины, так как излишняя влага может дать обратную тягу. В более сложной системе прибора применять влажную древесину тоже не рекомендовано, потому что она не даст нужной температуры для возникновения пиролиза.
• Печь-ракету во время топки нельзя оставлять без надзора, так как это весьма небезопасно.
• Этот вид прибора непригоден для отопления бани, так как он отдает недостаточно тепла в инфракрасном диапазоне, который особо важен для парилки. Печь-ракета с лежанкой может подойти только для комнаты отдыха банного здания.

Видео: особое мнение о печах-ракетах

Изготовление печи-ракеты с лежанкой

Печи-ракеты могут иметь различный размер, и для их изготовления применяются самые разные материалы – это металлические трубы, бочки и газовые баллоны, кирпичи и глина. Вполне допустим и комбинированный вариант, состоящий из труб, камней, глины и песка. Именно он и заслуживает особого внимания.

Из газового баллона можно изготовить несложную по конструкции печи, в том числе и использовать ее для варианта с лежанкой.

Как сделать саму по себе простую печь – более-менее понятно из выше представленных чертежей и описания ее работы, поэтому стоит рассмотреть изготовление отопительного агрегата, именно оснащенного лежанкой.

Видео: самодельная печь-ракета из газового баллона

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Чтобы было до конца понятно, что и где расположено в конструкции печи-ракеты, для описания работ будет использована данная схема.

Итак, рассматриваемая печь-ракета состоит из следующих элементов:

• 1а – поддувало, имеющее регулятор подачи воздуха, с помощью которого печь настраивают на нужный режим;
• 1б – топливная камера (бункер), имеющая глухую крышку;
• 1в – канал для подачи вторичного воздуха, обеспечивающего полное сгорание выделенных древесиной пиролизных газов;
• 1г – жаровая труба длиной 150÷200 мм;
• 1д – первичный дымоход (райзер ), диаметром 70÷100 мм.

Жаровую трубу нельзя делать слишком длинной или короткой. Если этот элемент будет слишком длинным, то вторичный воздух будет в нем быстро остывать и процесс дожига пиролизных газов не дойдет до конца.

Вся конструкция жаровой трубы и райзера должна быть максимально качественно теплоизолирована. Задача этого узла заключается в обеспечении полного сгорания пиролизных газов и подаче горячих масс из райзера в другие каналы, которые уже будут передавать тепло в помещение и на лежанку.

Здесь нужно отметить, чтобы получить оптимальный КПД от печи, диаметр р айзера нужно делать размером в 70 мм, а если поставлена цель добиться максимальной мощности печи, то следует делать его диаметром в 100 мм. В этом случае длина жаровой трубы должна составлять 150÷200 мм. Далее, при описании монтажа печи, размеры будут даваться для обоих случаев.

Сразу пропустить из райзера в накопитель тепла нагретый воздух нельзя, так как его температура достигает 900÷1000 градусов. Качественные жаростойкие теплоаккумулирующие материалы имеют достаточно высокую цену, поэтому , чаще всего, для этих целей используется саман (глина, смешанная с рубленой соломой). Этот материал имеет высокий потенциал теплоемкости , но не жаростоек, поэтому конструкция вторичной печи (корпус баллона) начинается с преобразователя температуры воздуха, который должен быть нагрет всего до 300 градусов. Часть, выработанного тепла сразу отдается в помещение и восполняет текущие теплопотери.

Описанные функции выполняет корпус печи, изготовленный из стандартного газового баллона в 50 л.

• 2а – крышка корпуса печи. Под нее из райзера попадает нагретый воздух;
• 2б – варочная поверхность, которая нагревается изнутри выходящими из райзера нагретыми газами;
• 2в – металлическая изоляции райзера (обечайка);
• 2г – теплообменные каналы. В них попадает нагретый газ, расходясь под потолком корпуса;
• 2д – нижняя металлическая часть корпуса;
• 2е – выход из корпуса в очистную камеру.

Основной задачей при обустройстве этих частей печи является обеспечение полной герметичности дымоотводной магистрали.

В корпусе(барабане), на высоте, на ⅓ от его «потолка», газы остывают и уже имеют нормальную температуру для поступления их в накопитель. Примерно от этой высоты и до пола помещения печь теплоизолируется несколькими слоями разных составов — этот процесс называется футеровкой.

• 3а – вторая очистная камера, через которую осуществляется очистка от нагара теплообменника («борова»), расположенного под лежанкой;
• 3б – герметичная дверца второй очистной камеры;
• 4 – «боров», длинный горизонтальный участок дымохода, расположенный под лежанкой.

Пройдя через трубы «борова» и почти полностью отдав тепло в саманную лежанку, газы уходят через основной дымоходный канал в атмосферу.

Разобравшись с устройством печи-ракеты детально, можно переходить к ее постройке.

Постройка печи-ракеты с лежанкой — пошагово

В первую очередь , нужно подготовить футеровочные составы. Их компоненты обойдутся совсем недорого, так как их зачастую можно найти и совсем бесплатно, буквально у себя под ногами:

• 5а – саман. Как уже говорилось выше – это глина, перемешанная с рубленой соломой и затворенная с водой до густоты кладочного раствора. Глина для изготовления самана подойдет любая, так как она не будет подвергаться влиянию внешних атмосферных воздействий;
• 5б – печная глина, смешанная со щебнем. Это будет основной теплоизолятор. Раствор должен иметь консистенцию смеси для кладки кирпича;
• 5в – жаростойкая футеровка, изготовленная из печной глины и шамотного песка в пропорциях 1:1 и имеющая консистенцию пластилина;
• 5г – обычный просеянный песок;
• 5д – средне-жирная глина для печной кладки.

Пошаговая работа над конструкцией производится в такой последовательности:

Постель для лежанки

Подготовив в се необходимые составы, изготавливается постель – деревянный прочный щит нужной конфигурации. Его каркас делается из бруса сечением 100×100 мм. Каркас — с ячейками размером 600×900 мм под печью и 600×1200 мм под лежанкой. Если планируется криволинейная форма лежанки, то она доводится до нужной конфигурации с помощью досок и обрезков бруса.

Постель — каркасное основание для дальнейшего возведения конструкции печи

Каркас обшивается шпунтованной доской толщиной в 40 мм – она закрепляется поперек длинных сторон каркаса. Позднее, после окончания монтажа печи, боковая фасадная часть постели будет обшиваться гипсокартоном. Все детали деревянной конструкции постели обязательно пропитываются биоцидом, а затем дважды прокрашиваются эмульсией на водной основе.

Далее, на пол, в том месте комнаты, где будет устанавливаться печь, настилается минеральный картон (картон из базальтовых волокон) толщиной в 4 мм, размером и формой полностью соответствующий параметрам постели. Непосредственно под печью поверх картона закрепляется лист кр овельного железа, который будет выходить из-под печи перед топкой на 200÷300 мм.

Затем, постель переносится и прочно устанавливается на выбранное и застланное место расположения печи, так, чтобы каркас с тоял устойчиво, без люфта. В конце будущей лежанки, на высоте 120÷140 мм выше уровня постели, устраивается в стене отверстие для дымохода.

Опалубка и заливка первого уровня саманной смеси

По всему контуру постели устанавливается прочная опалубка, имеющая высоту (А -40÷50 мм) и ровный верхний край.

В опалубку заливается саманная смесь (5а) и ее поверхность разравнивается с помощью правила. Маячками для выравнивания служат бортики опалубки.

Изготовление корпуса печи

• Пока саманная заливка будет сохнуть, а этот процесс займет 2— 3 недели, можно заняться изготовлением корпуса печи из баллона. Нужно отметить, что точно так же делают печь-ракету и из бочки.

Резка газового баллона и изготовление крышки с «юбкой»

• Первым шагом с пустого баллона срезается верх, для получения отверстия диаметром в 200÷220 мм. Далее, это отверстие закрывается подготовленным заранее стальным кругляком толщиной в 4 мм — эта поверхность будет играть роль варочной панели. После этого, ниже варочной панели на 50÷60 мм делается еще один срез для того, чтобы получилась крышка.
• По внешнему периметру получившейся крышки приваривается, так называемая «юбка» , изготовленная из тонкой листовой стали. Ширина юбки должна составлять 50÷60 мм, шов этой полоски выполняется сваркой. Если нет опыта в сварочных работах, то лучше доверить этот процесс пр офессионалу.
• После этого по всей окружности юбки, отступив от нижнего края 20÷25 мм, равномерно высверливают отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
• Далее, срезается нижняя пустая часть баллона на высоте, примерно , в 70 мм от низа. Затем, в дне баллона вырезается отверстие для входа райзера внутрь корпуса.
• После этого, на внутренний край крышки необходимо с помощью клея «Момент» закрепить хорошо сплетенный асбестовый шнур, а затем сразу же надеть ее на корпус баллона и сверху придавить грузом в 2,5÷3 кг. Шнур будет служить герметизирующей прокладкой. Далее, через отверстия в металлической «юбке» просверливаются сквозные отверстия в корпусе баллона, в которых нарезается резьба для болтов.
• После этого нужно провести замеры глубины корпуса, так как необходимо определить высоту райзера .
• Затем крышку с баллона снимают, чтобы уберечь прокладку от полной пропитки клеем, иначе асбест потеряет свою эластичность.

Изготовление топочной части печи

Следующим шагом из квадратной трубы (или швеллера) сечением 150×150 мм изготавливаются элементы: 1а — поддувало, 1б — топочная камера; 1г — жаровой канал.

Райзер (1д) делают из круглой трубы диаметром в 70÷100 мм.

Угол врезки топочной камеры (бункера) в поддувальную и жаровую трубу может варьироваться в пределах 45÷60 градусов от горизонтали. Ее верхний край располагают вровень с выступающим вперед поддувальным элементом, как и показано на схеме.

В нижней части поддувальной и жаровой трубы нужно отделить канал вторичного воздуха (1в). Его отделяют металлической пластиной толщиной в 3÷4 мм. Ее задний край должен заканчиваться ровно на уровне передней стенки райзера , а передний выходить вперед поддувала на 25÷30 мм. Пластину точечно в четырех местах прихватывают сваркой внутри трубы.

Затем в конце жаровой трубы сверху вырезается отверстие, в которое вваривается райзер под прямым углом, а конец этого канала закрывается металлическим квадратом, также закрепляемым сваркой.

На поддувало обязательно устанавливается дверца — задвижка , которая поможет регулировать подачу воздуха. На топочную камеру крышка изготавливается из оцинкованного металла. Герметичного закрытия бункер не требует – главное, чтобы крышка плотно примыкала к входному отверстию.

После этого готовая конструкция обмазывается раствором 5в. Сплошную футеровку делают только внизу, а бока и верх поддувала оставляют свободными от футеровки. Чтобы смесь обмазки быстрее просохла, конструкцию надевают на шест поддувальной камерой. Нужно следить, чтобы смесь с поверхностей не сползла и не опала , так как футеровка играет большую роль в сохранении тепла. Если такое произошло, то обмазку нужно сделать снова, использовав более жирную глину.

Изоляция для печи-ракеты

После того, как высох саманный слой, устанавливается опалубка для обустройства жаростойкой теплоизоляции для печи. Она делается только под местом расположения печи. Высота опалубки будет составлять вместе с саманным слоем 100÷110 мм.

Установленную опалубку заполняют составом 5б и разравнивают по маякам, которыми послужат бортики опалубки. На главной схеме этот слой обозначен буквой Б.

Изготовление донной части барабана и обечайки

Обечайку изготавливают из круглой трубы диаметром 150÷200 мм или же сворачивают ее из стального листа.

Донный кругляк, который будет укладываться внутрь барабана, вырезается из листового металла толщиной в 1,5÷2 мм, а в середине его вырезается круглое отверстие. Диаметр окружности этого элемента должен быть на 4 мм м еньше внутреннего размера баллона, а диаметр серединного выреза под обечайку делается на 3 мм больше ее внешнего диаметра.

Установка топочной конструкции

После того как в опалубке высох термоизоляционный слой, на него монтируется топочная конструкция. Ее устанавливают, контролируя уровнем по вертикали и горизонтали, а затем фиксируют на теплоизоляционном слое с помощью шпеньков. Затем, вокруг печи устанавливается опалубка высотой 350÷370 мм от пола. Здесь нужно учесть, что прочистная камера (3а) и ее дверца (3 б) должны быть установлены рядом с застывшей смесью (5б), которой будет заполняться опалубка. Соединение же (2е ) прочистной камеры с теплообменным каналом (2г) будет проходить над футеровочным составом, заливаемым в опалубку. Смесь также выравнивается до идеала, вровень с опалубкой, с помощью правила.

Очистная камера

Пока будет сохнуть смесь в опалубке, можно заняться изготовлением прочистной камеры с дверцей и переходом в теплообменник. Его изготавливают из оцинкованной стали, толщиной в 1,5÷2 мм, а фасадную его часть – из металла в 4÷6 мм. В боковой части прочистной камеры вырезается отверстие диаметром в 150÷180 мм, для установки конца дымоходной трубы, которая будет проходить под лежаком.

Дверца прочистной камеры изготавливается размером в 160×160 мм, также из стали в 4÷6 мм. Перед ее установкой, по периметру внутренней поверхности устанавливается герметизирующая прокладка, изготовленная из минерального картона. Сама дверца прикручивается к коробу камеры крепежными болтами, для которых в высверленных отверстиях нарезается резьба.

На данной схеме представлены размеры всех элементов и место установки и соединения камеры с барабаном (баллоном). Далее, после примерки элементов, в нижней части барабана печи вырезается окно размером в 70 мм, в которое будет монтироваться сваркой соединяющий канал (2е ).

Гофрированные трубы под лежанкой могут быть расположена произвольно, в зависимости от конфигурации лежака, важно только придерживаться размеров, указанных на чертеже изготовления прочистной камеры, указанными под буквами А , Б и В. Как правильно присоединить трубу «борова» будет рассмотрено ниже.

Монтаж барабана

Когда раствор в опалубке просохнет, ее снимают. На райзер , сверху застывшей теплоизоляции, надевают барабан топочной системы, изготовленный из газового баллона. Барабан в данный момент монтируется без крышки — его установка показана на представленной схеме.

На донную часть установленного барабана выкладывается раствор 5б, и с помощью шпателя из него формируется наклонная в 6— 8 градусов, в сторону выходного окна прочистной камеры, поверхность. Затем, на райзер надевается и опускается на дно барабана, кругляк из металлического листа и придавливается к уложенному раствору. Из серединного отверстия вокруг райзера раствор выбирается, иначе невозможно будет установить трубу-обечайку. После этого в освобожденное пространство на райзер надевается сама труба и слегка вкручивается в раствор. Все зазоры, образовавшиеся по внешнему и внутреннему контуру, промазываются глиной (5д).

Футеровка топливной конструкции изнутри

После установки обечайки и пода , ожидать просыхания раствора теплоизоляции не нужно, можно сразу переходить к футеровке райзера . В обечайку, вокруг райзера , в 6÷7 слоев засыпается состав (5г). Каждый из слоев необходимо максимально уплотнить, при этом смачивая сухую смесь водой из пульверизатора. Сверху это пространство, заполненное песком, закрывается глиняным слоем (пробкой) толщиной в 50÷60 мм, при этом используется раствор 5д.

Монтаж прочистной камеры

После монтажа барабана, нужно установить прочистную камеру. Установить коробку несложно — для этого на переходной канал и отверстие в барабане, а также на боковую и нижнюю часть коробки наносится слой раствора 5д , который имеет толщину в 3÷4 мм. Коробка устанавливается на место, а окно переходного канала (2е ) вставляется в приготовленное отверстие барабана и хорошо прижимается и придавливается. Выступивший по бокам раствор сразу же размазывается. Вход прочистной камеры в барабан должен быть хорошо герметизирован, поэтому, если остались зазоры, то их обязательно нужно хорошо заделать.

Укладка теплоизоляционного слоя

Опалубка для уровня Г

Далее, по внешнему контуру постели устанавливается опалубка, так же, как при изготовлении уровня А. Высоту этого уровня Г нужно выводить, ориентируясь на отверстие под под ключение «борова». Над верхним краем отверстия уровень должен быть поднят примерно на 80÷100 мм.

Заполнение опалубки

Следующим шагом идет заполнение опалубки раствором самана (5а) до нижнего края отверстия, приготовленного под установку «борова» в очистной камере с одной стороны , а в конце лежанки— до нижнего края выходного отверстия для дымохода.

Выкладывается и разравнивается смесь вручную, при этом нужно следить, чтобы масса максимально плотно прилегала к предыдущему слою. Таким образом, от прочистной камеры к выходу дымохода образуется подъем для труб «борова», разница высот которого должна составлять 15÷30 мм. Такая конструкция необходима для того, чтобы лежанка прогревалась равномерно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Установка гофротрубы

Следующим шагом идет растягивание гофрированной трубы на всю длину лежанки. Один ее конец подключается к очистной камере, вставляясь в отверстие на глубину в 20÷25 мм и развальцовываясь внутри камеры плоской отверткой через очистную дверцу. Затем вход трубы в зольник обмазывается раствором 5д , а начало трубы 150÷200 мм, обмазывается саманом. Это хорошо зафиксирует т рубу в нужном положении и не даст ей выскользнуть из отверстия при проведении дальнейших работ.

После этого труба в опалубке укладывается в виде змеевика, но она всегда должна находиться на расстоянии порядка 100 мм от краев опалубки и стены. В процессе укладки труба вдавливается в уложенный под ней саманный слой. Уложив трубу по всей длине, второй ее конец фиксируют на глиняный раствор в выходное дымоходное отверстие.

После этого весь «боров» облепляется саманным раствором, который нужно хорошо утрамбовывать особенно между изгибов трубы, чтобы в нем не образовывалось пустот. После того, как саманной массой будет заполнено пространство вровень с верхом гофрированной трубы, в опалубку заливается более жидкий раствор самана, и в конце поверхность разглаживается правилом, которое ведется по стенкам опалубки, выполняющими роль маячков..

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют на дровах

Установка крышек

После этого болтами закрепляются крышки очистной камеры и барабана. Затягивать их нужно плотно, чтобы они прижали установленные внутри прокладки.

Обмазка барабана печи

Далее, производится обмазка саманом барабана печи на ⅔, от низа корпуса. Верхнюю часть барабана оставляют свободной от саманного слоя. Теплоизоляция наносится толщиной не менее 100÷120 мм, ну а конфигурация обмазки выбирается самим мастером.

Отделка печи

В прошествии двух или двух с половиной недель, саманный слой должен просохнуть, и можно будет удалить установленную опалубку. Затем, при необходимости, скругляются прямые углы конструкции. Кроме этого, барабан покрывается жаростойкой, способной выдержать температуру до 450÷750 градусов эмалью. Саманная поверхность лежанки покрывается акриловым лаком в два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Лак скрепит материал поверхности, не давая ему пылить, защитит саман от влаги и придаст эстетичность глазурованной глины.

При желании на поверхность лежанки можно уложить деревянный настил из тонких досок – его достаточно часто делают съемным . Боковые части лежанки иногда отделывают гипсокартоном или обкладывают камнем. Декоративная отделка проводится на вкус владельца дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится

Проведение испытания печи

Просохшую печь нужно обязательно испытать. Для этого следует провести прогрев конструкции, заложив легкое топливо, в виде бумаги в поддувало и пополняя его в процессе сгорания. Когда на поверхности лежанки почувствуется тепло, можно в топочную камеру закладывать основное топливо. Когда печь начнет гудеть, поддувало закрывается до изменения звука до «шепота ».

В заключение нужно сказать, что печь-ракета может быть также выложена из кирпича или камня — все зависит от финансовых возможностей и творческих способностей мастера. Главное, что может привлечь в этой конструкции Сохраните, чтобы не потерять!

Реактивная печь или печь-ракета появилась в результате отклонения от традиций изготовления оборудования для обогрева помещения. Её считают экономичным теплогенератором, конструкция которого элементарная. Поэтому многие задумываются о сооружении реактивной печи своими руками.

Описание, достоинства и недостатки печи-ракеты

Теплогенератор для нагрева воздуха в помещении называется печью-ракетой или реактивной печью, так как при работе в случае чрезмерного поступления воздуха он издаёт особые звуки. Этот шум можно принять за рёв реактивного двигателя. В обычном режиме оборудование функционирует с едва слышимым шелестящим звуком.

Ракетная печь служит устройством для отопления дома и приготовления пищи. На сжигание одной партии дров в таком оборудовании уходит порядка 6 часов, больше, чем в стандартной металлической печи. Причина этому - создание теплогенератора на базе печи с верхним горением.

Пламя из реактивной печи может вырываться

К преимуществам печи-ракеты относят:

• независимость от энергии топлива;
• простота конструкции, состоящей из доступных деталей, соединяемых за считанные минуты;
• возможность давать много тепла, несмотря на качество загружаемого топлива.

У реактивной печи обнаружены и некоторые недостатки:

• управление вручную, что подразумевает постоянный контроль работы оборудования;
• опасность получения ожога, ведь стенки оборудования становятся чрезвычайно горячими;
• нецелесообразность использования в бане, поскольку её не получится прогреть.

Виды

Агрегат, который во время работы издаёт ракетный гул, бывает:

• переносным (агрегат из металлических труб, вёдер или газового баллона);

  Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно

• стационарным (созданным из шамотных кирпичей и металлической тары);

  Такой агрегат сложнее соорудить, чем металлическую печь

• оборудованием для нагрева воздуха с лежанкой.

  Лежанка оборудована за задней стенкой печи

Переносные конструкции изготавливают большими партиями, ведь они используются для походов. Основа этих теплогенераторов - труба, составленная из нескольких отрезков. Правда, такие конструкции, в отличие от агрегатов на базе шамотных кирпичей, не надёжны. Стенки из огнеупорных блоков увеличивают теплоотдачу реактивной печи. При желании к ней можно добавить лежанку в виде дивана или кровати, декорированной глиной или опилками.

Детали и функционирование реактивного теплогенератора

Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

Через печь проходит первичный и вторичный воздух

Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

Расчёт параметров (таблицы)

Объём печи следует определять со знанием дела, ведь именно он влияет на мощность и количество тепла, образуемого отопительным оборудованием. Рассчитывая габариты реактивного отопительного оборудования, используют показатель внутреннего диаметра барабана D, значение которого может колебаться в рамках 300–600 мм. Также нужно знать площадь поперечного сечения барабана. Для определения этого показателя печи-ракеты следует воспользоваться формулой: S = 3.14 * D^2 /4.

Основные размеры реактивной печи представлены в таблице:

Параметр	Значение
Высота барабана Н	От 1,5D до 2D
Высота теплоизоляционной обмазки барабана	2/3Н
Толщина теплоизоляционной обмазки барабана	1/3D
Площадь поперечного сечения первичного дымохода	От 0,045S до 0,065S (оптимально - от 0,05S до 0,06S). Чем выше будет первичный дымоход - тем лучше.
Минимальный зазор между верхним краем первичного дымохода и крышкой барабана	70 мм. При меньшем значении аэродинамическое сопротивление зазора для проходящих через него газов окажется чрезмерно большим.
Длина и площадь жаровой трубы	Длина и площадь первичного дымохода
Площадь сечения поддувала	Половина площади сечения первичного дымохода
Площадь поперечного сечения наружного дымохода	От 1,5S до 2S
Толщина подушки из самана под газоходом с лежанкой	50–70 мм (при наличии под лежанкой деревянных полатей - от 25 до 35 мм)
Высота обмазки над газоходом с лежанкой	150 мм. Уменьшать не рекомендуется, иначе печь будет накапливать меньше тепла.
Высота наружного дымохода	не менее 4 м

Особое значение придаётся длине газохода с лежанкой. Максимально допустимые показатели отражены в таблице:

Объём вторичной зольной камеры - тоже важный показатель, зависящий от объёма барабана и первичного дымохода.

D (диметр)	Объём
300 мм	0,1х(Vк - Vпд)	Где Vк - объем барабана, Vпд - объем первичного дымохода.
600 мм	0,05х(Vк - Vпд)

Строительное сырьё для сооружения нестандартной печи

Производство реактивного отопительного оборудования потребует наличия:

• бочки объёмом 200 литров и диаметром 0, 6 метров, пустого баллона из-под сжиженного газа или вёдер из жести, чтобы соорудить барабан печи;
• квадратных или круглых труб из стали толщиной 2–3 мм, которые нужны для создания поддувала, топочной камеры и первичного дымохода;
• шамотного щебня и печной глины в качестве теплоизоляционных материалов;
• самана, служащего наружным обмазочным слоем;
• шамотных кирпичей;
• песка со дна реки;
• отрезки листов из стали, покрытом цинком, или алюминия для изготовления крышек и дверок;
• асбеста или картона из базальта, выполняющего задачи уплотнителя.

Из инструментов при сооружении печи-ракеты понадобится сварочный аппарат. А если планируется сделать отопительное оборудование из кирпичей, то придётся взять:

• мастерок;
• растворная лопатка;
• молоток-кирочку;
• расшивку;
• кувалду остроугольную;
• уровень;
• отвес;
• рулетку.

Подготовка к сборке отопительного оборудования

При выборе места для печи-ракеты ориентируются на некоторые правила:

• реактивное отопительное оборудование размещают только в помещении площадью не менее 16 м²;
• без половых досок под печью монтаж оборудования будет проще;
• над конструкцией, дающей тепло, запрещается располагать балки из древесины;
• если подразумевается, что дымовая труба будет идти через потолочные перекрытия, то отопительное оборудование ставят в середине дома;
• теплогенератор нельзя устанавливать вблизи наружного контура дома, иначе помещение будет терять нагретый воздух;
• реактивный прибор запрещается располагать рядом со стенами и перегородками их деревянных материалов.

Чтобы в реактивное отопительное оборудование было удобно подкладывать топливо, его разумнее ставить лицевой стороной напротив входа. Вокруг печи-ракеты важно оставить хотя бы метр ничем не занятой площади.

В маленьком доме строители советуют выделить для печи место в углу. При этом топка должна быть направлена в одну сторону, а лежанка (если она сделана) – в другую.

Печь стоит на специальной платформе, которая защищает от высокой температуры пол

Найдя подходящий участок для печи-ракеты, начинают подготавливать его к строительным работам. Если на пол в доме уложены доски, то в месте, где будет установлено оборудование, их потребуется убрать. Под вскрытым полом роют яму, дно которой обязательно прессуют.

До строительных работ следует замешать специальный раствор. Он состоит из песка и глины, соединённых в соотношении 1:1. Воды потребуется столько, чтобы строительное сырьё приобрело консистенцию сметаны, то есть ¼ часть от количества сухих ингредиентов.

Поэтапная инструкция по изготовлению своими руками

Если запланировано сделать печь-ракету из газового баллона, то трудностей можно не бояться. Действия по созданию оборудования из такого строительного сырья довольно просты:

1. от баллона объёмом 50 литров отсекают верхнюю часть, чтобы соорудить своеобразный колпак;

   Баллон обрезают сверху и снизу

2. ориентируясь на указания в чертеже, друг с другом сваривают все детали изделия, то есть газовый баллон, трубу диаметром 10 см (будущий дымоход), трубу диаметром 7 см (внутренний канал) и ещё одну трубу с диаметром 15 см (топливник);

   Размеры указаны в мм

3. пространство между двумя трубами заполняют материалом, сохраняющим тепло, например, песком, который был тщательно прокалён, то есть очищен от органических веществ;
4. для придания конструкции устойчивости приваривают ножки.

Для сооружения ракетной печи с лежанкой, что подразумевает использование кирпичей, нужно действовать иначе:

1. Зону для обустройства топливника углубляют, убирая 10 см грунта. Топочную камеру формируют из шамотных кирпичей. По контуру изготавливаемой конструкции создают опалубку. Чтобы основание было прочным, рекомендуется закладывать в него арматурную сетку или металлические прутья;

   Платформа затвердеет примерно через два дня

2. Конструкцию заливают жидким бетоном. Затем ждут, когда раствор застынет, и доделывают работу. Кирпичи укладывают сплошной линией, создавая платформу для печи. После этого формируют стенки конструкции, выставляя несколько рядов кирпичных блоков;
3. Обустраивают нижний канал конструкции, при этом одну линию кирпичей укладывают поперёк, чтобы перекрыть топочную камеру. Блоки расставляют, оставляя вертикальный канал и проём топки открытыми;

   Два сектора печи на этом этапе строительства должны быть открытыми

4. Находят корпус от старого бойлера и срезают на нём верхнюю и нижнюю крышки. Внизу получившейся трубы устанавливают фланец, через который будет проходить горизонтальный теплообменник. Детали требуется соединить друг с другом сплошным сварным швом;

   Работа требует аккуратности

5. В бочку вставляют выходной патрубок, после чего берут щётку по металлу и отскребают от стенок ёмкости ржавчину. Очищенную бочку обрабатывают грунтовочным составом, а чуть позже - краской, устойчивой к воздействию высокой температуры;
6. Горизонтальный дымоход при помощи сварки соединяют с боковым отводом - будущим зольником. Для облегчения его чистки монтируют герметичный фланец;
7. Выкладывают жаровую трубу из огнеупорных кирпичей. При этом внутри конструкции формируют канал высотой и шириной в 18 см. Занимаясь этим делом, постоянно пользуются строительным уровнем, который позволяет контролировать вертикальность изделия;

   Высота трубы определяется заранее

8. Жаровую трубу накрывают защитным кожухом, а получившиеся зазоры закупоривают перлитом. Нижнюю область вертикального канала герметизируют сырой глиной, функция которой - предотвратить просыпание теплоизоляционного материала на пол;
9. Из бойлера, на котором были срезаны верх и низ, формируют топливный бак. К нему обязательно приваривают ручку;
10. Для улучшения вида конструкцию обрабатывают саманной замазкой, состоящей из древесных опилок и сырой глины. Первый компонент состава служит так же, как и щебень в бетоне, то есть предотвращает растрескивание стенок печи. Саманную замазку рекомендуется наносить и поверх перлитовой засыпки;
11. Создают фасад печи, для чего из камня, кирпичей, самана и песка выкладывают печной контур. Изнаночную сторону конструкции заполняют щебнем, а лицевую - саманной смесью, делающей поверхность идеально ровной;
12. На ранее созданное основание ставят кожух из металлической бочки. Нижний патрубок ёмкости направляют в сторону лежанки. Низ конструкции обрабатывают сырой глиной, что обеспечит её герметичность;
13. К топочной камере подводят канал из гофрированной трубы. Он послужит связующим звеном между топкой и атмосферой извне;

    На этом этапе печь выглядит почти законченно

14. Проводят тестовую растопку печи, смотря, как газы выводятся из горизонтального дымохода. После этого трубы теплообменника соединяют с нижним патрубком, установленным на платформе из красного кирпича;
15. Печь дополняют трубой для выведения дыма. Место соединения дымохода и теплогенератора уплотняют огнеупорной обмазкой и асбестовым шнуром;
16. Используя глину и саман, лежанке придают нужную форму. Незапечатанной оставляют только горизонтальный участок конструкции, который потом будет использоваться во время приготовления еды.

    Печь функционирует как целая система

Усовершенствование конструкции

Лежанка с газоходом внутри - это не единственный вариант модернизации печи-ракеты. Конструкцию можно усовершенствовать водяной рубашкой, подключаемой к отопительной системе, в которой циркулирует вода. Этой части конструкции желательно придать вид змеевика, созданного из медной трубы, закручивающейся на дымоходе.

Такая конструкция даёт ещё больше тепла

Иной способ улучшения реактивной печи связан с организацией поступления в жаровую трубу нагретого вторичного воздуха. Это увеличит КПД теплогенератора, но приведёт к отложению в первичной дымовой трубе большого количества сажи. Поэтому лучше сделать так, чтобы крышку барабана при необходимости можно было демонтировать.

Тонкости эксплуатации нетрадиционной печи

Ракетную печь топят по аналогии с теплогенератором верхнего горения. Получается, что растопка оборудования, называемого ракетой, должна осуществляться по определённым правилам:

• главное сырьё для топки агрегата нужно закладывать только после хорошего прогревания конструкции, для чего сначала в поддувальный сектор помещают и поджигают опилки или бумагу;
• на приглушение исходящего из печи гула обязательно реагируют - кладут в топочную камеру большую партию топлива, которое загорится самостоятельно от раскаленных остатков опилок;
• за процессом пристально следят, то есть после закладки дров полностью открывают заслонку, а спустя некоторое время, когда оборудование издаст гул, её прикрывают для получения звука, похожего на шелест;
• по мере необходимости заслонку прикрывают больше и больше, иначе топка станет заполняться избыточным объёмом воздуха, что нарушит пиролиз внутри жаровой трубы и приведёт к созданию сильного гула.

Поскольку реактивная печь первоначально была создана для использования в полевых условиях, её конструкция предельно проста. Это позволяет справиться с изготовлением агрегата обычному домашнему мастеру. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, печь-ракету полагается собирать, учтя правильное соотношение параметров. В противном случае оборудование получится непроизводительным.

Ракетная печь своими руками чертежи которой наверняка хотело бы иметь в своем архиве большинство домашних мастеров, может быть изготовлена, в принципе, даже в течение одного дня, так как ее конструкция совсем несложна. Если есть навыки работы с инструментами, чтения чертежей, припасены необходимые материалы, то сделать несложную печку подобного типа не составит особого труда. Нужно отметить, что ее можно изготовить из самых разных материалов, которые найдутся под рукой, но многое будет зависеть от того, где печь планируется к установке. Печь-ракета имеет несколько отличающийся от других отопительных приборов принцип работы, и может быть как стационарной, так и переносной.

Стационарные печи-ракеты устанавливают внутри дома вдоль стен или на отведенной для приготовления пищи площадке во дворе дома. Если печь установлена внутри помещения, то она способна отопить комнату, площадью до 50 кв. м.

Переносные варианты ракетной печи обычно имеют совсем небольшой размер и легко умещаются в багажнике автомобиля. Поэтому при выездах, например, на пикник или на дачу такая печурка поможет и воду вскипятить, и обед приготовить. Причем расход топлива в печи-ракете совсем невелик, в качестве его можно использовать даже сухие ветки, лучины или пучки травы.

Принцип работы печки ракетного типа

Несмотря на простоту устройства печи-ракеты, в ее конструкции используется два принципа работы, которые разработчики позаимствовали у других типов печей, работающих на твердом топливе. Итак, для ее эффективной работы взяты следующие принципы:

• Принцип свободной циркуляции выделенных из топлива газов по созданным печным каналам, без принудительного создания тяги дымохода.
• Принцип дожигания пиролизных газов, выделенных при горении топлива в режиме недостаточной подачи кислорода.

В самых простых конструкциях ракетных печей, которые используются только для приготовления пищи, может действовать только первый принцип работы, так как в них достаточно затруднительно создать необходимые условия для течения пиролиза и организации дожига газов.

Чтобы разобраться в конструкциях и понять, как они работают, нужно рассмотреть поочередно некоторые из них.

Простейшая конструкция ракетной печки

Для начала стоит рассмотреть самое простое устройство ракетной печи прямого горения. Как правило, такие приборы используются только для нагрева воды или для приготовления пищи, и исключительно на открытом воздухе. Как видно из представленного ниже рисунка – это два отрезка трубы, соединенные отводом под прямым углом.

Топкой для такой конструкции печи служит горизонтальная часть трубы, в нее и закладывается топливо. Нередко топка имеет вертикальную загрузку - в этом случае для изготовления простейшей печки используется три элемента - это две трубы разной высоты, установленные вертикально и соединенные снизу общим горизонтальным каналом. Более низкая труба и будет служить в качестве топки. Для изготовления стационарного варианта простейшей по схеме конструкции часто используется кирпич , устанавливаемый на жаростойкий раствор.

Для достижения более высокой эффективности печь усовершенствовалась, и у нее появлялись дополнительные элементы, например, трубу стали устанавливать в корпус, который усиливает нагрев конструкции.

1 – внешний металлический корпус печи.

2 – труба – топочная камера.

3 – канал, образованный перемычкой под топливной камерой и предназначенный для свободного прохода воздуха в область горения.

4 – пространство между трубой (райзером) и корпусом, плотно заполненное теплоизолирующим составом, например, золой.

Протапливание печи происходит следующим образом. В топку сначала закладывается легкий горючий материал, например, бумага, а когда она разгорится, в огонь подбрасываются щепки или другое основное топливо. В результате процесса интенсивного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по вертикальному каналу трубы и уходящие наружу. На открытое сечение трубы и устанавливают емкость для кипячения воды или приготовления пищи.

Важным условием для интенсивности горения топлива является создание зазора между трубой и установленной емкостью. Если же ее отверстие будет перекрыто полностью, то горение внутри конструкции прекратится, так как будет отсутствовать тяга, которая обеспечивает подачу воздуха области горения и поднимает нагретые газы вверх. Чтобы с этим не возникало проблем, на верхнем обрезе трубы устанавливается съемная или стационарная подставка для емкости.

На данной схеме представлена несложная конструкция, на загрузочный проем которой установлена дверца. А для создания тяги предусмотрен специальный канал, который образует нижняя стенка топочной камеры и приваренная на расстоянии 7-10 мм от нее пластина. Даже при полном закрытии дверцы топки подача воздуха не прекратится. В этой схеме уже начинает срабатывать и второй принцип – без активного доступа кислорода к горящим дровам может начаться процесс пиролиза, а непрерывная подача «вторичного» воздуха будет способствовать дожигу выделившихся газов. Но для полноценно процесса все же не хватает еще одного важного условия – качественной термоизоляции камеры вторичного дожига , так как для процесса сгорания газов необходимы определенные температурные условия.

1 – воздушный канал в топочной камере, через который осуществляется поддув при закрытой дверце топки;

2- зона самого активного теплообмена;

3 – восходящий поток раскаленных газов.

Видео: вариант простейшей рактеной печи из старого баллона

Усовершенствованная конструкция ракетной печи

Конструкция, предназначенная и для приготовления пищи, и для обогрева помещения, оснащается не только топочной дверцей и вторым корпусом, который служит хорошим внешним теплообменником, но и верхней варочной поверхностью. Такая ракетная печка уже может устанавливаться внутри помещений дома, а дымоходная труба от нее выводится на улицу. После проведения подобной модернизации печи, ее эффективность существенно вырастает, так как прибор приобретает немало полезных свойств:

• За счет второго наружного корпуса и утеплительных жаростойких материалов, которые термоизолируют основную трубу печи (райзер), герметичного закрытия верхней части конструкции, нагретый воздух сохраняет высокую температуру на значительно дольше.

• В нижней части корпуса стал монтироваться канал для подачи вторичного воздуха, с успехом осуществляющий необходимый поддув, для которого в простейшей конструкции использовалась открытая топка.
• Дымоотводная труба в закрытой конструкции расположена не сверху, как в простой ракетной печи, а в нижней задней части корпуса. Благодаря этому, нагретый воздух не уходит напрямую в дымоход, а получает возможность для циркуляции по внутренним каналам прибора, нагревая, прежде всего, варочную панель, и далее расходясь внутри корпуса, обеспечивая и его нагрев. В свою очередь внешний корпус отдает тепло окружающему его воздуху.

На данной схеме хорошо виден весь процесс работы печи: в топливном бункере (поз. 1) происходит предварительное горение топлива (поз. 2) в режиме недостаточности подачи воздуха «А» – это регулируется заслонкой (поз. 3). Образовавшиеся горячие пиролизные газы поступают в конец горизонтального огневого канала (поз. 5), где и происходит их дожигание. Это процесс проходит благодаря хорошей термоизоляции и осуществлению непрерывной подачи «вторичного» воздуха «Б» по специально предусмотренному каналу (поз.4).

Далее, горячий воздух устремляется во внутреннюю трубу конструкции, называемую райзером (поз. 7), поднимается по ней под «потолок» корпуса, являющегося варочной плитой (поз. 10), обеспечивая ее высокотемпературный нагрев. Затем газовый поток проходит по пространству между райзером и внешним корпусом-барабаном (поз. 6), обеспечивая нагрев корпуса для дальнейшего теплообмена с воздухом в помещении. Затем газы опускаются вниз и только после этого уходят в дымоходную трубу (поз. 11).

Чтобы добиться максимальной теплоотдачи от топлива и обеспечить необходимые условия для полного сжигания пиролизных газов, важное значение имеет поддержание максимально высокой и стабильной температуры в канале райзера (поз. 7) Для этого трубу райзера заключают в еще одну трубу большего диаметра – обечайку (поз. 8), а пространство между ними плотно забивают жаростойким минеральным составом (поз. 9), который послужит в качестве термоизоляции (своеобразной футеровки). Для этих целей может, к примеру, применяться смесь печной кладочной глины с шамотным песком (в пропорции 1:1). Некоторые мастера предпочитают это пространство попросту очень плотно заполнить просеянным песком.

Повышение эффективности отбора тепла в печках-ракетах

Чтобы увеличить КПД печи-ракеты, были разработаны и другие конструкции с более эффективным отбором тепла, как для использования прибора в условиях улицы, так и для внутреннего применения – для отопления помещений или нагрева воды.

Печь-плита

Для приготовления пищи или заготовок на зиму изготавливаются печи, устроенные по описанному выше принципу, но имеющие расширенную варочную поверхность, которая позволяет установить сразу несколько емкостей.

В этой модели ракетной печи вертикальная труба с вмонтированной в нее топкой с вертикальной загрузкой, имеющей дверцу, располагается под варочной поверхностью. Поэтому, горячий воздух нагревает ее напрямую, а чтобы вся панель была горячей, нагретые газы, собираясь под панелью, направляются в горизонтальный канал, проходящий под всей ее поверхностью и соединенный с вертикальным отрезком дымовой трубы.

Дополнительно конструкция оснащена ножками, что придает ей устойчивость и надежность. Нужно отметить, что, когда такая печь не применяется по прямому назначению, ее вполне можно использовать в качестве обычного садового столика.

Кроме этой уличной модели, для внутреннего применения были разработаны несколько типов конструкций, позволяющих эффективно отапливать помещения или нагревать воду.

Печь-ракета с водяным контуром

Печь-ракета с водяным контуром состоит из следующих элементов:

• Печь устанавливается на прочную бетонную основу, во избежание перекосов и деформации конструкций.
• Нижняя часть конструкции, включающая в себя топочное отделение (поз.2) и жаровой канал, выкладывается из шамотного кирпича (поз. 1). Топка имеет вертикальную загрузку. Внизу обустроена пазуха-зольник (поз. 3) с боковой дверцей для регулярной очистки печи от скопившейся золы.

• Вертикальный канал (райзер) (поз.4) изготавливается из стальной трубы, которая одевается в толстый слой термоизоляции (поз. 5) и наружный металлический корпус.
• Сверху наружного корпуса герметично закрепляется узел теплообменника с водяной рубашкой в стенках (поз. 6) и горизонтальными пластинами, создающими своеобразный лабиринт (поз. 7) для обеспечения максимальной площади и времени теплообмена.

Предпринимаются попытки установки в этом месте и водяного регистра. Однако, как показывает практика, такой подход нецелесообразен – температуры здесь счет дожига пиролизных газов – очень высокие, и трубный регистр имеет все шансы быстро прогореть.

• Горячий воздух, проходя через теплообменник, огибая металлические пластины, нагревает весь массивный блок, а металл отдает тепло воде, циркулирующей по водяной рубашке.
• Далее, остывший поток газов уходит в дымоходную трубу (поз. 8).
• Циркуляция воды происходит через теплоаккумулятор (поз. 9), который вполне может быть изготовлен из старого бойлера или другой закрытой емкости с клапанами для подключения холодной и забора горячей воды. Не исключен вариант подсоединения и радиатора отопления, хотя, по правде говоря, такая печь вряд ли себя оправдает в подобной роли.
• Горячая вода из теплоаккумулирующего резервуара по подключенной к нему трубе (поз. 10) может быть направлена к точкам водозабора для бытовых нужд.

Такая ракетная печь отлично подойдет для установки на даче или в частном доме, где есть возможность подключить включить подобный теплоаккумулирующий бак в систему автономного водоснабжения. Печь поможет значительно снизить расходы на подогрев воды и на отопление, так как для данной модели не потребуется большого количества твердого топлива или подключения ее к каким-то дополнительным источникам энергии.

Ракетная печь с лежанкой

Другой способ эффективного использования печи-ракеты – это обустройство достаточно массивной конструкции с отапливаемой лежанкой. Нужно отметить, что такая лежанка может иметь форму кровати или дивана, с успехом заменяя эти предметы мебели, так как, уложив на ее поверхность матрас, можно с комфортом устроиться на дневной или ночной отдых. Лежанка может быть выполнена из кирпичной кладки или камней и глиняной массы.

Конструкция этого варианта печи-ракеты состоит из следующих узлов и элементов:

• Закрывающаяся крышкой топка с вертикальной загрузкой топлива с камерой поступления вторичного воздуха, расположенной в ее нижней части.
• Топка переходит в горизонтально расположенный огневой канал, в конце которого происходит дожигание пиролизного газа.
• Раскаленный газовый поток поднимается по вертикальному каналу (райзеру) к герметично закрытому «потолку» корпуса, где отдает часть тепловой энергии горизонтальной плите – варочной поверхности. Затем под давлением более горячих газов, идущих следом, расходится в теплообменные каналы, отдавая тепло поверхностям барабана, и опускается вниз.
• В нижней части печи располагается вход в трубные горизонтальные каналы, пролегающие под всей поверхностью лежанки. Причем, в этом пространстве может быть уложен один, два или более витков гофрированной трубы, в виде змеевика, по которым циркулирует горячий воздух, нагревая лежанку. Этот теплообменный трубопровод подключается в конце к дымоходной трубе, выведенной через стену дома наружу.

• Следует заметить, что в случае изготовления лежанки из кирпича, каналы могут быть выложены также из этого материала, без применения металлических горфротруб.
• Нагретые печь и лежанка, отдавая тепло в помещение, сами по себе станут служить своеобразной «батареей», способной отапливать площадь до 50 м?.

Металлический барабан печи может быть изготовлен из бочки, газового баллона или других прочных емкостей, а также сложен из кирпича. Обычно материал выбирается самими мастерами по мере финансовой возможности и удобства работы.

Ракетная печь с лежанкой из кирпича выглядит более аккуратно, и установить ее несколько проще, чем глиняный вариант, но затраты на материалы будут примерно одинаковыми.

Видео: еще одно оригинальное решение повышения эффективности обогрева ракетной печи

Складываем из кирпича ракетную печь с лежанкой

Что необходимо для работы?

Предлагаемое к исполнению отопительное сооружение из кирпича разработано по принципу ракетной печи. Размер конструкции при стандартных параметрах кирпича (250?120?65 мм) будет составлять 2540 ?1030?1620 мм.

Следует отметить, что конструкция как бы разделена на три части:

• Сама печь – ее размер составляет 505?1620?580 мм;
• Топочное отделение – 390?250?400 мм;
• Лежанка 1905?755?620 мм + 120 мм подголовник.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич – 435 шт.;
• Поддувальная дверца 140?140 мм – 1 шт.;
• Прочистная дверца 140?140 мм – 1 шт.;
• Топочная дверца желательна (250?120 мм - 1 шт.), иначе есть риск возникновения задымления помещения.
• Варочная плита 505?580 мм – 1 шт.;
• Задняя металлическая панель-полка 370?365 мм – 1 шт.;
• Асбестовый лист толщиной 2,5?3 мм для создания прокладки между металлическими элементами и кирпичом.
• Дымоходная труба, диаметром в 150 мм, с отводом на 90?.
• глина и песок для раствора или же готовая жаростойкая смесь. Здесь нужно отметить, что на 100 кирпичей, уложенных плашмя, при ширине шва в 5 мм, потребуется 20 литров раствора.

Конструкция этой печи-ракеты с вертикальной загрузкой – достаточно проста, безотказна и эффективна в работе, но только в том случае, если ее кладка будет произведена качественно, в полном соответствии с порядовкой.

При отсутствии опыта в работе каменщика и печника, но большом желании самостоятельно установить такой отопительный прибор, стоит подстраховаться, и для начала сложить конструкцию «насухо», без раствора. Этот процесс поможет разобраться с расположением кирпича в каждом из рядов.

Кроме этого, чтобы швы были одинаковой ширины, рекомендовано приготовить для кладки калибровочные деревянные или пластиковые рейки, которые будут укладываться на предыдущий ряд перед кладкой следующего. После схватывания раствора их несложно будет извлечь.

Под кладку такой печи необходимо иметь ровную и прочную основу. Несмотря на то, что, конструкция достаточно компактна, и ее вес не настолько велик, как, например, у русской печи, для ее установки не подойдет пол, настеленный из тонких досок. В том случае, когда пол хоть и деревянный, но очень прочный, перед началом кладки под будущую печь нужно обязательно настелить и закрепить жаростойкий материал, например, асбест толщиной в 5 мм.

Порядовка кирпичной печи-ракеты с лежанкой:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошным, и кирпич должен лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком – это придаст всей основе прочность. Для кладки потребуется 62 красных кирпича. На схеме хорошо видно соединение всех трех отделов печи. Углы на боковых кирпичах фасада топки срезаются или скругляются – так конструкция будет выглядеть аккуратно.
	Второй ряд. На этом этапе работе закладываются внутренние дымоотводные каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Каналы соединяются с топочной камерой, которая также начинает формироваться в этом ряду. Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается наискосок - этот «закуток» будет собирать не сгоревшие продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить. Для кладки ряда потребуется 44 кирпича.
	На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольной камеры и внутренних горизонтальных каналов. Дверцы закрепляются с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем закладывается в швы кладки.
	Третий ряд. Он практически полностью повторяет конфигурацию второго ряда, но, безусловно, с учетом укладки вперевязку, и поэтому для него также потребуется 44 кирпича.
	Четвертый ряд. На этом этапе перекрываются каналы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича. Оставляется отверстие топки, и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводящий продукты горения в дымоходную трубу. Кроме этого, сверху перекрывается поворотный горизонтальный канал, отводящий нагретый воздух под лежанку. Для кладки ряда нужно подготовить 59 кирпичей.
	Пятый ряд. Следующий этап - это перекрытие лежанки вторым перекрестным слоем кирпича. Также продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для ряда подготавливаются 60 кирпичей.
	Шестой ряд. Выкладывается первый ряд подголовника лежанки, и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. В ней по-прежнему выводятся дымоотводные каналы. Для ряда нужно 17 кирпичей.
	Седьмой ряд. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок кирпичи. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. Для кладки потребуется 18 кирпичей.
	Восьмой ряд. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Потребуется 14 кирпичей.
	Девятый и десятый ряды схожи с предыдущим, восьмым, выкладываются по той же схеме, поочередно, вперевязку. На каждый из рядов используется по 14 кирпичей.
	11-й ряд. Продолжение кладки по схеме. На этот ряд уйдет 13 кирпичей.
	12-й ряд. На этом этапе формируется отверстие для установки дымоходной трубы. Отверстие, подводимое под плиту, снабжается срезанным наискосок кирпичом для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные каналы, расположенные в лежанке. На ряд использовано 11 кирпичей.
	13-й ряд. Формируется основа под плиту, и происходит объединение центрального и бокового канала. Именно по нему горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку. Укладывается 10 кирпичей.
	13-й ряд. На этом же ряду готовится основа под укладку варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал - асбест.
	13-й ряд. Затем, на асбестовую прокладку укладывается цельная металлическая плита. В данном случае, не рекомендовано устанавливать варочную панель с открывающимися конфорками, так как при их открытии дым может попадать в помещение.
	14-й ряд. Перекрывается устроенное отверстие для дымоходной трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для ряда используется всего 5 кирпичей.
	15-й ряд. Для этого ряда, поднимающего стенку, также потребуется 5 кирпичей.
	15-й ряд. На этом же ряду, в продолжение задней стенки, рядом с варочной панелью закрепляется металлическая полка, которая может использоваться в качестве разделочной доски. Она закрепляется на кронштейны.
	15-й ряд. На картинке-схеме хорошо смоделировано, как может быть использована варочная плита. В данном случае, кастрюля поставлена именно на тот участок плиты, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним будет проходить горячий поток воздуха.
	После завершения всех описанных в порядовке работ, в отверстие, с задней части печи, вмуровывается дымоотводная труба, которая выводится на улицу.
	С задней стороны конструкция выглядит тоже вполне аккуратно, поэтому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты. Такая печь отлично подойдет для отопления в дачном домике. Если же печь и дымоходную трубу декорировать отделочными материалами, то строение может стать оригинальными дополнением, причем очень функциональным, для любого частного дома. Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для просушки и хранения дров.
	Чтобы полностью рассмотреть конструкцию, нужно видеть и ее проекцию с торцевой стороны.
	А на последнем рисунке хорошо показано, что должно получиться в результате проделанной работы, если посмотреть на печь со стороны лежанки.

В заключение, хотелось бы особо отметить, что конструкцию ракетной печи можно назвать одной из самых простых и доступных для самостоятельного изготовления, по сравнению с другими отопительными приборами. Поэтому, если поставлена подобная цель - обзавестись в доме печью, но опыта в подобной работе явно недостаточно, то лучше всего выбрать именно этот вариант, так как, возводя его, трудно ошибиться в конфигурации его внутренних каналов.

Уважаемые посетители сайта « » сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название « «.

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель) у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
2. квадратная труба
3. металлическая перфорированная пластина
4. болты и гайки
5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

1. болгарка (УШМ)
2. дрель
3. плоскогубцы
4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты .

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы.




Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку.
Опорные ножки для топки.
Собираем все детали в единое целое.

В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку.




Вот кстати штырь в походном положении.
Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉
Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки.
Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная.

Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!