Kendin yap ahşap katana. Ahşaptan katana nasıl yapılır: basit ipuçları - kolay el işleri. Araştırma: “Japon çeliğinin hareli. Katana yapmak. Samuray kılıcı nasıl yapılır Tahtadan katana kılıcı nasıl yapılır

Japon kılıç üretim teknolojisine ilişkin bilinen gerçekleri kısaca tanımlayalım. Japon katana kılıcı, Uzak Doğu'dan gelen dünyanın en ünlü tam boyutlu keskin uçlu silahıdır. Bu, iki elli, hafif kavisli, tek kenarlı, ahşap bir kının içinde, vernikli, bıçak uzunluğu yaklaşık 70-80 cm olan, düz çıkarılabilir bir koruma ve kordon örgülü bir sapla donatılmış bir kılıçtır.

Bildiğimiz gibi katana yapma tekniği Japonya'da yaklaşık bin yıldır var. Japon silah ustalarının beş ana okulu (bugün hala mevcut), kanonik oranları, iç yapıları, bıçakların metal yapısının özelliklerini ve bölge sertleştirme yöntemlerini belirledi. Bütün bunlar yüzyıllar boyunca pratik eskrimle test edildi ve sonuçta bu kılıcı dünyadaki en gelişmiş bıçaklı silah türlerinden birine dönüştürdü.

Burada, Japonya'da kılıç düzeneğinin tamamı yerine cilalı bıçağın kendisine kılıç denildiği gerçeğini belirtmek gerekir. İlk bakışta bu tuhaf tutum, katana montaj teknolojisinin yalnızca sap tertibatının değil, aynı zamanda tek tek parçalarının da hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bıçağın tartışılmaz önceliğini belirleyen ana faktör, şüphesiz, üretim sanatının inanılmaz karmaşıklığı ve hassasiyetidir.

Kılıç dekorasyon detayları koşirae"koshirae" (koruma - tsuba, sap elemanları - fushi, kashira, menuki) neredeyse bıçaktan bağımsız olarak koleksiyon parçaları olarak mevcuttur. Bunlar tamamen bağımsız çalışmalardır uygulamalı Sanatlar, hemen hemen her kılıcı süsleyebilen (montaj teknolojisi, hemen hemen her koshirae parçasını herhangi bir bıçağa sığdırmanıza olanak tanır).

Keşfetmek teknolojik özellikler Bir katana yapmak, bu güzelliğin tefekkürüne dalmak, gerçek bir silah sanatı eseri olarak katanadan söz edilebileceğinden başlayarak, kılıçların kalite düzeyinin hemen ana hatlarını çizmek gerekir. Bugün Moskova'daki herhangi bir hediyelik eşya mağazasında İspanya veya Çin'deki bıçak fabrikalarında üretilen "gerçek" katananın 100-300 ABD Doları karşılığında sunulacağı bir sır değil. Satıcı, bıçağın güzel paslanmaz çelikten yapıldığını ve sarkan kılıfın, plastik sapın ve damgalı çerçevenin klasik Japon tekniklerine tam uygun olarak oluşturulduğunu ve falan filan yüzyıla, falan tarza ait olduğunu bilgili bir şekilde açıklayacaktır.. Eh, “İspanyol Japonyası” diye yorum yapmaya gerek yok sanırım. Ancak hack işi pazarı burada bitmiyor. Pek çok, tabiri caizse, "katan", hiçbir geleneksel Japon teknolojisine ve kuralına uymayan mahkumlar (özel Rus işletmeleri) ve silah ustaları tarafından üretiliyor. Kabaca işlenmiş paslanmaz çelik bıçaklar, boyalı veya kazınmış sertleştirme çizgisi, dişli veya epoksi yapıştırılmış saplar, asmak için halkalı kılıç kılıfları. Bütün bunlar halkın kafasını büyük ölçüde karıştırıyor ve çoğu zaman modern tasarım silahlarının acemi koleksiyoncularını Japon kılıcı konusundan uzaklaştırıyor.

Gerçek bir "yüksek kalite" kılıcı, her şeyden önce yüksek teknolojinin etkisine tolerans göstermez. Hiçbir yenilik, hiçbir icat, kanondan minimum sapma olmamalıdır. Gerçek bir kılıç, yalnızca teknoloji bilgisi düzeyinde bir usta tarafından yapılmaz. Atmosferi, sürecin ruhunu ve iç havayı korumak çok önemlidir. Katana bir hatıra ya da tören dekorasyonu değildir, gerçek bir ruh savaşçısının müthiş bir silahıdır. Yüksek kaliteli bir kılıcın yaratılması üzerinde çalışan tüm ustalar, buna ruhlarını, deneyimlerini ve kendi kaderlerinin bir parçasını ya da Doğu terimleriyle karmalarını koyarlar. Gerçek bir katananın birkaç kişi tarafından yaratıldığını belirtelim. profesyonel ustalar tarafından(birbirinden bağımsız olarak), her biri gelecekteki seviyesini belirler.

Gerçek bir kılıçta hiçbir küçük detay yoktur. Ne, nasıl, kim tarafından, ne için ve kimler için yapıldığı, tasarımı ve dekorasyonunda hangi özelliklerin yer aldığı önemlidir. ayırt edici özellikleri Böyle bir kılıcın kalitesi, ustaların seviyesine ve kullandıkları teknolojiye bağlıdır.

Yüksek kaliteli, gerçek bir katananın zorunlu özellikleri elbette şunlardır:

* Elle dövülerek elde edilen "desenli" (kompozit) bıçak çeliği (enine kesit elemanlarının olası yapısal tasarımıyla: alın, astar ve bıçak, farklı kimyasal bileşim ve yapıya sahip kompozit çeliklerden yapılabilir);

* Bıçağın bir kısmının kil, kum ve odun kömürü bazlı özel bir bileşimle bol miktarda kaplanmasıyla elde edilen bıçağın bölgesel su sertleşmesi görsel efektler sert ve yumuşak alanlar arasındaki geçiş bölgelerinde);

* ultra ince el parlatma bıçağın kenarı (pah) oluşmadan ve kenarların kenarlarının yuvarlatılmasının etkisi olmadan taşların üzerinde bıçak (ek olarak, bu tür bir cilalama sağlanmalıdır) yüksek derece bıçak keskinliğinin yanı sıra kompozit çeliğin makro yapısını ve sertleştirme hattını da sergiler jamon tamamen aynalı bir yüzey üzerinde "hamon");

* Kılıcın özgün tasarımı ve montaj teknolojisi (O-ring) habaki"habaki", gardiyan tsuba"tsuba" ve kolu Tsuka"tsuka", sapın içinden bıçağa yerleştirilir ve bir pim ile "içe çekilerek" sabitlenir mekugi"mekugi");

* Klasik kurallara göre, geleneksel montaj teknolojisine tamamen uygun olarak yapılmış, sanatsal bir şekilde dekore edilmiş koshirae bitirme cihazı ve kın, derin bir felsefi fikir ve Şinto ve Zen estetiğinin özel Cazibesini taşımalıdır.

Değerli okurlarım, bu konuyu abartmadan sonsuza kadar konuşabiliriz. Sadece bir katananın sertleştirilmesinin elbette bir kılıç imalatında gerçekleştirilen en önemli, riskli ve karmaşık işlem olduğunu ve bıçağın tüm fiziksel ve mekanik özelliklerinin yalnızca yarısını değil, aynı zamanda aslında estetiğini belirler. Bir katana bıçağında hiçbir şey bu kadar dikkat çekmez jamon"hamon".

Katana bıçağını parlatma

Japon kılıçlarını cilalamak ayrı ve çok saygı duyulan bir meslektir. Birkaç yüzyıldır bu genel olarak faydacı operasyon Japonya'da yüksek bir sanat olarak varlığını sürdürüyor. Parlatıcının amacı, bıçağın kesinlikle doğru şekillerini, görünür bir "desen" (hada) ve sertleşme çizgisine (hamon) sahip ayna benzeri, temiz bir çelik yüzeyi ve ayrıca bıçağın aşırı keskinliğini elde etmektir. bıçak ağzı.

Özel taşlar üzerinde tüm işlemler altı ila yedi ana aşamada (kaba taşlardan ince taşlara doğru) gerçekleştirilir. Parlatma işlemi sırasında taşlar sürekli su ile yıkanır ve metalin sürtünmesinden dolayı yüzeylerinde aşındırıcı macunlar oluşur.

En son tespit işlemleri hada"hada" ve jamon"hamon" (hazui, jizui), başparmakla cilalanmak üzere yüzeyde tutulan küçük, ince taşlardan yapılır. Metal yapının daha canlı bir şekilde ortaya çıkması için parlatıcı işlemi kendi takdirine göre gerçekleştirebilir. Hadori Metalin güzelliğini ve sertleşme çizgisini vurgulayan ancak derin, yarı saydam bir aynanın etkisinin kaybolmasına yol açmayan "hadori" (bıçağın metali üzerinde zayıf kimyasal etki).

Ortalama olarak, yeni bir katana bıçağının cilalanması profesyonel bir on ila on beş iş günü sürer. Uzmanlar ve uzmanlar, çalışmalarını tamamladıktan sonra tüm güçlü ve zayıf yönlerini görebilirler. Gizli kusurlar derin, ince erdemlerle aynı şekilde ortaya çıkacaktır. Son cilalamadan önce kılıcı gerçek anlamda değerlendirmek neredeyse imkansızdır.

Yüksek kaliteli bir katana bıçağı, iyi bir profesyonel cilalamanın ardından ce6ie'ye birçok bilgi taşır. Üzerinde Hada ve Hamon kesinlikle görülüyor. Üstelik bu tür etkileri asitle aşındırmayla taklit etmek imkansızdır. Bıçağın "donması", başka bir deyişle "durması"nın resmi, dram ve gizemle dolu bir şekilde gözlerinizin önünde açılacaktır. Hamon çizgisi statik bir resim değildir. Bu, metalin hızlı nefes almasının bir tür fotoğrafıdır.

Hada çeliği üzerindeki ince, hareli "desen"i tüm büyüleyici görkemiyle profesyonel bir cilalayıcı olmadan görmek kesinlikle imkansızdır. Ne asitle aşındırma ne de elektroliz, Evrenin bu hologramını aynada görmenize izin vermeyecektir. Katana üzerinde hada'nın güzelliğini anlatmak anlamsızdır. Bu geçici, yakalanması zor etkiyi fotoğraflamak da neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Japonya'da yalnızca kayıt ve değerlendirme için bıçakların fotoğrafını çekmek değil, aynı zamanda kağıt üzerinde taslaklarını çizmek de hala gelenekseldir. İnsan gözü, bıçağın aynasında dünyadaki en doğru fotoğraf ekipmanıyla kıyaslanamayacak kadar fazlasını görür.

Katana montajı

Bir katananın montajı üç büyük aşamaya ayrılabilir:

1. Kesin olarak tanımlanmış bir bıçak için yapılmış benzersiz parçaların üretimi:

* Habaki sızdırmazlık halkası, bıçağın kılıfa sıkı bir şekilde oturmasını ve sürtünme nedeniyle sabitlenmesini sağlamaya yarar (halkanın bıçağa maksimum uyumunu sağlamak için doğrudan bıçağın üzerinde bakır, gümüş veya altından dövülmüş), halka kesilir ve lehimlenir; habaki ( habaki) değerli metallerle gravür, kakma ve aplike ile süslenebilir;

* ahşap kın saya"saya" (iki yarımdan birbirine yapıştırılmış, her biri bıçağa ve habaki'ye profil ve kalınlıkta neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde ayarlanmıştır, sonraki işlemlerde cilalanır ve donatılır çeşitli unsurlar ve ayrıntılar);

* ahşap taban kolları TsukaÜretim teknolojisi kının üretim teknolojisine benzeyen "tsuka", yalnızca bu durumda kılıcın sapı iki tahta arasında kesilir (sonraki işlemlerde vatoz veya köpekbalığı derisi ile kaplanır ve özel bir kordonla bağlanır) tsukaito pamuktan, ipekten veya deriden yapılmış "tsukaito");

* habaki ile sap arasındaki koruyucuyu sıkıca sabitleyen metal halkalar seppa(seppa) ve boşluğu ortadan kaldıran bakır, bronz, gümüş veya altından yapılabilir.

* koruma (tsuba) - kılıç cihazının en önemli ve karmaşık unsuru, gravürler, kakmalar, tauching, vernikler, emayeler, patinasyon ve diğer birçok teknikle süslenebilir (tsuba için malzeme dövme demir veya çelik, dökme bronz olabilir) , shakudo (gümüş ve altın ilaveli bronz), gümüş, bakır ve bu malzemelerin kombinasyonları);

* korumanın yanındaki halka futbol"fushi", kulplu kasiyerÖrgülü kordon (menuki) altında dokunan "kashira" ve eşleştirilmiş unsurlar, tsuba ile aynı prensiplere göre yapılmış olup figüratif yelpazesini tamamlıyor ve genişletiyor.

3. Kının montajı, ayarlanması ve cilalanması:

* Sapın montajı işlemi aşağıdaki eylemleri içerir: vatoz veya köpekbalığı derisinin yapıştırılması (aynı), koshirae, tsuba ve sepa elemanlarının ayarlanması ve takılması, düğümlerin bağlanması tsukamaki Sapa sabitlenen "tsukamak"i kordon menüki"menuki" ve kasira;

* kılıf üzerine takviye edici ve fonksiyonel elemanların montajı (çeşitli metallerden, siyah boynuzdan veya sert ahşaptan yapılabilir);

* kılıfta özel olukların imalatı ve montajı minyatür bıçak (kozuka kozuka, zırh kordonlarını kesmek ve düzleştirmek için) ve saç tokaları ( Kogai"kogai", zırh üzerindeki sıkı düğümleri bağlamak ve çözmek için);

* kının verniklenmesi (vernik, bitki tohumları, metal tozu, tozlar gibi çok çeşitli dolgu maddeleri içerebilir) yumurta kabukları, renkli taş vb. ayrıca vernik katmanları arasında vatoz derisi, değerli ahşap ekler, kumaş parçaları ve deri aplike unsuru olarak kullanılabilir).

Katana sapı jant elemanlarının imalatı

Daha önce de belirtildiği gibi, katana çerçevesinin unsurları bağımsız sanat eserleri olarak var olabilir. Kural olarak, kendi okullarına ve yaratıcı atölyelere mensup bireysel ustalar tarafından bıçaklardan ayrı olarak yapılırlar.

Koshirae yapmak için birçok teknik vardır. Antik çağda, çerçeve parçaları, özellikle de tsuba, genellikle ferforje demirden yapılmıştır. Bu tür detaylar, çoğunlukla deliklerle çok seyrek bir şekilde dekore edilmiştir, ancak bu eski bitirme detaylarındaki semboller ve kompozisyonların kendileri, özlülükleri ve özgünlükleri açısından dikkat çekicidir.

Daha sonraki bir zamanda, yaklaşık olarak 16. yüzyılın sonlarından itibaren, bronz döküm yöntemi ve ardından gravür, tauching, çeşitli metal ve alaşımlarla uygulama, dağlama ve cilalama yöntemleriyle karmaşık iyileştirme yöntemi çok yaygınlaştı.

Gümüş dökerek, değerli metallerin çeliğe lehimlenmesiyle ve cilalanmış vatoz derisinin uygulanmasıyla yapılan birçok eski bitirme cihazı vardır. Üstelik sadece metal değil, kemik, deri, ahşap, emaye gibi her türlü kombine teknikle...

Ancak koşirae yapma tekniği üzerinde daha detaylı durmayacağız. Gerçek şu ki, bu konunun en yüzeysel kapsamı bile abartmadan 200-300 sayfa basılı metin (resimler hariç) gerektirecektir.

Bu konuyu (ve genel olarak katana ile ilgili tüm konuları) ciddi şekilde incelemek isteyenler için A.G.'nin kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bazhenov'un “Japon Kılıcının Tarihi” ve “Japon Kılıcının İncelenmesi” ile “Japon Kılıcı” adlı “Chevron” serisinin altıncı sayısı (yazar K.S. Nosov).

Japon kılıcının metalurjisi

Katananın üretim teknolojisi ve tasarımına kısa bir giriş yaptıktan sonra, sevgili okuyucular, Japon kılıcının metalurjisine ilişkin bazı varsayımlarımı dikkatinize sunmama izin verin.

"TeG-zide" atölyesinden meslektaşlarım ve ben ("Demir Diş", Sergei Lunev'in Japon kılıç atölyesi), antik çağın klasik kılıçları üzerinde kendine özgü ince hareli "desen" hadasının ortaya çıkmasının nedenini anlamaya çalıştık.

Araştırma: "Japon çeliğinin Moiré'si"

Son beş yılda eski Japon katanalarının (XIV - XVI yüzyıllar) örneklerini inceleyerek, bıçaklarının çeliğinin özel lifli hareli yapısına dikkat etmem gerekiyordu. 4,5-10x büyütmede bıçakların yüzeyinde dövme kaynağının en ince izleri açıkça görülebilir. Görünüşe göre her şey açık: "Şam çeliği" denilen klasik teknolojiyle uğraşıyoruz.

Ancak farklı çeliklerin katman katman kaynaklanmasıyla böyle bir hada modeli elde etmek mümkün değildir. Yapının tamamen farklı bir doğası.

Metalografik laboratuvarlarda eski Japon kılıçları (özel koleksiyonlardan) üzerinde yapılan daha ayrıntılı bir çalışma, bıçaklarının yapısının parçalı lifli olduğunu ortaya çıkardı; Başlangıçta lifli bir yapıya sahip olan birçok parçanın dövme kaynağıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Bu fiberler farklı şekilde karbürlenmiş ve farklı alaşımlı çelik parçalarından oluşur. Liflerin arasında kaynak dikişi izleri periyodik olarak görülebilir. Liflerin yoğunluğu şaşırtıcıdır: bıçağın belirli bölgelerinde (bıçağın kenarında), görünüşe göre, milimetrekare kesim başına 100 ila 300 liflere ulaşabilir (yani kesimde 500.000'e kadar lif). bıçak ağzı)! Ne yazık ki kimse bıçağı kesmemize ve lifleri doğru bir şekilde saymamıza izin vermedi, ancak müze çalışanları ve koleksiyoncular bunu anlayabilir. Daha ileri araştırmalar aşağıdakileri ortaya çıkardı:

* liflerin kendisi aralıklı bir yapıya sahiptir; nitrik asitle aşındırıldığında rengi açık griden neredeyse siyaha değişir (yani lifler kimyasal bileşim açısından heterojendir);

Lifler iki seviyeden oluşan gruplara ayrılır; bir yandan, küçük lifler demetler veya demetler halinde toplanır (1. düzey), diğer yandan bu demetler, katmanlar halinde düzenlenmiş, oldukça deforme olmuş (düzleştirilmiş) gruplar oluşturur (2. düzey);

Mikroskobik düzeyde lifler arasındaki sınırların iki ana tipe sahip olduğu bulunmuştur: metalik olmayan kalıntı kalıntıları içeren dövme kaynağı (tip 1) ve metalik olmayan kalıntıların görünür izleri olmadan moleküler düzeyde difüzyon kaynağı (tip 2) );

Her lif kimyasal bileşim açısından heterojendir ve tüm uzunluğu boyunca açıktan koyuya doğru kazındığında tekrar tekrar renk değiştirebilir.

İncelenen lifli çeliğin yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, yalnızca numunelerin (bıçakların) mekanik ve elektriksel erozyon tahribatına izin veren malzemeyi inceleme yöntemleri kullanılarak mümkün olacaktır.

Bir süre sonra şunu anladık ki hareli desen- Bu, katmanlar halinde oluşturulmuş bir elyaftır. Doğal olarak sorular hemen ortaya çıktı. Bunun gibi bıçaklar bugün Japonya'da mı yapılıyor? Çeliğin bu kadar makro ve mikro yapısının elde edilmesini nasıl bir teknoloji veya yöntem mümkün kılıyor? Böyle bir yapı bıçağın kalite özelliklerini nasıl etkiler?

Sırayla başlayalım

Japonya'da en iyi modern usta demirciler bugün hala aynı etkiyi elde etmektedir. Bu birçok kişi tarafından onaylandı detaylı fotoğraflar Yoshihara Yoshihara gibi büyüklerin dövdüğü modern kılıçlar. Hepsinde değil ama kılıçlarının çoğunda açıkça görülüyor metalin lifli hareli yapısı. Yani ilk soruya güvenle olumlu cevap verilebilir. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu tür kılıçlar ancak zamanımızın en iyi Japon ustalarında bulunabilir. Bu, hareli elyafın “gizemini” daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir noktadır.

Şimdi Japonların fiber çelik üretme yöntemi hakkında. Amaç sadece lifli değil, aynı zamanda hem dövme hem de difüzyon kaynağıyla birbirine bağlanan iki düzeyde (boyuna ve katman katman) inşa edilmiş, alternatif (üniform olmayan) liflerden oluşan ultra ince bir yapı elde etmektir.

Çelikte lifli yapıların oluşturulması, birçok ülkede birçok usta tarafından yüzyıllardır çözülmüştür (ve oldukça başarılıdır). Günümüzün en meşhur yöntemi Şam mozaik yöntemi olarak adlandırılan yöntemdir. Bu teknolojinin özü, çelik şeritlerden (enine kesitte kare) monte edilen bir paketin dövülmesi, kaynaklanması ve kare bir enine kesite geri çekilmesidir. Daha sonra kereste kıyılır veya eşit bölümlere kesilir, bundan kare kesitli bir paket tekrar monte edilir (2'ye 2 veya 3'e 3 veya daha fazla). Bundan sonra bu işlemler döngüsel olarak tekrarlanır. Böylece gerekli miktarda lif toplayan demirci, torbayı büker ve çapraz olarak 3-8 mm'lik oluklar halinde keser. Şeritler halinde dövme ve taşlama, fiberlerin enine kesitlerinden oluşan mozaik bir çelik desenini yüzeye "yükseltir".

Bir mozaik Şam bloğunun kesiti, belirli bir şekilde düzenlenmiş bir lifi temsil eder. Bu yöntemi kullanan 2'ye 2'lik bir yığının sekiz kaynağı, yaklaşık 65.000 fiber içeren bir blok üretecektir. 10 ekleme - halihazırda 1 milyondan fazla elyaf!

Bu yönteme dayanarak, Moskova ve Tula'dan ünlü demirci ve silah ustalarının yer aldığı birkaç katana bıçağı oluşturduk.

Japon versiyonundan önemli bir fark, aralıklı lif yapısının etkisinin olmaması olarak düşünülebilir. Desen küçük, net, çok güzel ve yoğun, ancak ünlü Japon hareli olmadan ortaya çıktı. Bıçakların oldukça güçlü ve darbeye dayanıklı olduğu ortaya çıktı, ancak klasik bölge sertleştirmesi, açıkça tanımlanmış bir geçiş bölgesi nioi olmadan hamon ortaya çıkardı ve dahası, sertleştirilmiş bölge, estetik açıdan istenmeyen bir kontrast hada gösterdi. Kısacası çok iyi çıktı ama tam olarak aradığımız şey değildi.

Lifli çelik üretmek için birçok yöntem vardır. Sırf eğlence olsun diye aklıma gelen çok mantıksız başka bir yöntemi önerebilirim. Şam paketini kaynaklarken (100 katmandan sonra), sonraki her kaynaktan önce broş boyunca üzerinde oluklar açın. Boyuna kesimler, bu işlemlerin döngüsel tekrarı ile lif oluşturan katmanların yüzey enine bölümlerine "yükselecektir". Bu yöntemle metal kaybı çok büyük olacak ve lifin "farklı kalibrede" ve elbette tamamen homojen olduğu ortaya çıkacak. Peki neden bir yöntem olmasın? Rusya'da fikri mülkiyet konusunda işlerin iyi gitmemesi üzücü, aksi takdirde patentlenebilirdi. Ancak şaka bir yana.

Peki yine de, Japonca'da klasik hareli elyaf nasıl yapılır? Birincil kaynaklara dönelim: Japonya ve ABD'de yayınlanan Japon kılıç yapma sanatıyla ilgili kitaplar. Tüm süreç başından sonuna kadar birçok kitapta anlatılıyor. Bizim için en ilginç olanı şüphesiz modern Japonya'nın en saygın demirci ve silah ustası Bay Yoshindo Yoshihara'nın "Japon Kılıcı Zanaat" kitabından materyaller olacaktır.

Şunu söylemeliyim ki, Japon ustalar en önemli şeyleri çok ustaca gizlerler. teknolojik nüanslarçok muhteşem ve renkli ama yine de ikincil veya iyi bilinen gerçeklerin bolluğuyla. Birçok önemli nokta tamamen eksik. Bu anlaşılabilir bir durumdur; ustalığın sırları onları korumak için vardır. Yalan söylemeyeceğim, anladığım ve öğrenebildiğim her şeyi kesinlikle açıklamak istemem ama bence Japon hareli teknolojisi bu gizem perdesini biraz kaldırmayı hak ediyor. Japon kılıçlarını sevenlerin ve koleksiyonerlerin çoğunun, "antik çağın sırları" hakkında daha fazla bilgi edinmesi durumunda katanaya daha saygılı olacağını düşünüyorum.

Yani en ilginç şey kelimenin tam anlamıyla en görünür yerde "gizlenmişti". Bıçağın çeliğini dövmekle (dövme kaynağıyla) başlayalım.

Paketin katlanma sürecini anlatan usta Eshindo, kitabında, çok fazla yorum yapmadan, çeliğin uzunlamasına lif yapısının elde edildiği çok ilginç ve önemli bir tekniğin gösterildiği bir diyagram sunuyor. Bu, paketin broşlama ekseni etrafında 90° döndürülmesi ve dikey bir düzlemde ilave kaynaklama ve katlamadır. Birincil düzlemde en az 200-500 katman toplayarak paketi döndürün. Döndürüldükten ve katmanlar eklendikten sonra paket satranç tahtası prensibine göre ezilmeye başlar ve birincil ve ikincil katmanların kesişme noktalarında oluşan lifleri toplar.

Antik çağın tüm teknolojileri gibi, bu lif elde etme yönteminin de demircilerin sonraki icatlarından çok daha etkili ve daha basit olduğu ortaya çıktığı söylenmelidir. Ne yazık ki, ilk önce tabiri caizse "tekerleği yeniden icat etmek" zorunda kaldım, yani. Japon kılıcıyla ilgili birçok kitapta uzun süredir yayınlandığını ve tüm bu zaman boyunca kelimenin tam anlamıyla gözlerimin önünde belirdiğini fark etmeden önce bu yöntemi "yeniden keşfedin". Bu şekilde, en önemli (ve basit) sırların en görünür yerde tutulduğundan, ancak biz onların anlamını anlayana kadar bize açıklanmadığından bir kez daha emin olmalıyız.

Ancak yukarıda anlatılan teknik tek başına Japon hareli elde etmek için yeterli değildir. Hatırlamak? Serpiştirilmiş (tekdüze olmayan) elyaf üretmenin bir yolunu bulacağımız konusunda anlaştık. Şimdi en ilginç ve aynı zamanda en tartışmalı olana geliyoruz. Sayısız deney ve deneyimlerimin bir açıklamasıyla sizi rahatsız etmemek için, sonuçlarının Koto döneminin "Japon hareli" sine çok benzediği ortaya çıkan bu yöntemlerin yalnızca özünü özetleyeceğim.

Birinci yöntem (geleneksel, Japon ustalar tarafından ayrıntılı olarak anlatılmıştır)

Ham çeliği aldıktan sonra onu düz, gözenekli bir krep haline getiriyoruz. Suyla sertleştirelim ve ardından kırılgan, aşırı ısınmış çeliği küçük parçalara (bir kibrit kutusunun yarısından üçte birine kadar) kıralım. Bu parçalardan düşük karbonlu bir bıçak üzerine kurulu bir paket oluşturalım (buna birincil paket diyelim). Bunu yapmak için düz parçaları 5-7 katmana yerleştirin. Dövme, kaynak ve çizimden sonra kenarı 15-20 mm olan kare kesitli bir şerit elde ediyoruz.

Bu şeritten 50 - 60 mm uzunluğunda çubuklar kestikten sonra, daha sonra fibere kaynaklamak için (yukarıda belirtilen yönteme göre) ikincil bir paket yerleştireceğiz. Bu yöntemin tüm "sırrı", çubukların paketin çizgisi boyunca yerleştirilmesi gerektiğidir. Ne için? Daha sonra, daha fazla kaynak yapma ve elyafın içine çekme sırasında, kaynaklanmış gözenekler ve kaynak parçalarının birlikte oluşturduğu birincil paketin kaynak dikişleri büyük ölçüde gerilecektir (ve her bir elyafın tüm uzunluğu boyunca kaynak dikişinde kaosa neden olacaktır! ), böylece lifimizi çok heterojen hale getirir.

Kömür ocağında eritilmiş çelik kullanırsanız (U7, U8, çelik 45 ve 65G), sonuç çoğu koleksiyoncuyu ve çit ustasını tatmin edecektir. Ancak XIV-XVI. yüzyılların en güzel örneklerine kadar. Bu yöntemin size ulaşmayacağı açıktır. Görünüşe göre, Japon kılıçlarının üretimi üzerine çok sayıda kitabın yazarları, çok kaliteli geleneksel bıçaklar da olsa, sıradan çelik üretme teknolojisini bizim için "gizli hale getirmiş".

İkinci yöntem (daha modern ve daha az geleneksel)

9 levha standart haddelenmiş çelikten (U 10 ve çelik 45) oluşan bir ana paketi kaynaklayalım. 54 katmanı (9x2x3) kaynaklayalım ve kare kesitli bir şerit halinde gerelim. Daha sonra her şey ilk yöntemi takip eder (çubuklar, ikincil paket, elyaf). "Gizli" Bu methodçubukların (paket boyunca hizalanmış), kaynak dikişli düzlemlerinin çekiç vuruşlarının düzlemine dik (doğru) olacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğidir. Sonuç, metalin daha net kontrastı nedeniyle ikincil paketteki lif sayısının daha fazla olması gerektiği dışında, ilk yöntemdekiyle hemen hemen aynı olacaktır. Ayrıca sertleştirme ve kaynaklama sırasında çeliğin daha kaprisli olduğu ortaya çıkıyor ancak bu yöntemi kullanarak demirci, işlemi gerçekleştirmeden sıradan çeliklerle idare edebilir. orishigane"orishigane" (çeliğin demir ocağında eritilmesi).

Üçüncü yöntem (Japon hareli gizeminin bir sonraki katmanını ortaya çıkarma girişimi)

Japon hareli elde etmenin bir sonraki yöntemi için buna ihtiyacımız olacak.” şam çeliği! Şam çeliğinin bununla ne ilgisi olduğu ve sonraki gizem katmanlarının neler olduğu hakkında birkaç söz. Gerçek şu ki, büyük (evde olmayan) bir tatara fırınında kaynak yapılan geleneksel Japon tamahagane çeliği, büyük bir eriyik kütlesinin uzun süre soğuması nedeniyle önemli miktarda dendritik kristal içerir. Nitekim damask çeliğini belirleyen temel faktör dendritik yapıdır. Bu nedenle, külçenin çekirdeğinde olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Tamahagane"tamahagane" denir kera"kera", önemli miktarda şam çeliği içerir. Japon kılıçlarının yapım teknolojisiyle ilgili birçok Japon ve Amerikan kitabında kera'nın fotoğrafları gösteriliyor, büyük dendritler bu fotoğraflarda açıkça görülüyor. Yani bu “sır” aynı zamanda halka açık bir sırdır.

Görünüşe göre Japonya, geleneksel olarak pota kullanmadan şam çeliği üreten tek ülke olarak düşünülmeli. Buradaki potanın rolü, kömür ve cürufla karıştırılmış çevresel metal kütlesidir. Oldukça Japonca: pratik, etkili ve aldatıcı derecede basit.

Bu yöntemle eski demircilerin teknolojisinde başka bir noktayı daha gerçekleştirebileceğiz: Bireysel elyaf grupları arasında difüzyon kaynağı. Dendritik kristallerin deformasyonu (çekilmesi) ile oluşan şam elyafları kendi aralarında dövme kaynak dikişlerine sahip değildir. Bu, eski Japon bıçaklarının metalini incelerken gözlemlediğimiz tablonun aynısıdır.

Bu nedenle, herhangi bir özel alaşım katkı maddesi olmadan (bazı katalizörler yardımcı olmadığı sürece: molibden, vanadyum, tantal vb.% 0,5'ten fazla olmayan) karbon içeriği% 0,8-1,3 olan gözenekli dökme şam çeliği külçelerini alalım. Bunları kaba elyaf (12'ye 4) halinde kaynaklıyoruz ve... sonuca hayran kalacağız! Desenin doğası, rengi, kontrastı ve sertleştirildiğinde ve hamon olduğunda - Japon hareli'ye çok benzeyecek, ancak yine de biraz büyük olacak. Daha fazla elyaf toplamak hareli kaybına neden olacak ve çeliğimizi güzel, yoğun ve ne yazık ki fazla tekdüze bir elyafa dönüştürecektir.

Kesin olan bir şey var: Orijinal pakette dendritik yapıların bulunması bizi çözüme yaklaştırdı. Pek çok açıdan (ısıtma sırasındaki oksidasyon süreçleri, kaynak dikişinin temizliği, kaynak sıcaklığı ve çok daha fazlası), Japonya'nın efsanevi demircilerinin incelemelerinde ve kitaplarında yazdıklarını gösteren şam çeliğiydi.

Tamahagane'de damask bileşeninin önemini anlamak için önemli bir nokta, eritme işlemi tamamlandıktan sonra Tatar"tatara" (bugün Japonya'da böyle bir fırın faaliyettedir), beş ana Japon demirci okulunun temsilcileri, kera'dan parçaları kendi aralarında özenle seçip dağıtırlar. Bu süreç bir gizlilik perdesiyle çevrelenmiştir ve dışarıdakilerin varlığı olmadan gerçekleşir. Patrikler bu metal yığınında ne arıyor? Tek tek parçaları tonlarca gözenekli çeliğin içinde saklanan şam çeliğini aradıklarını öne sürmeye cesaret ediyorum ve bu konudaki fikrim ancak uzun yıllara dayanan uygulamamız ve bilimsel araştırmalarımızla güçleniyor.

Söylemeye gerek yok, en iyi metal yalnızca yukarıda adı geçen Yoshindo Yoshihara (Bizen okulu) dahil olmak üzere okulların en iyi ustalarına verilir.

Dördüncü yöntem (anlamanın veya tamamlanmamış deneyin anahtarı)

Üçüncü yöntemde lif sayısının artmasıyla hareli etkisinin ortadan kalkmasının nedeni, dendritlerin bobin boyunca uzanarak incelmesi (gözle görülmeyecek hale gelmesi), nispeten parlak ve kalın kaynak dikişlerinin ortaya çıkması gibi görünmektedir. ön plana. Yukarıda anlatılan ilk iki yöntemde kaynakları torba boyunca germeyi amaçladık. Aynısını şam çeliği kristalleriyle de yapalım.

Başlayalım: Şam külçesini dikey olarak altüst ediyoruz ve dikey bir düzlemde uzatıyoruz, böylece alt ve üst kısmı şeridin sol ve sağ tarafları olacak. Kare kesitli bir şeridi geriyoruz, çubuklar halinde kesip birincil pakete koyuyoruz. Birincil paketi kaynattıktan sonra 20 kata kadar, 90 kat çevirdikten sonra 16-32 kat daha ekliyoruz.

Peki elimizde ne var?

* katman katman lif;

* tek pakette difüzyon ve dövme kaynağı;

* aralıklı lifler.

Dışarıdan, metalin Japon hareli ile daha da benzer olduğu ortaya çıktı, mükemmel bir şekilde ısınıyor, hamon üzerinde birçok eski moda efekt elde etmenize olanak tanıyor, mükemmel bir darbe tutuyor ve genel olarak çok iyi ve klasiklere çok yakın, ancak yine de bir şeyler yeniden yapımı ele veriyor. Seçim deneyleri yapmak gerekiyor kimyasal bileşim başlangıç ​​çeliği (şam çeliği). Görünüşe göre, her türlü metalurjik "çöpü" eklemek, alaşımla, akı vb. İle oynamak zorunda kalacağız, ancak bu deney henüz tamamlanmadı.

Japon hareli çalışmalarına ilişkin sohbetin başında kendimize şu soruyu sorduk: Çeliğin lifli yapısı katana bıçağının kalitesini nasıl etkiler? Tetsuge atölyesindeki fiber bıçakların Rus Lado (Japon kılıç sanatı) kulüplerindeki pratik kullanım deneyimine dayanarak, fiberin katmanlı ve homojen çeliklere kıyasla bıçağın önemli ölçüde daha fazla mukavemetini ve güvenilirliğini sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Heterojen elyafın kesme özellikleri genellikle rakipsizdir. Bu örnekte, Japonların güzelliği ve pratiği birleştirme becerisine bir kez daha hayran kalabilirsiniz.

Katana'da şam çeliğinin uygulaması ve güzelliği (saf şam çeliği arayışının devamı)

Yaklaşık on beş yıldır şam çeliğini araştırıyorum. Doğru, bu alanda çalıştığım yıllar geçtikçe aklıma bir düşünce geliyor: Şam çeliği hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, onun hakkında o kadar az şey biliyorum. Aslında her şey sürecin uğruna başladı. Herhangi bir sonucun her zaman sonsuz bir deneyin ara aşamaları olarak kalacağını düşünüyorum. Bulat benim için uzun zamandır bir hedef, bir fikir ya da hayal değil, çalışmaya ve düşünmeye alışkın olduğum özel bir atmosfer haline geldi.

Japonya benim ruhumda diğer bağlılıklardan çok daha önce ortaya çıkan eski aşkımdır. Japonların basit ve gençlik dolu kategorik doğa "tefekkürleri" sırasında dozoda (dövüş sanatları salonu), kütüphanede ve ormanda bu ilk aşka gençliklerinin pek çok değerli günü ayrıldı. Japonya'ya olan hayranlığım bana Zen estetiği ve pratiğini ve daha sonra Hint felsefesini ve Hindistan kültürünü "bulaştırdı"; bunlara aşık oldum ve Avrupa felsefesini, Hermetizmi ve simyayı benimsedim... Ama ne kadar olursa olsun Gelecekte hayat gelişiyor, beni çağıran en sevdiğim masal Japonya muhtemelen sonsuza kadar kalacak.

Er ya da geç bu iki yol kesişmek zorundaydı. Tetsu (demir, demir) Ge (kombinasyon halinde - diş) hiyerogliflerinin saplarında dikkatlice sergilendiği, dökme şam çeliğinden dövülmüş katana bıçakları bu şekilde ortaya çıktı.

Bu ismi çocukken en sevdiğim çizgi film “Mowgli”ye benzeterek buldum. Mowgli'nin eski bir hançeri nasıl bir hayranlık ve hayranlıkla eline aldığını hatırlıyor musunuz? Onun adını ne kadar saygıyla telaffuz ediyorsunuz: “Demir Diş”? İmzamız haline gelen bu hiyerogliflerin kaligrafik yazısı, Çin dilini çok iyi bilen ve genel olarak olağanüstü ve bilgili bir kişi olan Sert Alaşımlar Enstitüsü'ndeki (VNIITS) arkadaşımız ve meslektaşım Boris Anatolyevich Ustyuzhanin'in fırçasına aittir. kişi. Bu fırsatı değerlendirerek kendisine tekrar teşekkür etmek isterim.

Yıllar geçtikçe şam çeliğine, kılıçlara ve Japonya'ya karşı tavrım değişmedi. En sevdiğim çizgi filmin kahramanı gibi ben de bıçağa karşı hassasım. Umarım bu duygu hiçbir zaman kaybolmaz. Bu bakımdan gerçekten “alaycı bir profesyonel” olmak istemem, her zaman samimi bir amatör olarak kalmak daha iyidir.

Tetsuge atölyesinin kurulmasından üç veya dört yıl önce, şam çeliğinden bir katana bıçağı yaratmak için defalarca girişimlerde bulundum. Yol boyunca sertleştirmenin inceliklerini öğrenerek ve babamı Japon cilalaması konusunda çalışmaya teşvik ederek, katananın kendisi için özel olarak kaynaklanmış özel bir şam çeliğine ihtiyacı olduğunu çok iyi anladım.

Suyun sertleşmesi bu yolda gerçek bir engel haline geldi. İran tipi % 1,5-2 karbonlu klasik şam çeliği bu kadar zorlu bir çalışmaya dayanamadı. Çok fazla martenzit çok hızlı bir şekilde dökülüyordu. Sertleşirken bıçaklar neredeyse bir tekerlek gibi büküldü ve neredeyse binlerce parçaya bölündü. Yağda sertleşme öncelikle içsel ihtiyaçlarımı karşılamadı (Japonca'da değil, yani pek değil) ve ikincisi, hamon çizgisinin dünyanın her yerindeki uzmanları bu kadar baştan çıkaran güzellikten yoksun olduğu ortaya çıktı.

"Japon şam çeliğine" giderken, çeliğe termodinamik şok (aniden değişen soğuma hızlarıyla söndürme) gibi temel teknikler de dahil olmak üzere pek çok kurnaz teknik ve yöntem denedim. Sonuçlar kendince çok güzel ve kaliteli şeyler oldu ama kendinizi kandıramazsınız, hayal ettiğiniz bu değildi.

Böylece, 2001 yılında, şam çeliğinin molibden ile alaşımlanması ve aynı zamanda karbon içeriğinin% 0,6-0,8'e düşürülmesiyle ilgili çalışmaların yeniden başlatılması nedeniyle, "tescilli" M-05 veya "tescilli" tanımı alan şam çeliğinin yeniden üretilmesi mümkün oldu. , evde "Emka" . Neden tekrar açmak zorunda kaldın? Gerçek şu ki, cilalama ve asitle aşındırma aşamasındaki genel olarak aptalca bir hata nedeniyle, benzer bir alaşım bizim tarafımızdan atık olarak "silinmiştir".

“Emka” ile daha önce yaptığım her şey arasındaki önemli fark, onun üç önemli özelliği olarak düşünülebilir:

* ilk su fazı, ardından yağ ile söndürmeye dayanma yeteneği (ilk aşamada tüm ünlü hamon etkileri oluşurken, ikinci yağ fazı bıçağı aşırı mekanik yüklerden koruyacaktır);

* dövme kaynağı yapabilme yeteneği (ve kaynak yapılabilirlik 900-1100°C gibi oldukça düşük sıcaklıklarda meydana gelir);

* kaynak sıcaklıklarına ve daha yükseğe (1200°C'ye kadar) tekrar tekrar ısıtıldığında bile şam “deseninin” korunması.

Aslında Tetsuge'den “Japonyamız” ın başladığı malzeme elde edildi. “Emka” farklı roller oynayabilir: bir tamahagane olarak (eritme büyük miktarda akı ve potaya özel olarak eklenen cüruflarla gerçekleştirilmişse); ham çelik katmanları arasında bir katman olarak; ve son olarak en önemlisi, bıçağın dövüldüğü doğal, doğal bir elyaf olarak.

M-05 şam çeliğinden yapılmış, bazı kurnaz (okuyucular beni bağışlasın, gizli) dövme teknikleri kullanılarak, şeridin tüm derinliği boyunca kaynak dikişlerinin benzerliğini elde etmemizi sağlayan tek parçalı bir katana bıçağıdır. "Japon temasında" bugüne kadar elde etmeyi başardığımız kesinlikle en iyisi "

Daha önce "dördüncü yöntem" olarak tanımlanan deneyin askıya alınmasının ana nedeni, M-05'in dövülmesinde çok daha fazla yol açan bir atılımdı. cazip beklentiler yukarıda listelenen tüm yöntemlerden daha iyidir.

Şam kılıcının gücü her zaman hayal gücünü hayrete düşürmüştür, ancak bu bıçak bölgeyle sertleştirilmiş bir katana ise bazı mucizeler başlar! Masif şam "Japon" bıçaklarının ilk başarılı örneklerini aldıktan sonra meslektaşlarım ve ben, geleneksel güç testi yöntemlerinin artık uygun olmadığına, daha sert bir şey icat etmemiz gerektiğine kısa sürede ikna olduk.

Bizim için yeni olan bu teknolojiyi kullanarak, bir zamanlar koleksiyonun tamamını oluşturan ve Kasım 2004'te Merkezi Sanatçılar Evi'nde “Bıçak - Gelenekler ve Modernite” sergisinde halka gösterilen birkaç kılıç yapıldı. Şimdi bunların bir kısmı deneyimli Laido ve Kendo ustaları tarafından test ediliyor. Şu ana kadar onlardan sadece olumlu geri dönüşler aldık.

Bıçaklardan biri çoktan efsaneler yaratmaya başladı (bunu 2004 yılında Japon eskrim ustası Fyodor Alekseevsky'ye sunduk). benim için kısa hayat zaten kaçıranların elinde, Japon profesyonellerin değerlendirmelerinde ve elçiliklerdeki resepsiyonlarda... Ve yakın zamanda Voronezh'deki bir serginin pek de hassas olmayan bir ziyaretçisi onu (sormadan) duralumin profilinin yarısı kadar aldı Bıçağa herhangi bir zarar vermeden vitrinin camla birlikte korunmasını sağlayın. Öyle görünüyor ki katana örneğinde şam çeliği baskın olmasa da lider bir pozisyon almaya çalışıyor. Efsaneler birikir ve testler devam eder.

En son bıçak örnekleri, yakın gelecekte dökme şam çeliğinin suyla (yağ fazı olmadan) sertleştirilmesine "tatmin olabileceğimizi" gösteriyor. Beş yıl önce bile bunu kim hayal edebilirdi! Hada çeliğinin yapısı, her deneyde ünlü "Japon hareli" görünümüne yaklaşıyor. Ancak tüm bunlara, belki de çok şartlı başarılara rağmen, bu sonucun son olmayacağından eminim. Daha önce de söylediğimiz gibi, bizim için süreç her türlü sonuçtan daha önemli ve bu uzun yoldaki gizemler giderek daha da artıyor. Ne kadar ilginçse.

Bir sonuç yerine

Bu makalenin bir bölümündeki araştırma veya raporlamada, katana bıçağı üretim teknolojisinin yalnızca çok dar (önemli de olsa) bir yönü hakkında bilgi sahibi olduk. Fiber çelik, üst düzey Japon bıçaklarının tek "gizemi" olmaktan çok uzaktır.

Gerçek bir koleksiyoncunun çalışabileceği ne kadar çok konu olduğunu bir düşünün! Zamanla cilalanan katı kanon, katanayı ölü bir sanata dönüştürmekle kalmadı, tam tersine mükemmelliğin sonsuz derinliklerinin bilgisine giden yolu açtı.

Açıkçası artık başka konularla daha çok meşgulüz. Katana üzerinde çalışırken, yorucu arayışlardan ve deneylerden ruhumuzu dinlendirmeyi tercih ediyoruz. Ancak yakın zamanda bir gün, "Silah Ustaları Loncası"ndan arkadaşlarım ve ortaklarım beni aradılar ve Japon kılıçları hakkında yazmamı istediler. Çekici, güzel ve anlaşılmaz Japonya bize bir kez daha kendisini hatırlattı. Onu reddetmek mümkün müydü?

Her halükarda, bu bilge, kadim ama aynı zamanda ebediyen genç ve modern güzelliğin tükenmezliğini göstermeye çalıştım. Zen'in bize öğrettiği gibi, kıyıdaki bir kum tanesine yakından bakmaya çalıştık, böylece bu kısa süreli tefekkür yoluyla zihinsel olarak okyanusun derinliklerine bakabildik.

Bu uçurumun arka planına karşı, her zaman başarılı olmayan, mütevazı deneylerimin acemi silah ustalarına bağımsız yaratıcı arayışlara ilham vermesini isterim. Sadece merak ve gurura değil, aynı zamanda eski kültürlere ve onların bilgilerine karşı saygılı, saygılı bir tutuma da dayalı bir arayış.

Katana tükenmez. Bu muhteşem kılıç pek çok özelliği ve bilgeliği birleştiriyor! Klasiklere göre farklı parçalardan (bıçak, alın, yan plakalar) oluşması gereken bıçak tasarımı konusunu tamamen atladık ve sertleştirme sürecini dikkate almadık. Koruyucu akı hazırlamanın, sertleştirme ortamını hazırlamanın ve bıçağı düzeltmenin yanı sıra temperleme ve cilalama yöntemlerinin sırlarını aktardık. Katana çerçevesi yapma konusu, kının vernikle boyanması sanatı, Japon kılıcının sembolizmi ve mistisizmi, koşirae tasvirinin iç felsefesi ve çok daha fazlası ayrı bir ayrıntılı tartışmayı gerektirir.

Belki başka zaman...

. 1968'de doğdu. 1989-1991'de. MATI Metalurji Bölümü'nde dökme şam çeliğinin yapıları üzerinde çalıştı. 1991-1995'te - “İran” tipi dökme şam çeliği üretme teknolojisine ilişkin özel araştırma. 1995-2001'de - sert alaşımlı sanayi işletmelerinin endüstriyel ekipmanlarında pratik deneyler ve dökme şam çeliği üretimi. 8 2001-2004 VNIITS'nin (Tüm Rusya Sert Alaşımlar ve Refrakter Metaller Bilimsel Araştırma Enstitüsü) Müdür Yardımcısı rütbesinde, dökme şam çeliğinin fiziksel, mekanik, kimyasal ve elektromanyetik özelliklerini inceledi.

Sergilere katılım:

- Moskova Devlet Tarih Müzesi'ndeki “İsimlerimiz”, 1998;

- Devlet Tarih ve Kültür Müzesi Rezervi “Moskova Kremlin”in Cephanelik Odasındaki “Rusya'nın Bıçakları-2000”;

- St. Petersburg Deniz Müzesi'nde “başyapıtlar ve bıçaklı silahların nadirliği”, 2004;

Bildiğiniz gibi erkekler her yaşta her türlü silaha ilgi gösterir. Ve bir erkeğe orijinal bir hediye olarak ne vereceğinizi veya oğlunuz için okul için hangi zanaatı yapacağınızı bilmiyorsanız, kılıçlara bakmanızı tavsiye ederiz.

Bugün size birkaç dakika içinde kendi ellerinizle nasıl kağıt katana yapacağınızı anlatacağız. Çok basit ama ilginç model bir çocuğun bile yapabileceği şey. Bugün daha ayrıntılı olarak ele alacağımız en yaygın iki üretim yöntemi vardır.

Seçenek bir

Katana, bildiğimiz gibi, geçmişi on beşinci yüzyıla kadar uzanan bir Japon kılıcıdır. Böyle kavisli bir samuray kılıcı yapmaya başlamadan önce boyutuna karar vermeli ve hazırlanmalısınız. gerekli malzemeler. Kağıttan katana yapmayı bilseniz bile, zanaat için doğru araçlar ve yüksek kaliteli "hammaddeler" olmadan yapamazsınız.

Aletler

• Herhangi bir folyo veya pasta kağıdından bir tüp.
• PVA yapıştırıcısı.
• Kırtasiye bıçağı.
• Oluklu kağıt veya karton.
• Düz kağıt.
• Siyah şerit.
• Akrilik veya evde bulunabilen diğer boya ve fırçalar.

Üretim süreci

Öyleyse kağıttan nasıl katana yapılacağına bakalım. Yapmanız gereken ilk şey bıçak için beş dikdörtgen hazırlamaktır. Bunları dayanıklı kartondan kesmek daha iyidir. Uzunluğu kendiniz belirleyin, ancak bu teknedeki genişlik sabittir - altı santimetre. Oldukça güçlü bir bıçak elde etmek için karton şeritleri üst üste eşit ve dikkatli bir şekilde yerleştirmelisiniz. İş parçalarını PVA tutkalı ile sabitleyeceğiz. Daha sonra üstüne biraz ağırlık koyup bıçağı iki ila üç saat kurumaya bırakıyoruz.

Kılıcın sapı için bir tüp folyo veya pişirme kağıdı kullanıyoruz. Gümüş boya ile iyice boyanmalıdır. Boyanın kurumasını bekleyin.

Korumayı hazırlıyoruz. Bu, eli bıçakla temastan koruyan bir dairedir. Koruma kartondan kesilebilir veya düz kağıttan yapılabilir. Kağıttan yaparsanız, dikkatlice tutkalla kaplanmış yaklaşık on katmana ihtiyacınız olacaktır. Daha gerçekçi hale getirmek için kağıttan katana kılıcı nasıl yapılır? Korumanın üzerindeki güzel bir tasarımı dikkatlice kesmeyi deneyin. Bunu keskin bir kırtasiye bıçağıyla yapmak daha iyidir. Zanaat bir çocuk tarafından yapılıyorsa, bu konuda ebeveynlerin yardımına başvurulması tavsiye edilir.

Artık geriye kalan tek şey parçaları birleştirmek. Borudaki deliğe bir bıçak sokup aralarına bir koruyucu yerleştiriyoruz. İhtiyaç halinde kırtasiye makası kullanarak ölçüleri ve açıları ayarlıyoruz.

Biz de size kağıttan nasıl katana yapılacağını anlattık. Şema basit ve açıktır. Artık geriye kalan tek şey hayal gücünüzü kullanmak ve ürünü akrilik boyalarla boyamak.

İkinci Seçenek

Bu yöntem, hediyelik eşyadan çok "şiddetli" çocuk kavgaları için daha uygundur. Bir çocuk için kağıt katana nasıl yapılır ve bunun için neye ihtiyaç vardır?

Gerekli malzemeler

• Makas.
• Kağıt.

Böyle bir zanaat için ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler bu kadar. Boyutuna karar veriyoruz. A4 formatı küçük bir kılıç yapmanıza izin verecektir, ancak A3 veya A2 alırsanız oldukça etkileyici ve zorlu bir silah elde edeceksiniz.

Bu seçenek klasik teknik olan origami kullanılarak gerçekleştirilecektir. Katana birkaç parçadan oluşan bir zanaat değil, belirli bir şekilde katlanmış bir tabaka olacak.

Yapmanız gereken ilk şey, sayfayı çapraz olarak katlamak ve fazlalığı keserek eşit bir kare oluşturmaktır. Her iki taraftaki köşeleri ortada buluşacak şekilde büküyoruz. Şimdi çarşafı açıyoruz ve uzun tarafta kıvrımlar yapıyoruz. Daha sonra sayfayı ters çevirmeden karenin kısa kenarlarını yuvarlayın. Sonunda kavisli köşeleri olan uzun bir dikdörtgen elde etmelisiniz.

Şimdi sapı oluşturuyoruz. Bunu yapmak için, bir köşeyi bükmeniz ve onu tüm dikdörtgenin dörtte üçü kadar yerleştirmeniz gerekir. Şimdi tekrar katlıyoruz ama uzunluğu daha da kısa olacak. Ürünü açıp ters çevirdiğinizde bu yerde kağıttan yapılmış bir akordeon gibi görünmelidir.

Şeridi zihinsel olarak üç parçaya bölüyoruz ve iki dış parçayı merkeze doğru sarıyoruz. Şimdi akordeonun olduğu kısmı yana doğru büküyoruz. Bir sap olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tek şey kılıcı eklemek keskin köşe delici bir mızrağın olacağı yer.

Size kağıttan katana yapmanın sadece iki yolundan bahsettik. Ama bunlardan çok daha fazlası var. Ürününüzün çok kırılgan olduğu ortaya çıkarsa, onu her zaman bantla güçlendirebilirsiniz. Birkaç katman - ve origami sanatı dayanıklı ve güvenilir olacaktır.

Bir örnek kullanarak Japon kılıcının yapısına bakalım katanalar.

Katana- uzun samuray kılıcı, kılıç uzunluğu 90-120 cm, sap uzunluğu 25-30 cm veya 3 kol sargısı, bıçak genişliği 27-35 mm, sapma bıçağın genişliğine eşit veya biraz daha fazla. Sap vatoz derisi veya köpekbalığı derisi ile kaplıdır. Garda katanalar isminde tsuboi ve çoğunlukla yuvarlak şekillidir.

Kılıç bıçağının uzunluğu şu şekilde hesaplanır: maksimum uzunluğu elde etmek için boyunuzdan 90 cm çıkarmanız gerekir.Kılıcı kullanma kolaylığı sorunlarını da hesaba katmak için genellikle elde edilen değerden 8 cm daha çıkarırsınız . Örneğin 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (kişisel görüşüm bunun bilimsel olmadığı yönünde, aşağıda başka bir kaynaktan alınan bilgiler var).

Boyunuz tabloda değilse, her ilave santimetre yükseklik için bıçağın uzunluğuna 3 mm eklemeniz gerekir, yani. bıçağın uzunluğunu daha doğru hesaplayabilirsiniz (ancak bu sadece bir öneridir, çünkü kılıcın varlığı boyunca uzunluğu ve kullanım tekniği değişmiştir, burada dövüşçü, savaş durumuna bağlı olarak kılıcın uzunluğunu seçme hakkına sahiptir).

Çerçeve buke-zukuri, veya uchi-gata-na koşirae . Bu tarzda monte edilen kılıçlar kemere sıkıştırılarak giyilirdi. Kın üzerinde bir çıkıntı vardı kurikata, kordonun geçtiği yer bilge.

Çerçeve ayrıntıları buke-zukuri

Kasira - tarzda monte edilmiş kılıçların kabzasının başı buke-zukuri.

Kojiri - tarzda kılıçların kınının ucu buke-zukuri; eksik olabilir, bu durumda kının ucu tüm kınlarla aynı şekilde basitçe yuvarlanır ve cilalanır.

Koiguchi - "sazan ağzı"; kınına giriş (veya kutigane, kılıfın ağzı metal bir halka ile kapatılmışsa).

Kurikata - altında kılıcın uzunluğunun altıda biri kadar bulunan bir yuvaya sahip bir çıkıntı koiguchi kının ön tarafında uzaklaştırmak kordonun geçtiği yer bilge.

Mekugi- kılıcın kabzasından ve sap kısmından geçen bir sabitleme pimi.

Manuki - kılıcın kabzasındaki süs.

Sageo - kılıcın kınındaki ip.

Aynı- vatoz derisi kaplamak için kullanılır osuruk.

Saya - kılıf.

Seppa - korumanın her iki tarafındaki sapı kaplayan bir çift oval metal rondela.

Futbol - kolu kavramak.

Tsuba - Garda.

Tsuka - halletmek.

Tsuka-ito - sap sarma

En ünlü kılıç stili türü buke-zukuri- Bu katana (daito) Ve vakizaşi (shoto). Vakizaşi sadece daha küçük bir kopyaydı katana. Birlikte oluştular Daisho("büyük ve küçük"). Çerçevenin tüm detayları ise Daisho aynı tarzda tasarlandı, sonra bu çifte çağrıldı Daisho-Soroimono.

Kın (saya) kılıçlar genellikle yapılır ho-hayır-ki(manolya) ve iki yarıdan oluşur. Enine kesitte neredeyse her zaman aynı şekil ve boyutta uzun bir oval şekline sahiptirler. seppa(rondelalar) yanlarında bulunur ve tüm uzunlukları boyunca aynı kalır. Kılıç kınları genellikle çok dayanıklı bir vernikle kaplanırdı. sen Daisho - samurayların giydiği bir çift kılıç - bu vernik genellikle sakin tonlardadır, genellikle siyahtır ve diğer tüm süslemeler aynı sakin tarzda tasarlanmıştır. Parlak, göz alıcı renkler züppelerin tercihiydi ve cesaretleri ve büyük şevkleriyle ünlü Satsuma ve Hyuga eyaletlerinden samurayların giydiği kılıçlarda Çin'den ithal edilen parlak kırmızı vernik vardı.

Verniğin uygulandığı yüzey ya basit pürüzsüzdür ya da çapraz veya enine uzanan geniş veya dar oyuklara sahip olabilir. Vernikli tabanın kendisi grenli veya iyi zımparalanmış, sade veya süslü olabilir naşiji(altın tozu) guri-bori veya başka tarzlarda, hatta iki renkli çizgili. Çoğu zaman vatoz balığı gibi bir vernik de vardır ( aynı-nuri). Bu tabanlar daha sonra herhangi bir dekorasyon biçimine sahip olabilir, ancak Daisho komplike maki-e(gevşek desen) Japon zevkine uymuyor. Bununla birlikte, hançerler konusunda usta, fantezinin serbestçe uçuşmasına izin verebilir ve burada genellikle kakma metal süsler bulunur. (kanamono).

Aşağıdaki altı adet kılıç kını, tarzda çerçevelenmiştir. buke-zukuri, özel dekorasyon detaylarına sahip olabilir:

Kının girişini kaplayan halka - koi-guchi(“sazan ağzı”) veya kutigane, metal ise;

Uragawara - için yuvanın tabanı boyunca uzanan takviye çubuğu ko-gatana;

Yuvaların astarlanması ko-gatana Ve kogai. Tipik olarak cilalı siyah lake, cilalı doğal boynuz veya yumuşak devetüyü deri seçenekleri mevcuttur;

kurikata(“kestane şekli”) - aşağıda kılıcın uzunluğunun altıda biri kadar yer alan bir yuvaya sahip bir çıkıntı koi-guchi yanda uzaklaştırmak, kordonun geçtiği yer sageo;

sori-tsuno("geri dönen korna") veya origan, - aynı tarafta daha da alçakta, kabzaya doğru yönlendirilmiş, kanca şeklinde küçük bir çıkıntı. Kılıfın kemerden öne doğru kaymasını engellemeye yarar. Oldukça nadirdir ve genellikle vakizaşi, ama onun varlığı çoğu zaman iyi şeylerden bahsediyor
bıçak ağzı;

Kojiri - kın ucu. Çoğu zaman olmaz, özellikle de vakizaşi, ve kının ucu, tüm kınlarla aynı şekilde basitçe yuvarlatılmış ve cilalanmıştır. Şekil, malzeme ve dekorasyon açısından sıklıkla buna karşılık gelir kasiyer.

Tüm bu parçalar (yuvaların astarı hariç) ko-gatana Ve kogai) genellikle metaldir, aşağı yukarı eşit şekilde dekore edilmiştir. Ancak gizli çerçevelerde, en basit biçimde ve amaçları için gereken en küçük boyutta cilalı siyah boynuzdan yapılabilirler.

Sageo - içinden geçirilen düz bir ipek kordondur Curicata kılıcın kemere bağlandığı. Uzunluk bilge Silahın boyutuna bağlı olarak 60 ila 150 cm arasındaydı ve savaştan önce çıkarılıp silah olarak kullanılabiliyordu. tasuki kol hareketi özgürlüğü sağlamak için sivil bir elbisenin uzun kollarını bağlamak için. Sageo Ayrıca ele geçirilen bir düşmanı bağlamak için de kullanılıyorlardı. Renk bilge kının rengiyle eşleşir. Eğer ikincisi iyi bir Japon zevkine sahipse, sağduyulu ve katıysa, aynı şey doğru olacaktır. bilge. Parlak ve köpeğin üç çerçevesi var bilge karşılık gelir.

Halletmek (tsuka) her zaman birbirine yapıştırılmış iki yarım ahşaptan yapılır, tercihen ho-hayır-ki(manolya). Aralarında sap için bir delik vardı (nakago), isminde tsuka-guchi. Ağaç genellikle tek bir beyaz parçayla kaplıydı Aynı- budaklı vatoz derisi. Dikiş yan tarafın ortasından aşağı doğru uzanıyordu Yaşasın, ve genellikle parça, üç veya dört büyük düğümden oluşan orta sıranın yan tarafın üstünde olacağı şekilde seçildi. uzaklaştırmak.

Üstüne bir sargı yerleştirildi tsuka-ito("kabza ipliği"), güçlü düz ipek (daha az sıklıkla deri veya pamuk) şeritten oluşan bir şeritten oluşur uchi-onu o 0,6 cm genişliğe kadar Oldukça nadiren, düz bir şerit yerine sıralar halinde sarılmış bir kordon bulursunuz. Genellikle, tsuka-ito siyah, ara sıra yumuşak kahverengi, lacivert veya yeşildi. Bazen daimyo kullanılmış katanalar beyaz sargılı; aynı zamanda belirli bir türün özelliğiydi tati. Bazen deri kordon ve balina kemiği bulunur. Bandın merkezi tutamak bağlantısının yakınına yerleştirildi futbol yanda uzaklaştırmak, ve iki ucu sırasıyla sağ ve sol taraftaki sapın etrafına sarılarak eşit aralıklarla iki kez büküldü. Sonuç olarak Aynı kulpun her iki yanındaki elmas şeklindeki boşluklar dışında tamamen kapalı olduğu ortaya çıktı. Bant sap kafasının yanlarından geçirildikten sonra kasiyer, düz kompakt bir ünite ile sapın her iki tarafına sabitlenmiştir. Yan taraftaki sapın ortasının biraz altında uzaklaştırmak ve yanda biraz daha yüksek Yaşasın ambalaj kısmen kaplandı ve iki dekorasyonu yerine sabitledi Menüki.

Kol sarma seçenekleri tsuka ve üst ortada gösterilen desenle sonuçlanan sarma tekniği

Kablonun emniyete alınması tsuka-ito Açık kasiyer

Bu olağanın birçok istisnası vardı tsuka-maki(sarma yöntemini kullanın). Örneğin, giyilen kılıçlarda daimyo resmi kıyafet olarak adlandırılan kamişimo, Edo döneminde şogunun sarayında, şogunların üzerine siyah ipek bir örtü geçilirdi. kasiyer, içeri girmek yerine; kasiyer bu durumda basit siyah boynuzdan yapılmıştır. Bu stil şu şekilde bilinir: maki-kake-no-kashira, ve böyle sargılı bir kılıca çağrıldı kamishimo-zashi.

Bazı saray kılıçlarının yanı sıra çoğu kısa kılıç ve hançerin vatoz derisi kabzaları sarılmadan kalmıştı. Bu gibi durumlarda kasiyer ve ikisi Menüki tutkalla, gizli iğnelerle, dekoratif düğmelerle veya başka şeylerle sabitlenmesi gerekiyordu uygun bir şekilde. Bu stil denir hanashi-menuki(özgür Menüki). Ayrıca, çoğunlukla sapları cilalı veya cilalı taşlarla kaplanmış hançerlerde olmak üzere, çözülmemiş kabzanın birçok biçimi de vardır. Oyma ahşap, vernik, rattan veya metal. Genellikle sapta vatoz derisi yoksa, sapın yarımları arasındaki yan bağlantılar adı verilen metal şeritlerle kaplanırdı. Kenuki-kanamono.

Sapın şekli dar eliptik bir kesitten oluşur ve genellikle ortaya doğru her iki uçta çok az incelir. Açılmamış kabzası olan hançerlerin bir tarafı vardır uzaklaştırmak 2,5 cm mesafede eğik bir kesime sahip olabilir kasiyer. Hançerin giysiyle göğse takılması durumunda ( kwaiken), Bu özellik kişinin bıçağın hangi tarafta olduğunu anında hissetmesini sağlar.

Garda (tsuba) genellikle disk şeklindedir. Bunun tek istisnası, küçük bir haç şeklindeki ve adı verilen eski kılıçların muhafızlarıdır. elek-gi(Şinto kurbanlık pirinç keki şeklinde olduğundan adı da buradan gelir). Bu tür muhafızlara bazı tören türlerinde de rastlanır. tati. Kupa şeklinde korumalar bulunur, ancak oldukça nadirdir.

Korumalar çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir, ancak en yaygın olanı 6 ila 9 cm çapında yuvarlak veya ovaldir.

Muhafızlar neredeyse her zaman metalden yapılır, ancak tören kılıçlarında rugan, ahşap üzerine gerilmiş deri veya kartonpiyer olabilir. 16. yüzyıla kadar. Tsuba muhafızları genellikle demirden yapılırdı. Tasarımları basit, tamamen faydacı bir amaca hizmet ediyorlardı: eli korumak. Daha sonra metalurji geliştikçe tsuba da bir sanat eseri haline geldi. Muhafız dekorasyonları barışçıl Edo döneminde zirveye ulaşır. Bunları süslemek için altın, gümüş, çeşitli kırmızımsı patinalı bakır gibi metallerin yanı sıra bakır alaşımları kullanılmaya başlandı: shakudo, shibuichi, sambo cin, rogin, karakane, nigurome, sentoku ve saf pirinç Sintu. Çeşitli kimyasal bileşiklerin kullanılması onlara en fazlasını vermeyi mümkün kıldı farklı renkler. Onlara, farklı renkteki iki veya daha fazla alaşımın ilginç kontrast kombinasyonlarını eklemeniz gerekir.

Koruma ayrıntıları (tsuba)

Hira(“düz gövde”) - korumanın bir kısmı Mimi Ve seppadai.

Mimi - kafa bandı

Seppadai(“rondelalar için konum”) - rondelalar için yer seppa. Sap deliğinin etrafındaki koruyucunun oval kısmı. Bu yere bitişik iki yıkayıcı var ( seppa) siper ile bıçak ve siper ile sap arasına. Muhafız kılıcın üzerindeyken, seppadai görünümden tamamen gizlenmiştir. Genellikle imza dışında tamamen dikkat çekici değildir, genellikle hafif dışbükey, düzenli bir ovaldir.

Nakago-ana - sap için delik. Korumanın ortasında kılıcın keskin kısmının geçtiği bir delik.

Udenuki-ana - kordon için delikler. Bazı korumaların farklı boyutlarda iki deliği vardır. Onlara bir kordon bağlandı.

Sekigane - agrega. Sap deliğini kılıcın özel şeridine göre boyutlandırmak ve güvenli bir uyum sağlamak için kullanılan metal bir dolgu. Bu delikler demir korumaların üzerinde bulunur ve bunun erken bir koruma olduğunu gösterir. Dolgu maddesi ayrıca kullanılır ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - için delik kogai. Bu delik genellikle dört yapraklı bir çiçeğin yarısı şeklindedir.

Kozuka hitsu-ana - için delik Kozu-ki. Bu karşıdaki delik Kogai hitsu-ana, tutacak için tasarlandı ko-gatana. Delik genellikle yarım ay şeklindedir. Birlikte Kogai hitsu-ana Ve Kozuka Hitsu-ana arandı ryo-hitsu.

Sap bağlantısı (futi) ve sap başlığı (kasira). Bu iki çerçeve parçası genellikle benzer şekilde tasarlanıp aynı usta tarafından yapıldığından birlikte değerlendirilir.

İşlev futbol(kaplinleri tutun) ve kasiyer(sap başlığı) sapın her iki ucundan güçlendirilmesinden oluşur. Terim "Kaşira"(lafzen "kafa") orijinal ismin kısaltmasıdır "tsuka-gashira"(kol kafası) ve futbol- sınır için genel bir terim. Her iki şeye birlikte genellikle denir futi-kasira.

Futbol Kural olarak, korumanın yanındaki sapı kaplayan ve çıkarılması kolay, 1,3 cm genişliğe kadar düz metal bir halka banttan oluşur. Üssünde futbol adında oval bir plaka var tenjo-gane(“tavan metali”), genellikle bakırdır ve kılıcın keskin kısmı için bir delik bulunur.

Kasira Aynı zamanda yaygın olmasına rağmen, genellikle tabanı düzleştirilmiş küçük bir fincandır. kasiyer tamamen yuvarlak bir tabana sahip. Açık futbol desenin ana kısmı yan tarafta bulunur uzaklaştırmak. Açık kasiyer desen, kılıç takıldığında görülebilmesi için sapın ucunda bulunur.

Her taraftan kasiyer oval bir yuva var - boktan-ana geri çekilebilir bir delik ile donatılmış - saçmalık Yaldızlı bakırdan ("yulaf gözü"), sapın ipini alacak kadar büyük. Sarılmış saplı kabza üzerinde kasiyer artık bağlanmıyor. Bununla birlikte, sargısız bir sapın üzerine, genellikle sadece tutkalla değil, aynı zamanda gizlenecek kadar büyük iki yaprak başlı iğne ile de sabitlenir. boktan-ana(kaldırıldığı döngü).

Futbol yandaki işaretler uzaklaştırmak dış yüzey tenjo-gane ve bazen görünen kısımda. Açık kasiyerİmza, mevcut olduğu nadir durumlarda, içten veya dıştan lehimlenmiş küçük bir metal plaka üzerindedir. Ayrıca şu adreste bulunmaktadır: Menüki.

Manuki- bu, sapın her iki yanında bulunan, süslü metalden yapılmış bir çift küçük süs eşyasıdır. Sadece dekorasyon görevi görmüyorlar, aynı zamanda sapın etrafında daha sıkı bir tutuş sağlıyorlar. Muhtemelen eski kılıçların üzerindeki süslü sabitleme iğnelerinden kaynaklanıyorlar. Birlikte kogai Ve ko-gatana (Kozuka) adı verilen tek bir küme oluşturabilirler mitokoro-mono(“bir şeyin üç yeri”). Tek bir stil tam bir sete kadar genişletilebilir metal parçalar kılıç için - Soroimono(“tekdüze şey”) veya bir çift kılıç - Daisho-Soroimono. Mitokoro-mono veya SoroimonoÜnlü bir metal işçisinin (tercihen Gotolardan birinin) eseri, aralarında en sevilen hediyeydi. daimyo ve diğer ileri gelenler özel günlerde.

Mekugi- Bu, kılıcın kabzasından ve keskin kısmından geçen ve kılıç şeridinin kabzadan düşmesini önleyen bir sabitleme pimidir. Genellikle bambudan yapılır, ancak sıklıkla koyu renkli boynuzdan (çok nadiren fildişinden) yapılır. Sap sarıldığında hafifçe incelir mekugi yandan girer Yaşasın açık elmaslardan birinin ortasında Aynı yani bu tarafta uzaklaştırmak daha dar olan ucu sargı tarafından gizlenmiştir. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Hançerlerin sarılmamış kabzalarında mekugi metal veya fildişi bir delikten veya metal bir banttan geçebilir - do-gane(“gövde metali”), sapı kaplamaktadır.

Metal mekugi- Bu çoğu sarmasız sapın çarpıcı bir özelliğidir. Kalın oluşur bakır boru diğer tarafa aynı kapaklı bir bakır pimin geçirildiği veya vidalandığı, genellikle gümüş olan dekoratif bir kapaklı. Vidaların dişleri genellikle solaktır ve bu tür silahları sökerken çok dikkatli olunmalıdır.

Pullar (seppa)- bu, korumanın her iki tarafındaki sapı kaplayan bir çift oval metal rondeladır. Neredeyse her zaman bakırdan yapılmış, düz, altın kaplamalı, gümüş kaplamalı veya altın veya gümüş folyo ile kaplanmıştır. Görünür yüzeyler cilalanmış veya hafif çizgili olabilir. Kenarları genellikle frezelenir veya deliklerle süslenir. Bazı kılıçların iki ya da üç çifti vardır, bazılarınınki ise tati bu olağan şeylere ek olarak seppa genellikle çok daha büyük bir çift vardır o-seppa(büyük rondelalar). Korumanın çoğunu kaplarlar ve gravürlerle süslenmişlerdir; tasarımın temeli genellikle zarif bir Malta haçıdır. Bunu söylüyorlar seppa 12. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bunların amacı korumak futbol hasardan koruyun ve her şeye bitmiş bir görünüm kazandırın.

Bağlantı (habaki). Sanatsal açıdan olmasına rağmen habaki En az önemlisi kesinlikle gereklidir ve tüm Japon kılıçlarında, hançerlerinde ve mızraklarında bulunur. Bu, iç tarafı bıçağın son iki ila üç santimetresine ve sapın ilk iki ila üç santimetresine sıkıca oturan kalın bir metal manşondur ( nakago) (silahlar için yaklaşık rakamlar ortalama boyut), çeşitli işlevlere sahiptir. Öncelikle kılıcı kının içinde sıkı bir şekilde tutar, bıçağın ve özellikle bıçağın sertleşmiş kısmının kılıfın iç yüzeyindeki sürtünmesini ortadan kaldırır. İkincisi, bu tehlikeli yerde bıçağı pas görünümünden bir dereceye kadar korur, bu nedenle kılıcın şeridinin bir kısmı aşağıdadır. habaki hafifçe yağlanmalıdır. Ancak en önemli işlevi, bir darbenin etkisini, nispeten zayıf olan tutucu çiviye değil, koruyucu aracılığıyla sapın tamamına aktarmasıdır. mekugi bambu veya boynuzdan yapılmıştır.

Habaki genellikle bakırdan, gümüş kaplamalı veya altın kaplamalı veya altın, gümüş veya alaşımlı folyo ile kaplanmıştır Şakudo. Yüzey ya cilalanır ya da eğik vuruşlarla kaplanır. neko-gaki(“kedi tırmığı”) İnce bir folyo kaplama mevcutsa bunların içine gömülebilir. neko-gaki veya damgalı bir desenle dekore edilmiştir. Bazen de bulundu habaki demirden, değerli metallerden, hatta fildişi veya ahşaptan yapılmış, ancak yalnızca ciddi kullanım için takılmamış kılıçlarda. Kılıç şeridi ortalamadan daha inceyse ve bu nedenle gerekiyorsa habaki ekstra kalınlık, daha sonra kullanılabilir nid-zyu-habaki- çift habaki. Bu, alt kısmı (koruyucuya bitişik) güçlendirmek için iki "yanak" ekleyen ayrı ama düzgün bir şekilde yerleştirilmiş bir parçayla güçlendirilmiş, normal büyüklükte bir habaki'dir. İle habaki bıçağın kalitesini sıklıkla değerlendirebilirsiniz. Niju-haba-ki ve özellikle habaki Aile arması ile süslenmiş pazartesi genellikle iyi kılıçlara aittir.

Kılıç şeridi terminolojisi

Bir kılıcın, hançerin veya başka herhangi bir keskin silahın şeridi, bir bıçak ve bir saptan oluşur.

Nokta (kisaki)- Bu, kılıcın dövülmesi ve cilalanması en zor kısmıdır. Bir kılıcın değeri büyük ölçüde durumuna göre belirlenir. kitsaki. Uçtaki sertleşme çizgisi ( yalınayak) ile aynı olmayabilir farklı taraflar bıçak ağzı.

Uçta (bıçağın kendisinde olduğu gibi) çok sayıda sertleşme çizgisi vardır.

Kılıç noktası türleri ( kitsaki) ve sertleştirme hatları (yalınayak) sınıflandırılmıştır:

1. Bıçağın şekline göre:

- fukura-kareru- doğrudan;
- fukura-tsuku- kavisli;

2. boyuta göre:

-ko-kisaki- küçük nokta. Heian dönemine ve Kamakura döneminin başlangıcına ait tachi'nin karakteristiği;
- tyu-kisaki- ortalama. Yaklaşık 1232'den kalma tüm kılıçlar için yaygın bir tür;
- o-kisaki- uzun;
- ikari-o-kisaki- uzun ve kavisli;

3. sertleşme çizgisi (bosi) boyunca:

- ko-maru- zayıf yuvarlama;
- o-maru- güçlü yuvarlama. Sertleştirilmiş parçanın genişliği, daha dardır ko-maru;
- jizo- tanrı Jizo'nun başı şeklinde;
- yaki-zume- geri dönmeyen. Tipik olarak sertleştirme çizgisi uca kadar uzanır ve sapa doğru geri döner. Bu durumda geri dönün ( Kaeri) mevcut olmayan;
- midare-komi- dalgalı;
- kaen- ateşli;
- iti-mai- tam dolu. Ucun tamamı sertleştirilmiştir;
- Kaeri-tsuyoshi- düz dönüş hattı;
- kaeri-fukashi- uzun dönüş;
- kaeri-asashi- kısa dönüş.

Kılıç şeridi

Komi, veya mi,- bıçak ağzı.
Nakago- sap.
Tosin- kılıç şeridi.

Kılıç şeridi terminolojisi

Bosi - uçta sertleştirme çizgisi.

Yokote - ucu ve bıçağı ayıran çizgi.

Dzi (ilihira-ji) - bıçak ve bıçak arasındaki düzlem Şinogi(genişliğine denir Nick).

Cihat - yüzey deseni hada.

Ji-tsuya - daha koyu (karşılaştırıldığında) ha-tsuya) bıçağın bir kısmı (sertleştirilmiş kısım hariç bıçağın geri kalanı).

Kasane - omurga boyunca ölçülen bıçak kalınlığı; Olur moto-kasaie Ve saki-kasane.

Kisaki - ipucu (bazen bu terim tüm alanı ifade eder) yokote bıçağın en ucuna kadar).

Ko-şinogi - bıçağın kenarı uçta.

Mizukage - düzlemde bulanık çizgi dzi, genellikle bıçağın yeniden sertleştirilmesi sırasında meydana gelir.

Mihab - bıçak genişliği; Olur moto göbeği Ve saki-haba.

Mitsu-kado - buluştukları nokta yokote, Şinogi Ve ko-sinogi.

Monouchi - Bıçağın darbelerin çoğunu yapan kısmı, bıçağın yaklaşık 10 cm altında bulunan yaklaşık 15 cm uzunluğundaki kısmıdır. yokote(uzun bir kılıç için veriler; kısa kılıçlar ve hançerler için orantılı olarak azaltılır).

Moto-kasane - bıçak kalınlığı mune-machi.

Moto merkezi - arasındaki bıçak genişliği hamati Ve mune-machi.

Mune - bıçağın kıçı.

Mune-machi - sapı, alın tarafındaki bıçaktan ayıran küçük bir kesik, kenar Munne.

Mune-saki - ucun yakınındaki poponun adı;

Mai - yazıtlar (üzerinde nakago ve benzeri.).

Mekugi-ana - delikler nakagoİçin Menüki.

Nagaza - bıçak uzunluğu (arasında ölçülür) mune-machi ve ipucu).

Nakago-jiri - ekstremite nakago.

Sabigiva - arasındaki sınır habaki-moto Ve Yasuri-me.

Saki-kasane - bıçak kalınlığı yokote.

Saki-haba - bıçak genişliği yokote.

Şinogi - bıçağın kenarı.

Shinogi-ji - arasındaki bıçak düzlemi Şinogi Ve Munne.

Üzgünüm - bıçak eğriliği.

Sugata - bıçak şekli.

Fukura - bıçak şekli kitsaki.

Ha(veya ha-saki) - bıçak ağzı.

Habaki-moto - manşonun altındaki kılıç şeridinin bir kısmı habaki.

Hada - çelik laminasyon; dövme işlemi sırasında çeliğin katlanmasının sonucu.

Hamati - bıçağın yan tarafındaki sapı bıçaktan ayıran küçük kesik, kenar Ha.

Jamon - astar Yakiba.

Hataraki - “aktivite”, metal yüzeyindeki gelişme ( nioi, hayır ve benzeri.).

Ha-tsuya - ile karşılaştırıldığında bıçağın daha hafif kısmı ji-tsuya; hemen hemen aynı Yakiba.

hee - dolar

Horimono - bıçağın üzerine gravür.

Yakiba - Bıçağın sertleştirilmiş kısmı.

Yakihaba - Genişlik Yakiba.

Yasuri-me - saptaki çentikler.

Bıçağın kenarı (shinog) bıçaklarda eksik hira-zukuri. İki tip var:

çıkıntılı (Şinogi-takaşi). Sertleştirici kaburgalar arasındaki bıçağın kalınlığı, dipçiğinkinden çok daha fazladır;

• düz (şinogi-hikushi).

Bıçağın kenarı ile ucu arasındaki düzlem (Şinogi-ji) geniş veya dar olabilir.

Dol (hee) Başlangıçta bıçağın gücünü artırmak ve ağırlığını azaltmak için yapıldı. Daha sonra dekorasyon olarak görülmeye başlandı. Bazen kısaltılmış bir kılıcın dengesini yeniden sağlamak veya kılıçtaki kusurları gizlemek için dolgun yapılırdı (daha sonra eklenen bu tür dolgunlara denir) ato-bi). 8 çeşit bebek vardır, bunlardan Koshi-merhaba, Tomabashi, Shobu-hi, Kuichigai-hi ve Naginata-hi- kısa kılıçlarda.

Ayrıca sapta dolgunun 4 formu vardır; kaki-toshi ve kaki-nagashi genellikle Eski Kılıç Dönemi demircileri tarafından yapılan kılıç şeritlerinde bulunur ( koto).

Vadi geçebilir yokote(tip merhaba-saki-agari) ve ulaşmadan önce biraz durun yokote(tip hisaki-sagari).

Uçak şinogi-ji kesilmez, buna denir tiri. Dol olabilir tiri her iki tarafta (yazın ryo-chiri) veya yalnızca bir tarafa (yazın) kata-chiri).

Kılıç şeridindeki dolgunluk türleri

Bo-hee- geniş bebek.
Bo-hi-ni-tsure-merhaba- geniş ve dar vadi.
Gomabaşı- iki kısa vuruş.
Kaki-nagaşi- sapın yarısına kadar uzanıyor.
Kaki-toshi- tüm sap boyunca geçmek.
Kaku-kubbe- dikdörtgen uç.
Koshi-merhaba- kısa dolar
Kuitigai-merhaba- sonunda çift düzensiz dolgun birleştirme.
Naginata-merhaba- kısa geniş dolgun; için tipik naginata ama aynı zamanda kılıçlarda da bulunur.
Shobu-merhaba- sonunda çift vadi birleşiyor.
Futasuji-merhaba- iki dar vadi.
Maru-kubbe- yuvarlatılmış uç.

Gravür (horimono). Japon kılıçlarının bıçaklarında bulunur Çeşitli türler gravürler. En yaygın konular: yemek çubukları ( Goma-Hasi), ritüel kılıç Ken, Ejderha ( Kurikara) ve Çince veya Japonca karakterlerdeki yazıtlar ( bonzi).

Hataraki
Ji-nie- noktalar hayır V dzi.
Kinsuji, inazuma Ve Sunagaşi- çizginin altında ve üstünde şeritler jamon.
Ko-nie- küçük noktalar hayırüstünde jamon.
Uchinoke- Hilal şeklindeki “aktivite”.

Katana, pala ve bıçakla eskrim videolarında gelişmelerimizi sunuyoruz. Filmlerimizi izledikten sonra tarihin, silahların ve kültürün bazı yeni yönlerini keşfedebilirsiniz. Bu bölümde eskrim teknikleri, bunların uygulama tekniği ve uygulama sırasındaki hareket tekniği sunulmaktadır. Teknikler ve teknikler üzerine bıçak dövüşü videoları, bıçaklı dövüşle ciddi olarak ilgilenen herkesi memnun edecektir. Tekniğe çok dikkat ediyoruz, tüm derslerimiz sadece tekniklerin hızlı uygulanmasını izlemekle kalmayıp, bu tekniğin nasıl yapıldığını anlayabilmeniz için tasarlandı. Bu nedenle gösteri genellikle biraz daha yavaş bir formatta gerçekleştirilir, bu elbette yapım sırasındaki hızlı yürütülmesini engellemez. Ayrı ayrı tartışmalar var - bıçaklı kavgaların videoları. Burada daha önce diğer videolarda gösterilen tekniklerin gerçek uygulamasını görebilirsiniz.

Silahlar, samuray tarihi, samuray kılıçlarının yapımı, gelenekler, eski fotoğraflar ve çok daha fazlasıyla ilgili küçük uzun metrajlı filmler birbirinden ayrı duruyor. Bu filmlerden keyif alacağınızı içtenlikle umuyoruz.

Bıçaklı dövüş videolarımızın bir başka yönü de, gerçek et üzerinde - et parçaları üzerinde - domuz eklemleri ve domuz eti üzerinde saldırıları ve silahları test etmektir. Bu, şu veya bu silahla bir darbenin NASIL verildiğini, neyin geçip neyin geçmediğini anlamak için gereklidir ve bu tür testler sırasında sıklıkla kullanılan efsaneler ortadan kaldırılır. Discovery ya da Cold Steel gibi olmak istemiyoruz, kesinlikle ama formatlarını beğendik ve kendimize uyarladık.

Bıçakla dövüş, katana ve pala teknikleri içeren videolarımızın sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını ve içlerinde kendinize faydalı bir şeyler bulacağınızı içtenlikle umuyoruz.

Kendin yap katana bileme

Bir katanayı kendi ellerinizle keskinleştirmek göründüğü kadar zor değildir.

Japonya'da eski zamanlarda su taşlarını bilemek için haftalarca çalışan özel ustalar vardı. Bu tür ustaların sayısı her zaman çok azdı ve hizmetleri inanılmaz derecede pahalıydı. Sadece kesici kenarın kendisi işlenmedi, aynı zamanda bıçağın kendisi de cilalandı - tüm bunlar bir katanayı keskinleştirme anlayışının bir parçasıydı. Günümüzde bileme, bıçağın yalnızca kesici ucunun işlenerek jilet keskinliğine getirilmesi anlamına gelmektedir.

Popüler inanışın aksine, bunu bugün evde kendi ellerinizle yapmak oldukça kolaydır. Tek seferlik bıçak bileme işleminin standart maliyeti 1.500 ruble'dir. Ama evde kendiniz ne yapabilirsiniz - bir bıçağı bozmamak için nasıl keskinleştirirsiniz? Öncelikle katananızı neden keskinleştirdiğinizi anlamalısınız. Makivar'ı pirinç samanından doğramak başka, çok kalın olmayan ağaç gövdelerini doğramak başka, sosis gibi her türlü et ürününü doğramak başka şey.

Evde kendi ellerimizle katananın gerçek keskinliğini yapalım.

Kullanılan silah bir Çin katanasıydı, sertliği 52 - 54 birime kadar, mono çelik, yay, alışılmadık bir şey değil, oldukça ucuz bir örnek.
Bileme için fiskars tipi dönen taşlara sahip bir bileme cihazı olan Musat'ı ve bir şişe yağı aldık.

İlk olarak, bir bıçaktan - çok sayıda parçayı doğramak için kullanılmış, tamamen çalışan bir bıçaktan plastik şişeler Musat kullanılarak tüm küçük pürüz ve çapaklar giderilir.
Daha sonra Fiskars tipi bileme cihazı kullanılarak katananın tırtıklı kenarı keskinleştirilir.

Sonuç bir kağıt parçası üzerinde kontrol edilir. Tipik olarak normal kağıt kesimi için tek geçiş ve keskin yeterli değildir ve bu nedenle bıçak yağla yağlanır ve bileme cihazlarına geri sarılır.
Acele etmeyin, bir katana bıçağı üç ila beş adımda keskinleştirilebilir.

Videoda görebileceğiniz gibi keskinleştirilmiş bir katana, kağıdı jilet gibi keser.

Merhaba canım Kenşi!

Bugün size kendi kaleminizi nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum ( tsuka) katana için ( iaito, zayıflamış). Eski bilgisayarımı geri yükleme ihtiyacı nedeniyle bu incelemeyi hazırlamam istendi. Iaito, bir takım koşullar nedeniyle bir tutamaçtan yoksundu. Rusya veya Japonya'da sipariş vermek oldukça pahalıdır ve çok fazla zaman ve kaynak gerektirir. Bu yüzden zamandan ve paradan tasarruf etmenin yanı sıra ellerin büyüdüğü yeri kontrol etmeye karar verdim. 😂😂😂

Bu derlemede size ahşaptan nasıl sap oyulacağını ve sarmaya nasıl hazırlanacağını anlatacağım ( tsukamaki), bir sonraki incelemede bunun hakkında konuşacağım.

Herhangi çardak meşgul iaido veya battodo en az bir kez sapın olduğu bir durumla karşı karşıya kaldık katanalarşu ya da bu nedenle bakıma muhtaç hale geldi. Genellikle tutamak katanalar iki kusuru var - bu tsukamaki(sarma tsukaitto) ve sap eklentisinin konumu katanalar. Eğer geri sararsan tsukaitto- Bu herkesin halledebileceği çok zor ve pahalı bir iş değil, sadece yeni bir kordon ve beceriye ihtiyacınız var. Gevşek bir sapla işler daha karmaşıktır. Duruma bağlı olarak (sapın bütünlüğünde kritik bir hasar yoksa), bu sorun talaşın ahşap tutkalı ile karıştırılıp sap deliğine dökülmesiyle çözülebilir. Bundan sonra, maddenin tüm fazla boşlukları doldurması için sapın kendisini maddeyle birlikte deliğe yerleştirmeniz ve sıkıca yapışmadan önce dışarı çekmeniz gerekecektir. Ancak bu yöntem her zaman işe yaramıyor. Sapın gevşek olması nedeniyle sap çatlamışsa, sizin ve başkalarının güvenliği için böyle bir sapın değiştirilmesi gerekir.

Peki, ya da birisi törensel bir tutamağa ya da tam tersine "çalışan" bir tutamağa sahip olmak istediyse, o zaman bu inceleme aynı zamanda bir tane yapmak için de faydalı olacaktır. Bunun nasıl doğru bir şekilde yapılacağı daha fazla tartışılacaktır. 😏

Başlangıç ​​olarak kendinize ihtiyacınız olacak katana(demonte). Parça koşiraeİçin tsuka, yani: habaki, seppa(2 adet.), tsuba, futbol Ve Kaşira .

Son iki konum çok önemlidir çünkü genellikle kol alta dönüktür. futbol Ve Kaşira belli bir boyut. Malzeme seçimi ve özellikle boyutları buna bağlıdır.

İhtiyacınız olacak araçlar: bir mengene, bir kelepçe, bir demir testeresi, bir takım eğeler ve farklı tane boyutlarında zımpara kağıdı, keski(tahta kesiciniz varsa bu işinizi kolaylaştıracaktır), bir bıçak, bir elmas kalemtıraş (işlem sırasında keskiyi keskinleştirmek için ona ihtiyacınız olacak, çünkü kör bir keski tam bir acıdır!), bir tokmak, bir set cetveller, bir işaretleyici ve epoksi yapıştırıcı.

Sapı yapmak için ahşap kullanmak en iyisidir sert kayalar. “Geleneksel” bir ağaç kullanabilirsiniz - manolya veya Paulownia, ancak bunları Rusya'da bulmak oldukça zordur ve fiyatlar yüksektir. Sapınızın kökeni sizin için önemli değilse, o zaman en yaygın ve uygun fiyatlı seçenek- Bu Rus meşesi. Farklı uzunluk ve genişlikte el işi çubukları satışa sunan birkaç çevrimiçi mağaza var. Ortalama olarak fiyatlar bar başına ₽500,00 ile ₽1.500,00 arasında değişmektedir. Şahsen ben paradan tasarruf ettim ve masif İtalyan meşe parke kalıntılarını boş olarak kullandım. 😎

N.B. Parke tahtası veya başka herhangi bir lamine ahşap, boşluk olarak uygun değildir! Ve muhtemelen ahşabın kuru olması gerektiğini söylemeye gerek yok!

Yani gerekli tüm malzeme ve araçlara sahibiz. Doğrudan sapı yapma sürecine geçelim. Yaklaşık üretim süresi iki gündür.

Bundan önce sapın boyutuna karar vermemiz gerekiyor. Boyutlar bireysel bir şeydir. Sadece “çalışmanızı” ölçmenizi önerebilirim tsuka kullanımı uygun olan.

Kendi örneğimle anlatacağım. Benim uzunluğu tsuka(birlikte futbol Ve Kaşira) — 280mm. En geniş noktada genişlik (dahil) tsukaitto) — 45mm. Kalınlık (dahil) tsukaitto) — 25mm. Uzunluk tsukamaki(arasında futbol Ve Kaşira) — 260mm. Genişlik tsukaitto — 8mm.

N.B. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor! Çünkü malzemeye (pamuk veya ipek) ve gerginliğe ve sarma yöntemine bağlı olarak kordon farklı genişliklerde olabilir ve futi ile kaşira arasındaki sapa sarılabilecek adım sayısı (elmas) büyük ölçüde olabilir. buna ve alt düğüm için boşluğa bağlıdır. Boşluk olmadığından ve düğümün "oturduğundan" emin olmak için, "çalışan" sapınızın nasıl sarıldığına bakmanızı ve sapın ne kadar süreye ihtiyaç duyacağını (malzemeyi hesaba katarak) tahmin etmenizi öneririm.

Gelecekteki sapın son boyutlarına karar verdikten sonra şimdi iş parçasının boyutlarına karar vermemiz gerekiyor. Tabii ki, ahşap sapın kendisi de altında Samegava(vatoz derisi) ve tsukamaki belirttiğim boyutlardan çok daha küçük (uzunluk hariç). Ancak bana öyle geliyor ki, iş parçasını tamamen uçtan uca almamalısınız çünkü sert ahşapla çalışmak belirli bir düzeyde beceri gerektirir. Dolayısıyla bunun yokluğunda üretim kusurları sıklıkla ortaya çıkar (bir yerlerde çok fazla planlanmıştı). Sap tertibatının boyutlarından biraz daha büyük bir iş parçası alırsanız, hata durumunda manevra için daha fazla alan olacaktır.

Tutamağım olarak her biri uzun olan iki çubuğu boş olarak aldım. ~300mm, yükseklik ~50mm, Genişlik ~25 mm(yukarıdaki fotoğrafa bakın).

Şimdi en eşit kenarları seçmeniz gerekiyor (buna daha sonra ihtiyaç duyulacaktır). topluyoruz katanaölçümler için. Sapın üzerine sıkıca koyduk habaki, seppu, tsuba ve sonra başka biri seppu. Birleştirilmiş yapıyı merkezdeki çubuklardan birine (aşağıdaki fotoğrafa bakın) yerleştiriyoruz. Bir işaretleyiciyle mümkün olduğunca doğru bir şekilde takip ediyoruz. Çünkü genellikle sap katanalar tamamen düz değil, bir tarafı geniş, diğer tarafı dar, sonra diğer blokta da aynısını yapın aynalı(ters çevirerek katana). Bu önemlidir, iş parçalarını yapıştırırken belirli bir sap için bir delik açmalıyız.

N.B. Sapın ana hatlarını kalın bir işaretleyiciyle çizdim (yukarıdaki fotoğrafa bakın), bu çizginin içinde onun için boşluğu keseceğim. Sapın kesime tam oturması çok önemlidir, aksi takdirde sallanır. Daha sonra eğe ile çıkarılabileceği için deliğin derinliği çok önemli değildir.

Elimize bir keski alıyoruz ve sap için bir oluk planlamaya başlıyoruz. Yivin bir uçta diğer uçtan daha derin olduğundan emin olun. Sapı uygulayarak derinliği ve genişliği sürekli kontrol edin. Sonunda, sap oluğa mükemmel bir şekilde oturmalı ve içinde "yürümemelidir".

Oluğun ucu, şaft uzunluğundan 3-5 mm daha uzun yapılabilir. Bu, ayağı sapın üst kısmını taşlayarak ayarlıyorsanız gereklidir, böylece daha sonra sap monte edildiğinde çok fazla dışarı çıkmaz ve ara parçalar kullanmanıza gerek kalmaz.

N.B. Mekugi için delik açmanın gerekli olduğunu fotoğrafta özellikle göstermiyorum, çünkü benim durumumda yeni bir delik (mekugi-ana) yapacağım son montaj. Mekugi için mevcut delikten memnunsanız, yapıştırmadan önce gelecekteki sapın her iki yarısında da bir delik açmanız gerekir. Lütfen sapın belirli bir açıyla gittiğini unutmayın. Buna göre önce daha küçük çaplı bir matkapla işaretleyin ve yapıştırdıktan sonra boyutuna göre delebilirsiniz.

Her iki sap oluğu da hazır olduğunda, sapın deliğe nasıl oturduğunu kontrol etmek için bunları bir mengeneye sıkıştırın.

Sapı iş parçasının içine ve dışına doğru itin. Yeterince sıkı girerse, ancak fazla çaba harcamadan ve yürümezse bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Tamamen girmiyorsa fazlalığı daha da keskinleştirmelisiniz. Sap biraz hareket ederse, bu sorun iş parçasının yapıştırılmasıyla çözülebilir.

Bir sonraki adım yapıştırmaya hazırlıktır. Daha önce iş parçasının en düzgün parçalarının seçilmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu dosyayla çalışmamızı azaltacaktır. Şimdi, gelecekteki tutamacın her iki yarısını da önce bir dosyayla, sonra zımpara kağıdıyla birbirine eşit ve sıkı bir şekilde oturması için keskinleştirmeniz gerekiyor.

Yani her iki yarım da birbiriyle mükemmel temas halindedir. Artık yapıştırma işlemine hazırız. Sapı özel ahşap tutkalıyla yapıştırma deneyimim vardı. Ancak epoksi yapıştırıcının daha güçlü, daha dayanıklı ve en önemlisi kullanımının daha kolay olduğunu düşünüyorum. Özel bir pakette (şırınga gibi) epoksi yapıştırıcı kullandım, basıldığında bileşenleri hemen karıştırıp ihtiyacımız olan maddeyi veriyor.

N.B. Maalesef talimatlara göre bir sonraki aşama için bize 5 dakika süre verildi, dolayısıyla fotoğraf çekmeye zamanımız olmadı. Koshirae'yi katanadan önceden çıkarın!

Tutkallı bir “şırınga” alıp “çizgiyle sıkıyoruz” sen» Şaft oluğu çevresinde. Fazlalık içeriye akacağından bu alana çok fazla tutkal sıkmayın. Kalan kısmı oluğun altına tutkalla serbestçe yayın.

Sapı dikkatlice tutkalla kaplanmış yarıya yerleştirin ve ardından diğer yarıyla örtün.

Bu yapıyı oluğun başlangıcına yakın bir mengeneye sıkıca sıkıştırıyoruz. İş parçasının ucunu bir kelepçe ile kuvvetlice sıkıştırıyoruz. Sapı çıkarmak için yaklaşık 5 dakikamız var.

Şimdi ana dönelim “Eğer sapınız gevşekse”. Yapıştırılmış iş parçasını bir mengeneye sıkıştırdıktan sonra tutkalın bir kısmı sap oluğuna düştü. Bu iyi! Gelecekte oynamayı önlemek için, en az bir dakika boyunca sapı hemen çekmeyin. Çıkarmanın zor olduğunu hissettiğinizde yarıya kadar çekip geri takın. Bu işlemi ayrılan dakikalar içinde birkaç kez tekrarlayın. Artık tüm ekstra boşluklar doldu epoksi yapıştırıcı. Sertleştiğinde saptaki boşluk ortadan kalkacaktır.

N.B. Sapın derhal temizlenmesi gerekir!

Yapımızı talimatlara göre 8 saat kurumaya bırakıyoruz. Bu, iş parçasının birbirine sıkı bir şekilde yapışması için oldukça yeterlidir. 👌

Böylece sekiz saat geçti. İş parçamız güvenli bir şekilde yerleşti ve sonraki işlemlere hazır.

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi esasen iş parçamız bir bloktur. Bu bloğa oval bir şekil verilmesi gerekiyor. Bir merkez çizgimiz var - bu, yarıların birbirine yapıştırıldığı çizgidir. buna uyulmalıdır. Her tarafı eşit şekilde öğütmeye başlıyoruz, ancak çok fazla değil (aşağıdaki fotoğrafa bakın).

Deneyimlerime göre, formu eklerseniz karar vermeniz daha uygun olacaktır. futbol sapın üst kısmına.

Ve daire içine al futbol işaretleyici. İş parçasının daha sonraki işlenmesinde bu forma uymalısınız.

Bu aşamada kolun yönünü belirlemek ve ayarlamak gerekir. futbol. Bu nedenle, bir keski ve bir eğe kullanarak, altındaki jantı taşlıyoruz. futbol.

Özelleştirdikten sonra futbol ve montaj katana sap üzerinde fazla ahşabın çıkarılacağı yönü belirlememiz daha kolay olacaktır.

Artık sap iş parçasından çıkmaya başlar. Geleceğin şekli hakkında düşünmenin zamanı geldi tsuka. Baştan sona düz olabilir; başlangıçta daha geniş, sonunda daha dar olabilir; ortası daraltılabilir kum saati(Ben şahsen bu formu tercih ediyorum). Şekle karar verdikten sonra bu şekli iş parçasının üzerine çizmeliyiz. Aşağıdaki fotoğrafta sapın üst kısmında hafif bir bükülme görebilirsiniz. Aynısını aşağıdan yaparak ihtiyacımız olan şekli elde ediyoruz.

Sap kenardan daha kalın (daha geniş) olmamalıdır futbol Ve Kaşira. Gelecekte şeritler yanlarda yer alacağından Samegava, ve daha sonra tsukamaki. Bunların hepsi bize ihtiyacımız olan kalınlığı verecektir, bu yüzden fazlalıkları kesmekten çekinmeyin.

N.B. Tsukamaki, fuchi ve kashira ile aynı seviyede olmalı!

Sapı bitirmeye geçmeden önce, yerleştirmemiz gerekiyor Kaşira sapın sonunda. Sapın ucunu ayarlayın Kaşira. sen Kaşira son montaj için iki delik var tsukamaki. Ancak bu delikler şu anda kullanılamıyor. Bizim görevimiz bunları erişilebilir kılmaktır. Bunun için yuvarlak bir dosyaya ve biraz sabra ihtiyacımız var. Kolu dikey olarak bir mengeneye sıkıştırıyoruz. Onu taktık Kaşira ona. Her iki taraftaki deliğin yerini işaretleyin. Ve aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi bir delik açıyoruz.

Sonuç olarak, buna benzer bir şey elde etmeliyiz (aşağıdaki fotoğrafa bakın), Kaşira kolu takın.

Toplandıktan futbol Ve Kaşira, sapımızı bitirmek için bir eğe ve zımpara kağıdı kullanıyoruz. Sapın yanlarının sığacak kadar düz olması zorunludur. Samegava.

Sonunda elimizde tsuka bedenlerimize göre katanalar sarımı bitirmeye hazır olan ( tsukamaki), bir sonraki incelemede size anlatacağım.

Bizi izlemeye devam edin! 😎

Bu inceleme (metin ve fotoğraflar) tarafından hazırlanmıştır. Bragin Andrey Evgenievich, özellikle Moskova Kendo ve Iaido Kulübü Shogun.