Perugia şehri, İtalya'nın Umbria bölgesinin tarihi başkenti. Umbria'nın turistik yerleri

Umbriaİtalya'nın "yeşil kalbi" olarak adlandırılan bu bölge, denize kıyısı olmayan dört İtalyan bölgesinden biridir. Ancak buna rağmen Umbria, el değmemiş doğası, göllerinin güzelliği ve aralarında en görkemlisi Mermer Şelalesi olarak kabul edilen şelalelerinin sağır edici gürültüsüyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Umbria'nın antik kentleri, tarihi Etrüsklerin ve Umbrialıların bu topraklarda yaşadığı zamanlara kadar uzanan özel bir çekiciliğe sahiptir. Orvieto, Spello, Perugia, Gubbio, Toddi ve Assisi sokakları ortaçağ atmosferiyle örtülüyor.

Gastronomi açısından bakıldığında, ünlü et lezzetlerinin üretildiği Norcia kasabası ilginç kabul ediliyor. Montefalco, Todi ve Orvieto ise Umbria'nın en iyi şaraplarının geldiği ünlü bağcılık merkezleridir.

Bölgenin başkenti, ortaçağ cazibesini modern bir metropolün canlılığıyla birleştiren, İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Perugia'dır.

Umbria'nın Kısa Tarihi

Umbria, İtalya'nın tam merkezinde, tüm önemli yolların kavşağında yer almaktadır. Bir zamanlar bu topraklarda Umbria kabileleri yaşıyordu, sonra Etrüskler geldi, bölgenin bir kısmını işgal etti ve Orvieto'yu kaleleri haline getirdi.
MÖ 299'da. Romalılar iktidara geldi. Umbria bir Roma kolonisi haline geldi. İmparatorluğun yıkılmasından sonra topraklar Vizigotlar, Bizanslılar ve Lombardlar arasında paylaştırıldı. Bu durum bir yüzyıl boyunca devam etti.
774'te Charlemagne, Lombard kralını Umbria topraklarını papaya bağışlamaya ikna ederek bir dizi ayrıcalığı elinde tuttu. Ancak Charlemagne krallığının çöküşünden sonra Umbria üzerindeki güç papanın elinde yoğunlaştı. Guelph'ler ve Ghibellin'ler arasında bir mücadele dönemi başladı. Daha sonra ilk özgür komünler ortaya çıktı, ancak papalık gücü 18. yüzyılın sonuna kadar kaldı.
Napolyon'un Fransız ordusunun gelişiyle Umbria, 1809'dan 1814'e kadar Roma Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. Napolyon İmparatorluğu'nun bir departmanı haline geldi. Daha sonra bölgenin kontrolü Kilise'ye döndü.
1860 yılında Umbria birleşik İtalya'nın bir parçası oldu.

Umbria'ya nasıl gidilir?

En yakın havaalanı, Umbria şehirlerine giden Roma Fiumicino'dur.

Umbria'da görülecek yerler

Perugia
Perugia, Umbria bölgesinin başkenti ve İtalya'nın en güzel şehirlerinden biridir.

Orvieto.
Etrüskler tarafından kurulan, antik zindanların ve ortaçağ görünümünün korunduğu bir şehir.

Gubbio.
Mumların ve güzel sokakların şehri.

Tody.
Orta Çağ'dan kalma sokakları, etkileyici manzaraları ve ünlü beyaz Trebbiano şarabıyla güzel bir küçük kasaba.

Montefalco.
Umbria'nın en prestijli şarabı Sagrantino di Montefalco'nun üretim merkezi olan pitoresk bir köy olan Montefalco, çok sayıda enoteka ve rahat restorana ev sahipliği yapmaktadır.

Norcia.
Et üretimiyle ünlü ve aynı zamanda Aziz Benedict'in doğum yeri olmasıyla ünlü bir dağ kasabası.

Spello.
Çiçeklerle çevrili ve bir tepenin üzerinde yer alan güzel bir ortaçağ kasabası.

Castiglione del Lago.
Trasimeno Gölü kıyısında bir şehir.

Assisi.
İtalya'nın en saygın Aziz Francis'i Assisi'nin doğum yeri.

Citta della Pieve.
"Yavaş yaşam" şehri, ünlü sanatçı Perugino'nun doğum yeri ve Umbria'nın safranın başkenti.

La Scarzuola.
La Scarzuola, Umbria taşrasında kayboldu; rotanın son kilometreleri pürüzsüz Avrupa yollarından çok Rus arazi yollarını anımsatıyor. Ancak kimse ideal şehre giden yolun mükemmellikle döşeneceğine söz vermedi.
Özetle La Scarzuola'nın ne olduğunu açıklamak zor, bir manastır olarak kurulmuş, birçok değişikliğe uğramış ve Milanolu mimar Tomaso Buzzi'nin çılgın fantezileriyle yaratılan mistik bir "ideal şehir" olarak yeniden doğmuş.

Daha fazlasını öğrenmek için bir bölgeye tıklayın.

Harita çalışmıyorsa bu bağlantıları kullanın.

İtalya hakkında her şey

*Yazım hataları, hatalar veya yanlışlıklar bulursanız lütfen bize yazın. [e-posta korumalı]

Bugün Umbria'daki altı şehre daha yakından bakacağız; muhtemelen adını duymuş olabileceğiniz mücevherler veya belki de bu yerler size ilk kez açıklanacak. Bu yüzden bugün birlikte gideceğiz sanal yolculuk altı kasabada Orvieto, Corciano, Cita della Pieve, Bevagni, Todi, Panicale'nin manzaralarını göreceğiz.

Aslında turistler gittiklerinde sadece Terni'yi hatırlıyorlar. Ve bu şehirler hakkında çok az bilgi var, bahsedeceğimiz altı hazinemizden bahsetmiyorum bile. İnanın bana, bu kasabalar olmadan (çeviride "borgo", "köy", "küçük kasaba" anlamına gelir), Umbria hakkında derlenen tablo tam olmaktan uzak olacaktır!

Umbria hakkında birkaç söz

Umbria, Apenin Dağları'nın arkasında, tam merkezde yer almaktadır.

Zeytinin, üzüm bağlarının ve ekmeğin yetiştiği bereketli bir toprak. Bölge denizle değil kendi topraklarında yıkanıyor çok sayıda Zengin bir hasatın olgunlaşması için mükemmel koşullar yaratan nehirler.
Umbria ekonomi ve kültürde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Örneğin Perugia, Orta Çağ ve Rönesans döneminde önemli bir kültür merkeziydi ve bugün de bu alandaki lider konumunu terk etmiyor. 12. yüzyılda kurulan üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biridir.

Umbria, İtalya'nın tam merkezindedir. Fotoğraf lavoro.gov.it

Şimdi Umbria hazineleri arasında bir yolculuğa çıkıyoruz! Ziyaret edeceğimiz ilk şehir Orvieto olacak!

Orvieto - cennet ve dünya arasında bir şehir

Orvieto'ya gelen bir turistin 1 numaralı kuralını unutmayın: Orvieto'da görmeniz gereken ilk şey katedralidir. Kesinlikle on dördüncü yüzyıl İtalyan mimarisinin bir başyapıtıdır. Katedralin inşa planının 1290 yılında Papa IV. Nicolò tarafından kabul edildiğini ve yapımına yönelik çalışmaların yaklaşık dört yüzyıl boyunca devam ettiğini hayal edin! Öncelikle katedralin Lorenzo Maitani'nin eskizine göre yapılmış sıra dışı cephesine dikkat çekmek gerekiyor. Kesinlikle çizgilerin dengesini ve şekillerin şeffaflığını sağlamayı başardı. Dört dikey sütun cepheyi üç bölüme ayırıyor. Üstelik bu dikey çizgiler yatay çizgilerle tam bir mimari uyum içindedir. Bir zamanlar katedralin cephesinde yaklaşık yirmi mimar çalıştı.

Katedralin içinde 14. ve 15. yüzyıllardan kalma freskler göreceksiniz ve merkezin solunda Rönesans'ın gerçek bir şaheseri var - Beato Angelico ve Luca Signorelli'nin Son Yargı temalı şapeli. Şapel (şapel), Orvieto'da yaşayan San Brizio Piskoposu Appunto'nun anısına inşa edildi.

Şapelin ortasında 1715 yılında Bernardino Cametti tarafından yaptırılan Barok bir sunak bulunmaktadır. Bu sunakta Madonna di San Brizio'nun ünlü tablosu bulunmaktadır. Tahmin edebileceğiniz gibi, şapelin adı bu Madonna'nın onuruna verilmiştir. Efsaneye göre Meryem Ana'nın tablosu, kutsal San Brizio Piskoposu tarafından şehrin sakinlerine bırakılmıştır. Tablonun yazarı hala bilinmiyor, yalnızca on üçüncü yüzyılda yapıldığını söyleyebiliriz ve yazarın yüz hatlarının tasvirini revize etme girişimlerini zaten göstermesi açısından sanat tarihi açısından önemlidir, örneğin, bir bebekte.

Orvieto Katedrali büyüleyici bir güzelliktir. Fotoğraf: medioevoinumbria.it

Katedrali gördük, şimdi Piazza della Reppublica'ya gitme zamanı. Bilim adamlarına göre burada bir Etrüsk forumu vardı. Meydanın sembolü olan antik Sant’Andrea kilisesi de mutlaka ziyaret edilmeye değerdir. İlginçtir çünkü kulesinin on iki tarafı vardır (torre dodecagonale). Harika görünüyor!

Palazzo dei Papi binası artık Etrüsk dönemine ait nesnelerin yanı sıra korunmuş mezarları görebileceğiniz Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Başlıca turistik yerleri yer üstünde gördük, şimdi bu şehrin yeraltını keşfetme zamanı. Evet evet doğru okudunuz. Pozzo di San Patrizio'ya ne dersiniz?

Bu kuyu on altıncı yüzyılda Papa VII. Clemente'nin emriyle inşa edildi, inanın bana, bu yapıya sıradan bir kuyu denemez!

1. Kuyu derinliği - 53,15 metre;
2. 13 metre çapında yuvarlak tabanlı silindirik bir şekle sahiptir;
3. 248 basamak ve 70 pencere.

Elbette bu mistik yer dünyanın her yerinden turist çekiyor. Tekrar oraya dönmek için kuyunun sularına bir para atarlar. Bu arada İrlanda'da da tamamen aynı isimde ve iç yapıya sahip benzer bir kuyu var.

Pozzo di San Patrizio - Umbria kasabasında biraz aşırılık. svagoedintorni'nin fotoğrafı. iletişim

Citta della Pieve - Perugino'nun doğum yeri

Sadece tek bir isim söylemek yeterli: Perugino. Düşünün, bu sanatçı sanata ilk adımlarını burada, memleketi Cita della Pieve'de atmaya başladı. Raffaello'nun öğretmeniydi. Rönesans'ın habercisiydi...

Burası Umbria'nın en tatlı ve en güzel şehirlerinden biri; sanat ve mimariye dair çok şey bilen turistler buraya geliyor.

Perugino, şehrinin değerli bir vatandaşıdır. Fotoğraf liveinternet.ru

Antik kentin labirentlerinde yürürken, her yolun sizi şehrin kalbine çıkaracağını unutmayın. Katedral XVI yüzyılda Aziz Gervasius ve Protasius onuruna inşa edilmiştir. Burada, katedralde, biri Perugino'nun kalemine ait olan başyapıtlardan oluşan bir hazine var - La Madonna con Bambino tra Santi Pietro, Paolo, Gervasio e Protasio.

Katedralin etrafını dolaştıktan sonra, sizi 18. yüzyılda inşa edilen İsa Kilisesi'ne götürecek antik Via Vittorio Veneto caddesinde yürüyüş yapabilirsiniz. Burada 1336 yılında inşa edilen duvarı da görebilirsiniz. Ayrıca kasabada çok sayıda safran çiçeğinin bulunduğunu da fark edebilirsiniz. Ve bu sadece risottoya eklendiği için değil, bu çiçeğin anlamı çok daha büyük. Gerçek şu ki Perugino bu çiçeğin polenini diğer boyalarla karıştırarak kullandı ve sonuç olarak kendisinin l'oro rosso (kırmızı altın) adını verdiği bir renk elde etti.

Città della Pieve Katedrali. Fotoğraf duomocittadellapieve.it

Bevagna - uyumlu kaos

Sonra bu şehre bakacağız! Romalılar bir zamanlar Bevania'ya Mevania adını verdiler. Bevagna'ya genellikle kaosun yeri denir. Aslında bu sadece bir şaka. Bevagna'ya vardığınızda şehrin tamamen farklı şekillerde yapılmış bir binalar zinciri olduğunu göreceksiniz. farklı stiller. Ancak buna rağmen şehirde karışık tarz ve dönemlerin olağanüstü bir uyumu hüküm sürüyor.

Burası deniz seviyesinden 225 m yükseklikte bir tepe üzerinde yer alan ve etrafı verimli ovalarla çevrili küçük şirin bir kasabadır. Bir zamanlar şehir ayaktaydı yüksek yol Romalılar tarafından inşa edilen Via Flaminia. Ne yazık ki, Piazza Silvestro'nun merkez meydanı bugüne kadar orijinal haliyle tamamen korunmamıştır.

Piazza Silvestro'da yürüyüş yaptıktan sonra 1270 yılında inşa edilen Palazzo del Consoli'ye gitmeyi öneririm. Saray kelimenin tam anlamıyla kilise otoritesi tarafından çevrelenmiştir: Gerçek şu ki çevresinde üç kilise vardır! Burası la chiesa di San Michele, la chiesa da San Silvestro, la chiesa di San Domenico.

Bevagna'nın merkezi meydanı. Fotoğraf tuttobevagna.it

Panicale - nefes kesen bir panorama

Bu şehrin adı Yunanca “her şey güzel” anlamına gelen pan-kalon kelimesinden gelmektedir. Aslında bu şehrin hiçbir kusuru yok. Şehir, bir zamanlar suyla dolu bir hendekle çevrili olan eski bir sarayı korumuştur; Yakınlarda üç şehir meydanı var. Şehre Porta Perugina üzerinden girersek, 1473 yılında inşa edilmiş bir çeşmenin yanı sıra 9. yüzyıldan kalma San Michele Arcangelo kilisesini göreceğiz. Ayrıca Lombardiya Gotik tarzında tasarlanmış Piazza Masolino'yu da ziyaret etmenizi öneririz. Cesare Caporale tiyatrosu, ziyaretçiler için yalnızca 154 koltukla İtalya'nın en küçük tiyatrolarından biridir.

Panicale'nin görünümü. Fotoğraf: umbriafolk.com

Corciano - gizli bir hazine

Bu şehre vardığınızda hiçbir şey görememe riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Hayır, mesele doğal afetlerin ya da başka bir şeyin sizi etkileyebileceği değil, sadece Corciano, manzaraların açıkta değil, gizli olduğu bir şehir türüdür. Bu nedenle şehirde çok dikkatli dolaşın! Pek çok insan tembeldir ve Borgo di Magione'ye gitmez, ama boşuna çünkü burası ziyaret edilmesi gereken yer, onsuz Corciano'nun resmi eksik kalacak. Bu arada, birçok rehber turistlere odaklanmadan bu kasabanın etrafında turistlerle “koşuyor” Özel dikkat tarihi önemi ve saf güzelliği hakkında.

Kesinlikle Piazza Coragiana'yı ziyaret etmeye değer. Meydanda dolaşırken evlerin çok tuhaf konumlandığını fark edeceksiniz. Gerçek şu ki, meydanın yüzeyi düz değil, bariz çöküntüler ve çıkıntılar var, bu nedenle evler sanki yarım daire şeklinde konumlandırılmış ve bu "kusur" u kozmetik olarak maskeliyor. Burada meydanda Santa Maria Assunta Kilisesi duruyor. Bu önemlidir, çünkü içeride iki başyapıt saklanmaktadır; bunlardan biri yakın dostumuz Perugino'nun fırçasına ait olan Assunta'dır ve ikinci eser olan Madonna delle Mercede, Benedetto Bonfigli tarafından yazılmıştır.

San Christoforo Kilisesi artık eşsiz bir fresk koleksiyonunu görebileceğiniz bir müzeye (Museo della Pievania) ev sahipliği yapıyor.

Güzel küçük Corciano kasabası. Fotoğraf umbria.name

Todi - karmaşık bir geçmişi olan bir şehir

Bu şehir Romalılar tarafından hala iyi biliniyordu. Görünüşe göre onu o kadar sevdiler ki Todi'yi kendi kolonilerine dönüştürdüler. İmparatorluğun çöküşü sırasında Todi de bir kriz yaşadı. Sonunda olgunlaşmayı başardı XIII yüzyıl Bu zamana kadar şehirdeki ana kurumların inşaatı tamamlandı. Kentin adaşı Todi adlı bir şair de Todi'de yaşıyordu.

Santa Maria della Consolazione kilisesi görülmeye değerdir. Şehirde ayrıca hayatta kalan saraylar da bulunmaktadır: Palazzo del Popolo, Palazzo del Capitano. İlki, Papa'nın daveti üzerine şehre gelen soyluların ikametgahıydı. Burası artık şehrin adliye binası.

Todi, Piazza del Piopolo.Fotoğraf agriturbook.com

Bunlar Umbria'nın büyüleyici kasabaları...

👁 Başlamadan önce...nereden otel rezervasyonu yapmalı? Dünyada sadece Rezervasyon mevcut değil (🙈 otellerden yüksek bir yüzde için - biz ödüyoruz!). Rumguru'yu uzun zamandır kullanıyorum
Skyscanner
👁 Ve son olarak asıl mesele. Sorunsuz bir yolculuğa nasıl çıkılır? Cevap aşağıdaki arama formunda! Şimdi al. Bu, iyi para karşılığında uçuşları, konaklamayı, yemekleri ve bir sürü başka güzellikleri içeren türden bir şey 💰💰 Form - aşağıda!.

Gerçekten en iyi otel fiyatları

Umbria bölgesi, daha ünlü komşusu Toskana'nın gölgesinde yer almaktadır. Üstelik iki bölge birbirine çok benziyor, tek fark turist sayısında. Umbria'da tarihi şehirleri, bozulmamış doğayı ve geleneksel gastronomiyi keşfetmek için rahat bir ruh haline girebilirsiniz. Bölgenin ortaçağ mirası, Umbria'nın haklı olarak İtalyan incisi olarak adlandırılması sayesinde manzaralara organik olarak entegre edilmiştir.

Umbria Coğrafyası

Umbria, Orta İtalya'da bulunmaktadır ve diğer ülkelerle sınırı yoktur ve denize erişimi yoktur. Bölge topraklarının çoğu dağ sıraları ve verimli vadilerle kaplıdır. İdari merkez Perugia'dır ve tüm Umbria nüfusunun %80'i bu eyalette yaşamaktadır. Umbria'ya hava yoluyla ulaşmak için Perugia'ya gidebilirsiniz. Yerel havaalanına Milano, Arnavutluk, Barselona ve Londra'dan uçuşlar kabul edilmektedir.

Umbria bölgesi haritası

Büyük şehirler

Perugia, tepelerde bulunan Umbria'nın en büyük şehridir. Burası antik sokaklarında hissedilen zengin bir tarihe sahip bir şehir. Perugia aynı zamanda modern ve canlıdır. Akşamları sokaklar hayatla doludur ve İtalya'nın en iyileri arasında sayılan restoranlarda geleneksel lezzetler sunulur. Perugia aynı zamanda misafirperverliğiyle de öne çıkıyor: Ekim ayında bir çikolata festivaline ve Temmuz ayında prestijli bir caz festivaline ev sahipliği yapıyor.

Terni, Umbria'daki bir başka büyük şehirdir ve Milano ve Roma'nın turistik destinasyonlarıyla karşılaştırıldığında, İtalya'nın geleneksel ruhunu daha iyi deneyimlemenize olanak tanır. Geçmişte önemli bir sanayi merkeziydi ama aynı zamanda antik kalıntıları, ortaçağ saraylarını ve kiliselerini de koruyor. Bu arada Terni, Aziz Valentine'nin doğduğu yer.

Terni Şehri, İtalya

Umbria'nın iklimi

Bölge denize kıyısı olmadığından karasal iklime sahiptir. Dağların yakınlığı nedeniyle yazlar sıcak ve kışlar oldukça soğuktur. Umbria'da yoğun yağış görülür, ancak kar yağışı ve yağmur özellikle eteklerinde yoğundur. Yaz aylarında ise yemyeşil bitki örtüsü nedeniyle sıcaklık neredeyse hissedilmiyor. Aralık ayında Umbria'da ortalama sıcaklık +2 °C, Temmuz ayında ise yaklaşık +25 °C'dir.

Umbria'nın turistik yerleri

Umbria'nın turistik yerleri listesinde özel bir yer işgal edilmiştir. doğal Kaynaklar bölge. Örneğin, Cascata Şelalesi yapay kökenlidir, ancak bu onu daha az muhteşem yapmaz. Şelale eski Romalılar tarafından yaratılmıştır. Bölümleri 170 m'ye ulaşıyor ve bu da onu Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden biri yapıyor. Şelalenin üzerinde donanımlı patikalardan ulaşılabilen iki gözlem platformu bulunmaktadır. Yukarıdan Cascata'nın tam gücünü daha iyi görebilirsiniz.

Cascata Şelalesi

Tiber Nehri, zengin faunaya sahip Umbria'nın önemli bir doğal parkıdır. Ekoturizm kendi topraklarında mükemmel bir şekilde gelişmiştir. Parkın doğal güzelliği insan yapımı anıtlarla tamamlanıyor: antik kentler ve köyler. Parkta eğlence seçenekleri oldukça geniş. Kuş gözlemciliğine gidebilir, bisiklete binebilir, balık tutabilir veya manzaralı parkurlarda yürüyüş yapabilirsiniz.

Karsulae bölgede önemli bir mimari sit alanıdır. Bu kazı alanı bir zamanlar forum ve amfitiyatrosu olan büyük bir Roma kentiydi. Bugün Karsulae birçok antik kalıntıyı koruyor. Aralarında - Mezar taşları, bir erken Hıristiyan kilisesi, sütunlar ve Damiano Kemeri (üç kemerden hayatta kalan tek kemer).

Ulusal Galeri, Perugia, İtalya

Perugia'da Ulusal Galeri ilgiyi hak ediyor. 40 odada 13. yüzyıldan itibaren Umbria okulunun ustalarının en iyi eserleri toplanmıştır. Müzede ayrıca Perugia yerlilerinin eserleri de sergileniyor. Ziyaret etmeye değer Katedralşehirler. Eşsiz bir kutsal emanete ev sahipliği yapıyor - Rönesans'tan kalma bir mücevher başyapıtı. Diğer değerli kalıntılar azizlerin mezarları ve ikonalardır.

Kalan sürede antik çağlardan beri bilinen Narni kasabasına gidebilirsiniz. Antik taş evleri, rahat sokakları ve farklı dönemlere ait değerli fresklere sahip kiliseleri ile cazibesini tamamen korumuş ve çekmektedir.

Umbria'daki Tatiller

Umbria'da bölgeye sonsuz bir turist akışı sağlayacak bir kıyı şeridi yok. Ancak bu durum hiçbir şekilde bölgede tatilinizin keyfini çıkarmanıza engel değil. Umbria, manzaralarıyla çevrili vakit geçirmek isteyen aktif turistlere hitap edecek. Bölgede rafting yapılabilecek çok sayıda nehir, düzinelerce bisiklet yolu ve en çok at sırtında hayranlık uyandıran kırsal manzaralar bulunmaktadır.

Umbria manzaralarını sessizce seyretmeyi tercih edenler için yararlı prosedürler Vücut için ise bölgede spa merkezleri bulunmaktadır. Burada masaj, termal duş ve banyo ve iklim terapisi sunan birçok otel bulunmaktadır. Foligno, Umiertida, Torgiano ve Brufa'da bu tür merkezler var.

Umbria, gastronomisi ile tanınmaktadır. Peynirler, şaraplar, etler, sebzeler, füme etler, çikolata yerel mutfağın temelini oluşturur. Umbria'nın büyük şehirlerinde İtalyan mutfağının kurallarını öğrenmek isteyen herkes için gastronomi okulları bulunmaktadır. Genel olarak bölge uzun zamandır gastronomi turizminin en popüler destinasyonu olarak görülüyor.

Umbria'dan şaraplar

Umbria'da Alışveriş

Bölge üzüm bağları ve tipik Umbria şarap çeşitleri (Montefalco ve Torgiano) ile gurur duymaktadır. Peynirlerin yanı sıra şaraplar da yanınıza almaya değer ana üründür. Turistler arasında seramik ve tekstil ürünleri de talep görüyor. Perugia mükemmel çikolatasıyla ünlüdür. Ayın son hafta sonu ise şehirde geleneksel bir seramik fuarı düzenleniyor. Üzerinde sunulan ürünler dekore edilmiştir. parlak renkler ve desenler yüzlerce yıl önce seramiğe uygulananlarla tamamen aynı. Yer mantarı satın almak için Norcia'ya gitmeye değer. Mart ayında festival boyunca bu pahalı ürün indirimli olarak satılıyor.

Umbria, alışveriş merkezi sayısı açısından Roma veya Milano ile kıyaslanamaz. Ancak yine de alışveriş yapmadan bölgeden ayrılamazsınız. Perugia'nın merkezi gardırobunuzu yenilemek için harika bir yerdir. Ağırlıklı olarak İtalyan markalarının mağazaları burada yoğunlaşıyor. Şehirde ayrıca bir Collestrada alışveriş merkezi de bulunmaktadır. Temsil edilen markalar arasında H&M, Motivi, Guess, Zara, Tezenis, Desigual yer alıyor.

👁 Otel rezervasyonunu her zamanki gibi rezervasyon yoluyla mı yapıyoruz? Dünyada sadece Rezervasyon mevcut değil (🙈 otellerden yüksek bir yüzde için - biz ödüyoruz!). Rumguru'yu uzun zamandır kullanıyorum, gerçekten Booking'den daha karlı 💰💰.
👁 Biletler için ise seçenek olarak havayolu satışlarına gidin. Uzun zamandır onun hakkında biliniyordu 🐷. Ancak daha iyi bir arama motoru var - Skyscanner - daha fazla uçuş var, daha düşük fiyatlar var! 🔥🔥.
👁 Ve son olarak asıl mesele. Sorunsuz bir yolculuğa nasıl çıkılır? Şimdi al. Bu, iyi para karşılığında uçuşları, konaklamayı, yemekleri ve bir sürü başka güzellikleri içeren türden bir şey 💰💰.

Umbria, denize kıyısı olmayan birkaç İtalyan bölgesinden biridir. Bu, ulaşım altyapılarının ve turizm endüstrisinin gelişme düzeyine damgasını vurdu. Bölgede turizmin çok gelişmemiş olması bölgenin genel görüntüsünü diğerlerine göre biraz karartıyor.

Ancak Umbria'nın başka avantajları da var: Bölge, İtalya'nın sanayileşmiş bölgelerini karakterize eden metropol ve eyalet arasında rahatsız edici bir uçuruma sahip değil.

Perugia

Perugia şehrinin doğduğu yerdeki antik Etrüsk yerleşimi, MÖ 295'te Romalılar tarafından fethedildi. e. Tarihi boyunca şehrin kendisi defalarca klan mücadelelerinin arenası haline geldi; buna Assisi, Chiusi, Todo ve Foligno şehirleriyle rekabet ve askeri çatışmalar da eklenmelidir.

Bugün Perugia, ilgi çekici yerlerini cömertçe paylaşan sakin ve dost canlısı bir şehir. Turistler var büyük seçim: Etrüsklerin duvarlarından ve kemerlerinden Umbria Ulusal Galerileri'nin hazinelerine, Arkeoloji Müzesi'nden Perugia Katedrali'ne (Duomo), St. Juliana Manastırı'ndan su kemeri ve Campaccio Bahçelerine kadar.

Çikolata ürünlerinin en ünlü markası "Perugina" Avrupa çapında bilinmektedir. Burada İtalya'da ilk kez çikolatalı ürünlere karşı tutumda bir değişiklik yaşandı: Hediyelik bir aksesuar olan çikolata, aranan bir gıda ürününe dönüştü.

Assisi

Assisi, Perugia eyaletindeki Subasio Dağı'nın batı tepesinde yer almaktadır. İtalya'nın koruyucu azizinin burada doğduğuna inanılıyor. Assisi'nin tarihi bir dizi iniş ve çıkışlardan oluşuyor; şehir defalarca işgalcilerin ve açgözlü komşuların eline geçti. İtalya'nın yeniden birleşmesi sakin bir gelişme ve Assisi'nin ekonominin, kültürün ve kültürün gelişimine tam katılımının olduğu bir döneme işaret ediyordu. ulaşım altyapısıİtalya.

Bölgenin illeri Umbria: Perugia, Terni. Umbria Üniversiteleri:

Bölge adı/orijinal başlık:

Umbria / Umbria

Benim için İtalya gezisinden daha iyi olan tek şey yeni bir İtalya gezisi olduğundan, çok kısa "uzun" Kasım haftasonunda nereye gideceğim sorusu üzerinde kafa yormama gerek kalmadı. Tabii ki en sevdiğiniz ülkeye!

Ve Majesteleri Ağ, Castelluccio di Norcia'nın dağdaki nefes kesen fotoğraflarını yayınladığında bana özel bir fikir verdi... Nefesimi kesti - BU OLMAZ!!! Dağların arasındaki bir kasede çok renkli çiçekli tarlalar var: gelincikler, peygamber çiçekleri, mercimek, papatyalar... Ne yazık ki, çiçeklenmenin zirvesini her yıl farklı zamanlarda yakalamak oldukça zordur, ancak çoğu zaman sonu Haziran - Temmuz başı. Ve kesinlikle Kasım değil...

Yakındıktan sonra "etrafıma bakmaya" karar verdim: belki sonbaharın ortasına daha uygun, ilginç başka bir şey vardır? Tabii ki bulundu!

Peki nasıl şimdiye kadar Umbria'yı düşünmedim (ve pitoresk plato tam olarak İtalya'nın bu eyaletinde bulunuyor)? Üstelik “Baci” tatlılarını da uzun zamandır tanıyorum ama yapıldığı şehir olan Perugia’ya nedense hiç ilgi duymadım. Doğru, "her sebzenin bir zamanı olduğuna" ve her şeyin olması gerektiği zaman bize geldiğine içtenlikle inanıyorum. Belki Perugia'nın fotoğraflarına Castelluccio'nun gökkuşağı rengindeki tarlaları "aracılığıyla" değil de tek başına rastlasaydım, onlardan ilham almazdım, kim bilir! Birçok fotoğrafta şehir kasvetli, sert görünüyor ve ilk bakışta hiç bana göre değil. Ama çevre ne kadar güzel!.. Ve Perugia'dan onların etrafından dolaşmak çok rahat.

Runet'in genişliğindeki Umbria, örneğin herkesin en sevdiği Toskana kadar popüler değil. Uçak bileti toplayıcı sitelere eziyet ettikten sonra nedenini anladım - orada bizden hiçbir şey uçmuyor! Yani kesinlikle! Transferlerde bir şeyler olabilir ama bağlantılarda bu kesinlikle mümkün değil.

…Yani bu böyle mi? Tamam, hava yoluyla gidemeyiz, karadan varırız! (Bu arada suyla da işe yaramayacak - Umbria, İtalya'nın denize erişimi olmayan birkaç ilinden biridir).

Perugia, Roma, Floransa, Rimini ve Ancona'dan yaklaşık olarak eşit derecede uzaktadır. Benim için en karlı uçuş, tarifeye göre 8:35'te varan Roma'ya direkt uçuştu. Mesele şu ki, saat 9:00'da doğrudan Fiumicino'dan Perugia'ya bir otobüs kalkıyor ve uygun koşullar altında ona binmek gerçekten mümkündü. Sonuç olarak, uçak 8:15'te indi ve 8:45'te Sulga otobüslerinin durduğu elektronik ekranın bulunduğu sütunun yakınındaydım (web sitesi http://www.sulga.eu). Sütunu bulmak çok kolay: T3 terminalinin kapılarından çıkıyoruz, sağa doğru Terravision ve Roma'ya giden diğer servislerin başladığı platformlara gidiyoruz. Bilet şoförden alınır, ücreti 22 euro (sadece nakit), oraya götürüp dönerseniz daha ucuz olur. Ben de bunu yapmanızı öneririm, sırf eğlence olsun diye trenle geri döndüm ama otobüsle kesinlikle daha iyi!

Otobüse zamanında yetişemezsem tren (Termini'den veya Tiburtina'dan) benim yedek seçeneğimdi çünkü... Bir sonraki sefer saat 12-30'da, havaalanında guguklu olmak için bitkin düşeceksiniz. Neyse ki zamanında başardım.

Fiumicino'dan otobüs Tiburtina otobüs terminaline gider, orada yarım saat durur ve ardından Perugia'ya doğru yola çıkar. Havaalanından Tiburtina'ya yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor. Biraz köhne kenar mahallelerden geçeceğimizi sanıyordum ama hemen güzellik başladı: aynı anda pek çok çam ağacı - güçlü, lüks! – henüz Roma'nın hiçbir bölgesinde bulunamadı. Ve çok geçmeden bunlara şehrin antik duvarları ve kapıları da eklendi, bazen el kameraya uzandı ama renkli camdan değerli bir şey çıkmayacağını anladı.

Bütün bunlarda anlaşılması zor tanıdık bir şeyler vardı... Aniden aklıma geldi: Laterano! Bağlantılardan birinde metrodan Laterano'daki muhteşem San Giovanni'ye koşarken bu yerleri kısaca gördüm. Ve şimdi beklenmedik bir şekilde harika bir otobüs turu olduğu ortaya çıktı! Görünüşe göre burada sadece San Giovanni yok! Ve eğer Tanrının dilemesiyse ve kader beni bir kez daha Roma'ya götürürse, yürüyüşe nereye gideceğimi tam olarak biliyorum...

Tiburtina'daki durak hızla geçti - bacaklarınızı uzatabilir ve kahvaltı için bara gidebilirsiniz. Burada bir tuvalet var, oldukça uzun bir yolculuk (iki saat on beş dakika) düşünüldüğünde bu yararlı bir seçenek.

Sonunda saat ikiyi on beş geçiyordu ve ben farkına bile varmadım! Ancak boyun yorgun çünkü... Sağdan sola, soldan sağa çevirdim sürekli))) Burası nasıl bir ülke, nereye bakarsanız bakın, muhteşem güzellikte... Ve sonbahar renklerinde bile... İtalya'da Kasım ayı gerçek bir altın. sonbahar!

Otobüs benim için uygundu çünkü Perugia'daki terminal Piazza Partigiani'deydi ve oradan otelime beş dakikalık keyifli bir yürüyüşle ulaşabiliyordum.

Ancak Perugia'ya trenle gelirseniz, yerel özellik olan mini metroyla hemen tanışırsınız. Trenitalia trenlerinin geldiği Perugia Fontivegge istasyonu şehir merkezine oldukça uzak bir mesafede bulunuyor. Elbette yerel bir otobüse binebilirsiniz, ancak mini metro çok daha ilginç ve kesinlikle trafik sıkışıklığı olmayacak. (Ve öyleler! Özellikle akşamları). İhraç fiyatı aynı – 1-50 euro.

Genel olarak bu bir metro değil, füniküler gibi bir şey. Minik römorklar (sadece 8 katlanır koltukları var) kelimenin tam anlamıyla birbiri ardına hareket ediyor, her bir buçuk dakikada bir, süreç tamamen otomatikleşiyor. Hiç kalabalık görmedim; bazen arabalar boş gidiyor. Biletler otomatlardan satın alınabilir, kartla ödeme yapılabilir. Biletinizi yolculuk sonuna kadar saklamanız gerekmektedir çünkü... Platformdan çıkmak için ayrıca bileti kontrol ünitesinden geçirmeniz gerekiyor. Yolculuğun bir kısmı yüzeyde geçiyor, bavullarını bırakan turist topluluğu, hem çevreyi, hem otoyolu hem de yaklaşmakta olan römorkları birlikte kameralarına tıklıyor. Mahalleli biz delilere şaşkınlıkla bakıyor. Son iki durak - Cupa ve Pincetto - doğrudan Perugia'nın tarihi merkezinde yeraltında olacak. Çoğu "uzman" bu mini metro istasyonlarına daha yakın bir otel seçmenizi tavsiye ediyor. Özellikle Umbria çevresinde trenle seyahat etmeyi planlıyorsanız gerçekten kullanışlıdır; Perugia Fontivegge'ye yaklaşık 10 dakikada ulaşacaksınız.

Şehirde başka bir tren istasyonu daha var - Sant'Anna, Piazza Partigiani'deki otobüs terminalinin hemen yanında, neredeyse merkezde, ancak Santa Anna'dan sadece bölgesel demiryolu trenleri, ( umarım henüz değil!) planlarıma dahil değildi.

İlk başta Pinchetto'nun tavsiye ettiği otele yakın bir otel rezervasyonu yaptım, ancak daha sonra teraslı ve küçük bir parka sahip eski bir villanın fotoğrafını görünce hemen fikrimi değiştirdim ve fiyatı nedeniyle Iris Hotel'i seçtim. Ağustos 1880'de Richard Wagner'in kaldığı yerde yaşamanın mutluluğu fazlasıyla mantıklıydı - gecelik 30 avro! Wagner hayranı olduğumu düşünmeyin, gerçekten değilim! Çocukken Moskova Konservatuarı Büyük Salonundaki portresinden bile korkardım. Ama - tıpkı "yollarımızın kesiştiği gibi"))). Benim için güzel manzaralı teras ve villanın kendisi Wagner'den çok daha önemliydi, hatta küçük bir palazzo bile denilebilir.

Perugia çok katmanlı olduğundan haritalarda algılanması oldukça zor bir şehir. Bir şey bir şeye yakın gibi görünüyor, ancak gerçekte "nesneler" arasında belirli sayıda metre yükseklik olduğu ortaya çıkıyor.

Buna hemen rastladım. Otobüs terminalinden birkaç adım ötede, Via Guglielmo Marconi'de otelin adının yazılı olduğu bir ok dikkatimi çekti ve çok geçmeden fotoğraftan tanıdık gelen bir villa gördüm. Ancak nasıl gireceğinizi hemen tahmin edemezsiniz. Villa, hiç de eski olmayan bir binanın üzerinde duruyor ve belli bir bankanın bulunduğu altına nasıl "tırmanıldığı" hiç belli değil.

Kıyı boyunca yürümeniz, otelle aynı adı taşıyan "Iris" bar-restoranına gitmeniz gerektiği ve solunda otelin terasına çıkan merdivenli bir kapı olacağı ortaya çıktı. Kapı çoğunlukla kapalıdır, o zaman size anahtarını verecekler, ancak şimdilik zil düğmesine basın.

Terasa çıktığımda villanın kapısına doğru yürümek yerine çantamdan kameramı çıkardım))) Ah, oteli değiştirmem boşuna değil! Manzaralar ruh için bir merhem! San Domenico Katedrali'nin "kısaltılmış" bir çan kulesi, alışılmadık yarım daire biçimli bir taret, Tre Archi kapısı (Rusça'da neredeyse Üç Kemer, yani) ile büyük kısmı ... Ortancalar, kadife çiçeği, petunyalı saksılar, ne yazık ki , şimdiden soluyor ve ağaçlar sonbahar altın renginde ... Ana kapılarda, delikli dövme bağlantı elemanları üzerinde fenerler var, resepsiyonun tonozlu tavanının altında dövme bir avize var. Bu arada odaların tavanları tonozlu. Koridorlarda yumuşak halılar var, sesler iyice bastırılmış, antika çekmeceli dolaplar, figürlü çerçeveli aynalar, şamdanlar, duvar halıları, peçeteler, eski Perugia'nın fotoğrafları var. Detaylar! Ne severim! Birinci katın koridorundan çıkabilirsiniz. küçük bahçe. Doğru, oraya yürüyecek zaman yoktu. Ve yapamayana kadar her gün böyle yürüdüm))).

Muhtemelen ikinci kata çıkan gıcırdayan ahşap merdivenlerden şikayet edecek birileri olacaktır, ancak bence bu “konuya uygundu” ve atmosfer için işe yaradı. Elimizdeki oda geniş bir yataklı “çift kişilik tek kişilik” idi. Mobilyalar oldukça modern, ancak fotoğraflara bakılırsa daha otantik mobilyalara sahip odalar var. Odada klima yok ama yaz aylarında bunun sorun yaratmadığını söylüyorlar. Soğuk olmayacağından korkuyordum. Hala Kasım! Ama kocaman battaniye sayesinde hiç donmadı. Dolapta ikinci bir tane daha vardı. Dolap büyük ama rafsız. Masada bir çekmece olması iyi, oraya küçük şeyler konulabilir. TV'de çeşitli İtalyan programları gösterildi, odada WiFi güvenilirdi. Görünüşe göre, mülk sahipleri konukların görüşlerini dinliyor çünkü... İncelemelerde zayıf sinyalle ilgili şikayetler okudum, düzeltmeye söz verdiler ve düzelttiler! Minibar doluydu ama bir şeyler için yeterli yer vardı.

Banyo geniştir ve pencerelidir. Sabun burunlarından yalnızca jel ve sıvı sabun dağıtıcılarda. Neyse ki duş çıkarılabilir; duvara sıkı bir şekilde gömülü olanları gerçekten sevmiyorum. Duş kabini sıkışık değil. Üç havlu artı bir ayak minderi. Kalitesi mükemmel, her gün değiştiriliyor.

Pencereden (oda 116) manzara bir zamanlar muhteşemdi. Aslında terastakiyle hemen hemen aynı, üstelik terasın kendisini de görebiliyordunuz. Ve - muhtemelen bu daha önceki zamanlardan kalmaydı - pencerede mermer bir basamak vardı, üzerinde pencere pervazına yaslanarak çevreye hayran olmak çok uygundu. Bir zamanlar televizyonlar ve gadget ekranları yerine pencereler vardı)))

Bu arada, pencereler çift camlı olmasa da bina ile neredeyse aynı yaşta olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde yanımdan geçen yoldan herhangi bir ses duymadım.

Kahvaltı oda fiyatına dahil değildi, buna sevindim çünkü saat 8:00'de başladı, benim için geç. Ama geçen sabah yine de kahvaltı sipariş ettim çünkü... kamp ısıtıcısı çoktan çantaya konmuştu. Iris'te 2 euro karşılığında resepsiyondaki barda kahve içebilir ve kruvasan yiyebilirsiniz; veya 6 kişilik tam kahvaltı satın alın. İçinde servis edilir ayrı oda. Bana göre 4 gecem boyunca (bunun olduğuna inanılıyor) uzun vadeli!), indirim yaptı, 5 ödedi. Özel bir şey yok - söğüş etler, tahıl gevrekleri, haşlanmış yumurta, işlenmiş peynirler, hamur işleri, bazı meyveler. Ama yemek oldukça mümkün.

Otelden yüzde yüz memnunum! İsterseniz her zaman şikayet edecek bir şeyler bulabilirsiniz elbette ama benim öyle bir arzum olmadı. Ayrıca resepsiyondaki insanlar çok hoş! Size her şeyi anlatacaklar, her şeyi açıklayacaklar ve hatta çizecekler)).

Daha önce anlattığım kapıya ek olarak, Via Luigi Masi'den bir tür vatansever anıtın bulunduğu bir parka dönerek "İris" e ulaşabilirsiniz (otelin tabelası vardır). İlk kapının aksine bu taraftaki kapı her zaman açık gibi görünüyor. Burada otelin otoparkı da var. Bu seçenek uygundur çünkü kapının neredeyse karşısında ücretsiz şehir yürüyen merdivenlerinden birine giriş vardır. (Hatırladınız mı? Perugia çok katmanlı bir şehirdir!) Birkaç dakika içinde yürüyen merdiven sizi tarihi merkezin ana caddesi Corso Pietro Vannucci'nin çıktığı Piazza Italia'ya götürecektir.

Three Arches'ın hemen arkasında, sağda oldukça büyük bir Meta süpermarketi var. Ayrıca yakınlarda çok sayıda kafe, restoran ve pizzacı bulunmaktadır.

Yani konum açısından her şey yolunda! Otobüs durağına beş dakika, Pinchetto mini metrosuna yedi dakika (gerçekten dolaşırsanız en fazla on dakika), yürüyen merdivenle ise Piazza Italia'ya beş dakika ve Piazza Grande'ye (namı diğer 4 Kasım Meydanı) 10 dakika ), eğer baş aşağı yürürseniz.

İlk defa bacaklarımla merkeze vurdum. Elbette bunu size anlatacağım ama biraz sonra. Olgunlaşmak lazım...

Üstelik kronoloji şu şekilde izlenecek: Perugia bu haliyle tamamen son gün olan Pazar'a ayrılmıştı.

İkinci günün sabahı mini metroyu denedim, beklenmedik derecede hızlı ve kolay bir şekilde Pinchetto istasyonuna (haritada rota son derece belirsiz görünüyordu) ve ardından tren istasyonuna gittim, böylece trene binebilirdim. Spello ve Assisi 8:02'de.

Uzun zamandır Assisi'ye gitmek istiyordum: TV'deki Noel konserlerinden birinde bana ikram edilen St. Francis Bazilikası ve çevresinin manzaraları beni tamamen büyüledi. Konser elbette bazilikanın kendisinde gerçekleşti.

Ama bazı nedenlerden dolayı Rimini'den oraya gitmenin daha kolay olduğunu düşündüm, ancak Rimini ile bu benim için bir kez işe yaramadı ve hala bunu tekrar yapmak istemiyorum. Neden Rimini'yi Assisi ile bağlantılı olarak hayal ettim, anlamıyorum! Assisi'nin Umbria'da bulunduğunu keşfettikten sonra (rezalet! bu kadar dar bir "botta" kaybolmak...) ve Perugia'dan trenle yaklaşık 35 dakika uzaklıkta olduğunu keşfettiğimde, elbette ilk yaptığım şey "zorunluluk" atamak oldu. ziyaret et” etiketini ekleyin.

Ancak Assisi hakkında okurken çok küçük bir Spello'dan bahsedildiğini gördüm. Fotoğrafa baktıktan sonra Spello'ya gitmeyi Assisi'den daha çok istediğimi fark ettim! Spello'nun benim çok sevdiğim "borgolardan" biri olduğu ortaya çıktı - genellikle bir dağın üzerine inşa edilmiş eski İtalyan kasabaları. (Bu arada, İtalyanlar Spello'daki "p" harfini neredeyse yumuşak bir şekilde ve "l" harfini oldukça yumuşak bir şekilde telaffuz ediyorlar. Ve eğer bundan zaten bahsediyorsak, o zaman "doğru" versiyondaki Perugia düpedüz yumuşak geliyor: "r" biraz yumuşar ve “j” tek başına).

Spello, Assisi'den sonraki tren durağıdır. Aralarında sadece yedi dakika var. Birleşmek güzel şey! Üstelik Spello ile başlayıp Perugia'ya geri dönmeye karar verdim.

Buradaki birisinin Via Cavour ana caddesi boyunca koşması, mağazalara bakması ve gönül rahatlığıyla "vardı" onay kutusunu işaretlemesi için bir saatin yeterli olacağından şüpheleniyorum. Spello'da üç saat geçirdim ve Assisi'ye gitme ihtiyacı olmasaydı, üç saat daha orada kolaylıkla "kaybolurdum".

Birçok borgodan farklı olarak Spello çok kullanışlıdır çünkü tren istasyonu Centro Storico'ya on dakikalık yürüme mesafesindedir. Üstelik bir tür tatil mutluluğunu hemen hissediyorsunuz, kasaba sessiz, sakin, sakin!

Aslında Spello'yu ve çevresindeki arazileri ordusunun özellikle seçkin gazilerine, geri kalan günlerini huzur ve zarafet içinde geçirmeleri için bağışlayan İmparator Augustus'un zamanında bir tür "tatil yeri" idi.

Elbette şehirde kale duvarları, kapılar ve kuleler şeklinde ilgi çekici yerler var. Üstelik kulelerden birinin tepesinde bir zeytin ağacı var, çok yaşlı olduğunu iddia ediyorlar ama yine de her yıl ondan hasat yapıyorlar. Tabii bu kule bana anında Lucca'daki “akrabasını” hatırlattı. Ancak “saç modeli” olarak zeytin değil, meşe ağaçları var.

Yani dilerseniz burada çok sayıda bulunan tarihi eserleri inceleyebilirsiniz, ancak dürüst olmak gerekirse, Spello'nun iyi olduğu tek şey bu değil. “Çiçeklerin ve sanatçıların şehrine hoş geldiniz!” - girişteki posteri okuyun Eski şehir ve Spello'daki en önemli şey çiçeklerdir!

Ve tüm yıl boyunca! En iyi bahçe için yerel halk arasında sürekli bir rekabet var. en iyi balkon, en iyi merdiven. Kazananlar, evlerin duvarlarına yapıştırılan sevimli seramik plaketlerle tanınıyor.

Tabii kasım ayında sokaklarda pek güzellik göremeyeceğimden korkuyordum. Ancak Kasım ayının, örneğin Ekim ayından belki daha iyi olduğu ortaya çıktı. Evet, ortancalar soldu ve sardunyalar artık o kadar iyi değil ama siklamenlerin zamanı başladı! Büyük, parlak! Ve şaşırtıcı bir şekilde, hercai menekşeler! Hercai menekşelerin bir kış çiçeği olduğunu hiç düşünmezdim ama o bölgelerde Kasım ayının başında her yere dikildiler.

Ana cadde boyunca dikkatli bir şekilde yürümeye çalıştım ve hala antik Roma ya da son derece sanatsal bir şeyler görmeye çalıştım, ancak Via Cavour'dan ayrılan yeşilliklerle dolu sokaklar ve sokaklar o kadar davetkardı ki direnmek imkansızdı.

Üstelik Bagnoli Şapeli'ndeki Pinturicchio'nun freskleriyle ünlü ana şehir kilisesi Santa Maria Maggiore'nin kapısında bir duyuru vardı: Restorasyon çalışmaları nedeniyle 2018 yazına kadar turistlere kapalı! Çok yazık... Özellikle turistlere izin verilmemesi...

Ancak kiliseye çok yakın, küçük ama son derece güzel bir şehir bahçesine döndüğümde, hemen iyi ruh halim geri geldi.

Ve sonra gözlerimin baktığı her yere yürüdüm, harikalardan oluşan bir "koleksiyon" oluşturdum. Çiçek düzenlemeleri, evlerin cephelerinde ve avlularında büyüleyici seramik “vurguları”, seramiklerin zaten bir müze olmasa da kesinlikle bir sergi seviyesinde olduğu vitrinlere bakmayı unutmamak.

Çünkü Spello bir dağın üzerinde yer almaktadır, bu nedenle yukarı doğru eğimli herhangi bir caddede yürüdüğünüzde, manzaraların nefes kesici olduğu bir tür “balkon” a çıkmanız garanti edilir. Bu arada Umbria'ya “İtalya'nın yeşil kalbi” deniyor, buradaki doğa muhteşem. Ve özellikle de sonbaharda, çoğunlukla yaprak döken ormanlar, aralarına kırmızı ve kızıl serpiştirilmiş altının tüm tonlarında renklendiğinde. Selvi mumları sonbahar manzarasında çok sıradışı görünüyor!

Spello'daki bu belvederlerden biri, küçük San Severino kilisesinin (12. yüzyıl!) yakınında bulunabilir. Girişi kar beyazı siklamenli saksılarla, çevredeki tepelerin panoramalarıyla süslenmişti - kendinizi koparamazsınız! Bulutlu havalarda bile... Bu arada Ilmeteo.it sitesi bu günlerde utanmadan yalan söylüyor! Neyse ki, bazen benim lehime))) Spello ve Assisi'de, yağışsız parçalı bulutlu hava vaat edildi, ancak yağışlar böyle, bazen yine de oldu, tamam, en azından kuvvetli değil ve uzun değil.

Kendimi "La Bastiglia" restoranının ıssız terasında bulduğumda, bir güzellik dalgasından çıktığım için nefesimi tutacak zamanım olmadı - üzerindeki tüm masalar kesinlikle orijinal eserler, manzaralı seramik masa tablaları Spello - yine etrafınıza bakıyorsunuz, İtalyan sonbaharının nüanslarına hayran kalıyorsunuz... Zaten boş tarlalar ve meyvelerle dolu hurma ağaçları, etrafta uçmaya başlayan bir ıhlamur ağacının yanında ve bir saksıda parlak yeşil bir akasya tacı restoranın korkuluklarında - son yağmur damlacıklarında turuncu bir amber çiçeği...

Spello'ya anında ve sonsuza dek aşık oldum... Tarifeli bir treni kaçırdım, bir sonrakini seve seve unuturdum ama o zaman kesinlikle Assisi'de hiçbir şey yapmaya zamanım olmazdı...

Yazın buraya gelmemiş olmam da iyi oldu! Yaz aylarında beni kulaklarımdan Spello'dan çıkarmak imkansız olurdu))) Üstelik, Katolik Beden bayramına adanmış bir çiçek ziyafeti olan fantastik La Infiorata di Spello ile "tesadüf" mümkün olsaydı ve İsa'nın Kanı.

Bu gün, şehirde ağırlıklı olarak dini temalar üzerine tablolar içeren iki kilometrelik bir çiçek halısı “yayılıyor”. Yaklaşık iki bin usta, gelecek şaheserler üzerinde birkaç ay boyunca çalışıyor, olay örgüsü yaratıyor, eskizler geliştiriyor, listeler yapıyor gerekli malzemeler(tahıllar, meyveler, çiçek yaprakları ve yapraklar). Her şey sadece taze ve sadece doğal, doğal tonlarda olmalıdır. Yapay renklere izin verilmez. Tatilden önceki gece sanatçılar çiçekli bir halı yaratmaya başlıyor. İş sabah sekizde bitirilmelidir. Ve bu güzelliğe yalnızca 3 saat (!!!) hayran kalabileceksiniz, çünkü tam on birde kiliseden piskoposun önderliğinde ciddi bir alay çıkıyor ve halılar boyunca dümdüz ilerliyor. Fotoğraflara çevrimiçi bakmanızı şiddetle tavsiye ederim! İnanılmaz!

Spello'dan ayrılmak istemedim... Ayrıca Assisi'den biraz korktuğum için de istemedim. Herkes Assisi'nin Katolikler arasında ve aslında genel olarak Hıristiyan dünyasında son derece saygı duyulan St. Francis şehri olduğunu bilir. İnternette son derece dindar insanların hikayelerine rastladım; vurgu tam olarak hac bileşeni üzerineydi. Çiçekli ve panoramik Spello'dan sonra Assisi'nin fazla ciddi görüneceğinden, sokakların boş merak uğruna buraya gelmeyenlerle dolup taşacağından korkuyordum.

Neyse ki öyle bir şey yok! Aslında o kadar çok insan yoktu. Ve çoğunlukla onlar da benim gibi turist. Yani elbette buradaki tüm yollar ünlü bazilikaya çıkıyor ve onun yanında çok sayıda tapınak var ve mağazalardaki hediyelik eşyalar çoğunlukla kilise niteliğinde ve sokaklarda çok sayıda keşiş, rahibe ve din adamı var. ancak aşırı dindarlığın hiçbir tezahürü kesinlikle görülmez ve hissedilmez.

Eski şehir istasyondan yaklaşık dört kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yürüyerek biraz uzak, özellikle de vaktiniz kısıtlıysa. C işaretli yerel hat otobüsü kurtarmaya geliyor, bunun için biletler istasyon barından satın alınıyor. Programa çok şartlı uyuyor, kolaylıkla 15 dakika gecikebilir.

Doğru, otobüsün bir yerde ertelenmesine bile sevindim çünkü... Bu 15 dakika boyunca güzel bir yağmur yağdı. Anne ve kızına dehşet içinde baktım, sanki Japonlardı, ince giysiler giymişlerdi. pamuk elbiseler. Dışarısı artı 17 civarında olsa bile yine de hava güzel, bu samurayın cesareti! Kışlık botlu Amerikalı kadınlar yakınlarda duruyordu)))

Assisi'ye giden otobüs şehrin farklı noktalarında iki durakta duruyor. Onlardan hangi yoldan çıkacağınıza bağlı olarak ya bazilikaya doğru ilerleyecek ya da ondan uzaklaşacaksınız.

Bir yerlerde Aziz Francis Bazilikası'nın siesta nedeniyle kapandığına dair bir söze rastladım ve çünkü... Assisi'ye tam siesta'da vardım, önce sokaklarda dolaşmayı, sonra da ana turistik mekana yürümeyi planlıyordum. Ancak otobüsün penceresinden Sacro Convento bazilikası ve manastırının görkemli kompleksini görünce, oradan arabayla geçemeyeceğimi fark ettim ve amaçlanan Matteotti meydanı yerine Unita d'Italia meydanına çıktım. Kararın doğru olduğu ortaya çıktı - birincisi bazilika açıktı, mola yoktu ve ikincisi, daha önce şehirde dolaşsaydım buraya tamamen bacaksız ve en önemlisi "başsız" gelirdim. ” gösterimlerin bolluğundan. Kafam zaten yarı yarıya Spello ile meşguldü)).

Ayrıca şehirden geliyorsanız büyük olasılıkla ilk önce bazilikanın Yukarı Kilisesine varacaksınız ve tüm binayı tek seferde ve en uygun açıdan ancak avlusundan görebilirsiniz. Unita d'Italia Meydanı'ndaki otobüs durağından yürüyerek ulaşacağınız yer olan Aşağı Kilise.

Bazilika binası herhangi bir özel güzellikle ayırt edilmez, ancak Aşağı Kilise'nin avlusu - onu çerçeveleyen, ritmik, çizgili galeriler farklı renkÜzerini kaplayan çinilerin deseni, tüm dikkatin hemen tapınağın üzerinde olacağı şekilde tasarlanmış, ayaklarınız sizi delikli bir rozetle girişe taşıyor. Bu arada giriş alışılmadık bir şekilde güney cephesinde bulunuyor, çünkü Batı duvarı kabartma özelliğinden dolayı boştur.

Pek çok kişinin burada herhangi bir kutsallık, herhangi bir manevi huşu hissetmediğini defalarca okumak zorunda kaldım. Bazıları turist kalabalığından şikayet ederken, diğerleri bazilikanın 1997 depreminde ağır hasar gördüğünden (özellikle Yukarı Kilise'nin tonozunun çöktüğünden) ve bugün gördüğümüzün birçok açıdan yeniden yapım olduğundan şikayetçiydi. bunlarda dualar Henüz yeterli duvar yok. Yukarı Kilise'ye gelince; belki evet. Dokunmadım.

Ama Nizhnyaya'da, eşikten itibaren sırtımdan aşağı büyük bir ürperti geçti... Her ne kadar yukarıdan bir şeyi algılayacak ruh halim olmasa da... Ama yine de oldu... Ve ilk başta öyle olduğunu düşündüm. beni çok büyüleyen fresklerin güzelliği - Nizhnyaya kiliselerinin tüm tonozları boyalı (yazarlar arasında Giotto ve Cimabue de var). Vitray pencereler yine harika... Ama bazilikanın inşasından sonra Aziz Francis'in kalıntılarının yeniden gömüldüğü mahzene indiğimde fresklerin bununla hiçbir ilgisinin olmadığını fark ettim... dır-dir. elbette güzeller ve ruha dokunmadan edemiyorlar, ama yine de burada bunun dışında bir şey var... Bu arada, mezar sade, neredeyse dekore edilmemiş.

İlginç bir şekilde, cenaze töreninden hemen sonra, kutsal emanetlerin ayrılmasını önlemek için kriptaya giden yer altı geçidi kapatıldı. Varlığına dair efsaneler olmasına rağmen kısa sürede zindan tamamen unutuldu. Ve ancak 1818'de (neredeyse 600 yıl sonra!) kazılar yapıldı ve efsaneler doğrulandı. Kripto bugünkü şeklini ancak geçen yüzyılın başında aldı. Aşağıda mum satın alabilirsiniz (ya da daha doğrusu biraz para alabilirsiniz; herkes koyabildiği kadar para koyabilir), ama onları yakamazsınız! Çünkü Yalnızca altısı sürekli yanıyor ve geri kalanı yakındaki sepetlere yerleştiriliyor. (İtiraf ediyorum, günahkar bir düşünce aklıma geldi - herkes yakıyor mu?.. Mumlar bu kadar uzun olmasaydı (50 santimetre), kesinlikle yanıma bir çift alıp başka bir kiliseye koyardım). Siz de Aziz Francis'e not yazabilirsiniz... Elbette herkes yazar, hem de kendi dilinde...

Yukarı Kiliseden çıktığınızda kendinizi yemyeşil bir çayırda buluyorsunuz, en ucunda zeytin ağacı var, Latin PAX çiçeklerle kaplı. Bir de “Aziz Francis'in Tövbesi” kompozisyonu var, burada o hala at üstünde zengin bir genç savaşçı. Zengin bir tüccarın oğlunun en büyük Hıristiyan azizlerinden birine dönüşmesinin hikayesini yeniden anlatmayacağım - internette birçok kaynak var. Okumaya değer - ilginç!

Yukarı Kilise'den şehre giden yoldan çevredeki tarlaların inanılmaz manzaraları açılıyor, uzaktan Assisi'nin eşit derecede önemli ikinci tapınağı olan Santa Maria degli Angeli'nin kubbesini görebilirsiniz. Ve Nizhnyaya Kilisesi'nin çizgili avlusu buradan inanılmaz derecede etkileyici görünüyor, çok güzel!

Bazilikanın yakınında dört ayaklı "hacıların" çokluğu beni şaşırttı! Üstelik birçoğu kırmızı battaniye giyiyordu. Zaten düşünüyordum da, tüm bu bekçi köpekleri özel bir köpek kardeşliğinin üyeleri değil mi?))) Peki ne olmuş yani? Ne de olsa Aziz Francis, Gubbio kasabasındaki insanları terörize eden kurt gibi, yaşayan her canlıyı erkek kardeş (veya kız kardeş) olarak adlandırdı. Aziz ile "konuşmanın" ardından kurt uysal bir köpeğe dönüştü ve ölene kadar iki yıl boyunca Gubbio sakinleriyle birlikte harçlık içinde yaşadı.

Battaniyeleri dikkatlice inceledim; belki üzerlerinde bir şeyler yazılıydı? Ancak tipik Barbie dekorunun (kemikler vb.) dışında hiçbir şey fark etmedim. Büyük olasılıkla kırmızı, bobbies için de sezonun trendi))).

Bazilikanın ardından “başarmış olma duygusuyla” Assisi sokaklarında yürüdüm. Kasaba çok güzel! Onun da (Spello gibi) oldukça çiçek açtığı ortaya çıktı; pencerelerin çoğunu begonyalar, siklamen ve funda süsledi. Ancak neden şaşırasınız ki? Sonuçta, Aziz Francis ve arkadaşlarının yaptıklarını anlatan ortaçağ metinlerinden oluşan bir koleksiyona "I fioretti di San Francesco" adı veriliyor, burada nasıl fioretti çiçekleri olmayabilir? Ve burada pek çok unutulmaz küçük şey var: Sanki başka hiçbir yerde bu kadar çeşitli fener görmemiştim! Hatta horoz şeklindeydi!

Assisi bir dağın üzerinde yer aldığından burada çok sayıda belveder bulunmaktadır. En ünlülerinden biri Santa Chiara Bazilikası yakınındakidir. Bu arada, televizyonun hamisi olarak kabul edilen kişi Saint Clare'dir. Bunu duymuştum ama nedeni şu: Assisi, St. Francis ve onun sadık takipçilerinden biri hakkında okuduktan sonra öğrendim. Görünüşe göre son Noel'inde yatalak olan Clara törene katılamamıştı, ancak duasıyla tüm şenlik eylemi gözlerinin önünde belirdi!

Bazilikanın kendisi yalnızca güçlü payandaları nedeniyle ilgi çekicidir, ancak önündeki alan güzeldir! Yunuslu çeşme harikadır ve şehrin çatılarının, Umbria mesafelerinin ve Assisi'nin üzerinde yükselen Rocca Magiore kalesinin manzarası etkileyicidir!

Şehirde ayrıca, eski İtalyan şehirleri için neredeyse zorunlu olan Rahipler Sarayı ve Halkın Kaptanı Sarayı'nın bulunduğu, tabiri caizse laik bir merkez de var - Piazza del Comune. Halk Kulesi (Torre del Popolo), 16. yüzyılda Minerva Meryem Ana Kilisesi (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva) haline gelen eski Minerva Tapınağı'nın sütunlu portikosunun bitişiğindedir. Goethe'nin İtalya'yı dolaşırken özellikle Minerva Tapınağı'nı görmek için Assisi'ye geldiğini ve oraya ulaşmak için o kadar acelesi olduğunu ve St. Francis Bazilikası'nın yakınında bile durmadığını söylüyorlar. Öğle uykusundan sonra kilisenin açılmasını zar zor bekledim, içeri girdim ve hiçbir şey anlamadım... Yani ben Goethe değilim elbette ama yine de? Sıradan bir barok kilise. Çok güzel ama daha fazlası değil. Evet, dikkatlice okumalısın kızım! Görünüşe göre Goethe, Barok iç mekana değil, altı sütunlu antik Roma portikosuna hayran kaldı. Eh, biz uyuşmuyoruz! Tüm revaklar arasında kayıtsız kalmadığım tek şey, antik Roma olmasa bile Moskova'daki Teatralnaya Meydanı'ndakidir)))

Portikodan hiç etkilenmedim, hatta yakınlardaki bir restoranda yenen yer mantarlı makarnadan bile çok etkilendim))) Lezzetler açısından Assisi şehri, Fransisken Tarikatı'nın kısıtlamalarına hiç uymuyor. Burada restoranlar, şekerleme dükkanları ve dondurmacılarla her şey yolunda)).

Makarna (ya da yer mantarı?) bana güç verdi ve yine de Rocca Maggiore kalesine olan tırmanışın yarısını geçmeyi başardım. Yolun yarısında, akşam geç olduğu için hava kararmaya başlamıştı... En tepeden bir şey görmek zordu ama platformun yarısından tepeye doğru manzara baş döndürücüydü! Özellikle yandaki dağın tepesini örten bulut ya da sis perdesini hatırlıyorum... Kokuyordu sonbahar ormanı ve biraz duman...

O kadar güzeldi ki, oturacak bir yer bulmak için etrafa bakındım, hava kararıncaya kadar burada kalmayı düşündüm, birdenbire kafamda bir tık sesi duyuldu: Peki ya Santa Maria degli Angeli?! Aman Tanrım! Bu bazilikaya mutlaka gitmem gerektiğini neredeyse unutuyordum! Hızla Piazza Mateotti'ye, C otobüs durağına atlamak zorunda kaldım.

Genel olarak konuşursak, şehirden dönerken McDonald's yakınındaki istasyondan bir durak önce inmek en iyisidir. Demiryolu raylarının altından geçen ve sonunda bazilikanın bulunduğu Viale Patrono d'Italia'ya giden yer altı geçidinin hemen yanındadır. Ancak yine de istasyona kadar arabayla gittiyseniz, biraz geri yürümek zorunda kalacaksınız.

Santa Maria degli Angeli çok büyük! Doğru, boyutundan başka hiçbir şeyin etkileyici olduğunu söyleyemem. İçerideki her şey de çok özlü. Belki de bilerek, korunması için inşa edildiği iki hazineden, iki şapelden hiçbir şey dikkati dağıtmasın diye.

İlkine Porziuncola adı verildi - küçük bir parça, bir parça - onuruna küçük alan Bir zamanlar Benedictine Tarikatı'na bağışlanan arazi. Aziz Francis özellikle dua etmeyi ve meditasyon yapmayı bu küçük şapelde severdi ve daha sonra Fransisken Tarikatı olarak anılacak olan dini topluluğu da burada kurdu.

Yakınlarda başka bir şapel var - Aziz Francis'in dünyevi hayatına son verdiği yerin üzerine inşa edilen del Transito, çıplak yerde yatıyor, ancak yüzü mutlulukla parlıyor.

Bazilikada fotoğraf çekmek yasaktır. Aslında St. Francis Bazilikası'nda da yasaktır. Ama orada hiçbir sorun yaşamadan, hiçbir suçluluk hissetmeden bu yasağı ihlal ettim. İşte - elim kalkmadı ve hepsi bu! Kamerayı çıkarmaya bile çalışmadı ama yine de telefonu çıkardı ve "Yapamıyorum" (içimdeki her şey "şeytani ayartmaya" direndi) üç fotoğraf çekti. Sonuçta hepsi odak dışı! İlk bazilikada hala "burada BİR ŞEY var mı yok mu" konulu tartışmalar varsa, o zaman bana öyle geliyor ki herkes bunu BİR ŞEY hissedecek... Özellikle Porciuncula'da... Ve bir başka ilginç nokta - I İnternetteki fotoğraflara bakın ve şapelin sadece sunak alanının boyalı olduğunu görün, ama nedense hafızamda tüm duvarlarda resimler var!..

Mihrabın sağında diğer şeylerin yanı sıra gül bahçesine giden iç galeriye giriş vardır. Aziz Francis'in günahkar düşüncelerden bunaldığı bir gece elbiselerini çıkarıp kendini gül çalılarının üzerine attığından beri oradaki güllerin dikensiz olduğunu söylüyorlar. Ve sonra bir mucize oldu: güller azize acı ve ıstırap vermemek için tüm dikenlerini düşürdüler. Ne yazık ki güllere dokunamıyorsunuz, bahçeye ancak camdan bakabiliyorsunuz. Ama fotoğraflardaki sıkıntıdan sonra eminim ki güllerde diken yoktur...

Bazilikayı zaten karanlıkta bıraktım. Şaşkınlıkla istasyona yürüdü ve şenlikli çelenklerle ışıldayan vitrinlere baktı - sanki bütün ay Tanrı bilir nerede kaybolmuş ve Noel Arifesiymiş gibi! Hemen hemen her pencerede muhteşem presepyolar var! (Doğum sahneleri yani).

Yolculuktan önce okuduğum Karel Capek'in bir sözü aklıma geldi hemen, Umbria hakkında şöyle yazmıştı: "Böylece kendimi her şeyin en güzeli olan topraklarda, en temiz ve en tatlı kasabalarda buldum. Ey Beytüllahim, aradın mı? Spello ya da Trevi, ya da belki Spoleto ya da Narnie? Ne mutlu bu tepelere, diyorum ki, her birinizin üzerinde Tanrı'nın doğması çok hoş olurdu."

Trevi, Narni ve Spoleto, ne yazık ki bu sefer değil ama planlarda bir tepe daha var... Umarım hayırlara vesile olur!..