Csináld magad kis vidéki keretház projektek. DIY vidéki ház - egyszerű, lépésről lépésre szóló utasítások stílusos nyaralókhoz (75 kép). Olcsó épület alapozás

Természetesen jobb azonnal helyesen megépíteni, mint később újraépíteni. Nos, ha mégis módosít valamit, akkor azt megfontoltan tedd meg, nehogy a rekonstrukció végtelen folyamattá váljon.

Minden szerkezetet először a megjelenése alapján értékelünk. És ahogy ez gyakran megesik (ez különösen igaz a régi építésű vidéki házakra): a szerkezet jó minőségűnek tűnik, de csúnyán néz ki. Szóval mi van – bonts le mindent és építs újra? Vagy próbáljak valami olcsóbbat? Például alkalmazzon olyan technikákat, amelyek lehetővé teszik egy objektum méretének szélességben és magasságban történő megváltoztatásának optikai hatását, kombinálva ezt a homlokzat kozmetikai befejezésével és kisebb tervezési módosításokkal ( rizs. 1).

Rizs. 1. A ház kis módosítása lehetővé teszi az objektum méretének szélességben és magasságban való érzékelését.

Ez az épület építészeti elemeinek függőleges és vízszintes irányban történő eltérő tájolásával valósítható meg. Tegyük fel, hogy a tetőt szélességben kell "nyújtani", a keretet pedig felfelé kell "emelni". Ehhez a meglévő ablakot mindkét irányban „kiterjesztjük” (egyúttal világosabb lesz a tetőtérben) és oromfalat építünk be (javul a homlokzat esővédelme). Szerkezetileg is indokolt hegygerinc beépíthető. A tetőtéri ablak javítja a tetőtér szellőzési feltételeit és bizonyos mértékig a megvilágítását.

Mindezek a dekoratív újítások tehát nemcsak javítják az épület megjelenését, hanem funkcionálisan is hasznosak. Éppen ellenkezőleg, a gerendaház fő homlokzatát vizuálisan magasabbra kell tenni. A legegyszerűbb megoldás, ha nem deszkával vágjuk le a sarkokat, hanem világosabb színekre festjük. A gerendaház tényleges magasságát fák és cserjék ültetésével, valamint megfelelő magasságú kerítés beépítésével is el lehet álcázni.
Sokféleképpen lehet befolyásolni egy épület megjelenését a tervezők és építészek arzenáljában. Ki kell választania a leghatékonyabb és legegyszerűbbet.

Fő célunk azonban az építési hibák minimálisra csökkentése. El lehet ezt érni? Még ha van is egy egész statisztikai „hibabankunk”, integrált megközelítés nélkül nem tudjuk hatékonyan felhasználni ezeket az információkat. Szükséges a hibák rendszerezése, és ennek alapján a kivitelezés során betartandó szabályok kidolgozása. Vagyis az egyes épülő épületrészekre vonatkozó követelmények szabályozása szükséges. Ha követi őket, elkerülheti a súlyos hibákat, és segít, hogy „a megfelelő helyen” nézzen. Az ilyen követelmények listája nem csak építési szabályzat alapján, hanem felmérési eredmények, józan ész megfontolások alapján, a felhasznált anyagok és eszközök figyelembevételével is összeállítható.

A követelmények azonban csak a csata felét jelentik. A siker másik kritikus összetevője az irányítási rendszer. Végül is a vidéki házakat gyakran nem hivatásos építők építik. Nekik van szükségük olyan szisztematikus megközelítésre, amely lehetővé teszi számukra, hogy kiváló minőségben, gyorsan és többletköltségek nélkül építsenek.

Példa erre egy vidéki ház építése fából - a leggyakoribb és viszonylag olcsó anyagból.

Alapítvány

Bármely ház építése az alapozással kezdődik. A legelterjedtebbek a sekély sávos vasbeton alapok. Egyszerűek és technológiailag fejlettek a gyártásuk, megbízhatóak, jól védik a talajt a hidegtől, hótól és széltől, és meglehetősen sokoldalúak szinte bármilyen talajtípushoz.

Az alapozás keresztmetszetében föld alatti és föld feletti részekből áll, amelyeket külön-külön betonoznak. Például agyagos talajra építve (a moszkvai régióban ezek területe körülbelül 70%), az alapozáshoz használt betont közvetlenül a földbe ásott árokba öntik, majd felszerelik a zsaluzat paneleket, és az alapot öntött.

Az alapítvány elrendezése a jelöléssel kezdődik. Sok fejlesztő ebben a szakaszban „keríti be a kertet”, hisz abban, hogy nem nélkülözheti az eldobást. Természetesen nagy építési projektek kivitelezésekor szükség van az eldobásokra. Ha azonban egy 6x9 m-es téglalapról beszélünk, nem kellene egyszerűbben megjelölnünk? A vízszintes jelölések pedig könnyen megszerezhetők egy szint nélküli hidraulikus szinttel: végül is a terület jelentéktelen. Az öntés többletmunkaköltséget, a fűrészáru többletköltségeit, és ezt követően - a zsaluzatpanelek felszerelése során felmerülő kényelmetlenségeket és interferenciákat, valamint a betontargoncák manőverezési nehézségeit jelenti.

Rizs. 2. Az alapozás megjelölése

Tekintsük a legegyszerűbb technológiát a szalagalap megjelölésére (2. ábra). Először a főszög alaphelyzetét kell meghatározni a megfelelő helyen - az úthoz, terephez, tervhez stb. viszonyítva. Ezen a helyen egy csapot kell beütni.

Ezután egy háromszög segítségével ebből a pontból derékszöget állítunk be. Most, hogy az alapozás oldalainak adott méretei vannak, nem nehéz meghatározni az összes sarok helyzetét. A munka pontosságát a téglalap átlóinak összehasonlításával ellenőrizzük.

A csapokat a megjelölt pontokon kell behajtani. Ezután a megadott alapsávszélességnek megfelelően belső téglalapot építünk, és ismét beütjük a csapokat. A veranda alapjának helyzete is meghatározásra kerül. Ide is beverik a csapokat. Így mindössze 12 csap behajtása után az alapozási munka befejezettnek tekinthető.

A csapok felszerelése után bemetszést készítenek, és az alap kontúrja mentén eltávolítják a gyepet. Ehhez vegyen egy 50x150 mm keresztmetszetű deszkát, először helyezze fel a külső csapokra, és a tábla mentén haladva vágja le a gyepet egy lapáttal. Ezután a táblát a belső csapokhoz helyezzük, és újra levágjuk a gyepet.

Hasonlóan járnak el a leendő épület teljes kontúrja mentén. Már csak a nyírt gyep eltávolítása van hátra, ami után az alapozás teljesen befejezettnek tekinthető.

Az ilyen egyszerűsített jelölések lehetővé teszik az árok körvonalának meghatározását pontos milliméteres mérések nélkül, amelyek szükségessége az építés későbbi szakaszaiban felmerülhet. Ezt követően kezdődik az árok feltárása.

A szalagalapozás egyes kritikusai a fő hátrányuknak a nagy mennyiségű ásatási munkálatot tartják. Ez azonban nem egészen igaz. Kollégáimmal soha nem használtunk kotrógépet a talaj eltávolítására. Ez drága, és az árok rendkívül hanyagnak bizonyul, ami utólagos kézi módosítást igényel. Emellett a betonfogyasztás is megnő. De egy 6x9 m-es házhoz csak körülbelül 9 m3 talajt kell kiválasztanunk. Egy négyfős csapat ezt (beleértve a jelöléseket és a füstszüneteket is) mindössze fél nap alatt megteszi. Bátran merem állítani, hogy két-három tucat lyukat agyagba fúrni oszlopos alapozáshoz, sőt szélesítéssel is sokkal nehezebb. Amikor a talajt szalagalapozáshoz eltávolítják az árokból, egyidejűleg függőleges jelöléseket készítenek: meghatározzák az árok mélységét és a panelek magasságát. A mérések cövek és hidraulikus szint segítségével történnek (3. ábra).

Rizs. 3. Az árok függőleges jelölése

Az ásott árok aljára 10-15 cm-es rétegekben homokpárnát öntünk és tömörítjük. Ezután a vasalás felszerelése és megkezdődik a betonöntés.

Nincs értelme saját kezűleg betont készíteni. A kész keveréket betonkocsi szállítja és önti az árokba. Mindazonáltal legalább 2-3 helyen helyet kell biztosítani a berendezéseknek, amelyek megközelíthetik az árkot. Ha egy ponton önti, akkor a betont lapátokkal messzire kell tolni, és a durva adalékanyag (zúzott kő) egy helyen megtelepszik. Csak az oldat folyékony része jut el az árok távoli részeihez.

Miután betont öntött az árokba, megkezdheti a vasalás előkészítését és a zsaluzat panelek készítését. Addig is, amíg az alapbeton még nem keményedett meg, 1-1,5 m-enként csapokat kell beleszúrni, hogy az alap alját az alappal összekötjük. Az ø14-16 mm átmérőjű és 50 cm hosszú vasalórudak 30 cm-re vannak eltemetve az alap betonjába.

Annak érdekében, hogy az alapítvány megbízhatóan működjön, meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- az alapozó szalagnak kellő szilárdságúnak és stabilitásúnak kell lennie;
- az alapítványnak biztosítania kell a szükséges földalatti szellőzést;
- az alapágy felületének egyenesnek és szigorúan vízszintes síkban kell lennie;
- a lábazat falainak és sarkainak szigorúan függőlegesnek kell lenniük;

A falak felületén nem lehetnek hámlások, forgácsok, üres terek, víznyelők vagy erősítéssel ellátott nyitott területek;
- az alap magassága legalább 50 cm legyen.
Minden további intézkedésnek ezen követelmények teljesítésére kell irányulnia, és csak ezután lehet csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni az alapozás során előforduló hibák listáját.

Az alap kitöltéséhez pajzsokat kell készíteni és telepíteni. A vizsgált esetben 42 m2 külső és 30 m2 belső panelre lesz szükség. A külső panelekre szigorúbb követelmények vonatkoznak, mivel ezek képezik az alap elülső részét. Számukra célszerű 50×150 mm átmérőjű táblákat használni, amelyeket szarufához vásároltak. A zsalupanelek szétszerelése után rendeltetésszerűen használják őket.

A belső paneleket célszerű (a tapasztalatok szerint) 25×150 mm-es keresztmetszetű táblákból készíteni, amelyeket burkoláshoz vásároltak. A zsaluzat szilárdságának biztosítása érdekében azonban 2 rétegben le kell őket ütni.

Rizs. 4. Zsaluzó panelek gyártása

A zsalupanelek gazdaságos gyártása mellett célszerű egyszerűsített sémát alkalmazni a zsalupanelek beépítésére és rögzítésére, amit kollégáimmal már elég régóta alkalmazunk. Ennek lényege a következő. Először össze kell szerelni a külső paneleket (4 tábla panelenként). Ahhoz, hogy a táblák között kevesebb hézag legyen, használhat egy egyszerű módszert a táblák lapátokkal történő összeillesztésére (4. ábra). A talajra 50×50 mm keresztmetszetű, 80 cm hosszúságú rudakból készült pajzskötegelők kerülnek, amelyekre 50×150 mm keresztmetszetű deszkákat rakunk. Az eredmény egy 60 cm széles pajzs, amely lehetővé teszi a kívánt magasságú lábazat létrehozását. A deszkákat lapáttal összenyomják és a nyakkendőkre szögezik. A táblák nincsenek egymáshoz szögezve a pajzsok végén. Ott zárakat helyeznek el, amelyeket a pajzsok felszerelésekor a helyükre szögeznek. A felül kiálló kötőelemek végei sodrott huzalok elhelyezésére szolgálnak.

A belső kontúrpanelek ugyanígy készülnek, de 25×150 mm keresztmetszetű táblákból állnak össze két sorban, enyhe eltolással. Itt az összeszereléshez szögek helyett önmetsző csavarokat célszerű használni. Beépítés előtt a kész paneleket tetőfedőbe csomagolják, mivel a pergamin és a fólia elszakad a beton öntésekor, szükségtelen mintákat képezve a beton felületén.

A fő dolog a zsaluzat összeszerelésénél- biztosítsa annak stabil helyzetét a betonöntéskor. Az öntéskor rosszul rögzített panelek sok gondot okozhatnak. Felborulásuk megakadályozására gyakran alkalmaznak különféle merevítőket, karókat és ütközőket. Ennek eredményeként anyagpazarlás történik, a munka sok időt vesz igénybe, és a zsaluzat beszerelésének megbízhatósága sok kívánnivalót hagy maga után. A legfontosabb, hogy a rögzítőelemek az alap mindkét oldalán sok helyet foglalnak el, ami zavarja a munkát és megnehezíti a betonkocsik mozgását.

A zsaluzat ilyen irracionális rögzítési módjának van alternatívája. A panelek felszereléséhez és rögzítéséhez megerősítő csapokat használnak, amelyeket a központi tengelye mentén helyeznek be az alapzat aljába. A zsalupaneleket drótkötözővel rögzítik a csapokhoz. Ennek eredményeként a panelek biztonságosan rögzítve lesznek az alapzat aljához, és szilárdan rögzítve lesznek, anélkül, hogy külső szerkezetek zavarnák a munkát. A csapokat az alapozás sarkaiban, az áthidalókkal való találkozásnál kell felszerelni, és a köztük lévő terekben 1,0-1,5 m-es lépésekben kell elhelyezni.

Nézzük meg részletesebben a megerősítő csapokkal ellátott panelek felszerelésének technológiáját.(5. ábra). Először a pajzsok belső kontúrját kell felszerelni. Az alap szélességének figyelembevételével kerül elhelyezésre. Mivel az alap alapja valamivel szélesebb, mint az alap (40 cm versus 25-30 cm), van némi hely a panelek elrendezésére. A paneleket a sarkoknál zárral kötik össze, és ideiglenesen fadarabokkal rögzítik. A helyes beszerelést az átlók összehasonlításával ellenőrizzük. A külső kontúr beépítésének alapjául az ideiglenesen rögzített belső zsaluház szolgál.

Rizs. 5 A zsaluzat beépítési rajza

Aztán ebben a sorrendben cselekszenek. Minden csapra távtartókat helyezünk, rajtuk jelöljük a csapok helyzetét (mivel nem lehet pontosan középre helyezni), a távtartókba a jeleknek megfelelően szögeket verünk és a csapok köré hajlítjuk. Ezt követően a csapok köré drótot tekercselnek.

A külső pajzsokat a távtartók közelében helyezzük el, és a huzal végeit a rögzítőszegek köré tekerjük (még nincsenek meghajlítva). A zsaluzat mindkét falát ideiglenesen rögzítjük, a távtartókra 2-4 db ø12-16 mm-es erősítő rudat helyezünk.

A legfontosabb pont a termékek kialakulása. Ezek a szerkezeti elemek határozzák meg a föld alatti szellőzés feltételeit. Gyakran azbesztcement csövek törmelékéből vagy fadobozok összeütésével alakítják ki őket. Ezeknek a módszereknek a hátránya, hogy ha a pajzsot enyhén elhajlik, akkor közte és a bélés között rés keletkezik, amelybe azonnal belefolyik a betonkeverék. Emiatt a munka gyakran a csatornába megy.

Gyakorlatunkban másképp csináljuk a dolgokat. Vegyünk egy 150×150 mm keresztmetszetű fadarabot vagy egy ø130…150 mm-es körfadarabot, 2-3 réteg tetőfedő anyagba csomagoljuk és a panelek közé helyezzük. Annak érdekében, hogy a betétet könnyebben kinyomhassuk, és a víz a szellőzőből kifelé folyhasson, a betét belső részét kisebb keresztmetszetűvé tesszük. Megjegyzem, hogy a jövőben ezekkel a dugókkal télen megvédhetik a szellőzőnyílásokat.

A szellőzés feltételeinek javítása érdekében a szellőzőnyílásokat az alapzat szemközti falain összehangoltan kell elhelyezni. Annak érdekében, hogy a rágcsálók ne érdeklődjenek a föld alatt, ajánlatos egy hajlított szélű hálót elhelyezni a bélés és a belső pajzs közé. A beton kiöntése után a talaj megbízhatóan védett lesz.

A panelek közötti bélések felszerelése után a felső távtartókat kell behelyezni és szögekkel rögzíteni, amelyek (az alsókkal együtt) meghatározzák az alap szélességét. Ezekre a rudakra helyezik a lábazat felső merevítőszalagjának rúdjait is, melyeket szögekkel biztosítanak a betonöntéskor az oldalirányú elmozdulás ellen. Csak fel kell hajlítani a szögeket a rájuk tekert huzallal, és a panelek biztonságosan ráhúzódnak a megerősítő csapokhoz.

Függőleges merevítő elemek a szerkezet méretei és az alap terhelési viszonyai miatt nem telepíthetők.

Most be kell állítania a beton formába öntésének magasságát. Ehhez állítsa be a töltési magasságot az alap legalacsonyabb pontján. Ettől kezdve a hidraulikus szint segítségével más pontokat „leütnek” az alap teljes kontúrja mentén. Ezután 1,0-1,5 m-enként szögeket verünk át a pajzsokon, amelyek kiálló végei mentén az alap tetejét dörzsöljük.

A betonöntési szint megjelölése és a felső csavarok felszerelése után újra alaposan ellenőrizni kell mindent (hasonlítsa össze az átlókat, ellenőrizze, hogy a panelek függőlegesen vannak-e felszerelve).

A merevség érdekében a pajzsok belső és külső kontúrjait a sarkok közelében rátétekkel kell meghúzni (6. ábra). És ha repedések vannak a pajzsok alján, akkor azokat homokkal kell feltölteni.

Rizs. 6. Zsaluzó doboz

Sajnos nem minden betonszállító teherautó rakja ki a betont szivattyúval. Ezért jól fel kell készülnie a beton fogadására - a bejáratokat és a keverőállásokat meg kell tisztítani a kirakodáshoz. Előfordulhat, hogy fogadótálcákat kell készíteni. Ön is elkészítheti saját betonját.

A betont rétegesen kell önteni, gondosan figyelve a táblák helyzetét. A beton tömörítése vibrátorokkal történik, de ezek nélkül is megteheti. Jó eredményeket érhet el az is, ha a pajzsokat egy fejsze csücskével egyszerűen megütögeti - ekkor az alap felülete lyukaktól és hibáktól mentes lesz. De a sarkokban, hogy megakadályozzuk a töredezett képződmények kialakulását, a betontömeget át kell szúrni egy vasdarabbal (7. ábra).

Rizs. 7. Beton tömörítése a sarkokban

Megjegyzem, a hagyományos (karók és távtartók felhasználásával) betonöntési táblák beépítési rendszerével gyakran adódnak gondok. Például a pajzs teteje vagy alja részben elhajolhat. Ezt a folyamatot különféle alátámasztással meg lehet állítani, de a beton megszilárdulása után ezen a helyen duzzadások ("has") alakulhatnak ki, ami rontja az alap megjelenését. Még rosszabb, ha a beton a földre kerül.

Ha a pajzs eltérését észlelik, a betonellátást azonnal le kell állítani, és az oldatot lapátokkal el kell dobni a vészhelyzeti területről. Ilyenkor más mesteremberek verik a karókat. Ezután merevítőt helyezünk be, az egyik végét a csapnak támasztjuk, a másikat az ékkel együtt a pajzs alá helyezzük (8. ábra). A pajzs alja is rögzítve van, hangsúlyozva a karót. Ezután óvatosan megérintve az éket, kissé emelje fel a pajzsot. Ezt a műveletet többször megismételjük, amíg a zsaluzat teljesen helyreáll.

Rizs. 8. A zsaluzat kiegyenesítése

Ha a pajzs alja leszakadt, akkor egy karót is vernek a földbe, és távtartót szerelnek a pajzs és a pajzs közé. Ezt követően egy fejsze vagy kalapács segítségével a távtartó fokozatosan a helyére kerül, és a „has” megszűnik.

A beton műanyag, és pontosan ezt a tulajdonságot használják a zsaluzat helyreállítására. A betonnak ezt a tulajdonságát azonban figyelembe kell venni. Amikor az oldat vibrál, jelentős tágulási erők lépnek fel, és a keverő intenzíven táplálja a betont. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni az olvasók figyelmét egy tipikus deszka rögzítési hibára, amikor a sodrott huzal a táblákra van akasztva, nem pedig a keresztrúdkötegelőkre (9. ábra). Ennek eredményeként a táblák eltávolodnak a rudaktól, és a pajzs eltér a függőlegestől.

Rizs. 9. A pajzsokat így nem lehet felszerelni

Amikor a zsaluzatot a fent javasolt módszerrel telepíti, bizonyos nehézségek merülhetnek fel. Például amikor a pajzsok csapjai és keresztrúd-kötései nem egyeznek (lásd 5. ábra). És ez természetes, mert nehéz lehet ezeket kombinálni. Ha a különbség nagy, akkor jobb, ha további kötéseket telepít. Ez azt jelenti, hogy minden esetre kéznél kell lennie a szükséges anyagokból.

Az öntött betont fűrészporral, tetőfedővel vagy fóliával védik a repedéstől, és vízzel nedvesítik. A beton megszilárdulása után megkezdődik a zsaluzat szétszerelése. Ebben a kérdésben különböző vélemények vannak. Van, aki úgy gondolja, hogy ezt 2 hét után kell megtenni, mások meg vannak győződve arról, hogy addig nem lehet szétszedni a formát, amíg a beton meg nem szilárdult.

Véleményem szerint a betonnál nincs szükség hosszú kötési időre. Nagyon nehéz lehet a táblák leszakítása (többnyire széthasadt), az apróbb egyenetlenségeket pedig nem lehet javítani.A zsaluzatot már a harmadik napon szétszedheti. Ekkorra a beton már 25%-os szilárdságot nyer, és egyes egyenetlenségeket nem lesz nehéz mechanikusan eltávolítani. Ebben az időben kényelmes a különféle forgácsok és mosogatók javítása is.

Az elkészült alapot (10. ábra) alaposan meg kell vizsgálni, és ellenőrizni kell a felső vágás vízszintességét (nézőpont /) és a lábazati falak síkságát (II. nézőpont). Ha műszeres vezérlési módszerre van szükség, mérőszalagot, hidraulikus szintet, függővezetéket stb.

Rizs. 10. Alapítvány ellenőrzése

Előkészítés a faváz beépítésére

Bármely építési projekt egésze és minden egyes része külön-külön (alap, falak, födémek, tető) olyan fogalmakkal jellemezhető, mint a függőlegesség, a merőlegesség, a párhuzamosság, a síkság és az egyenesség.

Ezen paraméterek többségét építési szabályzatok és előírások szabályozzák. Sajnos az amatőr fejlesztőket nem mindig ezek vezérlik, és néha nincsenek is tisztában a vonatkozó szabványok létezésével. Ez azonban nem csökkenti az ezekben a szabályozási dokumentumokban rögzített tervezési követelmények fontosságát. Az építkezés bonyodalmaiban avatatlan olvasó számára is nyilvánvaló, hogy mihez vezethetnek például a nem párhuzamos falak vagy azok eltérő magassága. Ma a falakról fogunk beszélni.

Természetes nedvességtartalmú fa

A vidéki házak leggyakrabban természetes nedvességtartalmú fából épülnek. Ez az anyag, amely sokkal olcsóbb, mint a profilozott vagy laminált fa, lehetővé teszi egy meleg és megbízható ház építését.

A természetes nedvességtartalmú faanyaggal való munka alapvető szabályainak ismerete nélkül azonban az építőipar sikere nem érhető el.

A vásárolt faanyagot nem szabad szárítani. A lehető leggyorsabban falakat kell építeni belőle, mivel szárításkor az anyag erősen deformálódik: meghajlik, rombusz alakú, vagy ami még rosszabb - egy „propeller” csavarja.

Egyes fejlesztők szívesebben tervezik a faanyagot, mivel úgy vélik, hogy ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a falak későbbi burkolását. Mások úgy vélik, hogy a falakat csak az egyik oldalon kell burkolni és szigetelni, és csak a fa egyik szélét kell megtervezni. Véleményem szerint még mindig jobb, ha mindkét oldalon burkolja a falakat. Ebben az esetben nincs szükség a fűrészáru tervezésére és éleinek letörésére.

Ha azonban a fa megtervezése mellett dönt, vegye figyelembe a következőket. A 150×150 mm keresztmetszetű gerenda éle 2 menetben gyalulható, mivel a síkok munkaszélessége korlátozott. Annak biztosítására, hogy a gyalult felületen ne legyenek lépcsők, a síkot először a gerenda mentén gyalulják, majd a második lépést úgy hajtják végre, hogy a szerszámot a = 25°-45°-os szögben tartsák a hossztengellyel ( rizs, 11).

Rizs. 11. A fa éleinek gyalulása. Annak érdekében, hogy a gyalult felületen ne legyenek lépcsők, a gyaluval először a gerenda mentén gyalulunk, majd a második lépést a hossztengelyhez képest szögben hajtjuk végre.

A falakba fektetett gerendák kiszáradnak, így mély repedések keletkeznek, amelyekbe víz kerül, ami nem tesz jót a szerkezetnek. A legfontosabb dolog az, hogy a gerendák kiszáradásával csökken a méretük. A fa ezt a tulajdonságát komolyan figyelembe kell venni faházak építésekor - a zsugorodás eléri a falak magasságának 3-10% -át.

Fali követelmények. A falak a szerkezet alapvető részét képezik, amely meghatározza a ház életkörülményeit és egészében az építészeti megjelenést. Ennek megfelelően a falakkal szemben a következő alapvető követelmények támaszthatók.

1. A falak fő általános méreteinek optimális arányúnak kell lenniük.
2. A falaknak egyeneseknek, a köztük lévő illesztéseknek (sarkok) szigorúan függőlegesnek kell lenniük.
3. A szemközti falak teljes magasságukban azonos méretűek legyenek.
4. Az épület felső keretének síkja szigorúan vízszintes legyen.

Természetesen ez messze nem a falakra általában és különösen a favázakra vonatkozó követelmények teljes listája. Az amatőr építésben azonban csak ezeknek a paramétereknek a monitorozása ad jó eredményt.

Alsó díszítés és átfedés

Az alsó burkolatot az alaptól megbízhatóan vízszigetelni kell. A ruberoid nem a legjobb választás erre. Idővel kiszárad, a bitumen impregnálás elpárolog és a fa gyakorlatilag védtelenné válik. A következő vízszigetelési módszer megbízhatóbb. Az alap felületét bitumen masztixszal vonják be, és vízszigetelő réteget helyeznek rá, amely a bevonatnak köszönhetően hézagmentesen kapcsolódik a beton alaphoz. Erre az ágyneműre fektetik az alsó kárpit gerendáit, amelyeket védőanyagokkal előkezeltek ( rizs. 12).

Rizs. 12. Az alsó kárpit és a mennyezet felszerelése

Faszerkezetek biovédelme- a legfontosabb építési művelet. És itt mindent azonnal meg kell tenni az épület tartósságának biztosítása érdekében. Nem titok, hogy az antiszeptikumok néhány év után elpárolognak. Nehéz, ha nem lehetetlen eljutni a szerkezeti elemekhez, hogy újra feldolgozzuk őket. Ezzel kapcsolatban célszerű először az anyagot ragasztóanyaggal telíteni, és a párolgás megakadályozása érdekében a gerenda külső oldalát bitumen masztixszal lefedni. Az antiszeptikum mélyen behatol a fába, és a masztix megvédi a párolgástól. A padlógerendák feldolgozása hasonló módon történik.

Az átlók ellenőrzése után a lefektetett alsó burkolatot kapcsokkal ( lásd: 12. ábra, B csomópont), és az összeszerelt szerkezet helyzete az alap vízszigetelésén van jelölve. Ez szükséges a keret helyzetének ellenőrzéséhez az alapon. A megbízhatóság érdekében a heveder mankóval vagy hosszú szögekkel rögzíthető az alaphoz dugókon keresztül. Az egyik oldalon legalább két ilyen rögzítésnek kell lennie. Az alsó kárpit felszerelése után a mennyezet kerül felszerelésre.Az építési gyakorlatban leggyakrabban a következő két szerkezeti sémát alkalmazzák, amelyek közül az egyik a „gerenda-clag” séma. Ennél az opciónál először a gerendákat fektetik le, és a rönköket keresztezik. Az utóbbiakat gyakrabban helyezik el, mint a gerendákat. A peremre helyezett táblák a gerendákkal együtt merev szerkezetet alkotnak, amely képes elviselni a meghatározott terheléseket. Akkor tanácsos ezt a sémát használni, ha vékony, hornyos hornyos táblákat kívánnak a padlóhoz használni. A „gerendák + gerendák” sémával könnyebben megoldható a hatékony padlószigetelés, azonban ezzel a padlóburkolati lehetőséggel megnő a fűrészáru fogyasztása.

Meg kell jegyezni, hogy a dacha-építésben sokkal gyakrabban használnak csak gerendákból álló alaprajzot, amelyre padlólapokat helyeznek. Ebben az esetben 100×200 mm keresztmetszetű gerendákat használunk gerendaként. Az ilyen gerendák a koponyarudakkal együtt kellő teherbíró képességgel rendelkeznek, és ami ugyanilyen fontos, magasságukból adódóan a padló hatékony szigetelését is lehetővé teszik. Vastag padlódeszkák használata esetén az ilyen gerendák legfeljebb 1 m-es lépésekben helyezhetők el.

A gerendákat úgy kell lefektetni, hogy végeik és a keret között szellőzőrés (2 cm) legyen. Ez tömítésekkel történik, amelyeket kapcsos rögzítés után eltávolítanak (lásd 12. ábra, B csomópont). A gerendák végeit gondosan fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A gerendák felszerelésének technológiája egyszerű. Először a külső gerendákat vízszintes síkban szerelik fel és igazítják. Ezt követően egy táblát helyeznek el közéjük a szélére, és ráhelyezik a közbenső gerendákat. A munkát általában vizuálisan ellenőrzik, szükség esetén szintet alkalmaznak. A gerendákra technológiai padlóburkolat kerül felhelyezésre.

Munkaügyi Szervezet

Fel kell készülnie a doboz összeszerelésére, mivel mind az építés minősége, mind annak üteme a munka megszervezésétől függ. A munka előrehaladásának biztosítása érdekében a gerendákat az épülettől 5 m távolságra egymásra rakják az egyik vagy jobb esetben mindkét oldalon (13. ábra). A gerendasorok közé hüvelykes deszkákat fektetnek. Ehhez célszerű aljzatra szánt anyagot használni.

Rizs. 13. A munkahely szervezése

A rakás és a gerendaház között munkaállomások vannak felszerelve a gerendák jelölésére és vágására. Meg tudod csinálni így. A kívánt magasságban (a dolgozó magasságától függően) a gerendasorok közé tartódeszkákat helyeznek be. A fát óvatosan rájuk fektetik, és sablon segítségével megjelölik. Ezután a munkadarabot áthelyezik a vágási helyre, elvégzik a szükséges műveleteket, majd egy kötél segítségével a munkadarabot a lejtők mentén a falakra emelik és lefektetik.

A lejtőkre való feljutás megkönnyítése érdekében célszerű ék alakú megállókat szögezni. Megakadályozzák a gerenda ellenőrizhetetlen lecsúszását, ami komoly veszélyt jelenthet az építkezésen dolgozókra. A biztonság mellett a megállók lehetővé teszik, hogy kis erővel is boldoguljon. Szükség esetén akár egy személy is fel tudja emelni a rakományt, közbenső pontokon ütközőkkel rögzítve.

A rudak jelölése

Ez a munkaszakasz nagyon fontos, mivel a további építés minősége a helyes jelöléstől függ. A jelölés hagyományosan mérőszalaggal történik. A teljes méreteket közvetlenül a falakról veszik, majd a hornyokat, csapokat és egyéb profilokat négyzet segítségével jelölik meg a talajon.

Például a vizsgált esetben minden korona 7, 3-6 m hosszú gerendából áll.A doboz összeszereléséhez több száz mérést kell végezni. Megkönnyítheti munkáját és növelheti annak pontosságát, ha mérések helyett sablonokat használ. A jelölés ebben az esetben a sablonok kontúrjainak egyszerű nyomon követésére korlátozódik egy markerrel, ami nemcsak a munkaerőköltségek csökkentését teszi lehetővé, hanem a mérési hibák minimalizálását is. Sablonok használatakor a nyersdarabok azonos méretűek, ami végső soron lehetővé teszi a fadoboz kiváló minőségű összeszerelését.

Vegye figyelembe, hogy ha hagyományos sablonokat használ (egyet két tükörszerű munkadarabhoz), akkor a falak építéséhez 7 jelölőeszközre lesz szüksége, ami elkerülhetetlenül összezsúfolja a munkaterületet (14. ábra). Ez lehet az oka annak, hogy sok építő nem szereti a sablonokat, a használatuk nyilvánvaló előnyei ellenére. Ez azt jelenti, hogy meg kell győződnie arról, hogy nincs túl sok jelölőeszköz.

Rizs. 14. A gerendák vágásának sémái: 1,1′ - a hosszanti fal főgerendája (jobb és bal); 2,2′ - a hosszanti fal további gerendái (jobb és bal oldali nyúlványok); 3 - jelölési lyukak; 4 - jelek a széleken; 5 - a munkadarab eltávolítandó részei; 6 - keresztirányú falsablon; 7 - válaszfal gerenda; 8 - keresztirányú falgerenda; 9 - jelölő lyukak.

Rizs. 5. A hosszanti falak sablonjainak kidolgozásának sémája: 1 - főgerenda; 2 - kiegészítő gerenda; 3 1 partíció; 4 - sarokhornyok; 5 - horony az elválasztó gerenda számára; 6 - hosszanti falsablon; 7 - extrák; a,d - vágások a széleken; b, c - lyukak jelölése.

Nézzük meg a sablonfejlesztés alapelveit (15. ábra). Tehát tegyük fel, hogy össze kell szerelnünk egy 6x9 m méretű fadobozt. Ha van szabványos fűrészárunk (6 m), akkor ez első ránézésre felesleges pazarlás nélkül megtehető. Azonban nem. A 9 m hosszú koronát csak akkor lehet összeállítani fűrészáru veszteség nélkül, ha a 6 m hosszú és 3 m hosszú darabokat a végüktől a végéig összeillesztjük (ezt a falazatot gyakran „téglának” nevezik). Ez a csatlakozás azonban durva építési hiba, mivel az ilyen kötés „hideghíddá” válik.

A „félfa” gerendák helyes csatlakoztatása 15...20 cm átfedéssel, de ekkor az összeillesztett részek teljes hossza nem 9 m, hanem 8,8 m. Az illesztések sakktábla-mintában vannak elrendezve, amit a sablonprofilok kialakításakor figyelembe kell venni.

A belső falat (válaszfalat) úgy kell elhelyezni, hogy az illesztéstől jobbra vagy balra némi eltolás legyen. Így az egyik koronára balra hosszú gerendákat, jobbra pedig hosszabbításokat helyeznek el. A következő koronán a telepítés hasonló sorrendben kezdődik, de a jobb oldalon.

Miután meghatározta az egyes koronákban található alkatrészek pontos méreteit, elkezdheti részletezni a jobb és bal oldali változat sablonjainak kontúrjait.

A sablonok lécezésre előkészített szélezett „hüvelykes” deszkákból készíthetők. A táblák felületét előre gyalulni kell.

A kiterjesztések megjelöléséhez nem készíthet külön sablonokat, hanem a fő sablonokra helyezheti őket úgy, hogy 4 kis vágást ("a" és "d") végez a szélükön, és fúr két lyukat ("b" és "c"). Az átmenő lyukaknak köszönhetően a sablon technológiailag „átlátszóvá” válik, miközben valójában „átlátszatlan”. Így egy tipikus technikai ellentmondás egészen egyszerűen feloldható.

A sablon megjelölése után az árnyékolt részeket kivágjuk. A jelölőeszközök készen állnak.
Ennek eredményeként sikerült 7-ről 3-ra csökkenteni a sablonok számát (2 a hosszanti falakhoz és 1 a keresztirányú falakhoz). Két hosszanti sablon (jobb és bal) lehetővé teszi a hosszirányú falak nyersdarabjainak beszerzését, egy keresztirányú sablon pedig lehetővé teszi a keresztirányú falak és válaszfalak részeinek elkészítését.

Ráadásul csak egy aszimmetrikusan telepített partíció kényszeríti 2 hosszirányú sablon készítésére. Szimmetrikus beépítésnél egy jelölőeszköz is elég lenne.

A sablonok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy építkezésen a jelölőeszközök a hossztengelyhez képest 180°-ban elforgathatók, illetve a hossztengely mentén mozgathatók is. Szigorúan nem ajánlott egy hosszú sablont 180°-kal elforgatni a függőleges tengely körül, mivel ezt szinte lehetetlen megtenni munka közben. Most nézzük meg, hogyan használják a sablonokat. A korona első gerendájának megjelöléséhez (például balról kiindulva) a bal oldali sablont ráfektetjük a gerendára, a bal oldali sablont pedig jelölővel körvonalazzuk, majd két hornyot és végül egy mélyedést. a „félfa” kapcsolathoz. A megjelölt faanyag a vágási helyre kerül, ahol láncfűrésszel kivágják a felesleges töredékeket (a jelölésnél jobb árnyékolni).

Ugyanez történik a második sugárral is. A hosszanti falon minden teljes gerendához „hosszabbítást” kell készítenünk. Ehhez helyezzünk egy sablont a gerendára (14. ábra I. pozíció), és nyomjuk meg. A „félfa” csatlakozás mintáját a munkadarab végén egy csőrrel jelöljük, amely a gerendát a „c” és „b” pontokban szúrja (lásd 14. ábra, A csomópont).

Ezután a sablon eltolódik (II. pozíció a 14. ábrán), és újra megrajzolja a kontúrt. A fűrészárut két megjelölt kiegészítő résszel a vágási területen lévő alátétekre kell helyezni. Az árnyékolt területek kivágása után mindkét hosszanti falhoz hosszabbításokat kapunk. Nyilak az ábrán. A 14. ábra a kiegészítő alkatrészek falba való beépítésével kapcsolatos manipulációkat mutatja be.
Mivel a gerendák illesztései lépcsőzetesek, a fenti korona jelölései a jobb oldalon kezdődnek. Itt már változnak a sarokzárak elemei: ha a hosszanti gerendán horony volt, a kereszttartón pedig csap, akkor most minden fordítva legyen.

Azonban hogyan lehet tüskés részeket megjelölni? Külön sablonokat készítsek hozzájuk, vagy beérjek a már meglévő jelölőeszközökkel? Teljesen nyilvánvaló, hogy a csap és a horony ugyanannak az egységnek az elemei, ezért méretben és elhelyezkedésben meg kell felelniük egymásnak, ami azt jelenti, hogy egy hornyos sablon segítségével csapprofilokat lehet készíteni fa nyersanyagokra. ábrán. A 14. ábra (B csomópont) egy horonnyal ellátott keresztfalhoz készült sablont mutat, és az abból nyert csapos részeket. Ezenkívül a válaszfal elkészítéséhez lyukakat fúrnak a sablonba, amelyek beállítják a csap szélességét.

Ami a csap méretét illeti, semmi esetre sem szabad engedni, hogy a csap szorosan illeszkedjen a horonyba. A tövis ezt követően kiszárad, és ennek eredményeként csatorna képződik, amely minden bizonnyal „hideghíd” lesz. Ezért, ha a horony mérete 5x5 cm, akkor a csap mérete 4,5x4,5 cm. A rést szigeteléssel kell kitölteni.

A jelölésről eddig azt feltételeztük, hogy a sablonprofil a gerenda felső szélére került át. Oldalról különféle hornyok és csapok vannak fűrészelve. Ez azt jelenti, hogy a vízszintes jelöléseket át kell vinni a gerenda függőleges szélére. Ez négyzetek segítségével történik. Ezekkel a jelölésekkel pontos vágásokat végeznek.

A gyakorlati építési tapasztalatok azt mutatják, hogy irreális a sarokkötések elemeinek jelölési sorrendjét szem előtt tartani. Ezért itt gyakran előfordulnak hibák, amikor horony helyett csapot jelölnek, és fordítva. És ez nem csoda, ha nem használ olyan rendszert, amely rendkívül egyszerűvé teszi a hornyok és csapok jelölését. A diagramon (16. ábra) láthatók a falak a korona sorozatszámának megjelölésével, a nyersdarabok végén található összekötő elemek típusával, valamint a falban lévő nyílások helyzetével. Egy ilyen diagram, amely közvetlenül a sablonra alkalmazható, leegyszerűsíti a munkaszervezést és megakadályozza a jelölési hibákat.

Rizs. 16. A favázak sarokkötéseinek jelölési sémája: 1 - hosszanti falak részeinek illesztései; 2 ajtónyílás

Bátran kijelenthetjük, hogy egy zajos város minden lakója egy félreeső, csendes helyre vágyik, ahol megmenekülhet a gondoktól, problémáktól és stressztől. Ott ellazulhatsz és erőt meríthetsz. Az ilyen hely egy dacha. Vannak, akik kikapcsolódásra használják, de másoknak nagyon sok lehetőséget rejtő terület: kert, veteményes vagy állattenyésztés. Bárhogy is legyen, szüksége van egy házra a dachában. És ha vásárolt egy telket, a fő és elsődleges kérdés az Ön számára, hogyan építsen egy vidéki házat. Bérelhet szakembereket, vagy mindent megtehet saját maga. A vidéki házak leggyakrabban fából épülnek. Az ilyen épületek gazdaságosak és környezetbarátak.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan kell vidéki házat építeni fából. Megnézzük a részletes utasításokat, összehasonlítunk néhány fafajtát, és megtanuljuk a vele való munkavégzés finomságait.

Fa kiválasztása vidéki házhoz

Ha 50-100 évvel ezelőtt eldöntötte volna, hogy elkezd faházat építeni, akkor nem kell vesződnie, hiszen a házak rönkből épültek. Napjainkban a technológiai fejlődésnek köszönhetően számos különféle építési technológiai lehetőség jelent meg, amelyek saját jellemzőkkel és jellemzőkkel rendelkeznek. Például, ha gazdaságos fából készült vidéki házra van szüksége, akkor közönséges fát használjon. Jellemzője, hogy alacsony az ára és mindenki megengedheti magának. De az anyagot gyakorlatilag semmilyen módon nem dolgozzák fel. Páratartalma magas, szilárdsága sok kívánnivalót hagy maga után, csakúgy, mint a tartósság és a forma pontossága.

Sokkal jövedelmezőbb olyan lekerekített faanyagot használni, amely bizonyos feldolgozáson ment keresztül. Méretre van vágva, zárkötésű, csiszolt. A fa megjelenése nagyon tisztességes. A páratartalom azonban 15-25% között mozog, ami nagyobb zsugorodást okoz.

Ha jó minőségű, tartós, erős, szép és meleg házat szeretne építeni, akkor jobb, ha profilfát használ. A gyártási technológiának köszönhetően többszörösen jobb, mint a normál és lekerekített fa. Mindegyik elem ideális formával és reteszelő csatlakozással rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy hézagmentesen építsünk ideálisakat. A profilfa modernizált változata a laminált furnér fűrészáru. 70%-kal erősebb, mint a hagyományos fa, kiváló hőtartó és tartós. A vidéki házak rétegelt furnér fűrészáru építése azonban nagy hulladékkal jár. A feldolgozás miatt az anyagnak magas ára van, így nem mindenki engedheti meg magának a dachájáért.

Az Ön elsődleges feladata annak eldöntése, hogy milyen anyagból építsen egy rönkházat. Itt számos tényezőt kell figyelembe venni, beleértve az árat és a személyes preferenciákat. Ezt követően elkezdheti fontolóra venni a nyári rezidencia rönkházának építésének technológiáját.

Előkészítő munka

Közvetlenül a vidéki ház építése előtt meg kell találnia néhány árnyalatot, amelyek nélkül a normál építés egyszerűen lehetetlen. Miután kiválasztotta a megfelelő fafajtát, gondoljon néhány dologra:

Talán az utolsó pont a legfontosabb. Több figyelmet kell fordítania, mivel a projekttől függ a jövőbeli vidéki ház minősége, tervezési jellemzői, alapozási típusa stb.

Tájház projekt kidolgozása

A minőségi, helyesen összeállított és részletes projekt olyan, mint az útvonalat jelző térkép. Anélkül lehetetlen vidéki házat építeni. Közvetlenül az építkezés előtt össze kell gyűjtenie az építkezést engedélyező dokumentumokat. Tehát projekt nélkül lehetetlen lesz engedélyt szerezni.

Mi kerül bele egy jó projektbe? Egyértelműen feltüntetett paraméterek az épület, a tervezés és a vázlat. Ezek a vidéki ház méretei (hosszúság, szélesség, magasság), emeletek száma, tetőszerkezet. Amikor a fő falakat papíron elosztotta, ki kell választania a partíciók számát és elhelyezkedését. Az épületet szobákra osztják. Ha ez egy dacha, akkor egy konyha, nappali és hálószoba elegendő lesz az Ön számára.

Ezenkívül a helyes terv tartalmazza az alapítvány típusát és annak elrendezését papíron. A projektben benne van az összes felhasznált építőanyag is. És abban az esetben, ha vidéki házat szeretne építeni ragasztott, lekerekített vagy profilozott fából, készítsen metszeti tervet. Ennek köszönhetően a cég, amelytől az anyagot megrendeli, nemcsak a késztermékeket értékesítheti, hanem azokat megfelelően feldolgozhatja is. Mindössze annyit kell tennie, hogy az összes részletet összerakja, hogy kész vidéki házat kapjon, mint a projektben.

Most elkezdheti az építkezést.

Fából vidéki házat építünk

Az első lépés az alapozás felépítése. Mivel az épülő faházak általában kis súlyúak, az alapozás egyszerűvé tehető. Opcióként - oszlopos alap. Gyorsan megépíthető, megfizethető, és minden munkát saját kezűleg is el lehet végezni. A létrehozásra vonatkozó utasítások a következők:

Ennyi, kész az alap. Most már csak fával kell megkötözni. Egy lyukat készítenek benne egy fémrúd számára. A helyes csatlakozást ezen a képen láthatja.

Egy vidéki ház falait fából építjük

Amikor az alapozás és a csövek készen állnak, megkezdheti a falak fából való felépítését. Ha profilozott fával dolgozik, a folyamat egy építőkészlet összeszereléséhez hasonlít. Nincs más dolga, mint kiválasztani a megfelelő alkatrészeket, és a rudakat a helyükre szerelni. Ebből a videóból láthatja, hogy pontosan hogyan építhet vidéki házat ragasztott vagy profilozott fából.

Ami a közönséges fát illeti, a folyamat egy kicsit bonyolultabb és aprólékosabb. Az első lépés az első gerendasor lerakása a kész alapra. Ezután egy második gerendasor készül, amelyet a teljes hosszon dübelekkel rögzítenek. Egymástól 1 m távolságra vágják le őket. A fából készült falakat így építik fel egy bizonyos méretig, a terv szerint. Ami az ablak- és ajtónyílásokat illeti, azokat üresen kell hagyni, amíg a vidéki ház teljesen össze nem zsugorodik. Így elkerülhető a fa deformációja, ferdesége és egyenetlensége.

Ebből a videóból többet megtudhat a vidéki ház közönséges fából való felépítésének technológiájáról:

Tető készítése vidéki házhoz fából

Amikor a fafalak készen állnak, elkezdheti a tető építését. A munka meglehetősen nehéz, mivel magasban végzik. Az első lépés a vízszintes lakkok felszerelése, amelyek mennyezetként szolgálnak. Középen függőleges támasztékok vannak rögzítve, amelyek magassága előre meg van jelölve a projektben.

Ezt követően a szarufákat felszerelik, különféle módon rögzítve. A leggyakoribb a fém sarkokon és csavarokon keresztül. A szarufákat kb. 60 cm-es lépésekben szerelik fel, vízszintes deszkákkal és gerendákkal rögzítik egymáshoz. Már csak a burkolat elkészítése és a tető lefedése az Ön által választott tetőfedő anyaggal, amelynek szintén szerepelnie kell a projektben.

Következtetés

Ez minden, a vidéki ház készen áll. Már csak a szigetelés és a befejezés van hátra. Igaz, ha közönséges fából épített egy házat, akkor hat hónapot vagy egy évet kell várnia, amíg az épület összezsugorodik. Ha laminált fa, akkor a további munka azonnal elvégezhető. A faháza készen áll és várja gazdáját.

Mivel ezt a cikket olvassa, a saját webhelyén a városon kívüli nyaralások vonzóak az Ön számára. Ehhez természetesen vidéki ház is szükséges. Nagyon kívánatos az egyszerű, olcsó és. Nem csak a pénz és a munka, hanem a földterület megtakarítása érdekében. Ebben a kiadványban információkat talál arról, hogyan építhet vidéki házat saját kezűleg a lehető legegyszerűbben, gyorsan, egyszerűen és olcsóbban. Az is kívánatos, hogy a ház ergonómiája lehetővé tegye, hogy kényelmetlenség nélkül ki tudja várni benne a rossz időjárási időszakokat, és az épület kialakítása lehetővé tegye a különböző tervezési megoldások alkalmazását külső és belső kialakításához.

Hol kezdjem

Az első kérdés, amelyet meg kell oldani egy vidéki ház építésének tervezésekor, hogy miből építsük? Ahol már ismert, ott a helyszín nem szállítható sehova. Az anyag, az építési hely talaja és az időjárási viszonyok alapján kiválasztják a ház kialakítását, kész projektet dolgoznak ki vagy választanak ki, majd - becslések, vásárlások, és munkához. Kezdjük az anyag kiválasztásával.

Miből építsünk?

Mivel minket a könnyen megvalósítható lehetőségek érdekelnek, a rönkházakat is kizárjuk a mérlegelésből: saját kezűleg építeni nagyon nehéz. Ezenkívül az ilyen házak érzékenyek a szezonális talajmozgásokra, ezért nem kevésbé megbízható alapot igényelnek, mint egy teljesen eltemetett szalagalap (0,6 m-rel az NGP szabványos fagyási mélysége alatt, a szalag alapja mentén számolva). A teljesen elásott alapzatnak ki kell bírnia a saját zsugorodást legalább a nyár végétől a jövő évi tavaszi teljes melegig. Ugyanilyen tartósságot igényel például a szigetelt lemezalap. svéd tűzhely. A faházakhoz azonban létezik egy olyan alapozási típus, amely nem igényel technológiai szünetet (lásd alább), de még magát a fa- vagy rönkszerkezetet is hagyni kell egy évig zsugorodni, mielőtt elkészül. Ezért egy rönk- vagy gerendaház aránytalanul drága lesz (kb. 12 000 rubel/nm-től), és nehéz önállóan építeni.

Ugyanez a helyzet a téglaházaknál és. Végső soron egy téglából, habtömbből vagy fából készült kis vidéki ház építése csak nagyon kis területeken bizonyul célszerűnek, amikor rendkívül kompakt szerkezetre van szükség. Ebben az esetben a ház 2 szintes; A tégla és fa technológiák lehetővé teszik, hogy egy képzetlen, de figyelmes és gondos építő 2 szintes házat építsen. Példák egy kompakt 2 szintes tégla- és faház elrendezésére az ábrán láthatók:

Jegyzet: Egy kezdő építő számára könnyebb habblokk házat építeni, mint tégla-, fa- vagy gerendaházat. Hab/gázblokkokból vidéki ház építésének akkor van értelme, ha a vidéki házat egész évben látogatják - nincs szükség további szigetelésre, és alacsonyabbak lesznek a fűtési költségek.

A kis ház építésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja, ha kész panelház készletből vagy szerkezeti szigetelt panelekből (SIP) szereljük össze. Egy 6x6 m-es, 20x20 láb (6x6 m) előregyártott panelházat egy átlagos szellemi képességű csimpánzpár egy héten belül felállít a készlet utasításai szerint. Nem vicc, voltak ilyen tapasztalatok. De sajnos az építési költség. Jelenlegi áron valahol 18 000 rubel/nm. m. Alap nélkül.

Egy SIP-ből készült ház kevesebbe fog kerülni, kb. 15 000 rubel/nm-től m geocsavaros alapozással (lásd alább). A SIP szerkezeteket azonban a panelek közötti zárak tartják össze. Ahhoz, hogy egy SIP-ház teljesen megbízható legyen, elég sok belső partíciónak kell lennie, amelyek ugyanabból a SIP-ből készülnek zárral. Mivel egy kompakt házban kevés vagy nincs válaszfal, ezért a SIP-hez sem nyúlunk anyagként.

Tehát arra a következtetésre jutottunk: vidéki ház építése fából gyorsan, egyszerűen és olcsón. Egy apró, de nagyon jelentős kivétellel, lásd alább.

Projekt

Jobb egy olcsó kertet és/vagy kompakt vidéki házat építeni szabványos terv szerint; A fontosabb építési részleteket lásd alább. Egy vidéki ház kész ingyenes projektjét meglehetősen könnyű megtalálni bármely keresőmotor segítségével. Vagy térítés ellenében - egy kerti ház részletes szabványos kialakítása 300 rubelért. valóban megtalálható a megfelelő weboldalakon.

Hogyan válassz könnyebben és olcsóbban

A projektek végrehajtása során azonban figyelembe kell venni néhány lényeges körülményt, nevezetesen a nulla ciklus költségét, időtartamát és összetettségét, pl. feltárás és alapozás. A probléma a talaj zúzódása. A szezonális mozgások során a ház alatti talaj nem ráz, és nem hullámzik. A dacha telkeket változatos talajokon vágják ki, de egyetlen közös tulajdonsággal - elegendő öncsatlakozással, különben senkinek nincs szüksége ilyen nyaralóra. Emiatt a felszínen egy bizonyos téren belül a talaj dérfelverődése főként a felszínének enyhe megdöntéssel történő emelkedésére/visszasüllyedésére redukálódik.

Másrészt egy kis vidéki ház túlzott merevséggel és rugalmassággal rendelkezik. A technikában jól ismert (és az amatőrök által makacsul észrevétlen) négyzetkocka törvény itt érvényes. Kísérletileg könnyű kipróbálni: ragasszon össze 2 és 10 cm-es oldalú kockákat közönséges írópapírból, és próbálja meg mindkettőt összegyűrni. A harmadik tényező a talaj saját kohéziója elválaszthatatlanul összefügg a mechanikai tulajdonságaival.

Anélkül, hogy további részletekbe mennénk, azonnal leszögezzük a következtetést: ha egy kis fából készült vidéki ház egy bizonyos átmérőjű körbe illeszkedik a tervben, akkor közönséges kerti talajokon sekély alapra építhető, ami sokkal gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb. ábrán látható, hogy egy faház kialakításának melyik körbe kell illeszkednie a tervbe, hogy sekély alapra lehessen építeni közepes lefutású talajon. Itt minden, amint látjuk, a szerkezet arányaitól függ: minél „szögletesebb” a ház, annál jobban megbirkózik a szezonális talajmozgással. Ezért jobb szűk területekre „villamos” házakat építeni, anélkül, hogy alaposan megnéznénk, normál mélységű alapra. De ha egy T alakú ház „pálcáinak” aránya 1-en belül van

Jegyzet: a veranda/terasz akkor szerepel a ház vetületében, ha mereven kapcsolódik a szerkezetéhez. Azok a verandák, amelyek a házzal nem mechanikusan vagy azzal csuklósan kapcsolódnak, ki vannak zárva a házterv vetítéséből.

Alapítvány

Feltételezzük, hogy az alapítvány mellett döntöttünk. Csak emlékeztetünk arra, hogy egy tégla-, fa- vagy gerendaház alatt minden talajon, kivéve a nem hullámos talajt, egy normálisan eltemetett TISE szalagot vagy alapot kell lefektetni. A szigeteléssel ellátott födémalap 2-3 évre „letelepszik” a talajra; ez elég ahhoz, hogy egy fa vagy gerendaház repedni kezdjen. A fából vagy habtömbökből készült ház alatt enyhén hullámzó talajon alapot fektethet geocsavarokkal (lásd alább), acél ráccsal.

Nem eltemetve

A legegyszerűbb és legolcsóbb módja a nem eltemetett alapozás összeállításának egy kompakt vidéki házhoz egy oszlopos alap, amely 200x200x400-as kész betontömbökből készül. A blokkokat az M150-es cement-homok habarcsra rakják, kettő egymás után; a felsők keresztezik az alsókat. Így az oszlop alaprajza 400x400 mm.

Az oszlopok gödreit 0,5 m mélységig ásják; melyből 15+15 cm vastag homok és zúzott kő párna alkotja. Nincs értelme a tömbök pilléreit 20 cm-nél nagyobb mértékben mélyíteni: a varratok lekötése gyenge, és a fagyos erők vízszintes összetevői elszakítják az oszlopokat. A tömbsorok száma egy oszlopban 2-nél nagyobb, ha a házat 20 cm-nél nagyobb mértékben kell a talaj fölé emelni. a falazóhabarcsból ez kb. egy hét.

Süllyesztett

A kompakt ház földelt alapozása gyakran nagy épületek mintájára fúrt cölöpökre készül, puha tetőfedő zsaluzatban. Ha a ház lejtőn van, azbesztcement csöveket helyeznek a cölöpök héjára, ami lehetővé teszi a magasságkülönbség kompenzálását a lejtőn legfeljebb 1,7 m-ig. A gyors, kis léptékű építkezést illetően ezeknek az alapoknak a hátránya ugyanaz, mint a szalagnak - legalább ősztől tavaszig állniuk és le kell ülniük.

Jegyzet: Nincs értelme a TISE alapozásának egy könnyű, kompakt háznál - a TISE cölöpök „sapkái” csak az épületből származó megfelelő súlyterhelés mellett működnek normálisan a talajban. Kis méretű házak közül csak 2 szintes tégla vagy beton alakítható ki.

Geoscsavarok

A legjobb megoldás egy kompakt ház eltemetett alapozására a geocsavarok. A geoscrews egyfajta rövidített csavaros cölöp, kifejezetten könnyű épületekhez. A hagyományostól eltérően a geocsavarokat nem sáros, laza és úszó talajra tervezték. Egy geocsavaros alapozás egy nagy házhoz lényegesen többe kerül, mint egy házilag készített szalagalap, mert... Maguk a geocsavarok nem olcsók, de egy kis háznál ez nem olyan rossz, mivel kevés csavarra van szükség.

Az alacsony és közepes sűrűségű talajokhoz való geocsavar a talajban való rögzítés elve alapján némileg hasonlít a megerősített bútorcsavarhoz, és kinézetére is hasonlít, lásd az ábrát:

A sűrű talajokhoz való geocsavarok sima feje egyenletesen hengeres. Mindkét geocsavar használható talajon egészen a túlzott felborulásig. Az épület fa alsó keretét geocsavarok fejére fektetheti, vagy acél rácsot szerelhet fel. A csavaros cölöpökre való faház építésével kapcsolatban lásd például. nyomon követni. videó:

Videó: keretház beépítése

A geocsavarok előnyei a gyors építkezéshez kis helyen, szűk körülmények között óriásiak:

• Nincs szükség előzetes geológiai felmérésekre.
• A geocsavarokat elég erősen eltömődött talajba lehet tekerni: egy gyerekfejnyi macskakő vagy betondarab oldalra löki a csavart.
• Nincs szükség hozzá speciális felszerelésre vagy bekötőútra: 2 fő egy feszítővassal vagy egy csődarabból házilag készített nyakörvvel akár 10 vagy több geocsavart is beteker egy nap alatt.
• Nincs szükség előkészítő földmunkára: a csavart egyszerűen be kell helyezni a végével a lapát bajonettjén lévő lyukba és megcsavarni. Függőlegesen egyengetik, amikor a hegyes hegy harmadával-fele felére esik a talajba.
• A csavaros geocsavarok elfordíthatók/lecsavarhatók, hogy a fejeket a horizonthoz igazítsák.
• Az alapozáshoz nincs szükség műszaki szünetre - az utolsó csavar becsavarása után az építkezés folytatódhat.
• A rosszul becsavart csavar kicsavarható és visszacsavarható az előző furathoz közel.

Jegyzet: Ha kész projekt szerint építkezik, amely jelzi az alap típusát és jellemzőit, akkor követnie kell a tervezők ajánlásait, vagy konzultálnia kell velük, hogy ilyen és ilyen alapozás megfelelő-e talaj.

Milyen házat építsek?

Térjünk a lényegre: milyen egyszerű vidéki ház lesz olcsóbb és valószínűbb, hogy megépül? A költségek, a bonyolultság és a kivitelezési idő növekedése, valamint a lehetséges esztétikai tulajdonságok (tervezésre és dekorációra való alkalmasság) szerint a lehetőségek az alábbiak szerint vannak elrendezve. út:

1. Ház egy katonai kungból;
2. Kunyhó ház;
3. Bungaló ház;
4. Favázas épület.

Amikor nincs idő túlzásokra

A KUNG a normál (nulla) méretek egységes testének rövidítése. A Szovjetunióban a második világháború után megjelentek az egységes zárt karosszériák az autók számára, és kényelmüknek köszönhetően a kung név hamarosan köznévvé vált. A kungból készült vidéki ház, ami a legfontosabb, nagyon olcsó: a ZIL-131-ből egy lebontott kung kabin 30 000 rubelért található. A kivitelezés pedig abból áll, hogy zúzott kőágyra fektetve oszlopokra, szőlőrácsok betontartóira stb. helyezik el (hogy a gaz ne száradjon ki, és ne jelenjenek meg a bosszantó élőlények). A kung alapozására nincs szükség semmilyen talajon semmilyen éghajlaton - a kung terepvezetésre és a hordozó jármű felborulására készült.

A kungnak, mint vidéki háznak egyetlen hátránya van: a haszonelvű megjelenése, amit minden tervezési törekvés csak kiüt. De sok előnye van:

• Kiváló szigetelés - egy asztali számítógép rendszeregységének megfelelő méretű tűzhely felmelegíti a kungot a legsúlyosabb fagytól.
• Az ár több mint egy nagyságrenddel kevesebb, mint egy építési fészer, egy lakókonténer vagy egy moduláris vidéki ház egy része.
• Nagy ellenállás a külső behatásokkal szemben - a kungból készült raktárak, öltözők és háztartási helyiségek több mint 50 éve gyakorlatilag karbantartás nélkül állnak, és nem állnak bontás előtt.
• A tűzbiztonság be van építve a tervezésbe.
• Beépített elektromos vezetékek vagy csatornák, elektromos bemeneti panel (ISB) és földelési csatlakozók.
• Széles körű átépítési, belső felszerelési és befejezési lehetőségek (lásd alább).
• Nincs szükség jogszabályra vagy telepítési engedélyre. Vásárolt - hozta - telepítette - élőben.

A vidéki házhoz érdemesebb kungot keresni ZIL-131 vagy GAZ-66 autóból (lásd az ábrát): sík padlójúak, és könnyebben elhelyezhetők oszlopokra a kis mélyedések vagy hiánya miatt. a kerékíveket. 6 oszlopra van szükség (lehet szárazon rakott tégla): a sarkokban a hosszú oldalak közepén. Többek között a ZIL-131 és a GAZ-66 urai olcsóbbak, és könnyebben átalakíthatók házzá, mint az Ural és a KAMAZ.

Jegyzet: Ne vegyen nem szabványosított „fülkéket” az ősi ZiS-ekből és GAZ-51-53-ból, mert a keretük nagyon korrózióérzékeny, és a szigetelés sem jó.

A kung szélessége a nulla járműméreteknek megfelelően szabványos (2,4 m), a hossza pedig 3,5-8,5 m tartományban lehet. Ha a telek hosszú és keskeny, akkor kungból készült „villamos” ház gyakorlatilag ez az egyetlen módja eltemetett alapozás nélkül.

Vidéki házhoz célszerű egy kétrekeszes kungot (kétrekeszes) keresni, a bal oldalon az ábrán. De bármelyik másik üres meglepően tágasnak bizonyul a központban. A kung kabin (az ábrán balra és jobbra fent) már normális lakhatóságot biztosít 3-4 főnek, de még jobb lenne régi kommunikációs hardverből kung kabint keresni. Vannak hálóhelyek is egy 3-4 fős legénység számára, és némi erőfeszítés után kiderül, hogy egy ilyen kung nem ház, hanem egy cukorka, lent jobbra az ábrán. Jobb, ha eltávolítja a jobb (bejáratból nézve) rekeszt az autonóm tápegység (BEA) számára: a helyén egy mini-WC van zuhanyzóval. A BEA bal rekesz feletti polcok felének eltávolításával helyet kapunk egy 1-2 égős gáztűzhelynek és egy kis vágóasztalnak. Maga a BEA rekesz kifejezetten kerti szerszámok, ültetési anyagok stb. tárolására készült, és kívülről is elérhető, egy széles nyíláson keresztül. Ráadásul a kommunikációs eszközök óvóhelyeinek oldalablakai vannak, ami nem mondható el minden katonai óvóhelyről.

Faház

A faház kunyhót jelent, de az már más kérdés, hogy az építészet fejlődésével milyen változáson ment keresztül a szó jelentése. A vidéki kunyhóház majdnem olyan tartós, mint egy kung, mert... teherhordó rácsos tartói háromszög alakúak. Egy kis kunyhó (kb. 4x6 m-ig) sekély alapra helyezhető bármilyen talajon, kivéve a túlzottan hullámzó talajt. Egy kunyhóházhoz 1,5-2-szer kevesebb anyag szükséges, mint egy bungalóhoz vagy vázasházhoz, és tapasztalat nélkül, minimális szerszámkészlettel könnyebb megépíteni. A kunyhónak van még egy előnye, amelyet az őseitől örököltek: szinte bármilyen dekorációval tökéletesen illeszkedik bármilyen tájba, lásd az ábrát:

A faháznak kevés hátránya van. A kunyhóház minden előnyét megőrzi kb. 6x9 m, akkor összetettebbé és anyagigényesebbé válik, mint a hagyományosak. Egy kis kunyhós házban is be kell szerelni az egyik hálóhelyet a padláson, ahova egy függőleges létrán kell felmászni, ennyi.

Amerikában és Kanadában az egyszemélyes kunyhók meglehetősen elterjedtek - menedékek vadászok, halászok, méhészek, szezonális bérlők és osztozkodók számára (ez ugyanaz, mint a szovjet hektártulajdonos, aki emlékszik), balra és középre az ábrán:

Egyházas kunyhó - menedékház és 3 ágyas vidéki ház építése

De a mindössze 3x3 m alaprajzú kunyhóház 2-3 fős tájház is lehet, jobbra. A fűtési költség mindkét esetben csekély, mert a kunyhóház relatív hőveszteségi területe kisebb és az aktívabb légkeringésnek köszönhetően gyorsabban felmelegszik. Ha nyaralója a tavasz első melegétől a téli hidegig lakható, akkor egy kunyhó az Ön számára optimális. A kung után, ha sikerül megvenni, ki tudja, tudják a kung valós árát.

Hogyan építsünk faházat

A terv szerint akár 6x4 m-es kunyhóház építése lépésről lépésre történik. ilyen módon (ez az úgynevezett léghajó technológia, amelyet a németek fejlesztettek ki a zeppelinek építésére):

1. Fektessen oszlopos vagy cölöpcsavart (geocsavarokra) alapot;
2. A váz teherhordó A-alakú keretei a plázán fekvő deszkákból (130...150)x40 - bármilyen kellően kemény, sík felületre vannak összeállítva;
3. Az összeszerelt kereteket egymásra rakják, hogy ellenőrizzék a torzulást és a méretet, kunyhónál ez rendkívül fontos;
4. A kalibrált kereteket egyenként áthelyezik az alapra, és a talppal a helyére fektetik;
5. Minden, az alapra átvitt keretet kötéllel felemelnek, függőlegesen igazítják és ideiglenes gémekkel rögzítik;
6. Amikor az összes keret a helyén van, ahogy kell, rögzítse a keretet a sarkokban - alul karnis deszkákkal (lásd lent), felül egy szintén pár deszkából készült gerincszelemettel;
7. 3x4 m-nél nagyobb ház építésekor a keretet további hosszanti kötésekkel erősítik meg;
8. A kötőelem szintjén (az A-keret keresztirányú kötése) a mennyezet össze van szerelve, enélkül a ház nem lesz erős;
9. A ház padlóját a faházaknál szokásos technológiával szerelik össze;
10. A keret szárnyait hosszában 40 mm-es deszkákkal burkolják, lehetőleg hornyosan;
11. Szerelje össze az ablak- és ajtókereteket;
12. A homlokzatok burkoltak;
13. Végezze el a fennmaradó szükséges építési munkákat.

A kunyhó csak akkor lesz elég erős és tartós, ha az építési munkákat a megadott sorrendben végzik. Valószínűleg ez az oka annak, hogy kevesen építenek kunyhókat – könnyebb a „vigyél többet, dobj tovább” elven dolgozni.

A 3x3 m-es kunyhóház rajzai két vagy három számára az ábrán láthatók:

A bal felső sarokban lévő beillesztés egy 4x6 m-es ház homlokzati kereteinek kialakítását mutatja, anyaga a köztes keretekhez hasonlóan 150x75-ös fa. Először is, a homlokzati kereteken 2 kötőelemet adnak a nyakkendőhöz (köztes keretek nélkülük). Másodszor, a gerinctartó helyett azonos keresztmetszetű gerincgerendát használnak. Harmadszor, a kereteket a sarkok kivételével ugyanabból a fából készült középső és felső hevederekkel (hosszirányú merevítő láncszemekkel) rögzítik. A hosszanti és keresztirányú csatlakozásokat egy félfa betét köti össze. Azok. Egy 4x6 m-es ház példáján már látható, hogy egy kunyhó ház építésének összetettsége és anyagfelhasználása hogyan növekszik a méretével.

Jegyzet: Az alsó esztrichen az ablak oldalain még 2 db 100x75-ös fa vége látható. A belső válaszfalak rajtuk nyugszanak. A másik homlokzaton lévő ajtókeret a szorításig nyúlik és 75x150-es fából készült; Ennek a homlokzatnak az alsó esztriche hasított. Ha a háznak nincs pincéje, az ablakkeret hasonló módon készül.

Bungalók és... bungalók

Az általános koncepcióban a bungaló egy fűtetlen egyszobás vidéki ház, kiterjedt fedett verandával, amely szerkezetileg szerves részét képezi. Hétvégi nyaralóknak meglehetősen meleg vidékeken az „általánosan elfogadott” bungalóház az optimális, mert... tágas, jól szellőző, nem fűt túl a Nap, és a kivitelezés sem bonyolultabb, mint egy vázas ház, de kevésbé anyagigényes.

A trópusokon kívüli építőipari szakemberek azonban manapság keveset tudnak arról, hogy a bungalók is egyfajta építési technológia. A ráépült kunyhó-bungalók (más néven hakale) ma is megtalálhatók Oroszország, az Egyesült Államok északi részén és egész Kanada erdei vadonában. Némelyikük több mint 200 éves, de többségük még mindig lakható. A bungalow technológiával épült házat 2 rétegű, függőleges deszkából készült burkolatáról lehet könnyen felismerni; a külső sor szakaszos, lásd az ábrát. jobb oldalon.

A bungaló, mint fa építési technológia a favázas és vázszerkezetek elemeit kombinálja működő burkolattal. Mindkettőhöz képest a bungalótechnológiának van nyoma. előnyei:

• A fejlett fakitermelésű erdős területeken olcsóbb, a megnövekedett burkolóanyag-felhasználás ellenére, mert Fűszerezetlen, gyenge minőségű anyagok alkalmasak rá (burkolat), beleértve a szélezetlen deszkákat és a tábla formájú hulladékot.
• A bungalóház meglehetősen egyszerű, sekély alapra építhető, akár erősen hullámos talajon is.
• Nyirkos helyeken a bungalótechnológiával épített házak nagyon tartósak, mivel minimálisra csökkentik a légköri nedvesség bőrbe jutásának útjait: a deszkák felső végeit tetőkinyúlások borítják.

A bungalótechnológiával történő építés hátrányai először is a munkavállaló tapasztalatának és pontosságának megnövekedett követelményei (lásd alább). Másodszor, van némi bonyolultság a nyílások kialakításában: a külső burkolólapokat a helyükre kell vágni, hogy illeszkedjenek a szalagokhoz, különben zsebek képződnek - nedvességcsapdák.

Bungaló, mint egy bungaló

A bungalók, mint menedékházak, jobb lakhatóságuk miatt általában népszerűbbek, mint a kunyhók. Egy bungalóban nem kell felmászni aludni és kilógni ebédelni.

A bungaló típusú menedékház felépítése az ábrán látható:

Rajzok egy mini bungaló házról - menedékről

Az alapozás természetesen nem feltétlenül szalagalapozás (jelen esetben nem temetett szalagalap, NZLF), hanem bármilyen, a helyi viszonyoknak megfelelő. Ha oszlopos vagy halom, akkor 12 támaszra van szüksége: 3 a veranda oldalán és 4 (minden függőleges oszlop alatt) a többi oldalon. Ez a ház 3-3,5 m-re bővíthető, majd ha nem bővíti megfelelően. veranda, a vécét el lehet keríteni, a tetőtér pedig mindenesetre szabad marad ingatlanok és kellékek számára.

A 4x5,875 m alaprajzú „igazi” szabadtéri rekreációs bungaló természetesen összetettebb (lásd a következő ábrát), akárcsak egy keretház (lásd lent). Tetőtér nincs (ez az „igazi” rekreációs bungalók jellemzője). Az alapozásra vonatkozó követelmények ugyanazok, de a közepes vastagságú talajokra; előz Ez a lehetőség erősen ingadozó talajokon is jól működik.

Bungaló, mint technológia

A bungaló, mint építési technológia főbb jellemzőit fent mutatjuk. Ezenkívül: az erőátviteli keret 150x150-es fából van összeszerelve, gémek nélkül. Igen igen! A szerkezet merevségét függőleges deszkákból készült burkolat biztosítja. A rétegelt lemez és az OSB keveset használ, mert... A lemezek minden illesztése alatt támasztóoszlopokra és hosszokra van szükség.

A bungaló építési diagramjai az ábrán láthatók:

A szarufa födémszerkezetek nem láthatók, hétköznapiak. Figyelem, az ábrán bal oldalon: a keret hármas sarkait fél fába vágva és csapra vágva szereljük össze, az állványok csapjai pedig a sarkok belső oldalán helyezkednek el. Ez a szerkezet szilárdságának elengedhetetlen feltétele: a teherhordó keret elemeinek a sarkoknál egymáshoz kell kapaszkodniuk acél rögzítőelemek nélkül. Bár szükséges, lásd a sarokerősítési diagramot az ábra közepén. Acél sarkok, rátétek és egyéb újítások használata ebben az esetben elfogadhatatlan! Az ószövetségi „hülyeségért” munkával kell fizetni.

A burkolólapokat „púpokkal” (az éves rétegek domborulataival) kell orientálni, ahogy az ábra jobb oldalán látható: belső befelé, külső kifelé. A külső tábláknak kissé keskenyebbeknek kell lenniük, mint a belsők, akkor a fa meghajlítása során a burkolat tömöríti és összenyomja a keretet. A „púpok” bármilyen más elrendezése esetén szétválik, és az egész ház meggyengül.

Minden tábla a kerethez a rövid (vég) szélek mentén hármas (nem páros!) szögekkel vagy önmetsző csavarokkal van rögzítve. Az éllapokat is a hosszú élek mentén, ugyanazokkal a rögzítőelemekkel rögzítik a sarokoszlopokhoz sorban vagy kígyószerűen (cikkcakkos) 100-120 mm-es osztásközzel. A külső táblákat a rövid élek mentén rögzítőpárokkal rögzítik a belső lapokhoz; a hosszúak mentén - sorban ugyanazzal a lépéssel.

A bungaló teherhordó keretének összeszerelése a munka nagyon fontos szakasza. És munkaigényes, mert Asztalos kalapáccsal nem lehet kapcsokat beütni, és csavarhúzóval sem lehet meghúzni a 12x300-as önmetsző csavarokat. A régi tervekben az önmetsző csavarok helyett tölgyfa dübeleket szereltek be ékeléssel. A ház vázát bungalow technológiával szerelik össze. rendelés:

1. Szerelje fel az alsó keretet az alapra;
2. Az állványokat felszerelik, függőlegesen igazítják és ideiglenes merevítőkkel rögzítik;
3. Szerelje fel a felső keretet az állványokra;
4. Fúrjon úttörő lyukakat a kapcsokhoz (magával a kapcsokkal jelölje meg 45 fokos szögben). Az úttörő furatok mélysége a tűzőrúd hosszának 2/3-a, átmérője a rúd átmérőjének 3/4-e;
5. Válasszon hornyokat a konzolok polcaihoz, mert a kapcsokat a fába kell süllyeszteni;
6. A kapcsokat kalapáccsal rögzítjük;
7. Még egyszer ellenőrizze az állványok függőleges helyzetét, és szerelje fel a felső acél rögzítőelemeket;
8. Kalapáccsal verik be a kapcsokat;
9. Falburkolat gyártása;
10. Távolítsa el az ideiglenes merevítőket, és végezze el a munka többi részét.

Keretek

A keretes miniháznak nincs különlegessége a nagy lakóházhoz képest; ábrán látható a készülék diagramja:

Az építési eljárást számos forrás részletesen és illusztrációkkal ismerteti. Megnézhet egy videót egy „klasszikus” 6x4 m-es keretház építéséről is:

Videó: 4x6 tájház keretes technológiával

A keretház építésének bonyolultsága és költsége magasabb, mint a fent leírtak. A kunyhó és bungaló felépítéséhez szükséges figyelem, tudás és pontosság nem számít: nem igényel költséget és nem vesz igénybe időt. De a vázas miniháznak van egy tagadhatatlan előnye is: egyszerű formája, függőleges falai és sima burkolata sokféle formatervezésre alkalmassá teszi, lásd az ábrát.

Ezenkívül a keretház kialakítása nagyon rugalmas. Egyrészt megbocsátja a kezdő építők meglehetősen súlyos hibáit. Másrészt a kreatív amatőröknek némi kísérletezési lehetőséget ad. Nézzen meg például egy videót egy kis keretes menedékház építéséről:

Videó: DIY mini keretház

Ehhez a történethez csak annyit kell hozzátenni, hogy a nézők szigeteléssel kapcsolatos észrevételei korrektek. Mivel a harmatpontot nem lehet egyszer s mindenkorra „meghajtani”, és nincsenek masszív falak, ahol „járhatna”, az ilyen szerkezetekben olyan szigetelőanyagokat kell használni, amelyek nem engedik meg a páralecsapódást a szigetelőrétegben, ill. tovább belül: EPS vagy cellulóz szigetelés (ekogyapot) .

Befejezésül a tetőről

Egy kis ház tetőgerendájának (minden úgy, ahogy van, tartószerkezete) is van egy sajátossága. Kis mérete, és ennek következtében a szerkezet túlzott merevsége, valamint a teherhordó válaszfal (belső tőkefal) hiánya határozza meg benne (elnézést a bürokráciáért). Ez utóbbi alátámasztásához teljesen összefüggő alapra van szükség; minimum - normál mélységű szalag.

A szarufa szerkezetek (jelen esetben ugyanaz a tetőkeresztrúd) függőek (az ábrán 1a. poz.) és rétegesek (1b. poz.):

Az elsőben a rácsos állvány egy keresztirányú gerenda-esztrichre, a réteges változatban pedig egy teherhordó válaszfalra támaszkodik; osztott esztrich. Kis házban teherhordó válaszfal készítése műszakilag lehetséges, de ez semmilyen értelemben nem indokolt, beleértve az ergonómiai - lakhatóságot sem. Ezért a kis házak rácsos tartói csak függesztve készülnek. Ami egy kis ház rácsos szerkezetének összeszerelési módszereit illeti, ezek bármelyik ismert póz lehet. 3. és 4. Válasszon bármit, amit szeretne, ügyessége, rendelkezésre álló anyagok és vágya alapján. A 6x6 m-es ház tábláinak minimális mérete 40x130, gerincgerendák - 100x75 és Mauerlat - 150x75-től. Bungalóházban és keretes mauerlatban a felső keret faanyaga közvetlenül szolgálhat.

A természet és a vidéki élet szerelmesei, akiknek nem volt idejük beszerezni legalább egy 6 x 6 keretes kertes házat , de akiknek telkük van, általában álmodoznak legalább valamiféle menedékről a birtokukban. A saját kezű otthonteremtés a legtöbb polgárt megrémíti. De hiába. Ma rengeteg információval találkozhat a lépésről lépésre történő építkezésről tapasztalt kézművesektől. Nemcsak önbizalmat ad, megszabadít a gondoktól és félelmektől. A szakemberek ajánlásait felhasználva az összes szükséges manipulációt hozzáértően és megfelelő sorrendben elvégezheti, jelentősen megtakarítva a munkacsoport felvételét.

Természetesen érdemes szakember szolgáltatásait igénybe venni. Garantálják (leggyakrabban) a minőséget, és az építési idő észrevehetően csökken. De ha a költségvetés korlátozott, és szeretné, vagy szeretné kipróbálni magát egy ilyen érdekes üzletben, semmi sem akadályozza meg abban, hogy felgyűrje az ingujját, és olcsón építsen kertes házat. További bónusz, hogy önnek általában minden pontosan úgy történik, ahogy elképzeli és megálmodja. Néha nehéz lehet elmagyarázni elképzelését a bérelt alkalmazottaknak.

Ezután a falakat fából szerelik össze, az illesztéseket dübelekkel rögzítve. A koronák közé fektetik. Általában minden következő rétegnél kívánatos a szigetelés. Egy turista osztályú otthonhoz általában érszorítót vagy vonót használnak. Ezután kezdődik a munka.

Tető

A szarufákhoz 150x25 vagy 100x50 mm keresztmetszetű deszkát használnak. Szüksége lesz pergaminos tetőfedőre is. A feladat megkönnyítése érdekében az épület közepén másfél méteres állványokat helyeznek el, amelyekre gerenda van rögzítve. A kapott szerkezeten találhatók.

Az egyszintes kerti ház tetejének keretre történő felszerelése csak egy napot vehet igénybe. Az adott tetőfedő anyag típusát egyénileg választják ki, saját képességei és ízlése szerint. Nem szabad megfeledkeznünk a leendő háztulajdonos lakóhelyének éghajlati jellemzőiről. Gyakran használnak hagyományos horganyzott vaslemezeket.

Végső

Pergamin használata

A kész keretet pergaminnal kell lefedni, és csak a kiválasztott befejező anyagot kell rászerelni. Ez eltérő lehet, a tulajdonos költségvetésének és preferenciáinak megfelelően. Jól néz ki, amely önmetsző csavarokkal van rögzítve.

Egyszintes keretes kerti házak, kívülről fa deszkával díszítve ill. Mind a fa, mind a műanyag ablakok jól illeszkednek az így létrejövő szerkezethez. A fából vagy ennek az anyagnak az utánzatából készült ajtók természetesek. beltérben is letakarható. Vagy lefedheti őket gipszkartonnal, amelyet ezután festékkel vagy tapétával vonnak be. A padló deszkából készült.

Hozzávetőleges költség

Kerti ház projektek

Eredmények

Rendezett keretes kerti ház , saját gondoskodó kezével készült, kényelmesen használható állandó vagy ideiglenes tartózkodásra. Kellően tágas ahhoz, hogy berendezéseket és háztartási kellékeket tároljon.

Elegendő hely van a vendégek fogadására és elhelyezésére. És ha a jövőben egy grandiózus építmény felállítását tervezik, akkor ez egy egész építőcsapat lakóhelyévé és bázisává válhat.

Nem olyan nehéz egy kis 4x6-os kertes házat saját kezűleg építeni, munkások bevonása nélkül. A legfontosabb az építkezéshez való felelősségteljes hozzáállás, a figyelem és a türelem. És természetesen az ajánlások szigorú betartása és a követelmények betartása. És hamarosan a telke átalakul, és igazi otthon megjelenését ölti majd.

Sok városlakó álma egy gyönyörű kis ház a városon kívül, ahol kiszabadulhat a város forgatagából, elbújhat a hőség elől, és a forró aszfalt helyett a föld kellemes frissességét érezheti a lába alatt. De nem mindenki álma válik valóra, úgy tűnik, hogy egy vidéki ház bonyolult, drága és időigényes. Valójában egy vidéki ház építése saját kezűleg meglehetősen egyszerű.

A tér tervezése

Egy leendő vidéki ház helyének kiválasztása nem az elhamarkodott döntések ideje, mert nincs annyi hely. Az átgondolt, hozzáértő tervezés segít abban, hogy minden földterületet a lehető leghatékonyabban használjon. Annak ellenére, hogy ez az Ön földje, számos követelményt kell teljesítenie, betartva a minimális távolságot:

• az utcától – 5 m
• az átjárótól – 3 m
• a szomszédos telektől - 3 m

Nem mérlegeljük az alacsony területű lehetőséget - a víz felhalmozódik ott. Optimális esetben a hely legmagasabb pontja annak északi (északnyugati) részén található.

Kis vidéki házak projektjei

Figyelembe véve a vidéki házak tipikus kialakítását, könnyen észrevehető, hogy a vitathatatlan kedvenc egy emeletes, tetőtérrel rendelkező épület. Ez egy jól bevált lehetőség egy vidéki házhoz, de a közüzemi egységtől eltekinthet, mert a tetőtérben a berendezések és a háztartási kellékek tárolhatók.

A házhoz terasz is bővíthető - nyáron étkezőnek is használható. Kétszintes vidéki házak gyakran anélkül szerezték be, hogy ténylegesen egy „tiszta” második emeletet építettek volna, helyette rendezték volna padlás. Ezután a földszinten konyhát és nappalit tervezhet, a második emeleten pedig a tulajdonosok személyes terét (hálószobáit).

Tanács! Jelentősen megtakaríthatja a fűtési rendszert - még a legszerényebb áron is a klasszikus telepítés (kazán, csövek és radiátorok) a teljes költségvetés 15-20%-át teszi ki. Ha saját kezűleg épít egy kis vidéki házat, ahol csak a „szezonban” (késő tavasszal - kora ősszel) kíván élni, akkor rossz időben fűtheti elektromos vagy infravörös fűtőberendezésekkel.

Az előregyártott vidéki házak egyre népszerűbbek - szerény, kifelé monoton paralelepipedonok tető Az építészetileg érdekes épületeket javított elrendezésre, egy-két szintesre cseréltük.

Ön egyfajta építőkészletet vásárol, egy ilyen vidéki házat könnyen fel lehet építeni, ha csak alapvető ismereteket kell az építésről. A lényeg, hogy ez már tartalmazza az összes rendszert - elektromos vezetékek, szellőzés, klíma, vízvezetékek. Ez segít elkerülni sok hibát, amelyet a kezdők elkövetnek, amikor úgy döntenek, hogy saját kezűleg építenek egy vidéki házat.

Egy előregyártott vidéki ház hosszú, családi vagy baráti nyaralásra készült, nagyobb területű, lehet egy- vagy kétszintes, továbbfejlesztett elrendezéssel. Egy ilyen ház műszaki helyiséggel, konyhával, pihenőhelyiséggel és fürdőszobával felszerelt, fűtéssel, szellőztetéssel, klímaberendezéssel, elektromos árammal ellátva.

A ház felszerelhető vízmelegítővel, mosogatóval, munkalappal, függő polcokkal, zuhanykabin, szükséges vízvezeték. Egy ilyen vidéki ház telepítése után nincs szükség további javítási munkákra, teljesen készen áll a használatra.

Az alapozás

Az alapozás típusának megválasztása közvetlenül kapcsolódik az anyag kiválasztásához, amelyből a házat építik, valamint az emeletek számától. Világító házak (tól lekerekített fa, fa, vázas házakés moduláris) oszlopos vagy csavaros alapra állítható fel; nehéz (tégla, gázbeton, kő, betontömbök) és kétszintes házakhoz szalagalapozás szükséges (opcióként előregyártott, megerősített betontömbök) a ház teljes kerülete mentén és a teherhordó falak alatt.

Fontos tudni a talaj fagyásának mélységét - az alapot e szint alatt kell lefektetni, figyelembe véve a talajvíz szintjét.

A pincerészben a talajtól 0,2-0,5 m magasságban vízszigetelést kell beépíteni. Ha a talaj elég száraz (homok), 2-4 cm vastag cement-homok esztrich használható esztrichként. Nedves talajhoz tetőfedő anyagot kell fektetni az ilyen esztrich tetejére - két rétegben. Opcionálisan tetőfedő nemez ragasztható egy száraz esztrichre forró öntözés segítségével. A vízszigetelés a padlógerendák lefektetésének várható szintje alá kerül beépítésre.

Tanács! Az alagsorban az aljzat szellőzésének biztosítására kis lyukakat készítenek, amelyeket védőhálóval fednek le.

Az alap körül vakterületet alakítanak ki, amelynek szélessége legalább 70 cm (a párkány túlnyúlásánál tovább kell nyúlni), enyhe lejtővel a ház falai felől. Ehhez eltávolítják a föld felső rétegét, agyagot (homokot) öntenek, a tetejére egy réteg zúzott követ (kavics, törött tégla) öntenek, és betonnal töltik (aszfalttal hengerelték).

Padló és falak

A padlóburkolat a gerendák lerakásával kezdődik. A padló szigeteléséhez a gerendák közé szigetelést helyeznek el, amelyre párazáró réteget helyeznek. Tűzővel rögzítik a gerendákhoz, az illesztéseket szalaggal rögzítik. Ezután lefektetik az aljzatot, amelyhez szélezetlen, legolcsóbb deszkát használnak, amelyet előzőleg nedvesség és korhadás elleni szerrel kezeltek. És csak ezután kerül lerakásra a kész padló. Egy kétszintes házban a második emeleti padló kerete az első mennyezeti gerendái.