Harici flaşla fotoğraf nasıl çekilir? Harici flaşla fotoğraf nasıl çekilir?

Ciddi bir fotoğrafçıysanız, kameranız için harici bir flaş satın almayı düşünmüşsünüzdür. Harici flaş, fotoğrafçıya hem röportaj fotoğrafçılığı hem de sahnelenen fotoğraf çekimleri için muazzam fırsatlar sunar. Peki sizin için doğru olan flaşı nasıl seçersiniz? Bu yazımızda en çok bunlardan bahsedeceğiz. önemli özellikler Satın alırken dikkat etmeniz gereken flaşları sizler için inceliyor ve ihtiyacınız olan flaşı seçmenize de yardımcı oluyoruz.

Herhangi bir şey satın alırken öncelikle özelliklerini okumalısınız. Ve flaş seçmek bir istisna değildir. Bu nedenle öncelikle flaş seçerken hangi özelliklerin özellikle önemli olduğunu bulalım. Bunları anlamak daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır model aralığı ve size uygun flaşı seçin.

Kılavuz numarası- flaşın maksimum gücünü gösteren ana özelliği.

Kılavuz numarası, ISO 100 ve diyafram 1'de doğru pozlanmış bir görüntünün elde edilebileceği maksimum mesafeyi metre cinsinden belirtir.

Basitçe söylemek gerekirse, kılavuz numarası ne kadar yüksek olursa, maksimum flaş çıkışı da o kadar yüksek olur.

TTL- bu, kameranın pozlamayı ölçtüğü ve doğru pozlanmış bir çerçeve elde etmek için flaş gücünü ayarladığı teknolojidir. Bazen flaş, aydınlatma derecesini değerlendirmek için çekimden önce bir ön patlama patlatır.
Her fotoğraf ekipmanı üreticisi, geleneksel TTL'yi iyileştirmek için kendi geliştirmelerini kullanır; örneğin, Nikon i-TTL'yi, Canon ise E-TTL'yi kullanır.

Otomatik yakınlaştırma. Zoom lensiyle çekim yaparken fotoğrafçı sıklıkla odak uzaklığını değiştirir. Odak uzunluğundaki değişikliklere uyum sağlamak için flaşlar otomatik yakınlaştırma özelliğine sahiptir. Flaş lambasının hemen önünde bulunan difüzör lenstir. Hareket ederek ışığın dağılımını değiştirir.

Böylece, yakınlaştırma kullanıldığında flaş, flaşı çerçevenin ortasına odaklayabilir veya daha fazla dolgu ışığı sağlayabilir. Bu, ister bir grup fotoğrafı, ister uzun odak uzaklığında çekilmiş yakın plan bir portre olsun, flaşın çektiğiniz çerçeveye otomatik olarak uyum sağlayacağı anlamına gelir.

Minimum şarj süresi— yeni AA piller kullanıldığında flaşın şarj süresini gösterir. Bu özellik özellikle flaşın şarj hızının kareyi "yakalamak" için zamanınızın olup olmayacağını belirlediği rapor çekmeyi planlıyorsanız önemlidir.

Pozlama kontrolü- bu seçenek flaş için mevcut çekim modlarını açıklar; örneğin - yavaş senkronizasyon, kırmızı göz azaltma, arka perde senkronizasyonu, otomatik FP yüksek hızlı senkronizasyon, flaş güç kilidi ve diğerleri.

Döner kafa yön değiştirmenizi sağlar ışık akısı. Basitçe söylemek gerekirse, bu özellik size flaş kafasını tavana mı yoksa yan tarafa mı doğrultabileceğinizi söyler.

Bunlar flaşların ana özellikleridir. Ayrıca modele bağlı olarak test patlatma, ön flaşları test etme, AF yardımcı aydınlatma, modelleme ışığı ve diğer "hileler" gibi özellikler de mevcuttur.

Artık flaş özelliklerinin ne anlama geldiğini bildiğimize göre, sizin için doğru olan modeli seçmeye çalışalım.

Öncelikle ne tür çekim için flaşa ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz ve buna göre size uygun modeli seçmeniz gerekiyor.

Temel olarak tüm salgınlar üç sınıfa ayrılabilir:

Ayrı bir flaş türü makro alevler.

Makro fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız (çiçek, bitki veya böcek çekimi), ihtiyacınız olan flaş budur. Makro flaşın özü, merceğin üzerine monte edilmesi ve böylece ışığının doğrudan konuya gitmesidir. Normal flaş kullanıldığında ışık merceğin üstünden gelir. Bu, küçük bir nesneyi çekiyorsanız ışığın ona ulaşmayabileceği veya çirkin gölgeler elde edebileceğiniz anlamına gelir. Makro flaş, konunuzdaki gölgeleri vurgulayarak ilginç bir fotoğraf elde etmenizi sağlar.

Gördüğünüz gibi en önemli şey ne çekmek istediğinize karar vermek. İster sadece partilerde arkadaşlarınızın fotoğrafını çekmek için ister ciddi röportaj çekimleri için bir flaşa ihtiyacınız olsun, her ihtiyaca uygun bir model mevcuttur.

© 2012 sitesi

Flaş, genellikle amatör fotoğrafçılar tarafından kategorik olarak kullanılan, ancak aynı zamanda çok isteyerek kullanılan fotoğraf aksesuarlarından biridir. Bu arada, doğru kullanıldığında flaş fotoğrafçıya paha biçilemez bir yardım sağlayabilir.

Öncelikle kamera üzerindeki flaşın tek ışık kaynağı olarak kullanılabileceği fikrinden vazgeçmelisiniz. Stüdyo flaşlarından farklı olarak, fotoğrafı çekilen sahne zaten aydınlatıldığında ancak ışık yetersiz veya çok kontrastlı olduğunda, fotoğraf makinesi üzerindeki flaşa ihtiyaç duyulur. Geleneksel olarak amatör flaş kullanımıyla, fotoğrafta parlak kırmızı gözleri olan, parlak bir şekilde aydınlatılmış bir nesne ve zifiri karanlığa gömülmüş bir arka plan gösteriliyor. Bir futbol sahasını veya bir sarayı ve park alanını kompakt bir fotoğraf makinesine yerleştirilmiş küçük bir flaşla aydınlatma girişimi daha da saf görünüyor. cep telefonu. Yüksek değerler ISO veya sabit bir tripod, gece çekimlerinde yanlış zamanda patlayan bir flaştan çok daha iyi etkiye sahiptir.

Gücü karşılaştırmak için çeşitli modeller flaşlar kullanılır parlama kılavuz numarası yani f/1 diyafram açıklığında ve ISO 100'de flaşın aydınlatabileceği nesneye metre veya fit cinsinden maksimum mesafe. Fotoğraf makinesinin dahili flaşının kılavuz numarası şuna ulaşır: en iyi senaryo 10 m, pille çalışan ek bir flaşla - 30 m'ye kadar ve ağ üzerinden çalıştırılan güçlü stüdyo flaşlarıyla - yüzlerceye kadar. Kılavuz numarası çok kesin bir parametre değildir, çünkü büyük ölçüde difüzörün tasarımına ve yakınlaştırma parametrelerine bağlıdır ve üreticiler flaş belgelerinde biraz abartılı özelliklerden bahsetmekten çekinmezler.

Elbette flaş çoğu zaman tam güçte kullanılmıyor, ancak flaş parlaklığının yeterli olması güzel.

Tipik olarak darbe gücü, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır, ancak manuel mod da etkinleştirilebilir. Flaş otomatik olarak kontrol ediliyorsa, deklanşör bırakılmadan hemen önce bir ön çekim yapılır. düşük güç veya ana darbenin gücünü hesaplamak için gerekli olan ön flaş. Değerlendirme, kameranın pozlama ölçeri kullanılarak doğrudan mercek aracılığıyla yapılır ve bu nedenle bu yönteme TTL (Objektif İçinden) adı verilir.

Dahili flaşın yeteneklerinden yoksunsanız, Canon, Nikon veya başka herhangi bir sistem olsun, kullandığınız sistemin bir parçası olan kamera üzerindeki flaşları tercih etmelisiniz. Üçüncü taraf üreticilerin flaşları, sisteminizle uyumlu olduğu beyan edilmiş olsa bile, otomatik modlarda tam olarak düzgün çalışmayabilir, ancak bu, manuel kontrol olasılığını dışlamaz.

İki sergi

Flaşla çekim yaparken iki bağımsız pozlamayla uğraşırsınız; bunlardan biri belirlenir dış aydınlatma ve diğeri darbeli flaş ışığıyla. Birlikte çerçevenin genel pozunu oluştururlar.

Her pozlamayı hangi çekim parametreleri etkiler?

Dış sergiÇevredeki ışığın parlaklığına göre belirlenen , enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO duyarlılığına göre ayarlanır. Otomatik modlarda pozlama, poz telafisi (pozlama telafisi) kullanılarak kontrol edilir.

Flaş Pozlaması darbe gücüne, nesneye olan mesafeye, açıklık değerine ve ISO duyarlılığına bağlıdır. O bağlı değil maruziyetten - bu çok önemlidir. Flaş darbesinin süresi yaklaşık 1/1000 s'dir, dolayısıyla deklanşör ne kadar süre açık olursa olsun flaşın genel pozlamaya katkısı artmayacaktır. Pozlama telafisine benzer şekilde flaş düzeltmeyi (telafi) kullanarak otomatik flaş darbesinin gücünü kontrol edebilirsiniz.

Flaşla çalışmadaki en önemli rol şu kişiler tarafından oynanır: oran Flaş pozlaması ile harici pozlama arasında. Farklılaştıran, harici ve darbeli ışığın katkısını doğru şekilde dozlama yeteneğidir. profesyonel kullanım amatör flaşlar.

Enstantane hızını, flaş gücünü ve nesneye olan mesafeyi değiştirerek iki pozlamanın oranını değiştirebilirsiniz. Tüm. Hem diyafram açıklığı hem de ISO her iki pozlamayı aynı anda değiştirdiğinden oran, diyafram açıklığından veya ISO'dan etkilenmez. Bu arada, deklanşör hızı, harici pozlamayı bağımsız olarak kontrol etmenize olanak tanır ve flaş gücü ve mesafesi de flaş pozunu bağımsız olarak değiştirir.

Flaş telafisi kontrol mantığı biraz farklıdır. çeşitli sistemler. İÇİNDE Canon kameralar Flaş telafisi ve poz telafisi tamamen bağımsız olarak çalışır; flaş pozunu veya harici pozlamayı ayrı ayrı kontrol eder. Nikon'da her şey biraz daha karmaşıktır: Flaş telafisi aynı zamanda yalnızca flaşla ilgilidir ancak poz telafisi kontrolleri genel maruz kalma, yani hem harici pozlamayı hem de flaş pozunu aynı anda değiştirir. Örneğin, flaş telafisini -1 EV'ye ve pozlama telafisi değerini -0,3 EV'ye ayarlarsanız, flaş telafisi artık -1 EV değil -1,3 EV olacaktır. Ancak çabuk alışırsınız.

İç mekanda flaşlı fotoğrafçılık

Kameranın öne bakan flaşı akla gelebilecek en kötü ışık kaynağıdır. Birincisi, merceğin optik eksenine bu kadar yakın konumlandırılmış bir ışık kaynağı, fotoğrafın hacmini ortadan kaldırır ve ikinci olarak, flaşın küçük boyutu, onu neredeyse bir nokta kaynağı haline getirerek geçişler veya yarı tonlar olmadan son derece sert ışık üretir. Flaşla kafa kafaya çekilen bir adamın yüzü düz ve cansız görünür, gözleri ya kırmızıdır ya da kısıktır ve ters kare yasasına bağlı olarak arka plan doğal olmayan bir şekilde karanlık görünür.

Bir uzatma kablosu veya uzaktan senkronizasyon sistemi kullanarak flaşı kameradan çıkarabilirsiniz. Ancak en basit ve hızlı yol kamera üzerindeki flaşın ışığını değiştirin - onu hafif bir yüzeyden yansıtın. Elbette bunun için bir flaş kafasına ihtiyacınız olacak. Örneğin flaşı şuraya doğrultarak: beyaz tavan aydınlatmanın doğasını kökten değiştirirsiniz. Artık ışığın kaynağı artık bir flaş değil, tavandır ve ışık yumuşaktır, dağınıktır ve üstelik en doğal şekilde yukarıdan düşmektedir.

Flaş doğrudan yüze hedeflenir.
Duvardaki gölgeye dikkat edin.

Flaş tavana hedeflenir.

Sektirme flaş kullanılarak çekilen fotoğraflar sanki hiç flaş kullanılmamış gibi görünüyor. Sahne hacim ve derinlik kazanır ve ışığın daha düzgün dağılımı nedeniyle ters kare yasasının etkisi azalır.

Flaşın tasarımı izin veriyorsa, flaş yalnızca tavandan değil aynı zamanda duvardan da yansıtılabilir. Yan ışık almak için yanınızdaki bir duvarı kullanabilir veya flaşı yukarı doğrultup geri tavandan ve arkanızdaki duvardan yansıtarak, bu teknik özellikle yumuşak bir ışık verir.

Flaş ışığını yansıtmak için duvarları kullanmak, özellikle tavan çok yüksek olduğunda ve yeterli flaş gücü olmadığında önem kazanır. Açık havada çekim yaparken tavan da nadirdir. Temel olarak, yeterince hafif olan herhangi bir nesneyi yansıtıcı yüzey olarak kullanabilirsiniz. Beyaz tişörtlü arkadaşınız bile bir flaşın ışığını yansıtabilir, tabii eğer kendisi de kabul ederse.

Flaş ışığı doğrudan tavana yönlendirilirse modelin gözleri gölgede kalabilir. Bu durumda, flaşa takılı, ışığın bir kısmını modele doğru yansıtan, gölgeleri vurgulayan ve gözlere vurgu katan beyaz bir kart ("kartvizit" adı verilen) kullanmalısınız. Pek çok flaş modeli başlangıçta böyle bir kartla donatılmıştır, ancak bunu kendiniz yapmak zor değildir.

Sektirme flaşının tek dezavantajı artan enerji tüketimidir. Işığın bir kısmı tavan veya duvar tarafından emilir ve bir kısmı da dağılarak iç mekanı aydınlatır. Sonuç olarak flaş, doğrudan flaş kullanıldığı duruma göre en az dört kat daha parlak olmalıdır. Bununla birlikte, sıçrama flaşının faydaları şüphesiz pilleri daha sık değiştirmeye değer.

Flaşın hayatını kolaylaştırmak ve geri dönüşüm süresini hızlandırmak için, iç mekanda çekim yaparken, daha fazla alan derinliği ihtiyacı aksini gerektirmediği sürece, tamamen açık bir diyafram kullanmaya çalışıyorum. ISO'yu genellikle 400 veya 800 civarına ayarlarım; bu, modern kameralarda az çok tolere edilebilir bir gürültü seviyesi sağlar. Maksimum f/1,8, hatta f/1,4 diyafram açıklığına sahip hızlı lensler kullanmak, ortam ışığının yetersiz olduğu durumlarda çok yardımcı olur.

Doldurma flaşı, nesne zaten harici bir ışık kaynağı tarafından aydınlatıldığında gölgeleri vurgulamak için kullanılan bir flaştır.

Bu fotoğrafta pozlama gökyüzüne ayarlanmıştır ve yüz flaşla arkadan aydınlatılmıştır. Flaş olmadan, ya manzarayı aşırı pozlamanız ya da portreyi az pozlamanız gerekir.

Dolgu flaşının en önemli uygulaması parlak güneş ışığında çekim yapmaktır. Ateşli bir gün mü? Flaş olmadan yeterince parlakken neden flaş kullanasınız ki? Cevap basit: kontrastı yumuşatmak.

Güneş ışığı, özellikle günün ortasında çok serttir ve flaş, fotoğrafınızı parlak noktalara maruz bırakmanıza ve normalde flaş olmadan tamamen siyah olacak gölgeleri hafifletmenize olanak tanır. Kontrast aşırı olduğunda gölgelerin flaşla veya reflektörle vurgulanması hayati önem taşır. Aksi takdirde fotoğraftaki kişilerin yüzleri maskeye benzeyecektir. Işığa karşı çekim yaparsanız arka ışık yüzünüzün karanlığa düşmesini engeller. Bir reflektör her zaman elinizin altında olmayabilir, ancak hemen hemen her kamerada bir flaş bulunur.

Ayrıca flaş, modelin gözlerine vurgu katarak görünümü daha canlı hale getiriyor.

Doldurma flaşı, örneğin bir kişi pencerenin önünde durduğunda iç mekanlarda da yararlı olabilir. Flaşla bir kişiyi, iç mekanı ve pencerenin dışındaki manzarayı yakalayabilirsiniz.

Dolgu flaşı aynı zamanda manzara çekerken de yararlı olabilir; çünkü ön plandaki gölgelerdeki ayrıntıları ortaya çıkarırken parlak noktaları da korur.

Çoğu durumda, fotoğraf makinesindeki yerleşik flaş yeterlidir, ancak fotoğraf makinesindeki ek flaş daha güçlüdür, daha hızlı şarj olur ve fotoğraf makinesinin pilini tüketmez.

Doldurma flaşı belirgin olmamalıdır. Görüntü doğal görünmelidir; bu da fotoğrafçının flaşı kullanırken ılımlılık ve hatta hassasiyet göstermesini gerektirir. Kural olarak flaşı tam güçte, hatta fotoğraf makinesinin otomatik kontrolünün sunduğu güçte bile kullanmamalısınız. Neredeyse her zaman kullanıyorum negatif değerler flaş telafisi. Tipik olarak bu, insanlar için -1 EV ve doğa için -1,7 EV'dir; ancak düzeltme, çekim koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Güneşli bir günde dolgu flaşı kullanmanın temel zorluğu, flaş gücünün yeterli olmayabilmesidir çünkü... olağanüstü parlak olanlarla rekabet etmek zorunda kalıyor güneş ışığı. Flaşın genel pozlamaya katkısı genellikle harici pozlamaya kıyasla çok küçüktür.

Flaş limitinde çalışıyorsa, iki pozlamanın oranını değiştirmenin tek yolu harici pozlamayı azaltmaktır. Nasıl? Açıkçası diyafram açıklığını azaltmanın bize bir faydası olmayacak çünkü bu şekilde harici pozlamayla birlikte flaş pozunu da aynı anda azaltacağız. Tek çıkış yolu enstantane hızını kısaltmak ama bunu yaparken senkron enstantane hızı nedeniyle önemli bir sınırlamayla karşılaşacağız.

Senkronizasyon Hızı

Flaş senkronizasyon hızı, flaşlı fotoğrafçılıkta kullanılabilecek en hızlı deklanşör hızıdır.

Enstantane hızları, tarafından belirlenen senkronizasyon hızından daha kısadır. teknik özellikler kameranız flaşla birlikte kullanılamaz. Neden? Bunun nedeni SLR fotoğraf makinelerinin mekanik perde yarıklı deklanşör tasarımıdır.

Deklanşör, sensörün veya filmin düzlemine paralel olarak kayabilen iki perdeden oluşur. Başlangıçta sensör tamamen birinci perdeyle kaplanır. Deklanşör serbest bırakıldığında, ilk (ön) perde bir yayın etkisi altında yana doğru hareket ederek matrisi açar. Pozlamanın sonunda matris ikinci (arka) perde ile kapatılır. Daha sonra kapatılan perdeler eşzamanlı olarak orijinal konumlarına geri döner.

Perdeler çok hızlı kayıyor ama yine de anında değil. Kısa bir deklanşör hızı sağlamanız gerekiyorsa, ön perde bitmeden arka perde hareket etmeye başlar. Sonuç olarak ne zaman yüksek hızlar deklanşör, matris, çerçeve boyunca uzanan perdeler arasındaki boşluktan aydınlatılır. Onlar. çerçevenin farklı alanları aynı anda değil, sırayla pozlanır.

Flaş bu kadar kısa bir deklanşör hızı sırasında patlarsa, çerçevenin yalnızca bir kısmı, yani flaş anında deklanşör perdelerinin oluşturduğu boşluğun bulunduğu alan açığa çıkacaktır.

Böylece senkronizasyon hızı, tüm sensör alanının aynı anda açık olduğu en kısa deklanşör hızıdır. Burada sınırlayıcı faktör panjur perdelerinin hızıdır.

Açıkçası, senkronizasyon hızı ne kadar kısa olursa o kadar iyidir. Profesyonel SLR fotoğraf makineleri için flaş senkronizasyon hızı 1/250 sn'dir. Daha genç olanlar SLR kameralar– 1/180-1/200 sn. Elektronik deklanşöre sahip dijital kompakt fotoğraf makineleri, yaklaşık 1/500 saniyelik senkronizasyon hızlarına sahip olabilir.

Güneşli koşullarda dolgu flaşı kullanıldığında hızlı senkronizasyon hızının önemi ortaya çıkar. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, flaştan yeterli parlaklıkta bir darbe almamızı sağlayan kısa enstantane hızıdır.

Güneş ışığını dengelemek için flaş gücünün çok yüksek olması gerekir. Zaten tam güçte çalışıyorsa flaşın genel pozlamaya katkısı nasıl artırılır? ISO'yu arttırmanın bir anlamı yok çünkü... Bu sayede sensörün sadece flaş ışığına değil aynı zamanda dış ışığa karşı hassasiyetini artırmış olursunuz, bu da aşırı pozlamaya yol açacaktır. Bu, açıklığın azaltılmasını gerektirecektir, bu da bizi orijinal konumumuza geri döndürecektir, çünkü küçük bir açıklık yine küçültecektir. genel parlaklık.

Diyaframı daha geniş açabilirsiniz - bu, flaşın parlaklığını artıracaktır, ancak harici pozlama da artacaktır. Şimdi geri çevirmek için sadece harici pozlamanın enstantane hızına göre azaltılması gerekir, ancak senkronizasyon hızının ötesinde azaltılamaz ve kameranız bunu yapmanıza izin vermez.

Daha hızlı senkronizasyon hızına sahip bir kamera, daha büyük diyafram açıklığının kullanılmasına olanak tanır; bu da, doğru harici pozlamayı korurken flaşın parlaklığını artırır. Onlar. Hızlı senkronizasyon hızı, flaş pozunu harici pozlama oranına flaş lehine değiştirme olanağı sağlar.

Hızlı senkronizasyon hızı, flaşın kullanılabilir mesafesini artırır ve sabit bir mesafede, flaşın daha düşük bir güçte çalışmasına olanak tanır, bu da şarj işlemini hızlandırır ve pil ömrünü uzatır.

Bazen senkronizasyon hızının getirdiği sınırlamalar aşılabilir. Bunun için sözde yüksek hızlı senkronizasyon(FP veya HSS).

Yüksek hızlı senkronizasyon modunda flaş bir dizi düşük güçlü darbe yayar ve böylece darbeli ışık yerine sürekli bir ışık kaynağına dönüşür. Sabit ışık sayesinde istediğiniz deklanşör hızını kullanmakta özgürsünüz. Bu olasılık çok cazip görünebilir, ancak aslında yüksek hızlı senkronizasyonun dezavantajları, bence avantajlarından daha ağır basmaktadır. İlk olarak, yüksek hızlı senkronizasyon modunda çalışan bir flaşın gücü gözle görülür şekilde düşer, böylece çalışma mesafesi azalır. İkincisi, güç tüketimi büyük ölçüde artar ve pilin sık sık değiştirilmesini gerektirir. Üçüncüsü, şarj süresi artar. Tüm bunların nedeni, pozlama işlemi sırasında herhangi bir anda sensörün yalnızca dar bir şeridinin flaşla aydınlatılması nedeniyle flaş ışığının çoğunun boşa gitmesidir. Tek kelimeyle, yüksek hızlı senkronizasyon kötü bir şey değildir, ancak tam senkronizasyon hızının sadece bir vekilidir.

Flaş modları

Çoğu kamera, flaşı aşağıdaki standart modlarda kullanmanıza izin verir:

Dolgu flaşı

Gereksiz yaygara olmadan flaş. Pozlama modlarında P Ve A (Av) kısıtlama geçerlidir minimum hız deklanşör, yani Flaşla çekim yaparken fotoğraf makinesinin seçebileceği maksimum deklanşör hızı. Tipik olarak bu 1/60 saniyedir, ancak bazı kameralar bu ayarı kendiniz ayarlamanıza olanak tanır.

Kırmızı göz azaltma

En işe yaramaz mod. Deklanşöre bastıktan sonra flaş, konunun gözbebeklerini daraltmak için tasarlanmış birkaç ön vuruş yapar ve ancak o zaman gerçek çekim gerçekleşir. Bu yöntem yalnızca kırmızı gözlerle mücadelede çok az yardımcı olmakla kalmaz (ve çoğunlukla kişinin gözlerini kırpıştırmasına ve gözlerini kısmasına neden olur), aynı zamanda deklanşörü bırakmadan önce size ikinci bir gecikme vererek çekimi dikkat çekici bir şekilde kaçırmanıza olanak tanır. .

Yavaş senkronizasyon

Maksimum 1/60 saniyelik deklanşör hızıyla sınırlı olan geleneksel dolgu flaş modundan farklı olarak yavaş senkronizasyon, doğru harici pozlamanın gerektirdiği süre boyunca deklanşörü açık bırakır. Sonuç olarak yalnızca nesne değil, arka plan da açığa çıkar. Böylece yavaş senkronizasyon, flaş pozlaması ile ortam pozlaması arasındaki dengeyi kontrol etmede size daha fazla esneklik sağlar.

Çoğu zaman, arka planda çalışmak için çok uzun bir deklanşör hızı (birkaç saniyeye kadar) gerekebilir; bu durumda bir tripod kullanın.

Modlarda S (TV) Ve M Yavaş flaş senkronizasyonunun normal flaştan hiçbir farkı yoktur, çünkü istediğiniz deklanşör hızını seçebilirsiniz. Gün içinde yeterli ışık olduğu zaman senkronizasyonun yavaş olması da bir fayda sağlamaz.

Arka perde senkronizasyonu

Özünde, bu, arka planı incelemek için yeterli bir deklanşör hızı sağlayan aynı yavaş senkronizasyondur, ancak yavaş senkronizasyonun kendisi varsa, flaş pozlamanın başlangıcında patlar, yani. Deklanşör açıldıktan hemen sonra, arka perde senkronizasyonu ile flaş, pozlamanın sonuna kadar bekler ve arka perde sensörü kapatmadan hemen önce patlar. Bu, hareketli nesnelerin güzel bir şekilde görüntülenmesi için gereklidir. Flaş, pozlamanın başlangıcında patlarsa, konunun donmuş bir görüntüsünü ve önünde aptalca görünen bulanık bir hareket izi elde edersiniz. Arka perdeyle senkronize edildiğinde hareket izi nesnenin arkasında yer alır ve bu daha doğal görünür.

Neredeyse her zaman bu modu kullanırım - yavaş arka perde senkronizasyonu. Pozlama modlarında enstantane hızı P veya Açok uzun çıkıyor, ISO'yu yükseltiyorum veya ISO'ya geçiyorum S veya M ve deklanşör hızını manuel olarak ayarlayın.

Flaşlı fotoğrafçılık için kamera modları

Çeşitli pozlama modları ( P, S, A Ve M) flaşla çalışmaya biraz farklı bir yaklaşım önermektedir.

Güneşli bir günde dolgu flaşı kullandığımda kameram genellikle P(Program otomatik). Bu, senkronizasyon hızı konusunda endişelenmeme gerek kalmamasını sağlıyor. Kameranın pozlama ölçeri senkronizasyon hızına bağlıysa; 1/250 s veya 1/200 s, diyaframı uygun bir değere otomatik olarak kapatarak çerçeveyi aşırı pozlamaya karşı korur. Modunda A veya Av(diyafram önceliği) Enstantane hızını sürekli izlemem ve senkronizasyon hızına ulaştıktan sonra diyaframı kendim azaltmam gerekirdi.

Akşam karanlığında veya iç mekanda, senkronizasyon hızı sorun olmadığında ve öncelikle ışık eksikliğinden endişe duyduğumda, A (Av) ve açıklığı sınıra kadar açın. Yavaş senkronizasyon kullanıldığında enstantane hızı ISO ayarına göre belirlenir. Geleneksel senkronizasyon, enstantane hızının 1/60 saniyeden uzun olmasına izin vermez, bu da arka planın yetersiz pozlanmasına yol açar.

Fotoğraf makinesi otomatik ISO seçimini yeterli esneklikle yapılandırmanıza izin vermiyorsa, enstantane önceliği moduna geçebilirsiniz ( S veya TV) çekim koşullarına bağlı olarak kamerayı sabit tutmanıza olanak tanıyan minimum deklanşör hızını manuel olarak seçmek için. Diyafram tamamen açık olacaktır.

Mod P Algoritması diyaframı sınıra kadar açmanıza izin vermediğinden, onu 4-5,6 bölgesinde tutarak hızlı lenslere sahip olma avantajından mahrum bıraktığından iç mekan flaşlı fotoğrafçılık için pek iyi değil. Modu kullanmak daha iyidir A ve maksimum diyafram açıklığını ayarlayın ve daha fazla alan derinliğine ihtiyacınız varsa açıklığı manuel olarak azaltın.

Tamamen manuel mod M bence kameraya aşırı dikkat gerektiriyor; enstantane hızını, diyafram açıklığını ve ISO'yu kişisel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Ek olarak, pek çok kameranın gövdesi üzerinde doğrudan ISO kontrolleri bulunmuyor ve ışıklandırmanın her küçük değişiminde menüler arasında gezinmek yorucu oluyor.

Modu kullanma M yalnızca aydınlatma koşulları örneğin bir stüdyoda sabit kaldığında haklı çıkar. Günlük yaşamda otomatik modlar daha fazla esneklik ve verimlilik sağlar.

Göz kırpmayı nasıl önleyebilirim?

TTL ölçümü kullanarak flaş pozunu belirlemenin hoş olmayan bir özelliği, deklanşör bırakılmadan önce patlayan değerlendirmeli ön flaştır. Ön ve ana flaş darbeleri arasındaki zaman aralığı küçüktür, ancak iyi tepki veren bir kişinin, gerçek çekim gerçekleştiğinde tam olarak göz kırpması genellikle yeterlidir. Evcil hayvanlar bu etkiye daha da duyarlıdır.

Fotoğraflarda kapalı gözlerle baş etmenin iki yolu vardır.

İlk yöntem açıktır, ancak biraz emek yoğundur - flaşı, ön darbeleri hariç tutan manuel moda geçirin ve flaş gücünü ampirik olarak seçin.

İkinci yöntem tüm kameralarda mevcut değildir. Bazı modeller Fn veya AE-L/AF-L düğmesine bir işlev atamanıza olanak tanır flaş kilidi(Flaş Kilidi). Flaş kilidi şu şekilde çalışır: düğmeye bastıktan sonra flaş bir değerlendirme darbesi patlatır ve kamera flaş pozunu hesaplar ve değerini hatırlar; Artık deklanşör bırakıldığında flaş önceden hesaplanmış çalışma gücüyle ve herhangi bir ön flaş olmadan anında patlar. Çekim açısı ve konuya olan mesafe değişmediği sürece flaş pozu kilitli kalabilir.

Renk dengesi

Flaş ışığının renk sıcaklığı 5000-6000 K'dir; gün ışığına yakın. Sonuç olarak gün içerisinde flaşla aydınlatılan nesnelerin renk dengesi, dış ışıkla aydınlatılan arka planın renk dengesiyle uyum içindedir.

Gün batımında veya iç mekanda akkor ışık altında çekim yaparken ortam aydınlatmasının sıcak, sarı-turuncu bir tonu olur. Bu gibi durumlarda flaş ışığı ortam ışığından çok daha soğuktur. Beyaz dengesi ayarlarınıza bağlı olarak, mavi-soluk yüzler, parlak turuncu arka planlar veya her ikisini birden riske atarsınız.

Flaş rengini ortam ışığıyla eşleştirmek için flaş difüzörünün üzerine yerleştirilen renkli filtreleri kullanın. Bazı flaş modelleri için markalı filtreler mevcuttur ancak mevcut değilse, gerekli renk filtresini kendi ellerinizle şeffaf plastikten ihtiyaçlarınıza uygun renkte yapmak zor değildir.

İlginiz için teşekkür ederiz!

Vasily A.

Senaryoyu yayınla

Makaleyi yararlı ve bilgilendirici bulduysanız, projenin gelişimine katkıda bulunarak projeye destek olabilirsiniz. Yazıyı beğenmediyseniz ama nasıl daha iyi hale getirebileceğinize dair düşünceleriniz varsa eleştiriniz minnetle kabul edilecektir.

Lütfen bu makalenin telif haklarına tabi olduğunu unutmayın. Kaynağa geçerli bir bağlantı olması ve kullanılan metnin hiçbir şekilde tahrif edilmemesi veya değiştirilmemesi koşuluyla yeniden basılmasına ve alıntı yapılmasına izin verilir.

İç mekanda acemi fotoğrafçı, fotoğrafların düz yüzlerle ve koyu arka planlar önünde çıktığını görünce şaşırır. Bu nedenle tüm profesyonel fotoğrafçılar yeni başlayanlara, dahili flaşla fotoğraf çekmenin yalnızca parlak ve kontrastlı veya arkadan aydınlatmalı olarak, flaşı ek bir ışık kaynağı olarak kullanarak yapılabileceğini söyler...

Harici bir flaşa ihtiyacınız var mı ve satın almaya değer mi?

İç mekanda fotoğraf çekerken yumuşak, dağınık bir flaş ışığı elde etmek için profesyonel fotoğrafçılar genellikle flaş ışığını tavana doğrulturlar. Bu durumda flaş ışığı duvarlardan ve tavandan yansır ve odayı oldukça eşit bir şekilde doldurur.

Dönen başlıklı harici bir flaşınız olduğunda bunu yapmak kolaydır (sağdaki resim). Ancak böyle bir flaş çok paraya mal olur ve çoğu bas-çek kameranın onu takacak yeri yoktur...

Esasen flaş ışığını tavana doğrultarak odanın tavanını ve duvarlarını dev bir reflektör gibi kullanıyoruz. Burada basit bir yasa işliyor: Işık kaynağı (veya reflektörü) konudan çok daha büyükse, o zaman ışık yumuşak olacaktır.

Profesyonel fotoğrafçılar ışığı harici flaştan yönlendirir
odanın tavanını ve duvarlarını kullanarak baş yukarıya dönük olarak
dev bir ışık yansıtıcısı olarak.
Aynısını dahili flaşla yapmak mümkün mü?

Kompakt bir fotoğraf makinesi için bu görevin imkansız olduğu görülüyor. SLR fotoğraf makinelerinde ise dahili flaşın tasarımı, tüm ışığın doğrudan modelin yüzüne yönlendirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Belki de SLR fotoğraf makinesi üreticileri, dahili flaşın bu tasarımıyla bizi harici fotoğraf flaşları almaya zorlamak istiyor? Yılda birkaç kez harici flaşa ihtiyacınız olursa ne olur? Bunu satın almak için çok para harcamaya değer mi?

Odada yeterli ışık yoksa amatör bir fotoğrafçının dahili flaşı kullanmayı unutabileceği ortaya çıktı...

Dahili flaş için ev yapımı reflektör

Dahili flaş için basit ama oldukça etkili bir reflektör yapmak için sadece bir parça kartona (veya daha iyisi ince plastik) ve aynı parçaya ihtiyacınız var. alüminyum folyo pişirme için.

Aşağıdaki şekil, 250 mm'ye kadar lens odak uzaklığına sahip Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D DSLR'lerin dahili flaşı için basit bir reflektörün boyutlarını göstermektedir. Diğer DSLR fotoğraf makineleri için yıldız işaretiyle işaretlenen boyutları biraz değiştirmeniz gerekecektir.

Yerleşik flaş için böylesine düz bir reflektörü makasla kesin ve folyoyla örtün. Dayanıklılık için folyo şeffaf bantla bir veya iki kat halinde sarılabilir. Yukarı kaldırın flaş senin SLR kamera ve önüne yaptığınız flaş reflektörünü yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi takın. Güvenilirlik için reflektörü bir lastik bant kullanarak takın; genellikle para paketleri için kullanılır: o). Ben ikiye katlanmış kırmızı elastik kullandım. Takılan flaş reflektörünün düzlemi, flaşın dağıtıcı camına yaklaşık 45° açıyla bakmalıdır. İşte bu, kamera flaş ve ev yapımı reflektörle fotoğraf çekmeye hazır.

Yansıtıcı flaşla fotoğraf nasıl çekilir?

Maksimum çekim mesafesi odanın büyüklüğüne, lens açıklığına ve tabii ki dahili flaşın gücüne (kılavuz numarasına) bağlıdır. Işığın parlaklığının nesneye olan mesafenin karesiyle orantılı olarak azalacağını unutmayın (Ters Kare Yasası). Örneğin 2 metre uzaklaşırsanız aynı flaş gücüyle konunun aydınlatması 4 kat azalacaktır. Bu nedenle ev yapımı flaş reflektörle fotoğraf çekerken ideal konu parlaklığını beklemeyin. büyük oda ve (veya ile yüksek tavanlar) ve ayrıca 2-3 metreden daha uzak bir mesafeden.

Ev yapımı reflektörlü flaşın ışığı odanın her tarafına dağılıyor, bu nedenle önemli fotoğraflar çekmeden önce en uygun flaş telafisini seçmek için biraz pratik yapmanızı tavsiye ederim. Odadaki tavanın beyaz olması daha iyidir - renkli tavanın renkleri bozulabilir, bu durumda böyle bir ev yapımı flaş reflektörü ile 0,5-2 metre mesafeden fotoğraf çekmek daha iyidir.

Sabunluk için ev yapımı flaş reflektör

Peki ya sabun kutuları? Ve her şey tamamen aynı, sadece ev yapımı bir flaş reflektörü takmanız gerekiyor çift ​​taraflı bant sağdaki fotoğrafta gösterildiği gibi. Flaş reflektörüyle kameranızın sensörlerini engellememeye dikkat edin! Kompakt bir kamera için dahili flaş reflektörü yapmak için sadece beyaz bir karton parçası kullandım, ancak sonuç folyoyla daha iyi olacak.

Ev yapımı flaş reflektörlü bir bas-çek kamerayla fotoğraf çekerken, gözlerinizi "tavşanlardan" koruyun - flaştan gelen ışığın önemli bir kısmı doğrudan fotoğrafçının gözlerine yansır! Bundan nasıl kaçınacağınızı kendi başınıza bulmanızı öneririm.

Elbette dahili flaş için bu kadar basit bir reflektör kullanmak doğru değil. ideal seçenek. Reflektörle çekilen fotoğrafa yakından baktığınızda göz altlarında küçük gölgeler fark edeceksiniz. Ancak yine de düz bir yüz, koyu bir arka plan ve konu boyunca sert gölgelerden daha iyidir.

5194 Ben genç bir fotoğrafçıyım! 0

Merhaba genç dostlarımız! Önceki derslerimizde kameranızın yapısı ve fotoğrafçılığın “korkunç” üç temel direği hakkında biraz bilgi sahibi oldunuz mu? Emin misin? O zaman devam edelim! Ve bugün flaş gibi basit ve aynı zamanda karmaşık bir cihazı öğreneceksiniz.

Basit - çünkü kameranızdaki yerleşik flaşı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz - otomatik modda katılımınız olmadan çalıştı ve büyük olasılıkla bu tür çekimlerin sonuçlarına ayrıntılı bir dikkat göstermediniz. Bu doğru mu? Korkutucu değil! Hadi öğrenelim!

Ve aynı "flaş yuvasına" takılı harici flaşların olduğu gerçeğine gelince (bunu ilk dersimizden hatırladınız mı?) - bunların profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanıldığını gördünüz mü? - hiç düşünmedin. Evet? Aynı zamanda korkutucu da değil, sen ve ben şimdi bu bilgi için gidiyoruz!

Dahili ve harici flaş. İyi ve kötü hakkında

Artık kameranızdaki bu cihazı bulmamızın zamanı geldi. - flaş Ve dahili flaşla basit bir şeyle başlayacağız.

Herkes dahili flaşın neye benzediğini hayal eder ve hatta çoğu kişi onu çekim için kullanır.

Şuna benziyor:

hatta şöyle:

Hangi avantajlara sahip olduğunu söylemeye çalışalım:

— dahili flaş öncelikle bir aydınlatma kaynağıdır. Eğer gerçekten bir atış yapmaya ihtiyacın varsa karanlık oda ve hızlı bir merceğiniz yoksa veya artan ISO korkunç gürültüye neden oluyorsa, dahili flaş yardımcı olacaktır! (ISO ve diyafram oranının ne olduğunu unuttunuz mu? Gerekirse Ders 2 ve 3'ü tekrar gözden geçirin);

— dahili flaşla çekim yaparken kamera otomatik olarak ayar yapar, ancak dürüst olmak gerekirse bunu kötü bir şekilde yapar;

— Kompaktlık, dahili flaşın en büyük "artısıdır".

Peki neden havalı fotoğrafçılar dahili flaş kullanmıyor? (Ve size bazı profesyonel kameraların dahili flaşının bulunmadığına dair bir sır vereceğiz!)

Evet, çünkü faydalarından çok dezavantajları var:

— ışık kaynağının alanının küçük olması nedeniyle fotoğraf güçlü vurgular ve derin gölgeler üretir. Fotoğraflarınıza dahili flaşla bakın: bunlar, yüzünde yağlı parlaklık bulunan, burnun yakınında ve çene altında sert gölgelerin olduğu ve cildin bazı bölgelerinin aşırı pozlanmış olduğu yüzlerdir. Beğenmek? İyi değil!

— flaş döndürülemez, konumu değiştirilemez. Buna bazen "kafa kafaya flaş" denir. Birinci dezavantajla birlikte yakın mesafeden düz bir görüntü elde edilir. Bu korkunç!

- ya o kırmızı gözler? Fotoğraflarınızda bu vampirleri gördünüz mü? Ve dahili flaş onun hatası!

— dahili flaşın düşük gücü, ışığın uzaktaki nesnelere ulaşmadığı anlamına gelir ve yalnızca yakın mesafeden çekim yapmanıza olanak tanır. Bu da karanlık bir arka plana ve aşırı pozlanmış yüzlere yol açar;

— ah, kameranın pili hızla bitti ve tam da doğru anda... Ve yine dahili flaşın hatası.

Ne yapalım? Cevap basit: Harici bir flaş kullanarak nasıl çekim yapacağınızı öğrenmeniz ve mutlaka bir tane satın almanız gerekir. Elbette satın alma işleminde sorunlar ortaya çıkabilir: Ebeveynlerin bu pahalı aksesuara para harcaması gerekecek.

Onları ikna etmeye çalışalım:

Sevgili ebeveynler! Çocuğunuz fotoğrafçılığa meraklıysa ve bu çabasında ona destek oluyorsanız: yardımınıza ihtiyaç var! Zaten bir kameranız var, bu harika. Üzerine harici bir flaş takabiliyorsanız lütfen satın almayı düşünün. Bu çok kullanışlıdır ve ilginç araç bu çocuğunuza açılacak yeni dünya Fotoğrafçılıkta bilinmeyen olasılıklar! Bu, örneğin bir doğum günü veya Yeni Yıl için harika bir hediye olacaktır.

Kameranız için ne tür bir flaşa ihtiyacınız var - en yakın fotoğraf mağazasına danışın veya bu soruyu site forumunda bize sorun. :) Kabul ettiniz mi?

Önemli uyarı! Standart bir flaş yuvasıyla bir kameraya herhangi bir flaş takabilseniz de, ebeveyn Zenit'ten kalma eski bir flaş bile olsa, bunları modern cihazlarla kullanmayın! Eski flaşlar flaş yuvasına çok fazla voltaj sağlar ve bu da kameranın elektronik aksamına zarar verebilir. Yalnızca modern flaşları kullanmak güvenlidir.

Şimdi bu dahili flaşın neden bu kadar gerekli olduğunu anlayalım.

Modern bir harici flaş yalnızca pille çalışan bir lamba değil, aynı zamanda çalışmayı öğrenmeniz gereken karmaşık bir cihazdır. Dahili flaşta olduğu gibi, harici flaşın da tüm artılarına ve eksilerine (ve bunlar da mevcut) bir göz atacağız. İyisiyle başlayalım:

- Harici flaş, dahili flaştan çok daha güçlüdür. Onun yardımıyla uzaktaki nesneleri çekebilir veya ışıkla doldurabilirsiniz. geniş alanlar. Güç farklı modeller harici flaşlar farklılık gösterir - bunu bu derste biraz sonra öğreneceksiniz;

— harici flaşlar çok daha hızlı şarj olur, bu da bir sonraki çekimi daha hızlı yapabileceğiniz ve hatta seri çekim modunu (deklanşör tıklama-tak-tak!) kullanabileceğiniz anlamına gelir;

- kameranız izin veriyorsa harici bir flaşın flaş yuvasına yerleştirilmesine gerek yoktur - bir stand üzerinde durabilir veya kameradan belli bir mesafede elinizde olabilir ve altındaki konuyu aydınlatabilir istenilen açı. Bu çok heyecan verici bir özellik!

— harici flaşlar neredeyse tüm parametrelerini (güç, görüş açısı) kontrol etmenize, farklı otomatik çalışma modlarını seçmenize (veya tamamen kapatmanıza) olanak tanır. Şimdilik bu seçenekleri yetişkinlere bırakıyoruz;

- Çoğu harici flaş, başınızı istediğiniz yöne çevirmenize olanak tanır. Bu onun ana avantajlarından biridir. Biraz sonra bunu neden yaptıklarını anlayacağız;

— harici flaş — kendi pilleriyle çalışır, dolayısıyla cihazın pilini tüketmez;

— ve kırmızı gözleri unutun! Kahrolsun kavak kazığı olmayan vampirler!

Vay be, pek çok güzel şey var! Eksiklikler nelerdir? Öncelikle bu pahalı bir satın alma. İkincisi, bu satın alma çantanızda yer gerektirir ve ağırdır. Üçüncüsü, yalnızca kamera pilinin değil aynı zamanda flaşın şarjını da izlemeniz gerekir. Bu bir tane daha anlamına geliyor şarj cihazı onu bir yolculuğa çıkarmanız gerekecek. Ama ateş etmenin ne kadar harika olduğunu görünce tüm bu dezavantajlar unutuluyor. harici flaş!

Harici flaş kullanmayı öğrenme

Harici flaş ile yerleşik flaş arasındaki temel fark, daha önce öğrendiğimiz gibi, dönen kafadır. Bu sayede fotoğraflarınızı önemli ölçüde iyileştirecek bir teknik uygulayabilirsiniz: hakkında konuşuyoruz“tavana flaş” tekniği hakkında.

Tekniğin özü basittir: Flaş "alnına" değil tavana yönlendirilir. Çalıştığında, ışık ilk önce dev bir difüzör görevi görecek olan tavana çarpacak. Ve ancak bundan sonra tavandan gelen yumuşak, dağınık ışık, fotoğrafını çektiğiniz kişinin üzerine düşecektir.

Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. İlk olarak ışık, kontrast gölgeler olmadan dağılır. İkincisi, nesnenin üzerine önden değil yukarıdan aşağıya doğru düşer: bu tür bir aydınlatma göze daha tanıdık gelir ve nesnelerin hacmini daha iyi vurgular.

Modern flaşların otomasyonu sizden herhangi bir ek ayar gerektirmez: sadece flaş kafasını yukarı kaldırın, tüm parametreleri buna göre ayarlayacaktır. Bu tekniğin tek sınırlaması, yalnızca tavanın olduğu yerde uygulanabilmesidir!

Tavanınız yoksa lütfen unutmayın beyaz(siyah, kahverengi) veya çok yüksekse teknik işe yaramayabilir. Tavan normalden yüksek olduğunda otomatik flaşın hesapladığı darbe yeterli olmayabilir ve çerçeveler karanlık çıkacaktır. Bunu önlemek için kameranızın ISO'sunu biraz yükseltebilirsiniz.

Flaşın yansıtılması için tavan yerine başka yüzeyler kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin duvarlar. Burada yansıtıcı yüzeyin beyaz olması önemlidir: fotoğrafta bozulma olmadan renk elde etmenin tek yolu budur.

Birçok modelde yerleşik beyaz yansıtıcı kart bulunur. Flaş tavana doğrultulmuş haldeyken çekim yaparken kullanılabilir, ancak ışığı yalnızca yukarıdan değil önünüzden de alırsınız. Bu neden gerekli? Örneğin bir portre çekerken bu, gölgeleri eşitler ve gazlara parlaklık verir.

Flaş kiti ayrıca difüzörlerle birlikte gelir: yerleşik veya çıkarılabilir. Geniş bir panorama çekmeniz gerektiğinde "kafa kafaya" çekim yaparken kullanılabilirler.

Flaş Özellikleri

Genellikle flaşlar hakkında okurken "Kılavuz Numarası" gibi bir isim göreceksiniz. Bu nedir? Bu onun ana özelliğidir, bu flaşın patlayabileceği mesafedir (metre cinsinden) ve yine de normal bir çekim elde edersiniz. Dahili flaşların önde gelen sayısı genellikle 10 ila 12 arasında ve harici flaşlar için 20 ila 60 arasında değişir. Böylece satın alırken farklı flaşların gücünü karşılaştırabilirsiniz. Bir flaş satın alıp çekime başladığınızda muhtemelen tüm kılavuz numaralarını unutacaksınız.

Yakınlaştırma aralığı da önemlidir. Gelişmiş flaş modelleri, lensinizin odak uzaklığına bağlı olarak ışık ışınının açısını otomatik olarak değiştirebilir. Menzil ne kadar geniş olursa odak uzunlukları flaş ne kadar iyi işleyebilirse o kadar iyidir. Elbette hiç kimse sizi flaşın sağlayabileceğinden daha uzun olan diğer odak uzaklıklarına sahip lenslerle çekim yapmaktan alıkoyamaz. Sadece flaşın ürettiği ışığın açısı merceğin görüş açısından biraz farklı olacaktır.

Sayılar ve hesaplamalarla sizi korkutmadan bilmeniz gereken tek şey bu. Daha sonra büyüdüğünüzde öğreneceksiniz.

Flaş satın alma

Böylece sen ve ben aileni sana harici bir flaş almaya ikna etmeyi başardık. Bu çok harika! Bunu doğru bir şekilde yapmak için zaten çok şey öğrendik. Ancak acemi bir fotoğrafçının bu bilgilerde kafasının karışması çok kolaydır, hatta ebeveynleriniz gibi "aptallar" için daha da fazlası. Bu nedenle dersimizin son bölümünü flaş seçimine ilişkin ipuçlarına ayıracağız. İlk önce neye dikkat etmelisiniz?

Birinci. Kameranızla uyumludur. Elbette flaşın etkili bir şekilde çalışabilmesi için kamerayla %100 uyumlu olması gerekiyor. Canon kameranız varsa "Canon için" yazmalıdır. Bu bağlamda “yerel” bir flaş satın almak bir kazan-kazan seçeneği olacaktır. Sevgili ebeveynler! Evet, markalı bir flaş Çinli muadilinden daha pahalıdır, ancak bunun için fazla ödeme yapmaktan korkmayın - mükemmel kalite, güvenilirlik ve garanti hizmeti alacaksınız.

Saniye. Döner kafa. Fotoğraflarınızda yüksek kaliteli, yumuşak bir aydınlatma yaratarak "tavana flaş" tekniğini kullanmanıza olanak tanır. Döner başlığı olmayan flaşları satın almamanızı tavsiye ederiz.

Üçüncü. Otomatik ve manuel ayarların kullanılabilirliği. İlk noktada her şey açıksa - bu, acemi bir fotoğrafçının flaşla çalışmadaki tüm zorluklarını çözecektir, o zaman manuel ayarlar, büyüdüğünüzde gelecekte öğrenmek için bir rezervdir.

Dördüncüsü yakınlaştırma ve kılavuz numarasıdır. Zaten öğrendiğiniz gibi, bu değerler ne kadar geniş ve büyük olursa o kadar iyidir.

Ve son olarak - fırsatlar uzaktan kumanda. Kameranız böyle bir işlevi destekliyorsa (bunu talimatlarda bulabilirsiniz), o zaman bu özellik gereksiz olmayacaktır.

Siz genç fotoğrafçılarımızın flaşlar hakkında bilmeniz gereken tek şey bu. Ve şimdi, evet - evet, ev ödevi! İlginç olacağa benziyor!

Ev ödevi:

1. Dahili flaşla evde birkaç fotoğraf çekin. Annenizin veya büyükannenizin bir portresi olsun: onlardan size biraz poz vermelerini isteyin.

Flaşın nasıl açıldığını bilmiyorsanız kameranızın talimatlarını okuyun. Gerekirse anne babanızdan yardım alın.

Şimdi fotoğraflarınıza dikkatlice bakın ve bu derste bahsettiğimiz tüm olumsuz yönleri bulun. Buldun mu? Bunları anne babana göster. Harici bir tane satın almanız gerekiyor!

2. Halihazırda harici flaşı olanlar için.

Öncelikle pilleri flaşa doğru şekilde nasıl takacağınıza dikkat edin, pillerin bulunduğu hassas bölme kapağını nasıl dikkatlice kapatacağınızı ve flaşı kameraya doğru şekilde nasıl yerleştireceğinizi öğrenin. Flaş kafasını döndürmeyi öğrenin farklı taraflar. Bunu yapmak için talimatları kendiniz veya ebeveynlerinizle dikkatlice inceleyin ve pratik yapın.

3. Artık flaş kameranın üzerinde olduğuna göre, dahili flaşla aynı fotoğrafları çekin, ancak flaş kafası tavana bakacak şekilde. İşe yaradı mı? İnanılmaz! Sizinle birlikte incelediğimiz harici flaşların tüm avantajlarını resimlerde bulun ve bunları dahili flaşla çekilen resimlerle karşılaştırın. Ne kadar farklı olduklarını görüyor musun? Ve yine bu resimleri anne babanıza gösterin ki, size bu hediyeyi boşuna vermediklerini anlasınlar. :) Yaşasın! İşe yaradı!

4. Şimdi harici flaşın beyaz yansıtıcı kartını yuvadan çıkarın ve birkaç fotoğraf daha çekin. Fotoğraflara dikkatlice bakın ve kartlı ve kartsız farkı bulmaya çalışın.

5. Difüzör kullanmayı deneyin. Onunla ve onsuz fotoğraf çekin: odanın panoraması, bir portre. Resimleri karşılaştırın. Ne için olduğunu anlayın.

Kompozisyon sırlarını öğreneceğiniz fotoğraf okulumuzdaki bir sonraki derse kadar arkadaşlar! Tüm fotoğraflar size!

Ve unutmayın siteye sorularınızı bekliyoruz.

Birkaç yıl önce, fotoğrafçılığı "ciddiye" yeni almaya başladığımda ve DSLR ile çekim yapma konusunda zaten oldukça iyi olduğumda, bana fotoğrafçılığın tüm sırlarını öğrenmiş gibi oldum. Nasıl sergileneceğini biliyordum doğru ayarlar pozlamalar ve normal, dikkat çekici olmayan çekimler elde etmek, o zamanlar fotoğrafçılıkta bir atılım gibi görünüyordu. Açık havada, doğal ışıkla çok fazla çekim yaptım, ancak yalnızca doğru pozlamayla ilgileniyordum; ne aşırı pozlanmış ne de çok karanlık.

Aynı zamanda güpegündüz güneşin altında fotoğraf çeken eksantrik fotoğrafçılar da beni eğlendiriyordu. flaş portreler. Bana öyle geldi ki fotoğrafçılıkla ilgili hiçbir şey anlamıyorlar (ayarları sadece güneş ışığının parlaklığına göre ayarlayabilirsiniz) ve otomatik olarak çekim yapıyorlar. Kendi kendime sessizce kıkırdadım ve şunu merak ettim: "Neden dahil ediyorsun? sokakta flaş? Burada çok fazla ışık var!

Ve eğer gölgelerde yeterince ışık yoksa, bu çok basit, yine de çok basit!” Aynı zamanda sert güneşte gölgelerdeki boşlukların veya ağaçların yapraklarından gelen benekli ışığın fotoğraflarını da kendim çektim ve bu beni hiç rahatsız etmedi.

Ancak bir süre sonra aydınlatmanın “doğallığı” sıkıcı olmaya başladı, fotoğraflar ortaya çıktı benzer arkadaş yaklaşık olarak aynı ayarlarla ve aynı ışıkla birbirine yakın. bunu fark etmeye başladım doğal ışık her zaman yüzlerde güzel bir şekilde parlamaz modeller, yeni ve daha “profesyonel” bir şey falan istedim.

Bir anda kendilerine “strobeist” diyen insanların fotoğraflarına rastladım. Darbeli ışık kaynaklarından (öncelikle ucuz olanlar) yalnızca çok mantıklı ve anlaşılır bir şekilde değil, aynı zamanda sokakta da tam olarak yararlandılar! Üstelik ortaya çıkan sonuç, daha işlenmeden önce bile hayranlığımı hak etti. Bu denemek için ilk itici güçtü flaşla fotoğraf çekmekçerçeveyi ortaya çıkarmaya yetecek kadar doğal ışık olsa bile.

Öncelikle tekniğe hakim olmak için neye ihtiyacınız olacağını bulalım. dış mekan flaşlı fotoğrafçılık. En basit ekipman seti (kamera ve lensin yanı sıra) şunları içerir:

(mutlaka üst düzey bir model olması gerekmez; ucuz bir manuel flaş, en gelişmiş modelden daha kötü çalışmaz). Bütçeniz için yeterli olan maksimum flaş gücünü (rehber numarasına göre belirlenir) seçmek daha iyidir. Güç, flaşın tanımlayıcı özelliğidir ve oldukça parlak doğal ışıkta çekim yaparken, nesnenizin aydınlatmasını etkilemek için maksimum flaş gücüne ihtiyacınız olacaktır.

Senkronizatör, kablosuz daha iyidir ve sokakta bir radyo senkronizatörü daha iyidir. Senkronizatör, flaş fotoğraf makinesinde değil (flaş yuvasında) değil uzaktan kumandada (elinizde, bir stand üzerinde) ise, deklanşöre bastığınızda flaşın patlatılmasından sorumludur. Bu neden önemli? Evet, çünkü kamera üzerindeki flaş aslında tek ışık kaynağı olarak zamanın yalnızca %5'inde kullanılır ve çoğunlukla yalnızca yardımcı dolgu kaynağı olarak hizmet eder. Işığı modellemede en iyi sonuçları elde etmek için hareket özgürlüğü gereklidir, bu nedenle flaş ya elde belli bir mesafede tutulur, ya bir asistana verilir ya da bir stand üzerine yerleştirilir. Senkronizör, kamera deklanşörünün açıldığı anı ve flaş darbesinin ateşlendiği anı koordine eder.

Stüdyo standı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir, ancak açıldığında 2 m'den az olmamalıdır. Son çare olarak ilk kez normal bir tripod kullanabilirsiniz. Standın yüksekliği, ışık kaynağının yüksekliğini ve aydınlatma tasarımınızda tavan üstü ışık kullanıp kullanamayacağınızı belirler. Ayrıca katlandığında standın uzunluğuna (kompaktlık ve hareket kolaylığı), maksimum yüke (softbox gibi ataşmanları kullanma yeteneği) ve standın ağırlığına (yapının stabilitesini ve taşıma kolaylığını etkiler) dikkat edin. ).

Flash ekleri. Flaşı stand üzerinde kullanmayı planlıyorsanız en kolay ve en ucuz seçenek şemsiye satın almaktır. En uygulanabilir olanları ışık için beyaz bir şemsiye (ışığı yumuşatmak için bir numara) ve yansıma için gümüş bir şemsiyedir (ışık noktasını fazla yumuşatmadan genişletmek için). Şemsiyeler rahatlıkla katlanır ve açılır, hafiftir ve çantanızda az yer kaplar. Bütçeniz izin veriyorsa orta büyüklükteki softbox'ları (yine standla çekim yaparken) kullanabilirsiniz - 60*60 cm, 60*90 cm veya 90*90 cm Softbox'lar. daha büyük boyut daha güçlü bir ışık kaynağı gerektirir ve ayrıca açık havada kullanıldığında oldukça hacimlidir. Flaşı kamera üzerine yerleştirildiğinde yumuşatmak için katlanabilir veya şişirilebilen mini softbox'ları kullanabilirsiniz.

Peki ne zaman ve neden kullanılmalı?

1. Dolgu ışığı olarak (yardımcı ışık) sert güneşte veya ışığa karşı çekim yaparken. Bu durumda flaş şu konumda bulunur: karşı taraf Güneş ışığının yönünü belirler ve gölge tarafını vurgulamaya, derin gölgeleri yumuşatmaya ve gölgelerde ayrıntıları çizmeye yarar. Flaş gücü ayarları, doğal ışığın daha güçlü kalacağı ve flaşın yalnızca onu tamamlayacağı, ancak kesintiye uğratmayacağı şekilde ayarlanır (güç, güneş ışığının yoğunluğundan yaklaşık 1,5-2 kat daha azdır). Şu tarihte: güneşe karşı ateş etmek Flaş yuvası konumundan çekim yapabilir ve flaşı doğrudan nesneye doğrultabilirsiniz, ancak en iyi sonuçları elde etmek için yumuşatıcı bir uç kullanın veya daha düşük flaş gücü kullanın. Çizim keskin ve düz olmamalıdır.

2. Modelleme (ana çizim) ışık kaynağı olarak. Bu durumda flaştan gelen ışık, konunun kesilme şeklini belirleyen ana ışıktır. Bu durumda, doğal ışık ikincil bir konuma "geri itilir" ve sahnenin ve arka planın genel aydınlatılması için yardımcı ışık olarak kullanılır. Bu yaklaşım öncelikle doğal ışığın çekici olmayan bir kesme deseni oluşturduğu durumlarda (gölgelerde yetersiz kontrastlı ışık, ağaçların altında benekli ışık, parlak güneşte çok sert ışık vb.) kullanılır. Bu durumda flaşın gücü, flaşın ışık düzeninin oluşumunda ana rolü oynaması için seçilir - doğal ışıktan daha güçlü olmalıdır.

3. Düşük ışık koşullarında modelleme kaynağı olarak– alacakaranlıkta, gün batımında, akşam çekim. Hem arka planın hem de konunun aydınlatmasını ve normal pozlamasını aynı anda eşitlemek için ana konu bir flaşla aydınlatılır ve kamera ayarları doğal ışığa göre ayarlanır. Bu, yalnızca doğal ışık kullanılarak elde edilemeyecek muhteşem fotoğraflar üretir.

Birden fazla flaşla ışığı modellemeyi ve kendi cep telefonunuzu yaratmayı öğrenmek istiyorsanız harici flaşlardan yapılmış mini stüdyolar, makaleye bir göz atın. Burada ayrıca darbeli ışıkla yapacağınız deneylerde güvenebileceğiniz aydınlatma modellerini de bulacaksınız.

Bonus olarak, nasıl kullanılacağına dair kısa bir video eğitimi izlemenizi öneririm. parlak güneşli bir günde yanıp sönüyor.

Atımlı Işıkla Doğal Işık Nasıl Geliştirilir?: