Binanın inşaatı

Gövdeyi yapmak için, 3 mm kalınlığında işlenmiş sunta levhadan aşağıdaki boyutlara sahip birkaç tahta kesildi:
— 210 mm x 160 mm ölçülerinde ön panel;
- 154 mm x 130 mm ölçülerinde iki yan duvar;
— 210 mm x 130 mm ölçülerinde üst ve alt duvarlar;

— 214 mm x 154 mm ölçülerinde arka duvar;
- 200 mm x 150 mm ve 200 mm x 100 mm ölçülerindeki alıcı terazisini takmak için panolar.

Kutu, PVA tutkalı kullanılarak ahşap bloklar kullanılarak birbirine yapıştırılmıştır. Tutkal tamamen kuruduktan sonra kutunun kenarları ve köşeleri yarım daire şeklinde zımparalanır. Düzensizlikler ve kusurlar macunlanır. Kutunun duvarları zımparalanıp kenarları ve köşeleri tekrar zımparalanır. Gerekirse tekrar macunlayıp kutuyu zımparalıyoruz. düz yüzey. Ön panelde işaretlenen ölçek penceresini son yapboz dosyasıyla kestik. Elektrikli bir matkap kullanılarak ses seviyesi kontrolü, ayar düğmesi ve aralık değiştirme için delikler açıldı. Ortaya çıkan deliğin kenarlarını da taşlıyoruz. Bitmiş kutuyu, tamamen kuruyana ve düzensizlikleri zımpara kağıdı ile düzeltene kadar birkaç kat halinde astar (aerosol ambalajında ​​​​araba astarı) ile kaplıyoruz. Alıcı kutusunu da otomotiv emayesi ile boyamaktayız. Ölçek penceresinin camını ince pleksiglastan kesip dikkatlice yapıştırıyoruz. içeriön panel. Son olarak arka duvarı deneyip üzerine gerekli konektörleri takıyoruz. Alt kısmına plastik ayakları çift bant kullanarak tutturuyoruz. Çalışma deneyimi, güvenilirlik için bacakların ya sıkıca yapıştırılması ya da vidalarla tabana sabitlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Kollar için delikler

Şasi imalatı

Fotoğraflar üçüncü şasi seçeneğini göstermektedir. Teraziyi sabitlemek için kullanılan plaka, kutunun iç hacmine yerleştirilecek şekilde değiştirilmiştir. Bitirdikten sonra aşağıdakiler tahtaya işaretlenir ve tamamlanır: gerekli delikler kontroller için. Şasi, 25 mm x 10 mm kesitli dört ahşap blok kullanılarak monte edilir. Çubuklar kutunun arka duvarını ve terazi montaj panelini sabitler. Sabitleme için çivi ve yapıştırıcı kullanılır. Değişken bir kapasitörün yerleştirilmesi için önceden hazırlanmış kesiklere sahip yatay bir kasa paneli, ses kontrolü ve bir çıkış transformatörü takmak için delikler kasanın alt çubuklarına ve duvarlarına yapıştırılmıştır.

Radyo alıcısının elektrik devresi

prototipleme işime yaramadı. Hata ayıklama işlemi sırasında refleks devresini terk ettim. Bir adet HF transistör ve orijinalindeki gibi tekrarlanan bir ULF devresi ile alıcı, verici merkezden 10 km uzakta çalışmaya başladı. Alıcıya toprak pili (0,5 Volt) gibi düşük bir voltajla güç sağlamaya yönelik deneyler, amplifikatörlerin hoparlör alımı için yeterince güçlü olmadığını gösterdi. Gerilimin 0,8-2,0 Volt'a çıkarılmasına karar verildi. Sonuç olumluydu. Bu alıcı devresi lehimlendi ve iki bantlı bir versiyonda verici merkezden 150 km uzakta bir kulübeye kuruldu. 12 metre uzunluğunda bağlı bir harici sabit antenle, verandaya monte edilen alıcı odayı tamamen seslendirdi. Ancak sonbaharın ve donun başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı düştüğünde, alıcı kendi kendini uyarma moduna geçti ve bu da cihazı odadaki hava sıcaklığına bağlı olarak ayarlamaya zorladı. Teoriyi incelemek ve şemada değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Artık alıcı -15C sıcaklığa kadar stabil bir şekilde çalıştı. Kararlı çalışmanın bedeli, transistörlerin hareketsiz akımlarındaki artışa bağlı olarak verimlilikte neredeyse yarı yarıya bir azalmadır. Sürekli yayın yapılmaması nedeniyle DV bandını bıraktım. Devrenin bu tek bantlı versiyonu fotoğrafta gösterilmektedir.

Radyo kurulumu

Ev yapımı alıcı devre kartı orijinal devreyle eşleşecek şekilde yapılmıştır ve daha önce değiştirilmiştir. saha koşulları kendini uyarmayı önlemek için. Kart, sıcakta eriyen yapıştırıcı kullanılarak şasiye monte edilir. L3 indüktörünü korumak için ortak bir kabloya bağlı bir alüminyum ekran kullanılır. Şasinin ilk versiyonlarındaki manyetik anten, alıcının üst kısmına monte edildi. Ancak periyodik olarak alıcının üzerine metal nesneler yerleştirildi ve cep telefonları bu da cihazın çalışmasını bozdu, ben de manyetik anteni kasanın bodrumuna yerleştirdim, sadece panele yapıştırdım. Hava dielektrikli KPI, ölçek panelindeki vidalar kullanılarak monte edilir ve ses kontrolü de buraya sabitlenir. Çıkış transformatörü tüplü kayıt cihazından hazır olarak kullanılıyor; Çin güç kaynağından gelen herhangi bir transformatörün değiştirilmeye uygun olacağını varsayıyorum. Alıcı üzerinde güç anahtarı yoktur. Ses kontrolü gereklidir. Geceleri ve "yeni pillerle" alıcı yüksek ses çıkarmaya başlar, ancak ULF'nin ilkel tasarımı nedeniyle oynatma sırasında bozulma başlar ve bu, ses seviyesinin düşürülmesiyle ortadan kaldırılır. Alıcı terazisi kendiliğinden yapıldı. Ölçeğin görünümü VISIO programı kullanılarak derlendi ve ardından görüntü negatif forma dönüştürüldü. Bitmiş ölçek üzerine basıldı kalın kağıt lazer yazıcı. Terazi kalın kağıda basılmalıdır; sıcaklık ve nem farkı varsa ofis kağıdı kullanın. dalgalar halinde gidecek Ve eski görünüm geri yüklemeyecektir. Terazi tamamen panele yapıştırılmıştır. Ok olarak bakır sargı teli kullanılır. Benim versiyonumda bu, yanmış bir Çin transformatörünün güzel bir sarma telidir. Ok eksene tutkalla sabitlenmiştir. Ayar düğmeleri soda kapaklarından yapılmıştır. Gerekli çaptaki tutamak, sıcak tutkal kullanılarak kapağa kolayca yapıştırılır.

Öğeleri olan tahta

Alıcı montajı

Radyo güç kaynağı

Yukarıda belirtildiği gibi "toprak" güç seçeneği işe yaramadı. Gibi alternatif kaynaklarÖlü “A” ve “AA” formatındaki pillerin kullanılmasına karar verildi. Ev, sürekli olarak el fenerlerinden ve çeşitli cihazlardan gelen ölü pilleri biriktirir. Bir voltun altındaki voltajı olan ölü piller güç kaynağı haline geldi. Alıcının ilk versiyonu, eylül ayından mayıs ayına kadar “A” formatındaki bir pille 8 ay boyunca çalıştı. Özellikle AA pillerden güç beslemesi için arka duvar konteyner yapıştırılmıştır. Düşük akım tüketimi, alıcıya güç verilmesini gerektirir güneş panelleri bahçe fenerleri, ancak "AA" formatındaki güç kaynaklarının bolluğu nedeniyle şu ana kadar bu konu önemsizdir. Atık pillerle enerji temininin organizasyonu “Recycler-1” isminin doğmasına neden oldu.

Ev yapımı bir radyo alıcısının hoparlörü

Fotoğrafta gösterilen hoparlörün kullanılmasını savunmuyorum. Ancak zayıf sinyallerden maksimum ses seviyesini veren uzak 70'lerden kalma bu kutudur. Elbette diğer konuşmacılar da bunu yapacaktır, ancak buradaki kural ne kadar büyükse o kadar iyi olmasıdır.

Sonuç olarak

Montajı yapılmış, hassasiyeti düşük olan alıcının radyodan etkilenmediğini söylemek isterim. parazit yapmak TV'lerden ve anahtarlamalı güç kaynaklarından farklıdır ve ses üretiminin kalitesi endüstriyel AM alıcılarından farklıdır. temizlik ve doygunluk. Herhangi bir elektrik kesintisi sırasında alıcı, programları dinlemek için tek kaynak olarak kalır. Elbette alıcı devresi ilkeldir, ekonomik güç kaynağına sahip daha iyi cihazların devreleri vardır, ancak bu ev yapımı alıcı çalışır ve "sorumluluklarını" yerine getirir. Biten piller uygun şekilde yakılır. Alıcı ölçeği mizah ve şakalarla yapılmıştır - bazı nedenlerden dolayı kimse bunu fark etmez!

Son video

Herkese selam! İşte alışılmadık bir masa radyosu yapımıyla ilgili bir makale onların eller.

ne zaman güzel dış görünüş bir nesne işlevselliğini gizler. Bu radyoyu kullanabilmek için “Sherlock Holmes” ya da “Miss Marpool”u açmanız gerekecek 🙂 Öncelikle etrafınızdakiler onun ne olduğuna ya da nasıl olabileceğine dair hiçbir ipucu vermeyen basit bir ahşap heykel görüyorlar. kullanılmış. Her şeyin deneysel olarak ortaya çıkarılması gerekiyor.

Açmak/kapatmak, aralığı ayarlamak ve ses seviyesini değiştirmek için radyoda üst üste duran iki adet dönen halka bulunur. Yuvarlak taban, açmak için açmanız gereken bir hoparlördür. ev yapımı.

Küresel şekli ve ağırlık dağılımı nedeniyle, zanaat masaya sabit bir şekilde oturur (vanka-stand prensibi). Top radyosu, elektronik parçalar haricinde tamamen ahşaptan yapılmıştır. Gövde ahşap katmanlardan yapılmıştır farklı ırklar(katmanların farklı kalınlıkları vardır).

Adım 1: İnşaat

Çok fazla araştırmadan, bir düzine farklı eskizden ve beyin fırtınasından sonra sonunda şunu buldum: mükemmel tasarım" Ayar potansiyometre çarkları yerine halkalar kullanılarak yapılacaktır.

Adım 2: Ahşabın seçilmesi

Kasanın imalatı sırasında el sanatları kullanıldı çeşitli türler odun Şablonları yazdırıyoruz, ahşaba yapıştırıyoruz ve ahşap boşlukları kesip kesmeye başlıyoruz.

Adım 3: “Topun” birleştirilmesi

Kesilen parçaları zımparalayalım.

Adım 4: Vücudu döndürme

İş parçasını yerleştirelim torna ve zımparalamaya başlayalım. Ancak çok dikkatli olun. Neden? Bir saniye sonra, iş parçasının küçük parçalara ayrılması beni "şaştırdı", ama şanslıydım ve her parçayı bulup gövdeyi tekrar birbirine yapıştırabildim. Yırtılma nedeni dengesiz bir iş parçasıdır.

Adım 5: Elektronik Ekleme

Özellikle için el sanatlarıİki potansiyometre içeren basit bir radyo seti satın aldım (biri ses seviyesini ayarlamak ve radyoyu açmak/kapatmak için, ikincisi bandı seçmek için).

İç kısımda elektronik için montaj parçaları bulunur. Bu montaj parçalarına potansiyometre milleri monte edilmiştir. Ses için üst, aralığı değiştirmek için alt.

Her şey hazırlandığında, zımparalanıp lehimlendiğinde parçaları birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu ev yapımı VHF alıcısını “retro” tarzda yapmaya çalıştım. Araç radyosundan Ön Uç. KSE işareti. Sonra KIA 6040'ta IF ünitesi, tda2006'da ULF, önünde 4-5 kHz çentik bulunan 3GD-40 hoparlör, tam olarak bilmiyorum, kulaktan seçtim.

Radyo alıcı devresi

Yapmak dijital ayar Nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden sadece değişken bir direnç olacak; bu VHF ünitesi için 4,6 volt, 87-108 MHz'i tamamen kaplamak için yeterli. Başlangıçta, "retro" olanı birleştirip yeniden oluşturduğum için P213 transistörlerine bir ULF eklemek istedim, ancak çok hantal olduğu ortaya çıktı, bu yüzden gösteriş yapmamaya karar verdim.

Kuyu dalgalanma koruyucusu yüklüyse elbette zararı olmaz.

Uygun bir kadran göstergesi yoktu, daha doğrusu vardı, ama takmak üzücü oldu - sadece 2 tane kaldı, bu yüzden gereksiz M476'lardan birini yeniden yapmaya karar verdim (Ocean-209'da olduğu gibi) - iğneyi düzelttim ve bir terazi yaptım.

Arka ışık - led şerit. Vernier, tüplü radyolardan Çin'e kadar çeşitli radyoların parçalarından monte edilir. Mekanizmalı terazinin tamamı çıkarılır, gövdesi birçok yerden birbirine yapıştırılır. ahşap parçalar, üzerine terazinin yapıştırıldığı textolite sertlik verilir ve tüm bunlar alıcının gövdesine çekilir, aynı zamanda istenirse çıkarılabilen ön panellere (ağlı olanlar) aynı anda bastırılır.

Camın altında ölçek. Ayar düğmeleri hurdalıktan alınmış renkli bir radyodan geliyor.

Genel olarak, bir fantezi uçuşu. Uzun zamandır benzer bir şey yaparak ellerimin eğriliğini denemek istiyordum. Ve burada kesinlikle yapacak hiçbir şey yoktu ve yenilemeden kalan kontrplak artıkları kaldı ve ağ ortaya çıktı.

Amatör radyo yapıları için kendi ellerinizle muhafaza yapmak için basit bir teknoloji

Pek çok kişi, özellikle de acemi radyo amatörleri, tasarımları için bir muhafaza seçme veya üretme sorunuyla karşı karşıyadır. Birleştirilmiş tahtayı ve diğer bileşenleri yerleştirmeye çalışıyorum gelecek tasarımı eski alıcılardan veya oyuncaklardan kaynaklanan durumlarda. Bitmiş haliyle bu cihaz, ekstra delikler, görünür vida başları vb. ile estetik açıdan pek hoş görünmeyecektir. Yakın zamanda monte edilmiş bir SDR alıcısı için birkaç saat içinde nasıl bir kasa oluşturduğumu size bir örnekle göstermek ve anlatmak istiyorum.

Hadi başlayalım!

Öncelikle gelecekteki vücudun parçalarını sabitlemek için bir cihaz yapmamız gerekiyor. Zaten hazırım ve on yıldır başarıyla kullanıyorum. Bu basit cihaz, kasanın yan duvarlarını doğru bir şekilde yapıştırmak ve 90 derecelik açıları korumak için kullanışlıdır. Bunu yapmak için, fotoğraf 1'deki gibi en az 10 mm kalınlığında kontrplak veya suntadan 1. ve 2. parçaları kesmeniz gerekir. Yapılar için ne tür muhafazalara bağlı olarak boyutlar elbette farklı olabilir. gelecekte yapmayı planlıyorsunuz.

fotoğraf 1:

Kasa 1,5 mm kalınlığında plastikten yapılacaktır. Öncelikle yapının en yüksek kısımlarını ölçüyoruz, benim için bunlar karttaki büyük kapasitörler (fotoğraf 2). 20 mm olduğu ortaya çıktı, kartı kasaya monte ettiğimde kendinden kılavuzlu vidaların vidalanacağı raflar için 1,5 mm PCB kalınlığı ekleyelim ve yaklaşık 5 mm ekleyelim. Toplamda yan duvarların yüksekliği 26,5 mm, öyle bir hassasiyete ihtiyacım yok ve bu rakamı 30 mm'ye yuvarlayacağım, küçük bir farkın zararı olmaz. Duvarların yüksekliğinin 30 mm olduğunu yazalım.

fotoğraf 2:

Bedenlerim baskılı devre kartı 170x90 mm, buna her iki tarafa 2 mm ekleyeceğim ve 174x94 mm boyutlarını elde edeceğim. Kasanın alt kısmının 174x94 mm olduğunu yazalım.

Neredeyse her şey hesaplandı ve boşlukları kesmeye başladım. Plastikle çalışırken montaj bıçağı ve cetvel kullanmak uygundur. Kelimenin tam anlamıyla 10 dakika içinde arka duvarı ve yan duvar boşluklarını elde ettim (fotoğraf 3).

fotoğraf 3:

Daha sonra arka duvarı önceden yaptığımız "cihazımıza" kelepçeliyoruz ve benim durumumda 177x30 mm boyutunda olan yan duvarı yapıştırıyoruz (fotoğraf 4.a). Tıpkı ilk duvar gibi ikincisini de diğer taraftaki boşlukları çevirerek yapıştırıyoruz (fotoğraf 4.b). Kasanın duvarlarını yapıştırmak için "süper yapıştırıcı" kullanılır (daha fazla güç için köşelerden geçebilirsiniz) tutkal tabancası, ayrıca tüm teller bir demet halinde toplanabilir ve kasanın duvarlarına yapıştırılabilir).

fotoğraf 4:

Fotoğraf 5 (a) çalışmamın sonucunu gösteriyor. Düzgün yapıştırıldığında yan duvarlar ve 90 derecelik açı korunduğunda, kalan 2 duvarı ve montaj direklerini tahtayı tutturmak için kolayca yapıştırabilirsiniz. Benim versiyonumda bir duvar boş ve ikincisinde konektörleri bağlamak için delikler var (fotoğraf 5 b).

fotoğraf 5:

Tüm gövde yapıştırıldıktan sonra bir eğe veya zımpara kağıdı tüm köşeler, bu vücuda verecek düzgün çizgiler ve bir tuğla gibi görünmeyecek. Her şey hazır olduktan sonra tahta kurulur ve birkaç damla tutkalla cihazın kapağını yapıştırırız (fotoğraf 6).

fotoğraf 6:

Eh, kasadaki (fotoğraf 7) tamamen monte edilmiş alıcı artık duvara monte edilmiştir, iş yerimin iç kısmına müdahale etmez veya bozulmaz.

fotoğraf 7:

İşte bu! Tüm tesisat işleri için birkaç saat harcadım ve eşimin ilk sorusu şu oldu: "Bu nasıl bir alarm?" (şaka!)
Yaratıcılığınızda iyi şanslar!

Son olarak, uzun zamandır beklenen an, oluşturulan cihaz "nefes almaya" başladığında gelir ve şu soru ortaya çıkar: "iç kısımlarının" nasıl kapatılacağı ve rahatça kullanılabilmesi için tasarım bütünlüğünün nasıl sağlanacağı. Bu soru, vakanın ne amaçla tasarlandığını belirlemeye ve karar vermeye değer.

Cihazın güzel bir görünüme sahip olması ve iç mekana "sığması" yeterliyse, sunta, kontrplak, plastik, fiberglas levhalardan bir kasa yapabilirsiniz. Gövde parçaları vidalar veya yapıştırıcılarla bağlanır (ek "takviye", yani çıtalar, köşeler, köşebentler vb. kullanılarak). Ona "pazarlanabilir bir görünüm" kazandırmak için gövde boyanabilir veya kendinden yapışkanlı filmle kaplanabilir.

Basit ve uygun yol evde küçük kasaların imalatı - folyo fiberglas levhalardan. Öncelikle tüm bileşenler ve panolar hacmin içine yerleştirilir ve kasanın boyutları tahmin edilir. Duvarların, bölmelerin, pano montaj parçalarının vb. çizimleri çizilir. hazır eskizler
Kesilen parçalar ayarlanır, daha sonra iş parçaları birbirine dik açılarla sabitlendikten sonra iç kısımdaki bağlantılar oldukça güçlü bir havya ile sıradan lehim ile lehimlenir. Bu süreçte yalnızca iki "incelik" vardır: iş parçalarının gerekli taraflarındaki malzemenin kalınlığı için pay bırakmayı unutmayın ve lehimin sertleştiğinde hacim olarak daraldığını ve lehim plakalarının Lehim soğurken "batmamaları" için sıkıca sabitlenir.
Cihaz elektrik alanlarından korunmaya ihtiyaç duyduğunda, muhafaza iletken malzemelerden (alüminyum ve alaşımları, bakır, pirinç vb.) yapılır. Koruma gerektiğinde çelik kullanılması tavsiye edilir ve manyetik alan ve aparatın kütlesi yok büyük önem taşıyan. Kalınlığın mekanik mukavemetini (cihazın boyutuna bağlı olarak genellikle 0,3 ... 1,0 mm) sağlamak için yeterli çelikten yapılmış bir mahfaza, oluşturulan cihazı dış etkenlerden koruduğu için ekipmanın iletilmesi ve alınması için özellikle tercih edilir. elektromanyetik radyasyon, girişim, girişim vb.
İnce çelik sac yeterli mekanik dayanıma sahiptir, bükülebilir, damgalanabilir ve oldukça ucuzdur. Doğru, sıradan çeliğin de negatif özellik: korozyona (paslanmaya) yatkınlık. Korozyonu önlemek için çeşitli kaplamalar kullanılır: oksidasyon, galvanizleme, nikel kaplama, astar (boyama öncesi). Gövdenin ekranlama özelliklerinin bozulmaması için astarlanması ve boyası daha sonra yapılmalıdır. komple montaj(veya oksitlenmiş panel şeritlerini boyasız (çıkarılabilir bir mahfaza ile) birbirleriyle temas halinde bırakın. Aksi takdirde, mahfaza parçalarını "pah üzerinde boya ile" monte ederken, kapalı ekranlama devresini kıran çatlaklar ortaya çıkar. Bununla mücadele etmek için yay Montaj sırasında panellerin birbirleriyle güvenilir temasını sağlayan “taraklar” (oksitlenmiş katı çelikten yaylı şeritler, panellere kaynaklanmış veya perçinlenmiş).

U şeklinde iki parçadan oluşan metal kasa haklı olarak popülerdir.(Şekil 1), plastikten bükülmüş metal levha veya alaşım.

Parçaların boyutları, iç içe monte edildiğinde çatlaksız kapalı bir kasa elde edilecek şekilde seçilmiştir. Yarıları birbirine bağlamak için, tabanın (1) raflarındaki dişli deliklere vidalanmış ve ona perçinlenmiş köşeler (2) vidalar kullanılır (Şek. 2).

Malzeme kalınlığı küçükse (diş çapının yarısından az), önce diş çapının yarısına eşit bir matkapla diş için bir delik açılması önerilir. Daha sonra yuvarlak bir bız çekiçle vurularak deliğe huni şekli verilir ve ardından içine bir iplik kesilir.

Malzeme yeterince plastikse, köşeler 2 olmadan, bunları tabanın kendisinde bükülmüş "bacaklar" ile değiştirebilirsiniz (Şek. 3).

Şekil 4'te gösterilen rafın daha da "gelişmiş" bir versiyonu.
Böyle bir stand 3 sadece tutmaz üst panelŞekil 1'de gösterildiği gibi alttan (5), aynı zamanda şasiyi (6) üzerine üretilmekte olan cihazın elemanlarının yerleştirildiği mahfazaya sabitler. Bu nedenle ek bağlantı elemanlarına gerek yoktur ve paneller çok sayıda vidayla "süslenmemiştir". Alt panel, ayak 4'ten geçen vida 2 kullanılarak standa tutturulur.
Kalınlık gerekli malzeme davanın büyüklüğüne bağlıdır. Küçük bir kasa için (hacmi yaklaşık 5 dm3'e kadar) 1,5...2 mm kalınlığında bir levha kullanılır. Daha büyük bir gövde, buna göre, 3...4 mm'ye kadar daha kalın bir tabaka gerektirir. Bu, ana kuvvet yükünü taşıdığı için öncelikle taban (alt panel) için geçerlidir.

İmalat, iş parçalarının boyutlarının hesaplanmasıyla başlar (Şekil 5).

İş parçasının uzunluğu aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

İlk iş parçasının uzunluğu belirlendikten sonra levhadan kesilir ve bükülür (çelik ve pirinç için bükülme yarıçapı R, levhanın kalınlığına eşittir; alüminyum alaşımları- 2 kat daha fazla). Bundan sonra ortaya çıkan a ve c boyutları ölçülür. Mevcut c boyutunu dikkate alarak, ikinci iş parçasının (C-2S) genişliğini belirleyin ve aynı formülü kullanarak uzunluğunu hesaplayın, yerine şunu koyun:
- - (a-S) yerine;
- R1 - R2 yerine;
- S - t yerine.

Bu teknoloji parçaların hassas bağlantısını garanti eder.
Gövdenin her iki yarısı da üretildikten sonra ayarlanır, işaretlenir ve montaj delikleri açılır. Gerekli yerlerde kontrol düğmeleri, konektörler, göstergeler ve diğer elemanlar için delikler ve pencereler kesilir. Gövdenin kontrol montajı ve son ayarı gerçekleştirilir.

Bazen cihazın tüm "doldurulmasını" U şeklindeki yarıya sığdırmak zordur. Örneğin, ön panele yüklemeniz gerekiyor büyük sayı görüntüleme ve kontrol organları. Onlar için pencereleri bükülmüş bir kısımda kesmek sakıncalıdır. Burada yardımcı olur kombine seçenek. Ön panelli gövde yarısı ayrı sayfa boşluklarından yapılmıştır. Bunları takmak için Şekil 6'da gösterilen özel köşeleri kullanabilirsiniz.

Bu parça, kasanın köşesine aynı anda üç duvarı rahatça sabitler. Köşelerin boyutları, sabitlenen yapı elemanlarının boyutlarına bağlıdır.

Bir köşe yapmak için yumuşak çelikten bir şerit alınır ve üzerine katlama çizgileri işaretlenir. İş parçasının orta kısmı bir mengeneye sıkıştırılmıştır. Hafif bir çekiç darbesiyle şerit bükülür, ardından bükülmüş kısım mengenenin yan yüzeyinde yer alacak ve orta kısım hafifçe sıkıştırılacak şekilde ters çevrilir. Bu pozisyonda bükülme düzeltilir ve şeridin deformasyonu ortadan kaldırılır. Artık parçanın ikinci tarafı bükülüyor ve düzenleme sonrasında bitmiş bir sabitleme ünitesi elde ediliyor. Geriye kalan tek şey konumu işaretlemek ve dişlerin kesileceği delikleri açmaktır.

Ekipman, özellikle lamba ekipmanı, mahfazanın havalandırılmasını gerektirir. Tüm gövde boyunca delik açmak hiç gerekli değildir; bunları güçlü lambaların (kasanın üst kapağında) olduğu yerlerde, kasanın üstündeki arka duvarda, birkaç sıra delik açmak yeterlidir. kasanın alt kapağının orta kısmı ve yan duvarlarda (üst kısımda) iki veya üç sıra delik. Ayrıca kasadaki her lambanın etrafında delikler bulunmalıdır. Üzerinde güçlü lambalarİle cebri havalandırma Pencereler genellikle kesilir ve bunlara metal bir ağ sabitlenir.

İÇİNDE son zamanlarda Hızlı eskimenin bir sonucu olarak, çöplüklerde bilgisayar sistemi birimlerinden kaynaklanan vakalar ortaya çıktı. Bu kasalar, özellikle kasanın genişliği çok az yer kapladığından, çeşitli amatör radyo ekipmanları oluşturmak için kullanılabilir. Ancak böyle dikey bir düzen her zaman uygun değildir. Daha sonra kasayı sistem biriminden alıp kesebilirsiniz. gerekli boyutlar ve ikinci benzer kasadan (veya ayrı panellerden - Şekil 7, 8) bir "kesik" ile "birleştirin".

Dikkatli bir üretimle gövde oldukça iyi ve zaten boyanmış görünüyor.