Alice Harikalar Diyarında Alice Harikalar Diyarında: Elektrovelosiped. Evde kendiniz elektrikli bisiklet nasıl monte edilir veya yapılır. Elektrikli tekerleği kullanarak basit bir dağ bisikletini kendiniz elektrikli bisiklete nasıl dönüştürebilirsiniz - fotoğraflar ve talimatlar

Özellikle uzun bir yokuşta yokuş yukarı çıkarken pedal çevirmek her insan için çok zor olacaktır. İnişten sonra bile durmamak için pedallara kuvvet uygulamanız gerektiğinde kuvvetli rüzgara karşı bisiklet sürmek daha az yorucu değildir. Yolların düz kesimlerinde ve özellikle de yokuşlarda bisikletin bazı avantajları vardır: sessiz çalışma, yakıt rezervlerinde kısıtlama olmaması ve devlet ulaşım tescili gerekliliği olmaması. Büyük olasılıkla, elektrikli bisikletler yaygın olarak bulunabilseydi, o zaman iki kat daha fazla kişi hafif iki tekerlekli taşımayı kullanırdı.

Elektrikli bisiklet cihazı

Ev yapımı bir elektrikli sürücüyü monte etmek veya satın alınan bir kiti bisiklete takmak için, tek tek parçaların takılmasının amacını bilmeniz gerekir. Aslında elektrikli bisiklet, üzerine aşağıdaki parçaların ek olarak takıldığı normal bir bisiklettir:

• elektrik motoru;
• iletim mekanizması;
• akümülatör pili;
• denetleyici;
• hız kontrolcüsü;
• kontrol ekipmanı.

Elektrik motoru, fırçalı veya fırçasız komütatörlü olabilir, tasarımı daha basit, ancak eşit güçte daha büyük boyutta olabilir. 150-1500 W aralığında güce sahip bir bisiklete elektrik motorları takmak mantıklıdır. Çalışma voltajına bağlı olarak elektrik motorları 12, 24, 36, 48 V olarak seçilir. Voltaj ne kadar yüksek olursa, motor sargılarından ve bağlı tellerden akan akım o kadar düşük olur, bu nedenle daha küçük kesitli iletkenler kullanılabilir.

Bir kayış, zincir veya sürtünme aktarma mekanizmasını kendi ellerinizle monte edebilirsiniz.

Pil genellikle rafa veya bisiklet çerçevesi üzerindeki bir montaj parçasına monte edilir. Bakım gerektirmeyen, sıvı içermeyen aküleri kullanmak daha iyidir. Kurşun-asit aküler, aynı kapasiteye sahip diğer akü türlerinden daha ağırdır. Ayrıca bisiklet eğildiğinde asit bunlardan dışarı sızar. Daha büyük piller bisiklette taşınamayacak kadar ağır olacağından kapasitesi 20 Ah'ı aşmayan bir pil takmak akıllıca olacaktır.

Fabrikada monte edilen kontrolör, daha iyi soğutma için alüminyum kasa içinde dikdörtgen bir bloktur. Kontrolörün temel amacı, elektrik motoru besleme akımının değerini voltaj düşüşüne bağlı olarak değiştirmektir. değişken direnç hız kontrol cihazında. Akım, güç tristörleri veya Alan Etkili Transistörlerçalışma sırasında soğumaya ihtiyaç duyarlar. Elektronik ünitenin ikincil işlevleri: akü şarj seviyesini ölçmek, akü şarj akımını sınırlamak, bisikletin hareket hızını sınırlamak.

Hız kontrol cihazı aslında değişken bir dirençtir. Kolaylık sağlamak için, bu reostat, direksiyon simidinin üzerine yerleştirilen normal döner düğmeye monte edilmiştir.

Kontrol ekipmanı şunları içerir:

• Devre kesiciler;
• frenleme sırasında elektrik motorunu kapatan mikro kontaklı fren kolu;
• muhafaza içinde far, güç anahtarı, sinyal, akü şarj seviyesinin LED göstergesi;
• Pedala bastığınızda motoru çalıştıran bir sensör.

Elektrikli tahrik türleri

Bisikletler için elektrikli tahrikler üç tiptedir:

1. Sürtünme.
2. Zincir, kemer.
3. Motorlu tekerlek.

Sürtünme iletimi

Benzer tipte bir elektrikli tahrik satışta bulunur, ancak pek popüler değildir. Elektrik motorlu ve akülü tahrik tertibatı, arka tekerleğin üzerindeki sele direğine monte edilmiştir. Elektrik motorundan dönüş iletimi, lastik silindirin lastik üzerindeki sürtünmesi nedeniyle oluşur. Görünüşe göre böyle bir transferde her şey basit ve güvenilir. Ancak bu bulaşma yöntemi yalnızca çocuklarda harika çalışıyor. elektrikli arabalar ve bisikletler ve günlük kullanım büyük bir bisiklette bu iyi değil.

Sürtünme iletiminin birçok dezavantajı vardır.

• Tahrik edilen tekerleğin lastiği çabuk aşınır.
• Desteklenmesi gerekiyor yüksek tansiyon hareketli bir tekerleğin odasında.
• Tahrik silindiri bir tepeye tırmanırken veya kargo taşırken, özellikle ıslak bir yolda veya karda sürüş sırasında kayar.
• Ağır bir tahrik, sele direği üzerinde güçlü bir bükülme kuvveti oluşturur ve bisikletin iskeletini yavaş yavaş kırar.

Bisiklet için sürtünmeli elektrikli tahrikin bir avantajı vardır - kurulum kolaylığı.. Bir bisikleti böyle bir tahrikle donatmak herkesin gücündedir: cihazı tekerleğin üzerine sabitleyin, ayar kolunu takın ve yola çıkabilirsiniz.

Kayış veya zincir elektrikli tahrik

Pek çok zanaatkar, bu tür tahrikleri çamaşır makinelerinin elektrik motorlarından, araba marş motorlarından, V kayışlarından, zincirlerden ve ağır kurşun-asit akülerden kendi elleriyle monte ediyor.

Zincir tahrikli elektrikli tahriklerin dezavantajları vardır.

• Açık bir dişli daha fazla aşınmaya maruz kalır.
• Tekerleğe yapılan bu aktarım, diğer elektrikli bisiklet tahriklerine göre çok daha gürültülüdür. Zincir ve kayış sesi özellikle parkta veya ormanda bisikletle yürürken duyulabilir.
• Böyle bir elektrikli sürücüyü bir bisiklete bağlamak için, elektrik motorunu ve tahrik dişlisini veya kasnağı monte etmek için çerçeveye hacimli bir yapı yerleştirmek gerekir.

Bir zincir veya kayış aracılığıyla elektrikli tahrik, ev yapımı bir elektrikli bisiklet yapmak için çok uygundur.

1. Bir zincir tahrikini çok vitesli bir bisiklet şanzımanına bağlayabilirsiniz. Yokuş yukarı tırmanırken, derin kum ve karda sürüş yaparken vites değiştirerek elektrik motorunun uyguladığı kuvvet miktarını ayarlamak kolaydır. Elektrik motoru tam hızda döndüğünde uğultu yapmaz, daha az akım tüketir. Elektrik motoruna aşırı yüklenmediğiniz takdirde akü şarjı uzun süre dayanır.
2. Hazır, fabrikada monte edilmiş seçeneklere göre daha yüksek hızlara ulaşabilen zincir veya kayış tahrikli bir elektrikli bisikletin montajı mümkündür. Mevcut yüksek hızlı zincir tahriki, bisikletinizde rekor hıza ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
3. Zincir ve kayış tahrikinin uzunluğu geniş bir aralıkta değiştirilebildiğinden, elektrik motoru için kurulum yerinin seçimi serbesttir.

Amortisörsüz, sert kuyruklu ve tam süspansiyonlu bisiklete uygun dişli, zincir, elektrik motoru, akü, şarj cihazı, kumanda ve topuz-ayarlayıcıdan oluşan hazır kitler satıyoruz. Yalnızca zincir tahrikli elektrikli setlerin fiyatları, diğer tipteki elektrikli tahrik setlerinden daha yüksektir. Tayvanlı üretici Cyclone'un zincir tahrikli kitleri alıcılar arasında oldukça popüler.

Motorlu tekerlek

Piyasada bulunan en yaygın elektrikli tahrik türü. Böyle bir cihazda tekerlek göbeğine fırçasız bir elektrik motoru monte edilmiştir.

Elektrik motorlu bir tekerleğin birçok avantajı vardır:

• Tekerlek motorunu hem çerçevenin arkasına hem de çatalın önüne monte etmek zor değildir.
• İki tekerlekli motor takarak dört tekerlekten çekişli bir bisiklet monte edebilirsiniz.
• Çalışan fırçasız motorun sesi neredeyse duyulmuyor.
• Büyük göbekli bir bisiklet tekerleği, çerçeveye monte edilmiş bir elektrik motorundan çok daha iyi görünür.

Tekerlek motorunu kullanma deneyimi hakkında birkaç yorum var.

1. Yüksek güçlü elektrik motoruna sahip bir tekerleği alüminyum çatal üzerine takamazsınız, aksi takdirde motorun teğetsel dönme kuvveti çatal bırakma antenini kıracaktır. Bisiklet çatalı, aşağıdan yukarıya doğru yönlendirilen yanal kuvvetlere mükemmel şekilde dayanır. Bisikletin arka çıkışları, tekerleği eksene dik olarak hareket ettiren teğetsel kuvvet için tasarlanmıştır, böylece üzerine maksimum güçte bir elektrik motoru bulunan bir tekerleği güvenli bir şekilde takabilirsiniz.
2. Kısa devre kabloları çıkan bir tekerlek motorunu döndüremezsiniz. Bir kişinin eline bir çark aldığında yaptığı ilk şey onu döndürmeye başlamaktır. Herhangi bir elektrik motoru dönmeye zorlandığında elektrik. Motor statorundan üç kalın kablo ve sensörden iki veya daha fazla ince kablo çıkar. Tekerlek döndüğünde bu kablolar birbirine kısa devre yaparsa aralarında bir kıvılcım kopacak ve sensöre zarar verecektir.
3. Elektrikli tekerlek, göbeğinden çıkan teller solda olacak şekilde monte edilmelidir. Daha sonra tekerlek doğru yönde dönecektir.
4. Pek çok Asya ülkesinde bisiklet sürmek için 25 km/saat'i aşmayan bir hız sınırı vardır. Bu nedenle kontrolör ayarlanan hızın aşılmasına karşı kilit sağlar. Bisikleti pedallarla hızlandırsanız bile daha hızlı hızlanamazsınız. Kontrolör kapatıldığında elektrik motoru, elektromanyetik fren gibi üretim modunda çalışacaktır.

Aşağıdakileri içeren birçok kit satılmaktadır: 200 ila 1000 W elektrik motorlu monte edilmiş bir tekerlek, bir kontrol cihazı, bir pil, bir şarj cihazı, kontrol ekipmanı ve bir hız kontrol cihazı. Pili olmayan bir bisiklet için daha ucuz bir motor tekerleği kiti satın alabilir ve monte edilmiş tekerleği değil, motorlu göbeği ayrı olarak satabilirsiniz. En popüler elektrikli bisiklet tekerlekleri şu şirketler tarafından üretilmektedir: Electra, Golden motor, Polariss, Yamasaki.

Bisiklet için kanıtlanmış, güvenilir bir elektrikli tahrik kiti satın alabileceğiniz için artık mevcut bileşenlerden bir elektrikli bisiklet monte etmenin bir anlamı olmadığı söylenmelidir. Ayrıca hazır, güzel satın alabilirsiniz monte edilmiş elektrikli bisikletörneğin, bu tür üreticilerden: GRACE, Izip, Sanyo Electric, Schwinn, Yamaha.

Er ya da geç, her bisikletçi kısa bir süre için "indirimli" hale gelir ve günde birkaç on kilometre yol kat ettikten sonra, sıradan bir bisikletin "küçük mekanizasyonunu" korkakça hayal etmeye başlar. Ancak dinlendikten sonra genellikle bu utanmaz arzular geçer ve bisiklet yeniden bir arzu nesnesine dönüşür. Ancak kendi ellerinizle elektrikli bisiklet yapma fikri oldukça popüler ve her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Bunu nasıl yapacağınızı size daha ayrıntılı olarak anlatalım.

Rüya bölgesinden:
Fotoğrafta, üç saniyede durma noktasından saatte 60 km hıza ulaşan, altı kilovatlık ekstrem bir bisiklet görülüyor. Lityum demir fosfat pillerde pik akım 100 amper... Üreticilere göre 40 km boyunca yaklaşık 60 km/saat hızı koruyor. Sihirbazlar burada yaşıyor: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Görevlerimiz çok daha mütevazı. Hemen kendimizi "sıfırdan" elektrikli bisiklet üretmekten kastetmediğimizle sınırlayalım, en sevdiğiniz bisiklete özel bir dönüşüm kitini nasıl seçip takacağınızdan bahsedeceğiz. Bu modifikasyondan sonra elektrikli bisiklet zor bir durumda size yardımcı olabilecektir.

Niçin buna ihtiyacın var?

Öncelikle elektrik motoruyla donatılmış bisikletin ne amaçla kullanılacağını düşünmelisiniz. Ağırlaşacak, üzerinde kros ve yokuş aşağı sürüş yapmak imkansız olacak çünkü sistemin ağırlık merkezi artıyor, ağırlık artıyor ve ayrıca böyle bir bisikletin üzerine düşmeye değmez. Bu, motora zarar verebilir ve değiştirilmesini gerektirebilir.

Genellikle aşağıdakiler için gereklidir:

• güç rezervi "her ihtimale karşı", yorgunluk durumunda yedek için. Bu çok iyi karar yaşlı amatör bisikletçiler için olduğu kadar kardiyovasküler hastalıklar ve obeziteden muzdarip insanlar için de uygundur. Bu, doğru zamanlamayı yapamıyorsanız dönüş yolunda yorulma tehlikesi olmadan sessiz yürüyüşlere çıkmanıza olanak tanır;
• Rotanın zor kısımlarında bağlantı şeklinde tepelere tırmanmak için sürekli kullanım. Bunu yapabilmek için elektrikli bisikletin aynı anda iki enerji kaynağıyla hareket edebilmesi gerekir: kas gücü ve motor.

Engebeli arazide elektrikli bisiklet kullanmamak daha iyidir. Kaderi köy yolları ve asfalttır. Ayrıca elektrikli bisiklet zıplamayı sevmez.

Güç konusunda karar vermek

Çevrimiçi bir mağazadan bir kit sipariş etmeden önce, tek bir pil şarjıyla ne kadar uzağa gitmek istediğinize, ortalama hangi hızda, hangi tepelere tırmanabileceğinize ve bisikleti modifiye etmenin ne kadara mal olacağına karar vermeniz gerekir.

Temel faktörler şunlar olacaktır:

• tekerlek göbeğinin etrafında bulunan motorun gücü (elektrikli bisikletin hızı ve çekiş özellikleri buna bağlıdır);
• pil kapasitesi. Otonom sürüş süresi ve ağırlığı buna bağlıdır ek ekipman genellikle 10 kilogramı aşmaz.

Elbette değerlendirme listesine pil şarj sayısı (kaynak), tam şarj için harcanan süre ve diğer birçok gösterge gibi ek verileri de ekleyebilirsiniz.

Çoğu bisikletçinin ağırlığına bağlıdır. Görünüşe göre 50 kg ağırlığındaki bir genç ve 125 kg ağırlığındaki aşırı kilolu bir adamın farklı setlere ihtiyacı var.

Gelecek hakkında düşünmek

Seçtiğiniz modelin bisikletinize takılabileceğini hayal etmeniz de önemlidir. Bisikletinizi yeniden yapamıyorsanız ve yeni bir tane almanız gerekiyorsa, bu çok yazık olacaktır.

Bu işi kendi başınıza yapabilir misiniz, yoksa çok büyük bir eksiklik olan elektrik mühendisliği bilgisine sahip, nitelikli bir bisiklet tamircisi mi aramanız gerekiyor?

Pilin tam olarak nereye yerleştirileceğini belirleyin, ev yapımı elektrikli bisikletin rahat olması için boyutlarını tahmin edin.

Neler dahil

Bisikleti bir motosiklete dönüştürmek için aşağıdaki temel bileşenlere ihtiyacınız vardır (bunlar her kitte bulunur):

• motorlu tekerlek. Bu elektrikli bisikletin kalbi, yani elektrik motorudur. Sadece bir tekerleği diğeriyle değiştirirsiniz;
• akümülatör pili;
• akü bağlantı elemanları, teller;
• kontrol paneli veya konsol.

Hayal kırıklıklarının sonsuz olmaması için oldukça hızlı ve uzun bir sürüşün ancak yaklaşık 1000 W yani 1 kW güçle mümkün olduğunu bilmeniz gerekir. Fiyata karar verirseniz, kilowatt motorlu bir tekerlekli motor için ortalama 20 bin ruble ödemeniz gerekecek.

Elektrikli bisiklet daha geniş veya daha az kapasiteli bir batarya ile yapılabilir. Yani 18 A/h kapasiteli bir batarya 30 bin rubleye mal olacak.

İdeal ama pahalı bir seçenek 2000 W'lık bir motordur.

Araba aküleriyle çalışan üç tekerlekli kargo bisikleti oldukça ilginç ve "bütçeli" bir seçenek olarak düşünülebilir. Bildiğiniz gibi böyle bir pilin kapasitesi 55 Ah'dir ve çok iyi sonuçlar verebilir. Böyle bir elektrikli bisikleti kendi ellerinizle yapmak zor değil, pilleri depolamak için arabalı güvenilir bir kargo bisikleti bulmak çok daha zor. Ek olarak, ikiden fazla tekerleği destekleyen bir bisiklet, balığa çıkmak veya bir prizin "erişilebilir" olduğu yerde bisiklet sürmek için daha rahat olabilir.

Ancak şu anda şarj cihazı bir bisikletin elektrik motoruna güç verebilen Solar paneller hem iniş sırasında şarj ediyor hem de ateşin enerjisiyle çalışan minyatür buhar türbini jeneratörlerini kullanarak hareketsiz durumdayken şarj ediyor.

Bu makale size normal bir bisikletten kendi ellerinizle nasıl elektrikli bisiklet yapacağınızı anlatacak.

Hazır bir bileşen setiniz olduğunda montajı oldukça kolaydır. Sıradan bir bisikleti elektrikli bir bisiklete dönüştürmek için bir tekerlek motoru, bir akü, kapanma sensörlü fren kolları ve bir gaz kolu takmanız gerekir. Diğer şeylerin yanı sıra bu parçaların kontrolöre erkek-dişi konnektörler kullanılarak bağlanması gerekir. Kontrolörün, elemanlarına karşılık gelen farklı konektörlere sahip birçok kablosu vardır, bunları karıştırmak imkansızdır.

O halde elektrikli bisikleti monte edelim:

Motor tekerleğinin montajı

Bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürmek, bir motor tekerleğinin takılmasıyla başlar - bu, her zamanki gibi takılı, içinde motor bulunan normal bir bisiklet tekerleğidir. Tekerlekten gelen tellerin temas noktaları, üzerlerine yağ girmesini önlemek için bir kapakla kapatılmalı veya elektrik bandı ile sarılmalıdır. Takarken, akım üreten bir jeneratör olduğu için tekerleği döndüremezsiniz ve kontaklar kapalı değilse kısa devre meydana gelebilir. Aküyü, fren kollarını ve gaz kollarını taktıktan sonra, tekerlekten gelen konnektör montajın en sonunda kontrol ünitesinden gelen kabloya bağlanmalıdır. Kontakların tasarımını değiştirmeden bir şeyi yanlış bağlamak imkansızdır, her bir konektör çifti benzersizdir ve bunları diğerleriyle karıştırmak mümkün olmayacaktır, bu, elemanların bağlanma kolaylığı ve aptallara karşı koruma sağlamak için yapılır.

Fren kollarının ve gaz kollarının direksiyon simidine montajı

Set, frenleme sırasında elektrik motorunu kapatan sensörlü 2 fren kolu içerir. Standart bisiklet fren kolları yerine takılmalıdırlar. Kontrol cihazında, her bir düğmeyi bağlamak için iki özdeş konektör bulacaksınız; her sensör aynı işi yaptığından bunları herhangi bir sırayla bağlayın.

Gaz kolu olarak da bilinen gaz kolu, fren kollarından sonra takılır, aynı kontrol cihazı konektörüne takılan bir konektöre sahiptir, bunları karıştırmak veya yanlış bağlamak imkansızdır.

Kontrol Panelini Takma

Kontrol paneli akü şarj seviyesini, mevcut gücü ve motor devrini gösterir ve direksiyon simidine monte edilmiştir. Bazı modellerde bir güç anahtarı veya kontak anahtarı bulunur. Kurulumdan sonra panelden gelen kabloyu kontrolöre bağlamanız gerekir.

Pil Kurulumu

Pilin türüne bağlı olarak, kurulum sizin için uygun olan bir bisiklet şasisine, bir bisiklet çantasının bagajına veya bir sırt çantasına yapılabilir. Pili, üzerindeki uygun konnektörleri bularak kontrol cihazına bağlayın. Bağlanırken küçük bir kıvılcım çıkabilir - bu normaldir, endişelenmeyin, kutupları karıştırmazsınız.

Denetleyiciyi takma

Kontrol cihazı ve kontakları nemden ve kirden korunmalı, bagajdaki bir bisiklet çantasına veya başka bir yere monte edilmelidir.

Tüm elemanları monte ettikten sonra tekerlek motorunu kontrol ünitesine bağlayabilir ve elektrikli bisikletin işlevselliğini kontrol edebilirsiniz.

Bu kadar, ev yapımı elektrikli bisiklet hazır, şimdi bir test sürüşüne çıkabilirsiniz.

Mail.Ru Games sanat departmanı başkanı Oleg Makarenko, elektrikli bisikletin nelerden oluştuğunu, motor, tahrik ve pilin nasıl seçileceğini ve bunların maliyetinin ne kadar olacağını anlatıyor.

Yer imlerine

Mail.Ru Grubu gelişiyor DIY fikri: Mayıs 2016'da bu hareketin bir diğer katılımcısı olan Mail.Ru Mail'in geliştiricisi Vadim Balashov, dairesinden bir "akıllı ev" yaptı.

Elektrikli bisiklet pazarını inceledikten sonra seri üretilen ucuz elektrikli bisikletlerin çoğunun Çinli üreticilerçok düşük kalite: kelimenin tam anlamıyla her şey kırılıyor ve beyan edilen özellikler gerçek olanlarla uyuşmuyor. Bu nedenle kendi ellerimle elektrikli bisiklet toplamaya karar verdim. Biraz çaba gerektirdi, ancak sonuçlar buna değer.

Çocukken birçok erkek çocuk gibi ben de bir motosikletin hayalini kurardım. 12 yaşımda normal bir bisiklete takmak üzere gaz depolu küçük bir içten yanmalı motor aldığımda, bisiklet moped yapmaya karar verdim ve büyük bir heyecanla çalışmaya başladım. Ön çatalı Aist'ten, ön tekerleği Salyut'tan, arka çatalı Kama'dan aldım. Genel olarak, kulübedeki ahırda sahip olduklarımın bir karışımı.

Sonuç çok komik bir bisiklet mopedidir. Biraz çirkindi, pek çok kusuru vardı, debriyajı kırıktı ve frenleri yoktu. Bunu "iticiden" başlattım. Ayrıca kontak anahtarı da yoktu, bu yüzden zırh teline bir ip bağladım: fren yapmam gerektiğinde onu çektim, tel bujiden fırladı ve durdum.

İdeal durumda, bisiklet mopedimin başlıktaki resimdeki gibi görünmesi gerekirdi ama çok daha kötüydü. Ne yazık ki fotoğraf günümüze ulaşamamıştır. Bu ünitenin tüm eksikliklerine rağmen bir sezon boyunca büyük bir keyifle sürdüm ve ardından aniden öldü.

Yıllar geçti ve internette bir şekilde elektrikli bisikletlerle ilgili bir videoya rastladım. Konu beni çok ilgilendirdi ve benzer bir ünite kurmaya karar verdim - ama önce şu anda piyasada ne olduğunu merak ettim. Satışta çok sayıda elektrikli bisiklet modifikasyonunun olduğu ortaya çıktı. Seri ürünlerin maliyeti 50 bin ila 5 milyon ruble arasında değişiyor.

Elektrikli bisiklet nelerden oluşur?

Elektrik motoru onun kalbidir. Kontrolör onun beynidir. Pil besindir. Gaz kelebeği kontrolü motora giden voltaj beslemesini düzenler. Enerji geri kazanım cihazı varsa isteğe bağlı olarak fren sensörü takılır. Ekranda çalışma voltajı, pil şarjı, mevcut hız vb. görüntülenebilir. Ancak elektrikli bir bisiklet onsuz monte edilebilir, çünkü ana akü şarj parametresi akü üzerinde kopyalanır.

Diğer bir seçenek ise pedal çevirme asistanı olan geçiş asistanıdır. Pedal çevirme hızına bağlı olarak elektrik motoruna dozlar halinde enerji sağlar. Temel olarak, bu asistanlar çok zayıf çalışıyor ve elektrikli bisiklet sürme deneyimi olan çoğu kişi bunları hiç kurmuyor.

Elektrikli bisiklet için gereksinimler

Öncelikle yaklaşık 50 kilometrelik bir menzile ihtiyacım vardı - bu evden işe gidiş-dönüş yoludur. Bisikletin hafif olması benim için önemliydi, böylece onu kolayca arabaya sığdırabilirdim. toplu taşıma ve onu daireye getir. Daha az önemli değildi dış görünüş böylece bisikletin dışına çıkan hiçbir kablo kalmaz, böylece düzgün görünür.

Birçok elektrikli bisiklet çok hızlı olacak şekilde yapılmıştır. Sıradan bir bisikletçinin pedal çevirmesinden biraz daha hızlı gitmesi gerektiğine kendim karar verdim. Nihayet, toplam tutar bisikletin alçak olması gerekiyordu.

Motor seçimi

Elektrikli bisiklet motorları üç kategoriye ayrılabilir:

• düşük güç bir bisikleti 40 km/saat hıza çıkarabilen;
• ortalama güç - 60 km/saat'e kadar;
• Bisiklet 100 km/saat ve üzeri hızlarda uçarken yüksek güç.

Bisikletlerde ne tür motorlar kullanılıyor?

Taşıyıcı, pedal taşıyıcısının üzerine yerleştirilir. Bu tür motorlar oldukça karmaşıktır, tek yönlü kavramaları vardır, ancak büyük bir dezavantajı vardır - motor tüm zincir tahrikine ek yük getirir, bu nedenle dişliler ve zincir çok çabuk aşınır. İkinci dezavantaj yüksek maliyettir: Çin versiyonu 30 bin ruble istiyorlar.

Doğrudan tahrikli motor oldukça hantal ve ağırdır. Bu tür motorlar orta ve yüksek güç kategorilerine aittir. Tek avantajı dişli eksikliğinden dolayı dayanıklılıktır. Fiyat - güce bağlı olarak 15 bin ruble'den. Dezavantajları arasında: Düşük hızlarda motorun torku zayıftır.

Dişli motor. İçine dişlileri olan bir planet dişli kutusu yerleştirilmiştir, çok hafif ve kompakttır. Fiyatı diğerlerine göre daha düşüktür. Bu tür motorlar düşük güç kategorisine aittir

40 km/saat'e kadar bir hızın benim için yeterli olacağına karar verdim ve dişli motoru seçtim.

Sürücü seçimi

Dişli motorlar genellikle önden çekişli motorlara monte edilir. Bu en kolay kurulum yöntemidir, işçilik maliyetleri minimumdur. Ancak bisikletin ön aksındaki yük küçük olduğundan, çoğu zaman ön tekerlek kayar, manevra kabiliyeti bozulur ve tekerlek kayabilir, bu da denge kaybına neden olur.

Arkadan çekişli - klasik versiyon. Bisikletteki ana yük arka aksa düşüyor ve önden çekişin tüm dezavantajları anında ortadan kalkıyor.

İki motor takıldığında dört tekerlekten çekiş de yapabilirsiniz. Bu, arazide sürüş, kar, kum ve çamur için yapılır. Ancak dört tekerlekten çekişli bir elektrikli bisiklet yaratma süreci oldukça emek yoğundur. En zor şey motorların çalışmasını senkronize etmektir ve tüm projenin maliyeti oldukça fazladır. Artılarını ve eksilerini tarttıktan sonra arkadan çekişi seçtim.

Pil seçimi ve yerleştirilmesi

Piller söz konusu olduğunda, e-bisikletler esas olarak iki tür pil hücresi kullanır: lityum demir fosfat ve lityum iyon. İlki oldukça büyük, ağır ve daha pahalıdır. Ancak ikincisinin sınırlı sayıda şarj döngüsü vardır - yaklaşık 1000 döngü. Ayrıca lityum iyon piller düşük sıcaklıklarda iyi çalışmaz.

Kendim için hala lityum iyon olanları seçtim, çünkü çeşitli kasalara yerleştirmeleri çok uygun, lityum demir fosfat olanlar ise çoğunlukla bisiklete takılması sorunlu olan bölmeler halinde monte ediliyor.

Pili yerleştirebileceğiniz üç yer vardır:

• Bagajda. Bu seçenek kötü çünkü zaten oldukça yüklü olan arka aksta ek yük yaratıyor. Aynı zamanda bisikletin ağırlık merkezi de artar.
• Koltuk direğinde. Aks yükleri daha dengeli hale geliyor ancak yüksek ağırlık merkezi sorunu devam ediyor.
• Çerçevenin boşluğuna, esas olarak şişenin takıldığı yere. Bu durumda akü mümkün olduğu kadar aşağıya ve bisikletin aksları arasına yerleştirilir. Bu en uygun yerleşimdir ve ben de onunla gitmeye karar verdim.

Daha sonra, pilin özelliklerini, her şeyden önce çalışma voltajını ve kapasitesini seçmek gerekiyordu. Düşük güçlü dişli motorlar için tipik olarak kullanılan voltajlar 24 V, 36 V ve 48 V'tur. Ben ikisinin arasında bir şey seçtim. Elektrikli bisikletin güç rezervi pil kapasitesine bağlıdır. 50 kilometre dayanacak şekilde seçtim. Hesaplama oldukça yaklaşıktır.

Şehir koşullarında bir elektrikli bisikletin ortalama hızı yaklaşık 20 km/saattir. 50 kilometrelik mesafeyi kat etmek 2,5 saat sürecek. Motor gücü 350 W ise ortalama güç tüketimi yaklaşık 175 W olacaktır. Kat edilen mesafenin tamamı boyunca motor 175 W * 2,5 saat = 437 Wh tüketecektir. 36 V çalışma voltajıyla elde edilen verilerden gerekli akü kapasitesini hesaplamak kolaydır:

Pil kapasitesi = 437 Wh / 36 V = 12,1 Ah.

Pil paketi için oldukça az sayıda muhafaza türü vardır. AliExpress'ten veya Rus mağazalarından yaklaşık 2.000 ruble fiyata satın alınabilirler. Bunun gibi çok uygun durumlar var, pil hücrelerini taktığımız hücreleri hemen içeriyor:

Denetleyici seçimi

Kontrolörler var çeşitli türler: çok basit, evrensel, çok sayıda ayarla programlanabilir, çok çeşitli voltaj ve akımlarda çalışabilir. Kendim için sabit voltajda çalışan ve maksimum 15 A akım üreten en basit kontrolörü aldım. Kontrolörler, seçilen elektrik motorunun çalışma voltajına ve gücüne bağlı olarak seçiliyor, maliyeti 1000 ila 10.000 ruble arasında.

Sonuç

Sonuç olarak aşağıdaki konfigürasyona ulaştım:

• Elektrik motoru BAFANG. Bunlar elektrikli bisiklet pazarında çok popüler olan bir firmanın ürünleri, motorları kendini kanıtlamış.
• Maksimum akım 15 A, akü 36 V, 13 Ah için kontrolör. Sonuçta 37 km/saatlik maksimum hız, 50 kilometrelik güç rezervi ve normal bir bisikletten yalnızca 7 kilogram daha ağır olan çok hafif bir ağırlık ortaya çıktı.

Tüm ekipman bana yaklaşık 30 bin rubleye mal oldu, bisikletin kendisi dahil toplam maliyet 60 bin ruble. Bunu konfigürasyon ve özellik bakımından benzer hazır modellerle karşılaştırırsak, böyle bir bisikletin maliyeti yaklaşık 100 bin ruble olacaktır. 40 bin tasarruf ettim.

Zaten özellikleri birbirine çok benzeyen bu tür üç bisikleti monte ettim.

Nüanslar

Birçoğu var, bu yüzden sadece birkaçından bahsedeceğim.

• Tüm e-bisikletler çift jant kullanır çünkü motor torku arttırır. Ayrıca, ek yükü telafi etmek için güçlendirilmiş jant tellerine ihtiyaç vardır, bunlar daha kalındır - 2,6 mm yerine 3 mm. Tekerlek üç haç şeklinde örülmüştür: bir jant teli diğer üçünü keser. Sıradan bisikletlerde genellikle iki çaprazlama yapılır, ancak bazen tek çaprazlama yapılır. Jant konuşmak oldukça karmaşık ve yavaş bir süreçtir. Bu durumda örgü iğneleri elde edilir. özel boyut, tüm mağazalar bunları satmıyor.
• Motorlar iki versiyonda tedarik edilir: dişli kaseti ve cırcır için. Buna dikkat etmeniz ve hangi dişli sisteminin sağlandığını mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca motorda fren rotoru için bir montaj parçasının bulunup bulunmadığının da kontrol edilmesi önerilir.
• Gaz kelebeğiyle ilgili zorluk. Öyle görünüyor ki, en basit şey: Gaz kolunu aldım, direksiyona taktım, bu kadar. Ancak bazı nedenlerden dolayı çoğu Çinli üretici vites değiştiricinin ve fren kolunun varlığını hesaba katmıyor. Hepsini bir araya getirmeye başladığınızda, çoğu durumda ya bisikletin vitesini değiştiremezsiniz ya da fren kolu gaz koluna dokunur. Gaz kolu için hala direksiyon simidine iyi oturacak iyi bir tasarım bulamadım.
• Pil kutusunun takılması. Bisiklet kadrolarının hepsi farklıdır, farklı geometrilere sahiptir ve bazen sabitleme konusunda sihir yapmanız gerekir, hatta bazen kadroya uymuyorsa gövdeyi değiştirmeniz gerekir.
• Fren rotorunu takarken fren kaliperinin oturmadığı ve motora temas ettiği ortaya çıkabilir. Bununla kendim karşılaştım - daha büyük bir rotor satın almam ve kalipere bir adaptör takmam gerekiyordu. Veya disk fren yerine jant (blok) fren kullanabilirsiniz. Hızlı frenleme nedeniyle herkes bundan hoşlanmaz yüksek hız Etkili frenlere ihtiyacınız vardır ve jant frenleri bu bakımdan disk frenlerden daha düşüktür.
• Pil hücrelerinin montajı. Emek yoğun bir görev. Bildiğiniz gibi lityum iyon piller havyaya bağlanamaz, bu nedenle pil hücrelerini dengeleyen BMS kontrol cihazını ortaklaşa bağlayarak hassas kaynak kullanmanız gerekir. Üretilen yüksek kaliteli pillerin kullanılması önemlidir tanınmış üreticiler: Samsung, Panasonic, Sony. O zaman pilinizin kapasiteyi daha uzun süre tutma olasılığı daha yüksektir.
• Geri kazanımın uygulanması oldukça basittir, doğrudan tahrikli motorlarda sağlanır. Bu durumda kontrolörün bu fonksiyonu desteklemesi gerekir. Kurtarma verimliliğinin çok düşük olduğunu, aracı kullanamayacağınızı ve aküyü şarj edemeyeceğinizi unutmamalısınız. Yani bundan faydalanmak çok şartlı.

Çözüm

Gerçekten yüksek kaliteli bir elektrikli bisiklet yapmaya karar verirseniz, bu çok zaman ve çaba gerektirecektir, ancak buna değecektir. Satın alırken bile hazır kit Bu süreç reklamı yapıldığı kadar basit değildir ve ek maliyetler gerektirebilir.

Özel dikkat Montaj sırasında elektrikli ekipmanın en pahalı bileşeni olan aküye dikkat etmeniz gerekir. Elektrikli bisikletin güç rezervi ve nihai gücü, kalitesine bağlıdır. Bunları kendiniz monte etmeniz tavsiye edilir, çünkü mağazalarda ve AliExpress'te hazır lityum iyon pillerin maliyeti 20 bin ruble'dir (şüpheli kalitede, isimsiz elemanlar kullanılarak monte edilmiştir).

Kendi çerçeve montajlı pil kutumu tasarlamayı ve 3D yazdırmayı planlıyorum. Bu bataryaya far ve el feneri için elektrik prizleri sağlamak ve ayrıca müzik çalmak için içine bir hoparlör yerleştirmek istiyorum.

Ayrıca elektrik motoru, aydınlatma ekipmanı ve müzik için kontrollere sahip bir direksiyon simidi için gösterge paneli muhafazası tasarlamak ve 3D yazdırmak istiyorum. Ve gelecekte - düz koltuklu ve daha düşük maliyetli, konforlu bir elektrikli şehir bisikleti yapmak.

Her şey geçen yıl işe giderek daha sık bisiklet sürmeye başlamamla başladı çünkü... Araba kalabalığındaki bekleyiş, yoğun bir iş gününün ardından eve dönüş anı giderek daha stresli olmaya başladı. Evden işe bisikletle yolculuk neredeyse arabayla aynı sürede sürüyordu. Ancak rotanın çoğunun neredeyse hiç trafiğin olmadığı yollardan geçtiği gerçeğini hesaba katarsak, kıyı şeridi rezervuar ve spor odaklı insanların sabahları ısındığı ve kıyının oltalarla esneyen balıkçılarla süslendiği pitoresk bir sokak - bisiklete binmek aynı zamanda etrafta olup biten her şeye hayran kalmanın manevi tatminini de getirdi.

İşe gidip gelmeyi gölgeleyen tek dezavantaj, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ve oldukça dik bir tırmanışa sahip olan ve girişte daha düşük viteslere düşüp hatırı sayılır bir çaba harcamak zorunda kaldığınız tepeydi. Bunun sonucu, ofiste çalışma gününün başlamasından önce rahatsız edici bir durumdu.

Bisikletinizi, size yardımcı olacak bir motorla donatma fikri doğdu. zor anlar. Evde bisikletin elektrikli hale getirilmesiyle ilgili YouTube'da, sonsuz küre.com forumunda ve diğer kaynaklarda pek çok video inceledikten sonra, kafamda sorunun nasıl çözüleceğine dair bir resim oluştu. Geriye sadece onu hayata geçirmek kalıyor.

Satın almayı düşündüm hazır setönden çekişli bir motorla bana oldukça basit geldi ve diğer iki neden: düşük gelişmiş güç (500 W'a kadar) ve yüksek maliyet - onun lehine oynamadı.

Vurgu arkadan çekişli ve fırçasız motor kullanımı üzerindeydi. Görünüşe göre böyle bir çözümün verimliliği, önden çekişli motorun kullanımından daha yüksek olmalı.

Radyo modelleme konusunda biraz deneyimim olduğu için, elektrikli bisiklet yaparken fikrimi uygulamak için HobbyKing'in bileşenlerini ana bileşenler olarak kullanmaya karar verdim. Tamirci herhangi bir otomobil veya bisiklet mağazasından kolayca bulunabilecek bir tane kullanmaya karar verdi.

Bileşenler

Elektrikli bisikletin yapımında aşağıdaki bileşenler kullanıldı:

HobiKral

Motor (1.500 RUB)
Motor kontrolörü (700 RUB)
Şarj edilebilir pil (1.300 RUB)
Servo test cihazı (200 rub.)
Şarj cihazı (700 RUB)
Güç kabloları (kırmızı / siyah) (200 RUR)
Konektörler 1, konektörler 2 (200 rub.)
Wattmetre (isteğe bağlı) (600 RUR)
Isıyla büzüşme (isteğe bağlı)

Araba Galerisi

Jeneratör kasnağı VAZ-2108, 4 adet. (500 ovmak.)
Alternatör kayışı VAZ-2108, 2 adet. (200 ovmak.)

Bisiklet dükkanı

Freevil (150 ovmak)
Burç, 2 adet. (500 ovmak.)
Zincir (150 rub.)
Vites değiştirici (300 RUR)
Zvezda 52T (300 ovmak)

Donanım mağazası

Elmas bıçak 150 mm (150 RUB)
Vidalar, somunlar, rondelalar (150 RUB)
Alüminyum profil 20×10 (100 RUB)

Toplam 7300 ovmak.

Elektrikli bisikleti arkadan itişli yapmayı planladığımdan, torku arka tekerleğe iletmek için zincir tahrik kullanmaya ve aktarım oranını artırmak için bir zincir dişlisi takmaya karar verdim. Büyük bir sayı dişler

Başlangıçta yıldızı kesmeyi planlamıştım doğru miktar dişler kullanarak lazer kesim bazı atölyelerde, ancak gerekli konfigürasyona sahip hazır bir 3D şablon aramak çok zaman aldı ve değerli bir şeye yol açmadı. Tasarımcı tarafından bir şablon hazırlamanın yanı sıra kesme siparişi vermek oldukça pahalıya mal oluyor (yaklaşık 1.500 ruble). Bu, tasarlanan fikrin ana ilkesini boşa çıkardı - özel yapım bileşenlerin maliyetini en aza indirmek ve mevcut hazır ucuz bileşenleri kullanmak.

Bu nedenle kasetten çıkarılan en büyük 52T zincir dişlisi bir bisiklet mağazasından (bisiklet atölyesi) satın alındı. Ve onu arka tekerlek göbeğine takmak için donanım mağazası satın alındı elmas bıçak uygun çapta (15 cm) açılı taşlama makinesi için. Diskin merkezi deliğinin bir matkapla delinmesi ve arka tekerlek göbeğinin gerekli çapına kadar eğelenmesi gerekiyordu. Bu yapı, jant tellerine üç cıvata ile arka tekerleğe bağlanır. Sabitleme için jant tellerine iyi yapışan "kulaklı" somunların yanı sıra kendinden kilitli somunların (astarlı) kullanılması tavsiye edilir. Yıldızın farklı yönlere çarpmaması için çıkrık üzerinde dengelenmesi gerekir.

Torkun çıkrıktan motora aktarılmasını önlemek için, herhangi bir bisiklet mağazasından satın alınması kolay olan 16 dişli bir serbest tekerlek kullandım. Sorun, daha güçlü zincirlerle kullanılmak üzere tasarlanmış olması ve standart dar zincirlerin ona sığmamasıdır. Bunu mümkün kılmak için serbest dişlerin yanlardan biraz keskinleştirilmesi gerekir. Bunun için bileği taşı ataşmanına sahip elde tutulan bir çapak kullandım. 10 dakika ve her şey hazır; bir dosyayla bu çok uzun zaman alır.

Filibir arka kalın burç üzerine vidalanacak şekilde tasarlandığından, iç dişli büyük çap ve transfer manşonuna (10 mm diş çapına sahip) takmak için bir adaptör gereklidir. Ayrıca böyle bir adaptörü bir bisiklet mağazasında da bulabildim. Siyah bir burçla birlikte satıldı ve ne işe yaradığını bilmiyorum. Fotoğrafta, diğer tarafında ters diş bulunan aynı tipte ikinci bir adaptör gösterilmektedir.

Zinciri filibirden arka tekerlek dişlisine kadar germek için standart, ucuz bir vites değiştirici kullandım. Gerginin konfigürasyonu elbette en başarılısı değildi, ancak genel olarak rolünü yerine getiriyor ve daha iyi bir şey düşünemedim.

Torku motordan serbest tekerleğe kademeli olarak aktarmak için, VAZ-2108 jeneratör V kayışı için üzerlerine kasnaklar takılı iki adaptör burcu kullandım. Tüm yapı kullanılarak eklenmiştir alüminyum profiller bisiklet çerçevesinde.

GÜNCELLEME.Çerçeve yapılmamalıdır kompozit malzemeler karbon fiber gibi, çünkü gücü korumak için yekpare ve hasarsız olmalıdır. Aksi halde çerçeve patlayabilir. Ayrıca kullanılması tavsiye edilmez alüminyum çerçeveler. Benimki gibi çelik bir çerçeve kullanmak en iyisidir.

Adaptör burçları da sıradan değil. Konuşmacıların takıldığı düzlemlerin çok daha büyük bir çapına sahiptirler. Bu onları alüminyum profillere tutturmayı mümkün kıldı. Bunu yapmak için, M3 vidalar için jant telleri için biraz delik açın.

Kayış kasnaklarının iç çapı, adaptör burç dişinin çapından daha büyüktür, bu nedenle kasnakların yanlış takılmasını önlemek için, burç dişlerinin üzerine kasnak deliğinin çapına kadar katmanlar halinde elektrik bandı sardım ve rondelalar kullandım. Somunların altına sabitlemek için 30 mm çapında.

Prensip olarak bir V kayışı iletim bağlantısı kullanılabilir. Motor güç rezervi düz yollarda ve küçük yokuşlarda sürüş için yeterlidir. Ancak kumda ve yokuş yukarı güvenli sürüş için iki bağlantı kullanmak daha iyidir. Her bağlantının yaklaşık 2x çokluğu vardır. Böylece tekerleğe iletilen tork iki katına çıkar.

Daha iyi temas için termal macun kullanarak motor kontrol cihazını çerçeveye bağlı alüminyum profillerden birine fermuarlarla bağladım. Bu, kontrol cihazından ısının daha iyi uzaklaştırılmasını mümkün kılar ve sürüş sırasında kontrol cihazının yakınındaki profil ve çerçevenin nasıl ısındığını hissedebilirsiniz. Kontrol cihazının soğutucusunun takılı olduğu diğer tarafında, ısı büzüşmesini bir bıçakla dikkatlice kesip taktım. küçük hayran eskiden Intel işlemci 586. Ancak işletme deneyimine dayanarak bunun gereksiz olduğu ortaya çıktı.

Motor gücünü kontrol etmek için manuel kontrol moduna ayarlanmış bir servo test cihazı kullandım. L7805 (KREN5A) çipi, servo test cihazına ve soğutma fanına güç sağlamak için kullanılır.

Öncelikle değişken direnci servo test cihazından söktüm ve direksiyon simidinin sağ kolunun yanına yerleştirdim. Gücü düzgün bir şekilde ayarlamaya yönelik bu yöntemin dezavantajları olduğu ortaya çıktı. Bunu kullanmak özellikle sakıncalıdır. aşırı durumlar ani fren yapmanız gerektiğinde, eliniz fren koluna gittiğinde ve motor fren yapan tarafa tork üretmeye devam ettiğinde, hatta tekerlek bloke olduğunda.

Bu nedenle devreyi basitleştirdim ve altında “gazdan zemine” (sabitleme olmadan) minyatür bir kamış düğme yaptım. baş parmak sağ el, basıldığında motor üretmeye başlar maksimum güç. Ani sarsıntıları ortadan kaldırmak için servo test cihazının girişine iki dirençli ve 100 µF kapasitörlü bir voltaj bölücü taktım. Böylece “gazı yere kadar” butonuna basıp bırakırken yaklaşık 0,5 - 0,7 saniyede motor devrinde yumuşak bir artış ve azalma sağlandı.

Akü voltajını izlemek ve aküde depolanan kapasitenin "tüketimini" ölçmek için direksiyon simidine bir wattmetre yerleştirdim. Pil fermuarlı bir koltuk çantasında bulunur. Böylece bir taşla iki kuş vurdu; pil yeniden şarj etmek için kolayca çıkarılabilir ve çalışma sırasında acil bir arıza durumunda kapalı bir güvenlik kasası içinde saklanır.

Yayaları korkutmak için sesli bir sinyal için direksiyon simidinin sol koluna kamışlı bir düğme (kilitlemesiz) taktım. Sinyal olarak piezo-kristal bir araba sireni kullandım - bir düdük. 22 V (6s akü) voltajla kısa süre çalıştığında bu oldukça normal geliyor. Yalnızca 12 V'den daha yüksek ses.

Sonuçlar

Kullanılan çözümlerin çeşitli avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım. Sırayla.

Arka tekerleğe giden zincir tahrikinin oldukça uzun bir hareketi vardır, bu da engebeli bir yolda sürüş sırasında zincirin serbest tekerlekten fırlamasına neden olur. Bunu önlemek için, serbest tekerleğin önüne bir parça alüminyum şerit ve plastik bir rulodan bir tür zincir kılavuzunun çitlenmesi gerekiyordu. Zincir hareket ederken çarptığı için hoş olmayan, yüksek bir vuruş sesi yaratır. İdeal olarak, serbest tekerleğin önüne bir zincir gergisi veya zincir dengeleyici takmalısınız, ancak bunun nasıl yapılacağını henüz çözemedim.

Arkadan tahrik edilen zincir dişlisinin tekerleğe sabitlenmesi en güvenilir olanı değildir. Jant tellerine zarar verme veya jant tellerinden çıkan dişli montajının hasar görme olasılığı vardır. Bu daha önce normal fındık kullandığımda bir kez oldu. Bundan sonra “kulak somunları” ve otomatik kilitleme somunlarını taktım. Mevcut burcu disk fren montajlı bir burçla değiştirmek ve yerine büyük bir yıldız koymak daha iyidir. Ama çünkü Yıldızın çapı disk frenden çok daha büyük, çerçeveye olan mesafenin serbest dönüş için yeterli olduğundan emin değilim.

Motordan serbest tekerleğe kama şeklinde kuvvet aktarımı ilk başta oldukça kabul edilebilirdi. Bununla birlikte, böyle bir çözümün etkinliği arzu edilenin çok ötesindedir. Kayış gerginliği arttıkça adaptör burçlarının yataklarına ve motora binen yük artar, bu da aşınma ve sürtünme kuvvetlerinin artmasına ve dolayısıyla şanzıman veriminin düşmesine neden olur. Gerginlik azaldığında kayışlar yüksek yükler(durmadan başlayarak yokuş yukarı hareket ederken) kaymaya başlar ve bu da verimliliğin düşmesine neden olur. Dengeyi bulmak son derece zordur. Poli-V-nervürlü makaraların kullanımı hacimli olmaları nedeniyle sorunludur. En iyi çözüm Dişli kayış tahrikinin kullanıldığını görüyorum.

Daha önce yazdığım gibi değişken bir direnç kullanarak motor gücünü ilk seçenekte olduğu gibi kontrol etmek çoğu zaman sakıncalıdır. "Gazla yere" butonunu kullanmak çoğu zaman yersizdir, çünkü Yavaş ve sorunsuz sürmeniz gereken zamanlar vardır. "Tam gaz - hızlanma - boşta kayma" sürüş düzeni, akü kapasitesi tüketimi açısından verimlilik açısından sürekli motor çalışmasıyla sürüşle neredeyse karşılaştırılabilir olmasına rağmen, önemli bir dezavantaja sahiptir - hızlanma sırasında V kayışının kayması. Ancak “yere gaz verme” modunda, tüm gücün koltuğunuzun altında toplandığını hissediyorsunuz.

Önemli değil ama yine de çalışan bir motorun ve hareket eden bir zincirin sesi açık tasarım genellikle yoldan geçenleri korkutur. Herhangi bir modelci fırçasız motorların nasıl ıslık çaldığını biliyorsa anlayacaktır.

Bazı ilginç gerçekler

Kama tahrik kasnaklarının çaplarına (150 mm ve 80 mm) ve arka tekerlekteki serbest tekerlek ve dişli diş sayısına (16 ve 52) dayanarak toplam dişli oranının 11,4 olduğunu buluyoruz. Bu çok fazla değil ve dağa hızlı bir şekilde çıkmak için yeterli değil, ayaklarınıza yardım etmeniz gerekiyor. Bu nedenle motora seramik kasnak taktım. çamaşır makinesi(bit pazarından satın alındı) 64 mm çapında. Bu, dişli oranının 14,3'e çıkarılmasını mümkün kıldı. 22,2 V akü voltajıyla maksimum teorik hız 45 km/saat olacaktır. İletim bağlantılarındaki hava direnci ve güç kayıpları dikkate alındığında bu doğru görünmektedir, çünkü Düz bir çizgide 40 km/saat hıza çıktım.

5000 mAh pil (22 V), ortalama 18 km/saat hız ve 40 km/saat'e kadar hızlanma ile 30 dakikalık sürüş ve 8-10 km mesafe için yeterlidir. Daha önce 2200 mAh pilim (11 V) olduğunda bu da benim için 8 km yeterliydi, ancak azami hız 18 km/saat, ortalama 14 km/saat hıza ulaşıyor ve yokuş yukarı çıkarken pedal çevirerek motora yardımcı oluyor.

"Gazla yere" modunda hızlanma sırasında motor tarafından tüketilen maksimum akım yaklaşık 60 A'dır. Bu nedenle, çıkış gücü yaklaşık 1250 W'tır ve bu, satılan çoğu tekerlekli motordan birkaç kat daha yüksektir. Düz bir çizgide 40 km/saat hıza 10 saniyeden fazla olmayan bir sürede hızlanma.

Mevcut konfigürasyonda, geçen sezon Temmuz'dan Ekim'e kadar neredeyse her gün, yaklaşık 20 km'lik bir günlük kilometre ile çalışmak için seyahat ettim.

Bir hata mı fark ettiniz? Onu seçin ve tıklayın Ctrl+Enter bize bildirmek için.