Yıldız haberleri
Ahşap bükme. Ahşabın doğru bükülmesi ve teknolojisi. Bükülen ahşabın mukavemeti için standartlar Tahta nasıl bükülür
Ahşabı bükmenin üç yolu vardır. Bunlardan en ünlüsü, ahşabın ön buharda pişirilmesini ve ardından güçlü preslerde ona gerekli şeklin verilmesini içerir. Bu sıcak yol bükme esas olarak kullanılır seri üretimörneğin sandalyeler.
Bununla birlikte, özellikle evde, ahşabı soğuk halde bükmenin iki yöntemi daha uygulanmaktadır.
- Birinci - masif ahşap bükme viraj boyunca ön kesimlerle.
- İkincisi, tutkalla kaplanmış birkaç ince ahşap şerit katmanından oluşan bir paket olan bir iş parçasından kalıplarda basınçla bükülmüş bir parçanın üretildiği bükmedir.
- İkinci şekilde bükerken - kesiklerle - iş parçasına kalınlığının 2/3-3/4'ü kadar derinliğe kadar birbirine paralel dar oluklar kesilir, ardından iş parçasına istenilen şekil verilir.
Maksimum bükülme yarıçapı, kesimlerin derinliğine (ve buna bağlı olarak iş parçalarının kalınlığına), aralarındaki mesafeye ve ahşabın esnekliğine bağlıdır. Kesimler liflere hem paralel hem de dik olarak yapılır. Bu çalışma işlemi çapraz kesim veya manuel kullanılarak gerçekleştirilir. Dairesel testere kılavuz durdurma ile. Özel bir aletiniz yoksa sıradan bir ağaç testeresi işinizi görecektir. Önemli olan kesiklerin derinliğinin aynı olmasıdır.
EŞZAMANLI BÜKME İLE YAPIŞTIRMA
Şu tarihte: ahşap bükme iç taraftaki lifler sıkıştırılır ve dış taraftaki lifler gerilir. Ahşap, özellikle önceden buharlanmışsa, lif sıkışmasını nispeten kolay bir şekilde "tolere eder". Uzatmak neredeyse imkansızdır.
Esneklik aynı zamanda ahşabın türüne ve iş parçalarının kalınlığına da bağlıdır. Örneğin, parkeılımlılardan iklim bölgeleri- kayın, meşe, dişbudak, karaağaç - tropik ağaç türlerine (maun, tik, sipo vb.) göre daha kolay bükülebilir. Kozalaklı ağaçlar bunun için çok serttir.
Bükülmüş ahşabın kırılıncaya kadarki direnç değeri 1:50 oranıyla belirlenir. Bükme yarıçapı iş parçası kalınlığının en az 50 katı olmalıdır. Örneğin 25 mm kalınlığa sahip bir iş parçası en az 1250 mm'lik bir yarıçap gerektirir. Ahşap ne kadar ince olursa o kadar kolay bükülür. Bu nedenle mümkün olan durumlarda uygun şekle sahip bir parçanın bükülerek yapılması tavsiye edilir (Şekil 1).
Bu yöntemde, aynı kalınlık ve genişliğe sahip ayrı ayrı ahşap şeritler yapıştırılır, taneleri paralel olacak şekilde birkaç katman halinde serilir ve sert ağaçtan yapılmış bir kalıba yerleştirilir. Matris ve kalıp zımbası kelepçelerle sıkıştırılır ve torba, tutkal kuruyana kadar bu pozisyonda bırakılır.
Birbirine yapıştırılan şeritlerin kalınlıkları yine gerekli bükme yarıçapına bağlı olarak 1-6 mm arasında değişebilmektedir. Soğukta sertleşen tutkal, katmanların yapıştırılması için uygundur. Bükülmüş yapıştırılmış boşlukların dış yapılarda kullanılması amaçlanıyorsa, su geçirmez tutkal kullanmak en iyisidir.
SIKMA CİHAZLARI VE PRES FORMLARI KULLANILARAK BÜKME
Bükülecek kaplama şeritlerinin veya tahtaların izin verilen kalınlığını belirlemek için (daha büyük kalınlıkta ahşap kırılabilir), en küçük bükülme yarıçapını bilmeniz gerekir. Ahşap en çok kıvrımın iç kısmında deforme olur. Bu nedenle burada ölçüm yapmak her zaman gereklidir.
Yardımcı bir cihaz olarak kendi başınıza yapabileceğiniz bir şablon kullanmanız tavsiye edilir. Bükülme yarıçapını belirlemek için sıradan bir okul pusulası alıyoruz ve aydınger kağıdı üzerine ortak bir merkeze sahip birkaç daire (yarıçaplarında hafif bir artışla) çiziyoruz. Sonuç olarak bir şablon elde ediyoruz. Bunu bir kalıp gibi virajın yüzeyine uyguluyoruz ve uygun bir daire bulana kadar hareket ettiriyoruz. en büyük çap. Yarıçapını bir şablon üzerinde ölçüyoruz. Ortaya çıkan değeri 50'ye bölüyoruz. Bölme bölümü, tahta veya kaplama şeridinin izin verilen maksimum kalınlığı olacaktır.
Kalıplarla çalışırken iş parçasının dış tarafındaki kıvrımın iç kısmına göre daha düzgün olması gerekir. Bu durumda, yarıçapları şerit malzemesinin toplam kalınlığına göre farklılık gösteren bir merkezden iki daire çiziyoruz.
En zor durum, karmaşık bir konfigürasyonun bir parçasını farklı bükme yarıçaplarıyla bükmenin gerekli olduğu durumdur. Burada kıvrımlar iç veya dıştanşekli herhangi bir mobilya parçasının hatlarına bağlı değilse boşluklar serbestçe oluşturulabilir.
Bu durumda ikinci kesim için çizgi (birincisi bükümün başlangıcındadır) bu şekilde oluşturulabilir. Bir pusula kullanarak yapıştırılacak katmanların toplam kalınlığını ölçün, onunla sert karton üzerine bir daire çizin, bir daire kesin ve bunu ilk kesim çizgisine birkaç yere uygulayın. Aynı zamanda daireyi ilk çizgiye temas edecek şekilde uyguluyoruz ve taslağını buna göre çiziyoruz. ters taraf. İkinci kesim hattı ise bu yardımcı hatların uçtan uca bağlantısı olacak.
BOŞLUKLARA ÇENTİK AÇMA İLE BÜKME TEKNOLOJİSİ
Bükme için iş parçası üzerinde yapılacak kesim sayısını belirlerken bilinen yarıçap(yivin genişliğine ve ahşabın cinsine de bağlıdır) yardımcı bir yapı kullanırız. Bunu yapmak için iş parçasına benzer bir blok alıyoruz (Şekil 2). Üzerine blok kalınlığının 2/3-3/4'ü kadar derinlikte tek bir kesim yapıyoruz. Bir kağıda düz bir çizgi çizin ve kesme noktasını işaretleyin.
Bloğu, kesimden önceki alt kenarı çizilen çizgiye ve kesimin işaretli noktasına denk gelecek şekilde kağıdın üzerine yerleştirip bloğu bir kelepçe ile çalışma masasına sabitliyoruz. Gerekli yarıçap b'nin çizgi ve blok üzerindeki mesafesini bir kenara bırakıp bloğu kesimin üst kenarları buluşana kadar büküyoruz. Çizginin sonu ile blok üzerindeki işaret arasındaki mesafe, iş parçası üzerinde işaretlenebilecek bireysel kesimler arasındaki mesafe olacaktır.
İş parçasının dışına kesim yapılması gerekiyorsa aralarındaki mesafe ve buna göre sayıları da aynı şekilde belirlenir. İş parçasını ahşabın esnekliğinin izin verdiği ölçüde büküyoruz. Tahtanın test parçası kırılırsa, bu durum kalıba sabitlenen iş parçasından beklenebilir.
"Kendin Yap" dergisindeki materyallere dayanmaktadır
Çoğu zaman işlem sırasında onarım işi Ahşaptan üretilen ürünlerin kavisli yüzeylerinin elde edilmesine ihtiyaç vardır. Bükme işlemi sırasında bükülmenin güçlü olması ve çatlamaması için bir tahta nasıl bükülür? Zaten yapmaya karar verdiyseniz büyük yenileme kendi ellerinle, o zaman bu tür zorluklar karşısında geri çekilmemelisin. Bu yazımızda nasıl verileceği hakkında detaylı olarak konuşacağız. ahşap malzeme Kavisli şekil.
Bir ağaç nasıl bükülür?
Hayır, bizim görevimiz masum bir bitkiyi bükmek değil. Hakkında ahşap hakkında Yapı malzemeleri. Bir ağacın bükülmesi ve kırılmaması için nasıl bükülür? Bükme yöntemi ahşap ürünler eski zamanlardan beri bilinmektedir: ahşaba bir şekil vermek için, yalnızca ısı ve neme ihtiyaç vardır, bunun etkisi altında malzemenin esnekliği, sonuçta ortaya çıkan tüm sonuçlarla birlikte artar. Bir ağaç nasıl bükülür? İçinde tut sıcak su (sıcaklık ne kadar yüksek olursa işlemler o kadar hızlı gerçekleşir) veya buhar ( bir su ısıtıcısından buhar jeneratörü yapılabilir veya ütü kullanılabilir). Sıcaklık ne kadar yüksek olursa ahşap o kadar hızlı çöker ve onu bükmeye başlayabilirsiniz. Nemlendirilmiş ve ısıtılmış ahşap, bir yükün etkisi altında bükülebilir (tahtanın uçları desteklere yerleştirilir) ve gelecekteki bükülme yerine bir yük yerleştirilebilir. Kurutulmuş ahşap, bükme işlemi sırasında elde edilen minimum eğrilik yarıçapını mükemmel şekilde korur. Artık ahşabın nasıl büküleceğini biliyoruz, bu konu üzerinde daha detaylı durabiliriz.
Ahşabın dış etkenlere tepkisi
Gerçek şu ki ahşabın bükülmeye farklı tepki vermesi. Dışbükey kısım gerilmeye, içbükey kısım ise basınca maruz kalır. Üstelik malzeme buharlamaya da farklı tepki veriyor. Örneğin, sıkıştırma yeteneği üçte bir oranında artar, ancak esneme yeteneği - sadece yüzde birkaçı. Bu yüzden evde iki santimetreden kalın bir tahtayı nasıl bükeceğinizi düşünmemelisiniz. Şunu da dikkate almak gerekir farklı şekiller ahşap bükülmeye farklı tepki verir. Örneğin meşe, karaçam ve akçaağaç gibi türler zayıf bükülürken, kayın, dişbudak ve ceviz iyi bükülür. Bu nedenle, tahtayı nasıl bükeceğinizi düşünmeden önce, yapıldığı ahşabın türüne karar verin.
Kontrplak, sunta, MDF nasıl bükülür
Evde kontrplak, nemi arttırılarak, ardından ütülenerek (ütü gereklidir) ve bir şablona sabitlenerek bükülür. Herhangi bir şablon kullanılabilir çerçeve elemanı ve şeklinin eğrisel olması hiç de gerekli değildir. Ürün şablona bant kullanılarak tutturulur. Kelepçelenebilir bükülmüş kontrplak iki ara parça arasında, halatlar kullanarak bükülmüş bir şekil verin ve bunları eğrilik yarıçapı boyunca birkaç yerden ürünün etrafına bağlayın. Kontrplak ancak kuruduktan sonra kullanılabilir. Görünüşe göre kontrplağı nasıl bükeceğimizi bulduk - hadi devam edelim.
Sunta nasıl bükülür? Teknik önceki durumdakiyle aynı! MDF nasıl bükülür? Bu durumda iki yoldan gidebilirsiniz: ya bükün ince levhalar(en fazla 5 mm) ve bunları birbirine yapıştırın, veya esnek MDF kullanın bir tarafta enine yuvaların bulunduğu. Bu tür tabakaların kalınlığı genellikle 8 mm'dir. Bükülürken kenarları frezelenmiş olarak üst üste yerleştirilir ve ardından birbirine yapıştırılır. Bu kadar!
AYRICA OKUYUN
 |
Herhangi bir inşaat bir temel ile başlar ve hamam da bu kuralın bir istisnası değildir. Bant, levha, sütunlu – birçok taban türü vardır. Ancak en uygun seçeneği nasıl seçersiniz? Kalitesinden ödün vermeden temel inşaatından tasarruf etmenizi sağlayan çözüm mü? Bu soruların yanıtlarını incelememizde bulabilirsiniz. |
 |
Bir evdeki merdivenler, iç tasarımın önemli bir tasarım öğesi olabilir. Size ondan fazla merdiven tasarımı seçeneği sunuyoruz: basitten karmaşığa. Fikirlerden bazıları küçük ölçekli uygulamalara uygundur iki katlı daireler ve kır evleri, diğerleri geniş kır evlerinde daha uygun olacaktır. Seçmek! |
Tüm gücüne ve dayanıklılığına rağmen, ahşap parçalar inşaat sürecinde aniden özel ve orijinal bir oval veya orijinale ihtiyaç duyduğunuzda kolayca ve kolayca bükülebilir yuvarlak biçimde. Doğru şekilde işlendiğinde ahşabın şekli kolayca değiştirilebilir ve bu prosedür kendininkini kullanabilirsin kendi başımıza profesyonellerin yardımına başvurmadan.
İş türleri
Ahşabı istenilen şekle bükmenin iki ana yolu vardır; bunlardan biri soğuk, diğeri sıcaktır. Adından da anlaşılacağı gibi, yöntemler yalnızca yüksek sıcaklıkların kullanımında farklılık gösterir; etkinlik açısından, bu yöntemlerin her ikisi de tamamen aynıdır, yalnızca ahşabı sıcak sabitleme yöntemi çok daha hızlıdır. Her yöntem için tutkal, pva veya duvar kağıdına ihtiyacınız olacak, elinizde ne olduğuna bağlı olarak özel bir şey satın almanıza gerek yok. Ve yardımıyla metal parçalar ağacı tutacak bir çeşit baskı veya çerçeve oluşturabilirsiniz gerekli formda. Kirişi bükmek için ahşabın ıslanmasından korkmadan tutkalla sıkıca ve iyice yağlamanız gerekir. Aslında yapıştırıcı solüsyonun etkisi altında tüm yüzey aşırı nem ağaçtan ayrılacak ve daha da dayanıklı ve güçlü olacak, 
ki bu son derece önemlidir. Kereste tutkalla yağlandıktan sonra istenilen şekle sahip aletler kullanılarak sabitlenmeli ve soğuk çalışma durumunda kurumaya sabit bırakılmalıdır. Sıcak olanı seçerseniz, daha hızlı kuruması ve tüm nemin buharlaşması için keresteyi normal filmle örtün.
Dayanıklılık
Hangi yöntem seçilirse seçilsin, ikisi de etkilidir ve aynı şekilde çalışırlar. Kiriş tamamen sabittir yeni form ve artık eskisine dönmeyecek. Islak bir kirişi, kırılacağından korkmadan tutkalla mümkün olduğunca bükebilirsiniz. Sonuç olarak, orijinal bir ürün elde edeceksiniz ve güzel öğe Evin veya cephesinin daha da çekici bir iç mekanını yaratmak için iç mekan veya detay. Tutkalla bükülmüş kirişin dayanıklılık için herhangi bir şeyle işlenmesine bile gerek kalmayacak, bu da son derece kullanışlıdır. Nem nüfuz etmeyecek tutkal çözümü ve böcekler çok daha fazla tutkal içeren bir ağaca tecavüz etmeyecektir. Bu nedenle, ahşap kirişi acilen bükmeniz gerekiyorsa bu yöntem en uygun ve pratiktir.
Mobilya yaparken kavisli parçalar olmadan yapamazsınız. Bunları iki şekilde elde edebilirsiniz - testereyle ve bükerek. Teknolojik olarak kavisli bir parçayı kesmek, buharlamak, bükmek ve tamamen hazır olana kadar belirli bir süre tutmaktan daha kolay gibi görünüyor. Ancak testereyle kesmenin bir takım olumsuz sonuçları vardır.
Birincisi, daire testereyle çalışırken liflerin kesilme olasılığı yüksektir (bu teknolojide kullanılan da budur). Liflerin kesilmesinin sonucu, parçanın ve bunun sonucunda da bir bütün olarak ürünün tamamının mukavemet kaybı olacaktır. İkincisi, testere teknolojisi bükme teknolojisine göre daha fazla malzeme tüketimi gerektirir. Bu çok açık ve yoruma gerek yok. Üçüncüsü, kesilmiş parçaların tüm kavisli yüzeyleri uç ve yarım uç kesim yüzeylerine sahiptir. Bu, daha sonraki işleme ve bitirme koşullarını önemli ölçüde etkiler.
Bükme tüm bu dezavantajların önüne geçmenizi sağlar. Elbette bükme işlemi özel ekipman ve cihazların varlığını gerektirir ve bu her zaman mümkün değildir. Ancak ev atölyesinde bükme de mümkündür. Peki bükme işleminin teknolojisi nedir?
Üretim süreci bükülmüş parçalar hidrotermal işlemi, işlenmemiş parçaların bükülmesini ve büküldükten sonra kurutulmasını içerir.
Hidrotermal işlem ahşabın plastik özelliklerini iyileştirir. Plastisite, bir malzemenin, etkisi altında bozulmadan şeklini değiştirebilme yeteneğini ifade eder. dış kuvvetler ve güçlerin eylemi ortadan kaldırıldıktan sonra da bunu sürdürün. Ahşap en iyi plastik özelliklerini %25 - 30 nem oranında ve iş parçasının merkezindeki bükülme anında yaklaşık 100°C sıcaklıkta elde eder.
Ahşabın hidrotermal işlemi, doymuş buharlı kazanlarda buharlama yoluyla gerçekleştirilir. alçak basınç 102 - 105°C sıcaklıkta 0,02 - 0,05 MPa.
Buharlama süresi, buharlanan iş parçasının merkezinde belirli bir sıcaklığa ulaşmak için geçen süreye göre belirlendiğinden, buharlama süresi iş parçasının kalınlığı arttıkça artar. Örneğin, 25 mm kalınlığındaki bir iş parçasını (%30 başlangıç nemi ve 25°C başlangıç sıcaklığıyla) buharlamak ve iş parçasının merkezinde 100°C sıcaklık elde etmek için 1 saat gerekir, 35 mm kalınlığında - 1 saat 50 dakika.
Bükme sırasında iş parçası stoplu bir lastiğin üzerine yerleştirilir (Şekil 1), daha sonra mekanik veya hidrolik bir preste iş parçası lastikle birlikte belirli bir kontura kadar bükülür, preslerde kural olarak birkaç iş parçası aynı anda bükülür . Bükülme sonunda lastiklerin uçları kravatla sıkılır. Bükülmüş iş parçaları lastiklerle birlikte kurumaya gönderilir.
İş parçaları 6 - 8 saat kurutulur, kurutma sırasında iş parçalarının şekli stabilize edilir. Kuruduktan sonra iş parçaları şablonlardan ve lastiklerden arındırılır ve en az 24 saat bekletilir.Tuttuktan sonra bükülmüş iş parçalarının boyutlarının orijinalinden sapması genellikle ±3 mm'dir. Daha sonra iş parçaları işlenir.
Bükülmüş boşluklar için soyulmuş kaplama, üre-formaldehit reçineleri KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70 ve P-1 ve P-2 yonga levhalar kullanılır. İş parçasının kalınlığı 4 ila 30 mm arasında olabilir. Boşluklar çok çeşitli profillere sahip olabilir: köşe, yay şeklinde, küresel, U şeklinde, trapez şeklinde ve oluk şeklinde (bkz. Şekil 2). Bu tür boşluklar, paketler halinde oluşturulan tutkalla kaplanmış kaplama tabakalarının eşzamanlı olarak bükülmesi ve birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir (Şekil 3). Bu teknoloji çok çeşitli ürünlerin elde edilmesini mümkün kılar mimari formlar. Ayrıca bükülmüş lamine kaplama parçalarının üretimi, düşük kereste tüketimi ve nispeten düşük işçilik maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak uygundur.
Arazi katmanları tutkalla sürülür, bir şablona yerleştirilir ve yerine bastırılır (Şekil 4). Tutkal tamamen sertleşene kadar pres altında bekletildikten sonra düzenek verilen şeklini korur. Bükülmüş yapıştırılmış üniteler kaplama, sert ağaç ve iğne yapraklı türler kontrplaktan yapılmış. Bükülmüş lamine kaplama elemanlarında, kaplama katmanlarındaki liflerin yönü karşılıklı olarak dik veya aynı olabilir. Ağaç liflerinin düz kaldığı kaplamanın bükülmesine damar boyunca bükülme denir ve liflerin damar boyunca bükülerek bükülmesine denir.
Çalışma sırasında ciddi yük taşıyan bükümlü lamine kaplama üniteleri (sandalye ayakları, dolap ürünleri) tasarlanırken en akılcı tasarımlar, tüm katmanlarda lifler boyunca bükülen tasarımlar olacaktır. Bu tür düğümlerin sertliği, ahşap liflerinin karşılıklı dik yönlerine sahip düğümlerden çok daha yüksektir. Katmanlardaki kaplama liflerinin karşılıklı dik yönü ile çalışma sırasında büyük yük taşımayan (kutu duvarlar vb.) 10 mm kalınlığa kadar bükülmüş-yapıştırılmış üniteler inşa edilir. Bu durumda şekil değişikliğine daha az duyarlıdırlar. Bu tür birimlerin dış katmanı, liflerin lober yönüne (lifler boyunca bükülme) sahip olmalıdır, çünkü lifler boyunca büküldüğünde, bükülme noktalarında küçük lober çatlaklar ortaya çıkar; iyi bitişürünler.
Kabul edilebilir (bükülmüş lamine kaplama elemanlarının eğrilik yarıçapları aşağıdaki tasarım parametrelerine bağlıdır: kaplama kalınlığı, paketteki kaplama katmanlarının sayısı, paket tasarımı, iş parçasının bükülme açısı, kalıp tasarımı.
Boyuna kesimli bükülmüş profil üniteleri üretirken, bükülmüş elemanların kalınlığının ahşabın türüne ve bükülmüş parçanın kalınlığına bağımlılığının dikkate alınması gerekir.
Tablolarda kesintilerden sonra kalan unsurlara aşırı, geri kalanlara ise orta denir. Minimum mesafe Elde edilebilecek kesimler arası mesafe yaklaşık 1,5 mm'dir.
Plakanın bükülme yarıçapı arttıkça kesimler arasındaki mesafe azalır (Şekil 5). Kesimin genişliği, levhanın bükülme yarıçapına ve kesim sayısına bağlıdır. Yuvarlatılmış düğümler elde etmek için, virajın olacağı yerde kaplama ve zımparalama sonrasında levhada bir oluk seçilir. Oluk dikdörtgen veya "olabilir kırlangıç kuyruğu" Kalan kontrplak atlama telinin kalınlığı (yivin alt kısmı), 1-1,5 mm payla kaplama kontrplakının kalınlığına eşit olmalıdır. Dikdörtgen oluğa yuvarlak bir blok yapıştırılır ve kırlangıç kuyruğu oluğuna bir kaplama şeridi yerleştirilir. Daha sonra plaka bükülür ve tutkal sertleşene kadar şablonda tutulur. Köşeye daha fazla güç kazandırmak için içeri Tahta bir kare koyabilirsiniz.
Buhar kullanarak ahşabı bükmek veya güçlü, bükülmez meşeyi herhangi bir sorun yaşamadan ihtiyacınız olan şekle nasıl bükebileceğinizi öğrenin.
13 yıldır esnek ahşapla çalışıyorum ve bu süre zarfında birçok buhar odası inşa ettim ve bunları çalışırken test ettim. farklı sistemler buhar üretimi. Şu anda okuduğunuz şey edebiyat ve kişisel okumalara dayanmaktadır. pratik tecrübe. Hatta çoğunlukla deneyimlerden. Genellikle meşe ve maun (maun) ile çalıştım. İnce huş ağacı kaplamayla biraz uğraşmak zorunda kaldım. Tekne yapıp tamir ettiğim için diğer türleri denemedim. Bu nedenle sedir, çam, kavak vb. gibi diğer türlerle yapılan çalışmaları otoriteyle değerlendiremiyorum. Ve bunu kendim yapmadığım için yargılayamam. Burada sadece kitapta okuduklarımı değil, kişisel olarak yaşadıklarımı yazıyorum.
Bu girişten sonra işimize dönelim...
Başlangıç olarak, her zaman takip edilen birkaç temel kural vardır.
Ahşabı bükmek için buharda pişirerek hemiselülozu yumuşatırsınız. Selüloz termoplastik reçineler gibi davranan bir polimerdir. (Son iki öneri için John MacKenzie'ye teşekkürler).
Bunu yapmak için aynı anda ısıya ve buhara ihtiyacınız var. Asya'da insanların ateşte odun büktüğünü biliyorum, ama bu odun kesinlikle oldukça ıslak, genellikle yeni kesilmiş. Antik İskandinavya'daki gemi yapımcıları, gemileri için gövde malzemeleri hazırlayıp, kullanıma hazır olana kadar esnek kalmaları için bunları bir tuzlu su bataklığına yerleştirdiler. Ancak bu amaçlar için her zaman taze hasat edilmiş odun elde edemiyoruz ve geleneksel havayla kurutulmuş odun kullanılarak mükemmel sonuçlar elde edilebiliyor. Operasyondan birkaç gün önce iş parçalarını nem kazanmaları için suya batırırsanız çok iyi olurdu - o Vikingler ne yaptıklarını biliyorlardı. Sıcaklığa ve neme ihtiyacınız var.
Ana kural buharlama süresiyle ilgilidir: ahşap kalınlığının her santimetresi için bir saat.
Keşfettiğim gibi, iş parçasına gereğinden az buhar verme olasılığının yanı sıra aşırı buharlama olasılığı da var. Bir inçlik tahtayı bir saat boyunca havada tuttuysanız ve bükmeye çalıştığınızda çatladıysa, zamanın yeterli olmadığı sonucuna varmayın. Bunu açıklayan başka etkileyici faktörler de var, ancak bunlara daha sonra değineceğiz. Aynı iş parçasını daha uzun süre buharda pişirmek olumlu sonuç vermeyecektir. Böyle bir durumda, bükülmeye yönelik olanla aynı kalınlıkta ve sizin için sakıncası olmayan bir iş parçasına sahip olmak iyi bir fikirdir. Tercihen aynı tahtadan. Birlikte buharda pişirilmeleri gerekiyor ve sözde gerekli sürenin ardından bir test numunesi alıp onu şekle sokmaya çalışmanız gerekiyor. Çatlarsa, ana iş parçasının on dakika daha buharda kalmasına izin verin. Ama artık yok.
Odun:
Genellikle, en iyi seçenek Taze kesilmiş odun bulabilirseniz olur. Bu sözler karşısında marangozların ürpereceğini anlıyorum. Ancak taze ahşabın kuru ahşaba göre daha iyi büküldüğü bir gerçektir. Bir buçuk metre uzunluğunda bir ak meşe kalas alıp, bir ucunu tezgaha kelepçeleyebilir ve onu ihtiyacım olan eğime göre bükebilirim; taze ağaç işte bu kadar dövülebilir. Ancak doğal olarak bu durumda kalmayacak ve yine de onu yüzdürmeniz gerekecek.
Gemi yapımında asıl kötülük çürümedir. Bu konuyla ilgili endişeleriniz varsa, taze ahşabı buharda pişirmenin çürüme eğilimini ortadan kaldırdığını lütfen unutmayın. Bu nedenle endişelenmenize gerek yok - teknelerin çerçeveleri genellikle taze buharla bükülmüş meşeden yapılır ve dikkat edilirse çürümez. Bu aynı zamanda Windsor Sandalyesi için en azından boşlukların bu şekilde yapılabileceği anlamına da gelir. Ancak havayla kurutulmuş meşe ile de çok çalıştım ve sonuç da mükemmeldi.
Bükme için ahşabı seçerken kaçınılması gereken şeylerden biri çapraz katmanlamadır. Böyle bir iş parçasını bükmeye çalışırken patlayabilir.
Bu nedenle ahşabın nem içeriğine ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir:
- Taze odun en iyisidir.
- Havayla kurutulmuş ahşap ikinci iyi bir seçenektir.
- Kuruduktan sonra ahşap üçüncüdür ve ilk iki seçenekten çok uzaktır.
Sahip olduğunuz tek şey kurutma makinesiyse ve başka hiçbir şey alamıyorsanız, o zaman başka seçeneğiniz yok. Ben de bu konuyu hallettim. Ama yine de havayla kurutulmuş odun alabilirseniz çok daha iyi olacaktır. Daha geçen hafta yatımın vasistası için 20 mm kalınlığında ceviz levhaları büktüm. Boşluklar birkaç yıl kurutuldu ve bükülmeleri tamamen sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
Buhar odaları.
Tamamen yalıtılmış bir oda yapmaya çalışmak kesinlikle işe yaramaz ve hatta bükme sonucu açısından zararlıdır. Buhar onu terk etmelidir. Hazne içerisinden buhar akışı sağlamazsanız iş parçasını bükemezsiniz ve sonuç sanki sadece beş dakika boyunca buharda pişirmişsiniz gibi olacaktır. Bütün deneyimlerimden sonra bu bana tanıdık geliyor.
Kameralar çeşitli şekil ve boyutlarda gelir. İş parçasının asılı görünmesi ve buharın her taraftan akması için yeterince büyük olmalıdır. İyi bir sonuç gelecek Çam panoları yaklaşık 50 x 200 kesitlidir. İş parçasının "askıda" kalmasını sağlamanın bir yolu, haznenin yan duvarlarında delikler açmak ve onu yuvarlak bir şekilde sürmektir. ahşap çubuklar yaprak döken ağaçtan. Onların yardımıyla iş parçası tabana temas etmeyecek ve kapalı ahşabın alanı minimum düzeyde olacaktır. Ancak hazneyi, üretilen buhar miktarı hacmini doldurmaya yetmeyecek kadar büyük yapmamalısınız. Odanın içi nemli olacak ve buhar dalgalar halinde yuvarlanacak şekilde olmalıdır. Bu, odanın boyutlarının buhar jeneratörünün yeteneklerine (veya tam tersi) uygun olması gerektiği anlamına gelir.
Yatımın yeni güverte binası için yaklaşık 200 x 20 kesitli beş metrelik maun tahtayı bükmem gerektiğinde, çam tahtalardan 50 x 300 kesitli bir oda yaptım. metal tank buhar jeneratörü görevi görüyordu. Enerji kaynağı bir propan meşalesiydi. Bu şey kesinlikle harika çünkü kullanışlı ve mobil. Kapasite 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Bu, 200 mm çapında, üç ayaklı ve bir brülörlü alüminyum bir silindirdir.
Geçenlerde West Marine kataloğunda 50 dolara 160.000 BTU'luk bir propan yakıcı buldum ve onu da satın aldım. Onun yardımıyla "Anayasa" için bile çerçeveleri bükebilirim.
İnç kalınlık başına bir saat buharda pişirme dediğimde, bir saat CİDDİ SÜREKLİ buharda pişirmeyi kastediyorum. Bu nedenle kazanın gerekli süre boyunca buhar sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir. Bu amaçlar için 20 litrelik yeni bir yakıt kabı kullandım. İş parçaları yalnızca kurulum tam kapasiteye ulaştığında ve hazne tamamen buharla dolduğunda hazneye yerleştirilebilir. Suyun zamanından önce tükenmemesini mutlaka sağlamalıyız. Bu olursa ve su eklemeniz gerekirse, bundan vazgeçmek daha iyidir. Soğuk su eklemek buhar oluşumunu yavaşlatacaktır.
Sudan en iyi şekilde yararlanmanın bir yolu, içindeki yoğunlaşan suyun kazana geri akmasını sağlayacak şekilde hazneyi hafif bir açıyla konumlandırmaktır. Ancak aynı zamanda buharın içeriye girdiği armatürün uzak duvara daha yakın olması da gerekmektedir. Diğer bir yol ise su kaynadıkça seviyesinin yenilenmesini sağlamak için bir sifon sistemi yapmaktır.
İşte böyle bir sistemin fotoğrafı şöyle görünüyor:
Resimde hafif açılı olarak yerleştirilmiş ahşap bir kamera görüyorsunuz. Hemen altında buhar jeneratörü kazanı bulunur. Radyatörden gelen bir hortumla birbirlerine bağlanırlar. Yakından bakarsanız solda kazanın tabanından L şeklinde bir borunun çıktığını görebilirsiniz. Fotoğrafta görmek zor ama dikey kısmı aslında yarı saydam ve bu sayede kazan içindeki su seviyesini bileceğiz. Kazanın solunda makyaj suyu içeren beyaz bir kova görebilirsiniz. Daha yakından bakın ve kepçeyi borunun dikey kısmına (seviye göstergesi) bağlayan kahverengi bir boru göreceksiniz. Kova bir tepe üzerinde bulunduğundan sifon etkisi gözlemlenir: Ana kazandaki su seviyesi düştükçe kovadan su girer. Zaman zaman ekleyebilirsiniz ancak bunu son derece dikkatli yapın ki hızla kazanın içine girip çok fazla soğumasın.
Buharlama işlemi sırasında su ekleme ihtiyacını en aza indirmek için, üstüne kadar dolu bir kova ile çalışmaya başlamak daha iyidir. Ben kazanda küçük bir hava boşluğu bırakmayı tercih ediyorum.
Çoğu bölmenin sonunda iş parçalarının gerektiğinde hareket ettirilebileceği ve gerektiğinde çıkarılabileceği bir kapı bulunur. Örneğin bükülmüş çerçeve imalatı yapıyorsanız ve bunu mümkün olduğunca bir günde tamamlamak istiyorsanız, kazanı eritirsiniz ve (tam güce ulaştığında) ilk iş parçasını içine koyarsınız. 15 dakika sonra ikincisini ekleyin. 15'ten sonra - üçüncü vb. İlkinin zamanı geldiğinde onu çıkarır ve bükersiniz. Bu işlemin 15 dakikadan az süreceğini varsayıyorum. O hareketsiz durduğunda, ikincisi zaten yoldadır... vb. Bu, birçok işi yapmanızı ve aşırı buharlaşmayı önlemenizi sağlar.
Kapıda başkası var önemli işlev. Sert malzemeden yapılmasına bile gerek yok; küçük kameramda bu amaca yalnızca bir askı bezi hizmet ediyor. "Askıda" diyorum çünkü buharın uçtan dışarıya doğru çıkması gerekiyor (buhar akışına ihtiyaç duyulduğundan). Hücrede yaşanacaklara izin vermemeliyiz aşırı basınç buharın girmesini zorlaştırır. Ve ayrıca resmin kendisi tahta kutu Buharın bulutlara döküldüğü oldukça havalı görünüyor - yoldan geçenler şaşkına dönüyor. Kapının ikinci amacı ise iş parçalarının altından soğuk havanın hazneye girmesini engellemektir.
Yani odunumuzun kaynadığını (hoş bir kokuyla) ve şablonların hazır olduğunu varsayacağız. Her şeyi, iş parçasını odadan çıkarma ve bükme işleminin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceği şekilde düzenlemeye çalışın. Burada zaman çok önemlidir. Bunu yapmak için sadece birkaç saniyeniz var. Tahta hazır olur olmaz hızla çıkarın ve hemen bükün. İnsan becerisinin izin verdiği ölçüde hızlı. Şablona basmak zaman alıyorsa, elle bükün (mümkünse). Yatımın (çift eğriliğe sahip) çerçeveleri için boşlukları hazneden çıkardım, bir ucunu kelepçeye yapıştırdım ve önce bu ucunu, sonra diğer ucunu elle büktüm. Şablon için gerekenden daha fazla bükülme sağlamaya çalışın, ancak çok fazla değil. Ve ancak o zaman onu şablona ekleyin.
Ama bir kez daha tekrar ediyorum; ahşaba ilk beş saniye içerisinde derhal kavis verilmesi gerekiyor. Ahşap soğudukça her saniye daha az esnek hale gelir.
Boşlukların uzunluğu ve uçlardaki eğrilik.
Tam uzunlukta boşluklar üretmek ve uçlarda bir bükülme elde etmeyi beklemek neredeyse imkansızdır. Sadece bunu yapacak gücünüz yok. Bu nedenle bir metre uzunluğunda bir parçaya ihtiyacınız varsa ancak kalınlığı 6 mm'den fazlaysa yaklaşık iki metre uzunluğunda bir parçayı kesip bükmeniz daha iyi olur. Atölyenizde bir hidrolik presin bulunmadığını varsayıyorum - kesinlikle benim de yok. Kenar boşluğu olan bir iş parçasını keserken, ne kadar kısa olursa bükülmenin o kadar zor olacağını unutmayın.
Ve eğer bir yedek varsa, o zaman gerçek parçanın ucu büyük bir eğriliğe sahip olacaktır - bir inç meşe tahtası ile son 150 mm kesinlikle düzdür. Uçta gerekli olan yarıçapa bağlı olarak bu tür alanlarda ahşap oymacılığına başvurulması ve malzeme seçiminde gerekli kalınlığın dikkate alınması gerekebilmektedir.
Şablonlar.
İş parçasını buharda pişirip şablona sıkıştırdıktan sonra, tamamen soğuması için bir gün beklemelisiniz. Kelepçeler iş parçasından çıkarıldığında bir miktar düzelir. Bunun kapsamı ahşabın yapısına ve türüne bağlıdır; bunu önceden söylemek zordur. İş parçasında halihazırda istenilen yönde doğal bir bükülme varsa ve bundan yararlanılabilirse (mümkün olduğunda bunu yapmaya çalışıyorum), düzeltme derecesi daha az olacaktır. Bu nedenle son üründe belirli bir eğriliğe ihtiyacınız varsa şablonun daha fazla eğriliğe sahip olması gerekir.
Ne kadar daha büyük?
Burada saf kara büyüyle uğraşıyoruz ve şahsen size herhangi bir rakam veremem. Kesin olarak bildiğim bir şey var: Aşırı derecede bükülmüş bir iş parçasını düzeltmek, soğuk, bükülmemiş bir iş parçasını bükmekten kıyaslanamayacak kadar daha kolaydır (dev bir kolunuz olmaması şartıyla).
Uyarı. Laminasyon için iş parçalarını büküyorsanız, şablon laminattaki iş parçasının şekliyle tam olarak aynı olmalıdır - nadiren iyi bükülmüş lamine ahşabın büyük ölçüde büküldüğü vakalarla karşılaştım.
Şablonları bükmek için sonsuz seçenek vardır. Ve eğer bir kelepçe fabrikasının sahibiyseniz, hangisini seçtiğinizin hiçbir önemi yoktur; asla onlardan çok fazlasına sahip olamazsınız. Kalınlığı 12 mm'den fazla olan ahşap bükülürse, şablonun önemli bir mekanik mukavemete sahip olması gerekir - oldukça yüksek yüklere maruz kalacaktır. Yazının başındaki fotoğrafta neye benzediğini görebilirsiniz.
Çoğu zaman, insanlar bükerken virajın dış tarafında metal bir şerit kullanırlar. Bu, stresin iş parçasının uzunluğu boyunca eşit şekilde dağıtılmasına ve çatlakların önlenmesine yardımcı olur. Bu özellikle dıştaki lifler yüzeye belli bir açıyla yerleştirilmişse geçerlidir.
Eh, muhtemelen şimdilik düşüncelerim bu kadar.
