Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт. Виды земляных буров и инструкции по изготовлению своими руками Изготовление сверла на бур самостоятельно

20.06.2020

Копание ям под столбы для забора – проблема, известная каждому дачнику, желающему обустроить свой участок. Узкие ямы можно выкопать с помощью простой лопаты, но это займет много времени и причинит массу неудобств. Если почвы на участке имеют сложную структуру, задача без использования специнструмента становится неразрешимой. С такой работой легко справится бур для столбов, который в хозяйстве есть не у каждого. Приходится его покупать, арендовать и нанимать специалиста.

Что это такое

Садовый бур – это компактный прибор несложной конструкции. Принцип использования инструмента и конструкция бура похожи на действие и устройство обыкновенного штопора. С помощью вращательных движений он мельчит камни и корни, углубляет сложные плотные почвы.

Конструкции и применение

Назначение бура – это бурение скважин определенной глубины. Чаще всего это – глубина под столбчатый фундамент. Режущая часть бура при вращении образует лунки, профиль которых зависит от формы этой части, она бывает:

в форме шнека;
имеющей две лопасти;
в форме винта;
в форме полудисков;
имеющей много режущих ярусов;
цельносварной и съемной.

Инструмент для бурения земли имеет различную конструкцию. Отличия строения буров, которые определяют их функциональные характеристики:

рыхлитель. Элемент состоит из наклонных плоскостей (2 шт.) или шнека. Шнек располагается на штанге и представляет собой спиральный нож;
приемник грунта. Составляющая накапливает грунт и имеет наибольшую продуктивность при подготовке лунок с диаметром более 35 см;
формирующий плуг. Приспособление расширяет нижнюю зону. Эффективен при постройке больших сооружений;
болтовое крепление. Позволяет удлинить конструкцию для подготовки ям большой глубины (стандартная рабочая длина штанги – 70 см, плюс дополнительная труба – 50 см). Приспособление располагается на торцевых участках штанги.

Самая незатейливая продуктивная форма – это простой садовый ручной бур для столбов. Его конструкция состоит из таких деталей.

Режущая часть, состоящая из двух полукругов, заточенных по краям. Если конструировать бур под столбы своими руками, можно сделать лопасти съемными и крепить с помощью болтов. Это даст возможность менять диаметр шурфа по своему усмотрению.
Стержень. Его длину рассчитывают, как сумму глубины требуемого отверстия и 60 добавочных сантиметров. Деталь делается из профильной трубы или простой трубы круглого сечения.
Ручка. Стандартный стержень составляет 1,5 м, к нему приваривается ручка от 40 до 60 см Т-образного вида для удобства работы.
Наконечник-сверло. Деталь располагается под режущими лопастями. Наконечник бура в начале работы центрирует инструмент, а после – разрыхляет грунт.

Инструмент применяют для следующих работ:

постройка легкого забора из рабицы и более серьезного ограждения;
возведение опор для беседки и вьющихся растений в зеленой изгороди;
посадка живой изгороди (барбарис, дерен, спирея);
организация подпочвенного полива кустов. В полуметре от дерева делаются ямки и вставляются отрезки труб, через которые осуществляют полив. Корневая система развивается вглубь;
подкормка растений. Вокруг растения бурят несколько лунок, в которые закладывают удобрение с перегноем и торфом;
проведение аэрации. Буром делаются отверстия на расстоянии 0,5 м друг от друга и засыпаются песком. Песок хорошо пропускает кислород и насыщает почву;
бурение небольших колодцев и ям компоста;
прокладка коммуникаций в тоннели с наклоном, устройство систем вентиляции.

Виды буров для столбов

Прежде чем покупать бур или решиться сделать его самостоятельно, следует разобраться, какие виды этих механизмов существуют. Простые ручные садовые буры для столбов – очень просты и имеют легкий вес. Справиться с таким устройством не представляет труда даже для неискушенного в технике человека. Делая поступательные круговые движения ручкой инструмента, садовод приводит в движение всю конструкцию, которая производит бурение.

Модель со съемными фрезами

К модели ручного бура со сменными фрезами прилагаются насадки двух видов: 150 мм и 20 мм. Инструмент выполняет два действия одновременно – углубляет штреки до нужного размера и вытаскивает землю. Лунка получается четкой формы и размера, необходимого для столбов или посадки растений. Высота инструмента составляет 1,2 м, а фрезы имеют толщину – 3 мм. Конструкция снабжена удобной прорезиненной усиленной рукояткой (56 см). Сделанный из крепких материалов, инструмент имеет большой срок службы. Края шнека легко заточить повторно самостоятельно.

С фрезой 150 мм можно выполнить работы:

уход за растениями – подкормка, лечение корней;
посадка кустов;
взятие проб грунта, выяснение уровня воды;
установка опор;
бурение скважин и шурфов для вентиляции и дренажа.

С фрезой 200 мм:

посадка растений со стержневым корнем;
добыча воды, песка и глины;
установка опор для крупных конструкций (забор, ворота, теплицы).

Шнековое буровое устройство

Шнековый бур имеет удлиненную режущую часть, что позволяет сократить время работы, реже вынимая его из ямы. Приспособление снабжено спиральной режущей поверхностью. Инструмент применяется для бурения отверстий под столбы для заборов и других сооружений. Шнековые буры используются в горнодобывающей промышленности для бурения скальных пород. Бурильная машина, работающая в этой области промышленности, также снабжена шнековыми бурами.

На что обратить внимание при покупке

Установка столбов для забора требует подготовки отверстий под опоры. Для проведения этой работы гораздо лучше воспользоваться земляными бурами, которые можно купить, сделать своими руками или взять в аренду. Надо, в первую очередь, обратить внимание на технические характеристики инструмента. При этом учитываются нужная глубина отверстий, их диаметр и количество (если арендовать бензиновый бур, то количество отверстий за смену). Большого внимания требуют ножи (лопата), которыми оборудован инструмент. Они должны быть острыми и, желательно, самозатачивающимися. Режущие элементы будут применяться для обработки грунта, разбивки камней, разрезания травы, поэтому они должны быть изготовлены из качественных материалов. При выборе инструмента для покупки или аренды надо подбирать агрегат, соответствующий по характеристикам виду почв, которые придется обрабатывать.

Ориентировочная стоимость

Если у себя на участке человек регулярно занимается бурением ям, строительством и уходом за растениями, ему есть смысл приобрести для постоянного пользования простенький бур с хорошими качествами. На рынке садовой техники можно купить простой шнековый бур за 629 рублей или даже садовый бур РОСТОК за 329 рублей. В среднем цена ручных буров в зависимости от материала, режущей поверхности, удобства доходит до 2000 рублей, что вполне доступно каждому. В том случае, когда предстоят глобальные земляные работы под постройку капитального забора по всему периметру и подготовку ям большой глубины, есть смысл взять технику в аренду. Аренда буровой техники обойдется в 12-20 тысяч рублей. Ручные ямобуры можно арендовать за 9-11 тысяч рублей за рабочую смену. Техника для бурения отверстий глубже 12 метров и шириной до 80 см имеет арендную стоимость до 18 тысяч рублей за смену. Если на участке идет строительство, и надо ввинчивать сваи, то стоимость аренды техники для этого может доходить до 80 тысяч рублей за смену.

Как сделать бур для столбов своими руками. Поэтапное описание изготовления инструмента

Иногда огородник задается вопросом о том, как сделать бур самостоятельно. Бур представляет собой соединение верхней части (ручки) и нижней (режущей). Длина конструкции должна быть не меньше метра, что позволит выкопать отверстия глубиной 70 см. Этого, как правило, бывает достаточно для выполнения работ в огороде.

Перечень необходимых деталей материалов и инструментов

Для изготовления конструкции понадобятся:

отрезки труб 400, 500 и 500 мм с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм;
диски с диаметром 100 и 150 мм;
гайка и болт с метрической резьбой М20;
сверло диаметром 20 мм и наконечник.

Диски для конструкции можно взять от циркулярной пилы или изготовить из стали толщиной 3 мм и более.

Для сборки бура могут понадобиться инструменты:

аппарат для сварки. Можно использовать аппарат любой упрощенной конструкции;
болгарка. Инструмент с диском 125 мм может применяться для резки и затачивания металла;
два молотка – слесарный и малая кувалда «балда», которую можно применить как наковальню;
наковальня (можно из подручных средств);
тиски любого типа.

Труба зажимается в тисках, и на ее конце с помощью резки и кувалды формируется конус (наконечник), который должен быть точно посередине, иначе при работе бур будет уводить в сторону.

Изготовление предрыхлителей

Деталь предназначена для рыхления почвы и удержания вертикального положения. Для ее изготовления можно использовать ленту из металла шириной 3-4 см, длиной 25 см и толщиной 4 мм. Деталь занимает 10-15 см от длины стержня. Заготовку затачивают с одной стороны под углом 10 градусов, а другая сторона приваривается к стержню. Направление ленты должно соответствовать направлению вращения будущего бура. Конец ленты снизу срезается (30 градусов) и овально затачивается.

После предрыхлителя к оси привариваются режущие лопасти, изготовленные из старого диска от циркулярной пилы, разрезанного на две части. Их приваривают к оси под углом спирали, а стороны выгибают в противоположных направлениях, так, что одна получится заборной (ее следует наточить), а другая – выталкивающей. Самодельный бур готов.

Нарезание резьбы

Если на участке бурится скважина, и длина бура недостаточна, то нужно сделать буровую трубу разъемной. Следует изготовить несколько дополнительных штанг длиной от 1 м, чтобы хватило до нужной глубины скважины. Соединить секции можно с помощью резьбовой муфты. Резьба нарезается на концах секций и укрепляется шплинтовым фиксатором. Такое крепление исключит самопроизвольное развинчивание труб.

Изготовление ручки

Рукоятка – это тот элемент, который передает вращательное движение всей конструкции. Она выполняется из материалов, имеющих большой запас прочности, так как при работе со сложным каменистым грунтом на нее будет ложиться приличная нагрузка. Ручка обычно делается из металлопроката. Она не должна пружинить и однозначно передавать усилия всему устройству. Верхний край основной трубы соединяется с рукояткой посредством сварки. От величины ручки (рычага) зависит трудоемкость всего процесса. Стандартной и оптимальной считается длина, равная 50 см. Для изготовления рукоятки берется отрезок трубы длиной 50 см и диаметром 1,25 см. Диаметр выбирается по предпочтениям самого пользователя. Заготовка приваривается к основе перпендикулярно.

Дополнительные звенья

Заточка рабочих поверхностей – один из важных этапов. Чтобы бур легче входил в грунт, нижние края режущей полосы затачиваются под углом 60 градусов. Для этой же цели на них делаются дополнительные насечки в 3 мм. На конце острия приваривают сверло, которое облегчает вхождение в почву. Насадка – недолговечна и быстро разрушается, так как на нее приходится основная нагрузка при сверлении грунта. Для удобства пользования инструментом и предупреждения травм рукоятку надо тщательно отшлифовать, чтобы не было зазубрин, или применить кусок резинового или пластикового шланга.

Заключительный этап и нанесение защитного покрытия

В завершение работы надо тщательно зачистить все сварные швы и другие соединения наждачной бумагой. Для дальнейшей обработки применяются грунтовка и фосфатирующий раствор. Последним этапом обработки является покраска изделия. Покрытие предотвратит преждевременную порчу материала и коррозию и увеличит срок службы.

Методы повышения производительности инструмента

Когда начинается активное использование землебура, изготовленного своими руками, на практике начинают выявляться его недостатки. Это могут быть плохое качество выбранных материалов, неверный расчет или брак при изготовлении. Всегда можно найти способ улучшить сою конструкцию.

Способы усовершенствования конструкции

Можно усилить наконечник инструмента для работы в плотных слоях почвы. На нем болгаркой можно сделать насечки (по типу винтовой трубы). Для работы на легких почвах можно сделать предрыхлитель, как витки шнека (1-2 шт.). Шнек приваривается у основы бура. При этом бур будет значительно легче входить в грунт, не требуя значительных усилий.

Для прокладывания глубоких скважин многие умельцы делают специальный удлинитель для основной трубы. При этом не используют резьбовые соединения, так как при вытаскивании инструмента кусок штанги мог открутиться, и основная конструкция может остаться в земле. Поэтому рекомендуется использовать крепеж типа «папа-мама» с фиксацией болтами и гайками.

Эксплуатация и уход за буром для столбов

Изготовление садового оборудования самостоятельно – это одно дело, но как изготовить оборудование, чтобы оно служило долго и выполняло правильно свои функции. Надо правильно его эксплуатировать и ухаживать за ним, соблюдая правила:

лезвие режущей поверхности и основную штангу следует сразу покрыть составом против коррозии;
покрасить инструмент краской по металлу;
при каждом применении следует проверять заточку лезвия и при необходимости затачивать наждачкой или бруском;
для подстраховки перед бурением следует разрыхлить грунт лопатой;
бур следует вытаскивать аккуратно, не допуская прогиба режущей поверхности;
после работы надо очистить инструмент от грунта.

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) - простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду - например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации - немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью - за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

садовый бур - используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
шнековый - имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
для свай ТИСЭ - конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день - чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь - в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска - разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Решили вырыть колодец на приусадебном участке, но бюджет не позволяет купить бур и нанять рабочих? Возникает вопрос: как сделать бур для столбов самостоятельно в домашних условиях из подсобных средств? В статье мы расскажем о способах его изготовления и использования при бурении скважины.

Особенности ручного бурения

Домашняя скважина – это и экономия, и качество воды, и удобство в обслуживании. Услуги специалистов по бурению дороги, поэтому многие пробивают скважины самостоятельно. Иногда это единственный выход из ситуации, если разрыхлять землю планируется в месте, куда не сможет заехать специальная техника. Сложно ли добурить грунт до воды самостоятельно? Все зависит от глубины залегания воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Следуя всем правилам, с помощью готового механизма легко пробьете скважину.

Спиральный бур для ручного бурения

Вы можете самостоятельно сделать спиральный или ложкообразный бур из самых простых материалов. Спиральный бур похож на сверло большого диаметра, его основной элемент – режущая кромка в виде спирали, представляющая собою закрученную и наточенную стальную полосу.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур

От размера требуемой скважины зависит ширина режущей кромки, разрыхляющей землю. Во время бурения земля выталкивается наверх и остается на кромках бура, поэтому процесс надо будет останавливать и очищать стержень. Данная конструкция универсальна, ведь спиральным буром можно разрыхлить любой грунт.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Такой тип бура имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается прорезь спиралевидной либо продольной формы. Край прорези отстоит на один сантиметр от основания и действует как ложка, что помогает делать скважину шире, чем диаметр цилиндра. Ложкообразный бур используется во время разрыхления суглинистых грунтов, что позволяет бурить скважину поэтапно с установкой труб.

Изготовление бура своими руками

Как же сделать бур своими руками? Чтобы изготовить спиральный бур, вам понадобятся инструменты:

стальной стержень;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
диск из твердого неплавкого материала.

Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур

Последний разделите на две одинаковые части и наточите по линии окружности и распила. Чем лучше заточка, тем более эффективной будет дальнейшая работа с буром. Стержень натачивается с одного конца и на расстоянии 20 см от острого наконечника на стержень наносится насечка, по ней привариваются режущие грани под углом 20 градусов к центральной оси и 40 градусов друг к другу.

Аналогичный самодельный бур делают из стальной ленты. Ее нагревают и превращают в спираль под углом наливки в 45 градусов. Готовое изделие приваривают к стержню.

Как сделать ложкообразный бур?

Ложкообразный бур поможет вырыть скважину более аккуратно. Чтобы его сделать, потребуются болгарка, сверло по металлу, сварочный аппарат, прут из металла и полый цилиндр. Сначала следует прорезать цилиндрическую основу сбоку и сделать снизу специальный захват в виде ложки. Если грунт сыпучий, то разрез делаем больше. Земля попадает внутрь цилиндра, и необходимо проводить очистку. Размеры бура зависят от требуемых размеров скважины.

Сделать бур для столбов своими руками можно из старой трубы, баллона. Болгаркой следует прорезать отверстие в нижней части элемента и сварить заготовку по продольному шву. К концу стержня приварить сверло по металлу либо заостренную металлическую пластину. Смещение от центральной оси – 1 см. Используйте исключительно твердые материалы, способные выдержать большую нагрузку.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятку приваривают наверху разъемной трубы. Металлопрокат – отличный выбор при изготовлении рукоятки. Именно на нее приходится самая большая нагрузка во время строительных работ. Рукоятку необходимо хорошо закрепить, она не должна колебаться во время вращения. Во избежание травм делайте ее гладкой и удобной в применении.

Труба разъемная буровая

Буровое основание делают в виде разъемной трубы длиной 150 см, чтоб разрыхлить землю на требующуюся глубину. Оно удлиняется по мере углубления скважины с помощью добавления секций, по размеру не более 1 м.

Крепление секций разъемной трубы

Крепление может производиться несколькими методами:

сваренная муфта;
резьбовая муфта;
крепление гайками или болтами.

Муфту следует приварить к основанию или к дополнительным секциям бура. Муфта прикрепляется гайкой на нижний участок. Бур необходимо иногда поднимать из грунта и очищать, производя разборку и сборку.

Второй вариант – прикрепление на резьбу. Чтобы элементы не разделялись, устанавливают шплинтованный фиксатор.

Болты и гайки лучше применять в бурении узких скважин, они прикрепляются именно к отделам трубы. Метод не совсем надежный, поэтому не используйте его при работе с сухим грунтом.

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них

Ударно-канатное бурение

Еще один способ вырыть колодец на частном участке собственноручно. Понадобятся инструменты: тренога, лебедка, трос и сам бур. Высота треноги в среднем должна составлять 2,5 метра, к ее верхней части крепится блок с тросом. Лебедка находится возле опор. Рабочим инструментом является часть трубы с толстыми стенами и проваренным швом.

К верхней части приваривают по горизонтали металлическую полоску, на которой делается петля троса, где подвешивается основание. Извлекается грунт благодаря прорези длиной в 75 процентов от длины основания. Нижний край трубы заострить и сделать внутри специальный захват лепесткового или шарикового вида. В захвате будет оставаться земля, поэтому его высота от нижнего края трубы должна составлять около 6 см.

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

уровень грунтовых вод (УГВ);
тип почвы.

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Грунтовые воды

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
Нельзя доходить до водоносного слоя.

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

для понижения уровня грунтовых вод;
для защиты фундаментов;
для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Канатно-ударный.
Ручной бур.

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

Последовательность действий:

первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Желонка с подъемным механизмом

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

использование обсадных труб;
собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Дренажная система на участке

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

Ручной бур необходим для строительства при ремонтных работах. Помимо этого, его часто применяют, работая в саду или в огороде. С помощью этого предмета очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для монтажа опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, бур невозможно заменить каким-либо другим инструментом при бурении скважин. Немногие знают, что ручной бур для столбов можно сделать самому, сэкономив при этом значительную сумму денег. Все, что потребуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать бур, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно, терпение.

С помощью ручного бура удобно копать узкие ямы для столбов или посадки деревьев.

Следует отметить, что применение ручного бура не предназначено для грунта с каменными примесями. Почва должна иметь глиняную или суглинистую основу. При этом бур, как правило, изготавливают из высококачественных материалов. В этом случае срок его эксплуатации может быть неограничен.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что у вас в наличии есть все материалы и инструменты. Работать будет гораздо удобнее, если все необходимое находится под рукой.
Для того чтобы сделать , требуется наличие:

сварочного аппарата;
сварочных струбцин;
болгарки с отрезным диском по железу;
электродрели;
пары газовых ключей;
плашки, диаметр которой должен совпадать с диаметром штанги;
плашкодержателя;
тисков.

Материалы для изготовления бура: диск от болгарки, сверло, трубы.

Как показывает практика, применение в данном случае простых режущих пластин, имеющих достаточно большой диаметр, желанный эффект дать неспособно. Ручной бур, сделанный из такого материала, будет отнимать у вас силы и время в процессе бурения земляных отверстий. Для того чтобы избежать подобного результата, профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными предрыхлителями. В этом случае ручной бур, сделанный своими руками, получится значительно эффективнее, и времени при работе с ним будет уходить заметно меньше.

Вернуться к оглавлению