Mit tegyek a földre a padló alatt. Hogyan védjük meg a fa padlógerendákat a rothadástól. Biztosítson szellőzést a padló alatt

16.06.2019

Helló, a nyaralómban a folyosó fapadlója elkorhadt. Kinyitották az emeletet a szomszédban nappali helyiségek. A folyosótól legtávolabbi helyiségben száraz a padló, de a folyosóhoz legközelebbi helyiségben nem csak a gerendák, hanem egy-két tartókorona is elkorhadt. Mindent kitakarítottak, a ház alatti gerendákat és az aljzatot fertőtlenítőszerrel kezelték. A rönkök alatti talaj néhol száraz, másutt nedves. Nyilvánvalóan nincs elég készlet. A korhadt fát darabokra vágják, és téglákkal helyettesítik. Úgy döntöttem, hogy hagyományos fapadlót készítek laminált padlóval. Ez előtt fa tábla Voltak MDF lapok és linóleum. Most mindezt eltávolították. Kérdés: kell-e fóliát rakni a talajra a nedvességszigeteléshez, lehet-e és kell-e letakarni a rönköket (nedves, mert újak), de fertőtlenítőszerrel impregnálva, párazáró, be tudnak-e száradni a rönkök ebben az esetben és milyen mértékben? helyes sorrend rétegek lerakása különféle anyagokés milyen anyagokból vannak. Szakszerű válaszát és segítségét előre is nagyon szépen köszönöm.

Helló.

Semmiféle antiszeptikum nem segít, fa szerkezetek addig rothad, amíg normális páratartalmat nem biztosít a föld alatt. Ki kell zárni a nedvesség talajon keresztüli behatolását és a külső falak repedéseit, és biztosítani kell a föld alatti tér hatékony szellőzését (szellőztetését). Ehhez több feltételnek kell megfelelnie:

Az aljzat szellőztetése megszervezhető helyiségekből (fenti kép) vagy az alapon lévő lyukakon keresztül (alul)

IN általános kialakítás A bővítés olyan volt, hogy mindent a földbe ásott és lebetonozott fémoszlopokon végeztek. A keret és a falak ezekhez az oszlopokhoz voltak rögzítve, de nem volt alapozás. A padló feltételesen ott feküdt - hol vasdarabok, hol kavicsok, a gerendák alá téglák kerültek. Pontosabban, nem is voltak ott rönkök, de össze voltak kötve abból, ami ott volt - hol egy egészséges gerenda, hol egy széles deszka, hol teljesen üres, és minden kidőlt. Általánosságban elmondható, hogy minden hosszú ideig elrohadt, és csendesen szétszedik. Ahogy volt, úgysem akarom megtenni. Még nem döntöttem el, hogy melyik a helyes.
Általában két hosszú sín és egy cső volt tartóként. A terv nem csak a földre fektetése, hanem téglaoszlopokra vagy betonnal feltöltött kis területekre való elhelyezése. Ezután ezeket a platformokat valahogy egy szintre állítják a kívánt vastagságú téglák vagy fadarabok lerakásával.
Fektesse le velük párhuzamosan ezeket a síneket, majd fektesse át rajtuk a rönköket.
Csak eleinte találtam egy oldalon, hogy a padlóhoz lehetőleg 150 x 100 fa kell, majd deszka hozzá. És azt terveztem, hogy ezeket a rudakat 1 méteres lépésekben rakom le
Tegnap egy másik oldalon olvastam a rétegelt lemez padlórakásáról. És azt írják oda optimális méret rönk 40 x 100 mm. És 40-50 cm-es lépésekben helyezik el őket.
Nos, lehet, hogy a 40 cm túl vastag, de most azon a lehetőségen gondolkodom, hogy vegyek vékonyabb rudakat, mint az övék, és gyakrabban, 50 cm-es lépésekben helyezzem el őket.
De leterítik a padlójukat betonlap. És van támaszték a padló szinte teljes felületén, de csak három pontom van - a gerendák végei a síneken, és egy 4 méteres kerek cső középen, harmadik pontként, hogy a rönkök megtegyék. ne ereszkedjen túlságosan. Vajon elég lesz nekem egy ilyen szakasz, tekintve, hogy a pontok távolsága kicsivel több lesz, mint 2 méter?
Vagy ne foglalkozz ezekkel a sínekkel, és csinálj több oszlopot?
Ki hogyan csinálta?
És a második kérdés, mivel ott csupasz talaj van, és a szél fütyül, mindent átfúj, valahogyan vízhatlanná kell tenni.
Általánosságban elmondható, hogy most úgy döntöttem, hogy egy kis „alapcsíkot” öntök már alá meglévő falak. Ott a homokig nem túl mélyen - kb 20-30 centiméter mélyen - könnyen le lehet szedni a földréteget a homokig, és egy ilyen keskeny csíkot - kb. 10-15 cm széles - közvetlenül a fal alá önteni, hogy az esővíz az utcáról, a tetőről ne folyjon a ház alá, ez a padló alá. És akkor elkezdek belül gondolni valamit. Lehet, hogy a tetőfedőt a földre kellene rakni? Vagy úgyis száraz lesz, ha ezzel a szalaggal minden oldalról lezárják a repedéseket az utcáról?
A legolcsóbbra lenne szükségem gazdaságos lehetőség, hanem azért is, hogy ne kelljen 5-10 év múlva újra csinálni, és ne bánja, hogy már minden be van csavarva, a válaszfalak megvannak, és a ház padlóját kell leszerelni az újraépítéshez ezek a padlók.

mindent elfúj

legtöbb olcsó lehetőség- tedd alapozó blokkokés padlót csinálj rájuk

gondolj bele, ha a padló alatt van légcsere, akkor ott kell egyáltalán valamit csinálni....
de ha ragasztószalaggal letakarod a szellőzőnyílásokat, ne felejtsd el megtenni szellőzőnyílások
a legolcsóbb megoldás az alapblokkok lerakása és padlózat építése

Ezért hajlok arra, hogy ezeket a platformokat a helyszínen leadjam. Ugyanaz a beton lesz. Majd valahogy kibírom egy lapáttal. Előtte kis köteteket töltöttem ki.

Nos, az alapozóblokkok drágák és nagyon nehezek. Itt vagy felszerelésre van szükséged, vagy 10 egészséges férfira, akik segítenek mozgatni őket. És a szállítás is fejfájást okoz. És ott senki sem fog igazán segíteni. Vagy egy ember mindent megtesz, vagy egy testvér legfeljebb egy napra kitalál valami nehéz dolgot, és segít elhúzni.
Ezért hajlok arra, hogy ezeket a platformokat a helyszínen leadjam. Ugyanaz a beton lesz. Majd valahogy kibírom egy lapáttal. Előtte kis köteteket töltöttem ki.

nem erre gondolsz)))
egy 20*20*40-es blokk kb 30 kg.

És azt sem tudom, hogy milyen vastagságú erősítést vegyek. Valószínűleg 8 mm-t veszek.

Hát ha ilyenek... Meg kell nézni, hogy átlagosan mennyibe kerülnek. És akkor még el kell takarnom a köztük lévő ízületeket. A víz 100 százalékban átfolyik ezeken a kötéseken, és akkor ez a kialakítás kevéssé lesz hasznos. A fagytól nem ment meg, csak a széltől?
És a földnek is megvan ez a tulajdonsága - mozog, amikor megfagy és feloldódik. Úgy gondolom, hogy ezek a blokkok, erősítésük nélkül, maguktól emelkednek és süllyednek. Az eredmény baj lesz, nem alap.
Hosszú megerősítést akarok venni a ház teljes falának hosszában, és ebbe a csíkba helyezni két rudat. Így legalább teljesen járni fog, és nem részenként. Bár nagyon szeretnék két botot, mennyi kell, nem tudom biztosan. Talán elég lesz egy szem.
És azt sem tudom, hogy milyen vastagságú erősítést használjak. Valószínűleg 8 mm-t veszek.

lapos borzongással zárja le az alapot

Valószínűleg darabonként 50-60 rubelbe kerülnek.
Ezeket a tömböket a gerendák bélésének akartam használni, és nem szalagot letenni róluk...
a blokkok alatt természetes a hely előzetes előkészítése - eltávolítjuk a talajt, és homok-kavicspárnát, tetőfedőt a tömbre, rönköket a tetőfedőre
lapos borzongással zárja le az alapot

És milyen lépéssel rakják le magukat a rönköket?

Megértve. Úgyis lesz zúzott kő, ott homok van. Meg kell néznünk, mennyibe kerülnek. Tehát be lehet ragasztani, mint egy oszlopot, és rátenni a végére? Vagy vízszintesen vannak elhelyezve?
Nos, nem ez a legnagyobb probléma – nem találom ezeket a blokkokat – a helyszínen ki lehet önteni. De milyen távolságra helyezzük el őket? Ha, ahogy terveztem, az elején, a szoba végén és a közepén, akkor a tartók közötti távolság 4,7 fele = 2,35 méter. Ez jó? Vagy többet kell telepítenünk belőlük? Milyen keresztmetszetű legyen a gerenda ilyen távolságban, hogy ne törjön el, és ne legyen szükségem nagy készletre - nem tervezek elefántokat ott tartani. A maximum nagy lesz nehéz szekrények mindenféle szeméttel, kanapéval. A belső válaszfalak is tartókon lógnak, vagyis nem lesznek a padlóhoz kötve.
És milyen lépéssel rakják le magukat a rönköket?

de ez elsősorban attól függ, hogy miből lesz a padló és mekkora terhelés lesz rá...

Nos, nem az alapterületet írtad))
60-70 cm-enként 50*150-es lag használatát támogatom.
de ez elsősorban attól függ, hogy miből lesz a padló és mekkora terhelés lesz rá...

Ideális esetben két támaszpontot jelölnék meg, és ennyi. Végül is a középső oszlopok idővel télről nyárra emelkedhetnek és süllyedhetnek, és a padló vagy megereszkedik, vagy kidudorodik. Vagy egyszerűen a napló nem nyugszik minden ponton.

50-től 150-ig... És ahogy jól értem, élesen vannak elhelyezve? Vagy lapos? (a keskeny rész állva vagy fekve?) Most néztem meg egy videót - mindent fordítva csináltak. Ezek után teljesen összezavarodtam.
Hány támasz van ezek alatt a gerendák alatt? Milyen hosszúak voltak?
Ideális esetben két támaszpontot jelölnék meg, és ennyi. Végül is a középső oszlopok idővel télről nyárra emelkedhetnek és süllyedhetnek, és a padló vagy megereszkedik, vagy kidudorodik. Vagy egyszerűen a napló nem nyugszik minden ponton.

szoba méretei?

minden blokk alá, ahogy már írtam, készíts egy párnát, hogy minimalizáld a kilengést

szoba méretei?
természetesen a rönk az oldalára van helyezve, igyekszem 2 méterenként, néha 1,5-ös támaszpontokat
minden blokk alá, ahogy már írtam, készíts egy párnát, hogy minimalizáld a kilengést

A helyiség teljes hossza 4,7 méter (ilyen hosszúra tervezik a rönköket), a szélesség mindenhol más - 5,5 méternél kezdődik, majd 3,5-re szűkül.

4 blokkot tennék a rönk alá

Szóval valószínűleg ezt fogom tenni.
A lapos pala természetesen szintén egy lehetőség - az alap bezárása. De nem tudom meddig fog tartani. Még soha senkit nem láttam, hogy az alját lezárta volna vele. Aztán megnéztem a méreteket - 1,5 méter a maximális hossz. A darabokat megint össze kell valahogy rakni. Vagy fedje át két rétegben, hogy a víz ne szivárogjon.
Mi a legjobb módja a szigetelésnek? Azt olvastam, hogy duzzasztott agyagot öntenek. De minimális vastagság A rétegnek 10-15 centiméternek kell lennie. Ha az én területemet vesszük, akkor a legóvatosabb számítások szerint 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 köbméter jön ki. 1 kocka duzzasztott agyag úgy tűnik, hogy 1800 rubel = 4650 rubel - csak öntse a földre bárhol. Fájdalmasan zsíros lesz. Valami gazdaságosabbat és hatékonyabbat kell kitalálnunk. A helyiségek fűtött lakóhelyiségnek vannak tervezve. Oda hordják a gázt. És senki nem engedi, hogy az utcát elöntse a víz. (ezért gondolom megint, hogy a pala nem túl jó lehetőség)

A rönköknél a legfontosabb a magasság. A fesztáv (a támasztól a tartóig) 150 mm-nél nem több, mint 2,5 méter. Nos, 3, de már játszanak egy kicsit. Vagyis 4,7-hez - két fesztáv, három pillér (kövek, járdaszegélyek).

Vagy leüthetsz két 100x150-et (a függőlegesen spórolva 50x150-et is szedhetsz) a T betűvel fejjel lefelé. A terhelések szerint 5 méternek elégnek kell lennie (nem emlékszem pontosan, meg kell emelnem a képletet, lásd a feltüntetett helyeket). Helyezzen el két támaszt 4-4,2 méter távolságra (a fal melletti túlnyúlás, figyelembe véve az oszlop vastagságát, nem játszik szerepet). Az alsó gerenda csak polcként használható az aljzathoz. Helyezze az ilyen rönköket 70-80 cm távolságra (síkok között). Itt duzzasztott agyagot használhat az aljzat és a befejező padló között.

Ismét lehetőségként használjon normál betont szalag alapozás egy homokpárnán közvetlenül a keret alatt (a véletlenszerű mozgások kompenzálására), befelé nyúló kiemelkedéssel. És tegyen rá 250 mm magas rönköket (ugyanazokat az előre gyártottakat).

Számos leírás található a padlóburkolatokról, gerendákról, alapokról stb.

A szélére 50x150-es rönk rakható. Vagy csomagokat készíteni. Vagy "csatorna". A fesztáv hosszától függ, elérhető anyagok, padlóburkolatok.

Bélésként használhatja a járdaszegélyek töredékeit. Pár éve még sok volt a szakadék szélén a Stroydepo mögött és jobbra a kávézó után. A város minden tájáról sereglettek oda az emberek. Ennek megfelelően vállalkozó kedvű emberek toboroztak maguknak. Talán most lesz egy.

A gerendák alatti kövek közvetlenül a szintbe önthetők a deszkákból és/vagy rétegelt lemezből készült zsaluzatba egy vízzel ellátott tömlő segítségével. Nos, vagy egyszerűen állítsa be a zsaluzatot, és öntse a szélei mentén.

A rönköknél a legfontosabb a magasság. A fesztáv (a támasztól a tartóig) 150 mm-nél nem több, mint 2,5 méter. Nos, 3, de már játszanak egy kicsit.

Az alapozás cölöpökből készülhet lapos palaés homok. Körülbelül fél méter jó lesz. A pala itt csak korlátozó. Szigetelés - homok. Termékek például a csatornacső. Két pala és homok lapon keresztül.

Ha körülötte mindent elönt a víz, akkor normál vízelvezetés nélkül az egész haszontalan. Vele kell kezdenünk. Vagy vízszintesen terelje el, vagy fúrjon vízelvezető kutakat.

Én is így gondolom - öntsd az oszlopokat egyenesen a zsaluszintbe, hogy ne kelljen túl sokat foglalkozni az illesztéssel. Sok baj volt a deszkákkal - minden jó akcióba ment, de nem akarok rothadást hagyni a földben, és nem tudom, lesz-e elég szükséges mennyiség deszkák zsaluzathoz. De a tetőről leszedett régi palát felhalmozták. Szerintem alkalmas lesz zsaluzásra, hogy leszerelés nélkül ott hagyható? Csak még soha nem próbáltam fűrészelni. Ki akarom próbálni csiszolóval méretre fűrészelni. Nos, ha fáj, fel kell adnod ezt az ötletet.

2014.4.30., 15:15

Válasz

3-4 függőleges rúd 8-12 mm átmérőjű. Kiolvasztástól nagyon kívánatos.

Lyukakat fúrhat, és kör alakú szellőzőcsatornákat (150 mm) ragaszthat bele zsaluzatként. Az oszlopok csak látványt nyújtanak a fájó szemnek. De persze drágább.

Olvassa el a palavágás szabályait az interneten. Ott meg kell nedvesíteni a fűrészsort. És még mindig vannak árnyalatok.

Ó... eszembe jutott, nekem is van azbesztcsövem. (kb. 20 cm átmérőjű) Igaz, kicsi. Nem lesz elég sok oszlophoz. De ez egy ötlet. ezt láttam. Öntsd bele és kész. De ismét valószínűleg nem vág jól, akárcsak a pala. Meg kell próbálnunk.

Miért vannak lényegében szerelvények a csőben? Nekem úgy tűnik, hogy erős lesz. Nos, ha marad még maradék, természetesen beteszem. És egy ilyen kis átmérőhöz 4 rúd valószínűleg túl sok. Egy-kettő elég.

2014.04.30., 15:46 Nem akarok már hab műanyagot. A falakhoz vittem. A fertőzés összeomlik és eltörik. És ha a késések közötti távolságot 60-nak vesszük, akkor jobb, ha azonnal a szigetelést 0,6-os méretre vesszük, ahelyett, hogy később a darabok kivágásához kellene folyamodnunk.

A vízszigetelés minden szerkezethez szükséges. A helyiségbe jutó nedvesség használhatatlanná teheti a ház fa részeit, elősegítheti a gombák megjelenését, a mikroorganizmusok és rovarok elszaporodását. Mindez egészségügyi problémákhoz, a ház egyes részeinek tönkremeneteléhez vezethet, és előre nem tervezett javításokat, sőt az egész ház részleges rekonstrukcióját is szükségessé teheti. A vízszigetelés különösen fontos, ideértve a padló vízszigetelését a talajon olyan házakban, amelyek olyan területeken épültek, ahol van jelentős mennyiségben talajvíz.

Cél

A felszín alatti víz hazánk szinte minden régiójában megtalálható és bármely éghajlati övezetek. A talaj még a legszárazabb területeken is tartalmaz nedvességet. Az egyetlen különbség az, hogy milyen mélységben található. Előfordulásának mélységét talajvízszintnek (GWL) nevezzük. Előfordulásuk magassága alapján a következő szinteket különböztetjük meg:

magas - mélység legfeljebb két méter a föld felszínétől;
alacsony - több mint két méter.

Bármilyen vízszintnél a nedvesség fokozatosan felemelkedik a talajból a felszínre a bármely talajban jelenlévő kapillárisokon keresztül. A fizika törvényei szerint a kapillárisokban felszálló víz magassága elérheti a 12 m-t Ez nem csak a falak nedvesítésére, hanem egyes helyiségek teljes elárasztására is elegendő. Azt is figyelembe kell venni, hogy egy ház építése szükségszerűen megemeli a talajvíz szintjét az építési övezetben, ismét a fizika törvényei szerint. Gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor a magánházak lakói, akik hosszú évtizedekig szárazságban és kényelemben éltek, hirtelen egy közeli többszintes épület építése után azonnal elöntik pincéjüket.

A fizika megmagyaráz egy első pillantásra paradox jelenséget is – minél sűrűbb a talaj, annál jobban emelkedik a víz. Ez azzal magyarázható, hogy az ilyen talajban a pórusok vékonyak és keskenyek, és ez nagyobb folyadéknyomást okoz bennük, és ennek következtében nagyobb arányú nedvességemelkedést okoz.

Minél magasabb a GWL, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nedvesség kerül a talajból a helyiségbe, annál komolyabbnak kell lennie a vízszigetelésnek. A talaj kapillárisaiból a víz az alapbeton kapillárisaiba vagy más pórusaiba kerül építőanyagok minden ebből következő (szó szerint) következménnyel. A falak pórusaiba jutó nedvesség egy másik problémával is jár - fagyáskor a víz kitágul, ami repedésekhez és a falak vagy az alapozás megsemmisüléséhez vezet.

Eszköz

Mert megfelelő vízszigetelés Nem lesz elég egyszerűen egy tetőfedő anyagot lefektetni a burkolat alá. A ház alatti talaj vízszigetelése összetett többrétegű szerkezet.

A vízszigetelés fő rétegei a következők:

A talaj a lehető legtömörödött és tömörített. Ezt meg kell tenni a felület kiegyenlítéséhez a következő rétegekhez;
Körülbelül tíz centiméter vastag zúzott kő;
A homok ugyanolyan vastagságú réteg.

Érdemes az utolsó két réteget alaposan tömöríteni. Ők jelentik a nedvesség első komoly akadályát.

A fennmaradó rétegeket a talajvíz szintjétől függően kell elkészíteni:

Vízszigetelés - hengerelt bitumen anyagokat, bitumen masztixot használhat;
Beton esztrich - réteg vasbeton 4-5 cm vastag;
Párazáró - üvegszál alapú bitumenes tekercsanyagot is használhat;
Hőszigetelés - polisztirol vagy hab.

Az utolsó réteg egy másik megerősített beton esztrich, amelyre a bevonat felhelyezhető. Azonban, mint már említettük, ezeknek a rétegeknek a jelenléte a ház alatti talajvízszinttől függ.

Alacsony talajvízszint

Ha a talajvíz szintje alacsony, ez elegendő lehet ahhoz, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását a ház alsó részeire. Ebben az esetben ezt teszik: egy réteg száraz agyagot helyeznek az ágyazatra, amelyet szintén gondosan tömörítenek. IN utóbbi időben Az agyag helyett egy bevonat jelent meg az értékesítésben, kettő formájában vékony rétegekásványi rostból és közöttük száraz agyagrétegből készült. Ezt az anyagot azonban nem használják széles körben a telepítés során felmerülő problémák miatt.

A következő réteg beton esztrich. Az esztrichet speciális hálóval erősítik meg. Az esztrich megszáradása után egy réteg bitumen masztix kerül rá, amely nemcsak független vízszigetelő anyagként szolgál, hanem ragasztó alap tetőfedő lemezek lerakásához.

Magas talajvízszint

A talajvízszint magasságától függően használják különféle módokon vízszigetelés:

Húsz centiméter vagy annál kisebb szinten az alapfalakat letakarják bitumen masztix. A betonesztrich alá 10 cm vastag agyagréteget helyezünk;
Ha a talajszint húsz centimétertől fél méterig terjed, akkor két réteg hengerelt bitumen anyagot helyeznek a betonesztrichre. A tetején van egy másik betonesztrich;
Ötven centiméternél magasabb szinten a vízszigetelést három réteg hengerelt anyagból kell elkészíteni. A tetejére betonlapot kell fektetni. A födém és a falak hézagait bitumenes bevonatú polimer szalaggal szigetelik.

Szigetelésként polisztirolhabot vagy extrudált polisztirolhabot használnak. Figyelembe véve ezen anyagok törékenységét, valamint azt a tényt, hogy betonesztrich kerül rájuk, a szigetelőréteg le van fedve. műanyag fólia. Ezt azért kell megtenni, hogy elkerüljük az anyag sérülését a telepítés és az üzemeltetés során.

Egyes kézművesek szívesebben használják az üvegszálas szőnyegeket szigetelésként. A betonozás azonban az üvegszálas rétegek zsugorodását okozhatja, aminek következtében a gyapjú elveszti szigetelő tulajdonságait és csökkenti a nedvességállóságát.

Alapozó vízszigetelés

Az egész szerkezet nedvességtől való leghatékonyabb szigetelésének biztosítása érdekében jobb, ha az alapot vízszigeteljük az építkezés szakaszában.

Az alapok vízszigetelésének a következő típusai vannak:

függőleges – alapfalak kezelése vízszigetelő anyagokkal;
vízszintes - magában foglalja a vízelvezető rendszer létrehozását, valamint a fektetést vízszigetelő anyagok a szalag és az alapfalak között.

Vízelvezető rendszer

Vízelvezető rendszer akkor kell elvégezni, ha a talajvíz szintje az alapozás szintjén vagy magasabban van. Akkor is szükség van rá, ha a talajvíz felhalmozódik a ház alatti talaj rossz áteresztőképessége miatt.

A vízelvezető rendszer egy körülbelül harminc centiméter széles és mély árok formáját ölti, amelyet az alapítvány kerülete mentén, a falaitól körülbelül egy méter távolságra ásnak.

Ennek az ároknak az alját geotextíliaréteg borítja, amelynek szélessége megegyezik az árok falainak kerületével. A szövet tetejére öt centiméteres kavicsréteget helyeznek. Ezután egy speciális azbesztcsövet helyeznek el a talajvíz elvezetésére. A tetejét kavics borítja, és mindent geotextília széleibe csomagolnak. Utolsó szakasz– az árkot föld borítja.

Függőleges szigetelés

Az alapfalak kezelése azért szükséges, hogy megakadályozzuk a nedvesség behatolását a helyiségbe az alapfalakon keresztül. Ehhez a következő anyagokat használják:

bitumen masztix - falakra felhordva, önállóan vagy közbenső rétegként is használható;
tekercs tetőfedő anyagok– tetőfedő vagy tetőfedő filc;
száraz építő keverékek– gipsz.

A bitumen masztix kőolaj-bitumenből készül, lágyítók és töltőanyagok hozzáadásával. Kitölti annak az anyagnak a pórusait, amelyből az alapfalakat építik, és megakadályozza, hogy a nedvesség behatoljon rajtuk a helyiségbe. Mert jobb hatást A masztixot két-négy rétegben hordjuk fel. Ennek a módszernek az előnyei a következők:

könnyű alkalmazás– egyszerű festőeszközökkel felhordva;
hatékonyság - a módszer megbízhatóan védi a helyiséget a nedvességtől;
sokoldalúság– használható önálló vízszigetelésként, vagy más anyagok, például tetőfedő fektetés előtt;
költség – az egyik legolcsóbb szigetelőanyag.

Hibák:

gyors száradás- megköveteli nagy sebesség a munkavégzés során a melegen felvitt masztixet közvetlenül a munka előtt kell elvégezni;
törékenység– néhány évente új réteget kell készíteni.

A hengerelt anyagokat a falak és az alapszalag közötti fektetéshez, valamint a falakra való felhordáshoz használják.

A módszer előnyei a következők:

hozzáférhetőség - az ilyen anyagok széles skálája sokfélét tartalmaz különféle típusok vízszigetelés különböző árkategóriákban;
tartósság - az élettartam eléri az ötven évet.

Hátrányaként érdemes megemlíteni a hengerelt anyagok függőleges felületekre történő fektetésével kapcsolatos problémákat. Ehhez a falakat más anyagokkal, például ugyanazzal a masztixszal kell kezelni, valamint speciális szerszámok és készségek rendelkezésre állását az ilyen munkák elvégzéséhez.

Száraz keverékek

A száraz keverékek a vízszigetelés egyik leggyakoribb típusa. Nemcsak a vízszigetelést segíti elő, hanem a falakat is kiegyenlíti más bevonatok felhordása előtt.

Ennek a következő előnyei vannak.

Jó napot 150/150 fából építettünk házat, a ház mérete 9/10. Az alapozás szalagos, a talajtól mért magassága 75 cm. Csak kosz van a ház alatt. duzzasztott agyaggal szeretném lefedni, de nem tudom, hogyan kell helyesen csinálni, és egyáltalán kell duzzasztott agyag a ház alá?

Oleg, Moszkva.

Hello, Oleg Moszkvából!

Ha nincs hova tenni a pénzt, akkor a gerendaház alatti talajt duzzasztott agyaggal töltheti fel. De ez annyit jelent, hogy bakkából rakott tűzzel fűtjük az utcát, de szükség van rá?

Gondolkozzunk elméletileg. Azt szeretné, ha a padló hűvös lenne a házában. A padló alatti hideg két fő irányba érkezhet - a talajból és az alapozási alapból.

Mivel az Ön címe Moszkva (vagy a környező területek, és nem az Északi-sarkvidék, ahol örökfagy van), minimális a hideg a föld felszínéről. És az alapozó lábazat oldaláról - maximum. Innen a következtetés - nem a föld alatti tér talaját kell szigetelni, hanem a szalagalapot.

Régi házakban és falusi házak csinálták és csinálják ma is az úgynevezett zavalinkit. Vagyis az egész ház körül a kerülete mentén földet öntenek a falaitól legfeljebb fél méter távolságra. És a gerendaház második koronájának magasságáig. Alternatív megoldásként dobozt készítettek, vagy oszlopokat vertek bele, amely és a kunyhó alja közé föld helyett tőzeg, gyep, szalma, nád, fűrészpor stb. A tetejére deszkákat raktak, amelyeken esténként a ház lakói és szomszédaik töltötték el idejüket. A többi időben pedig a deszkák a tetőről lefolyó és a falaktól távol eső eső elvezető rendszereként szolgáltak.

Manapság ritkák a cölöpök, és inkább a pincét szigetelik kicsit más módon - a föld alatti belsejéből.

Ha házat csinálnék magamnak, a következőket tenném. Először a teljes földalatti területre 5-10 centiméteres rétegben homokot öntöttek, majd egy rétegben üvegszigetelést helyeztek el úgy, hogy minden lapsor 5 centiméterrel átfedje a talaj nedvességtartalmát földalatti tér.

Ezt követően az alap teljes kerülete mentén, azon 75 centiméter magasságban, amelyről beszélünk, a betonfalat bitumen masztixszal impregnálják (bevonják) / értékesítik bádogdobozok/. A masztix folyékonyságának növelése érdekében benzinnel hígítjuk és alaposan összekeverjük. Az alapot hengerekkel vagy kvoch-al (szivacs a rúdon) borítják.

Ezután a zsaluzatot antiszeptikus karókból és deszkákból építik fel, amelyeket az alaptól 15-20 centiméter távolságra helyeznek el a föld alatt. Az alap és a zsaluzat közötti teret duzzasztott agyag tölti ki. Minden. Meleg, száraz.

Duzzasztott agyag helyett 5 centiméter vastag penoplex lapok használhatók. Az övék szabványos méret 0,6/1,2 méter. Széles, kerek műanyag fejű dübelekkel vannak rögzítve. Fúrókalapács használata lyukak fúrására a betonba dübelekhez. Egy födém költsége valamivel több, mint másfél száz rubel.

Az alapozási alapon falonként legalább 2 szellőzőnyílásnak kell lennie. És 100, vagy jobb esetben 150 milliméter átmérőjű, rágcsákkal védve a rágcsálóktól. IN nyári időszak a szellőzőnyílások nyitva vannak, télen pedig zárva (vagy bedugulva). Használhat 100 milliméter vastag habszivacsot (a záróelem lapból vagy szivacsból készül).

Vagyis nyáron a padló alatti tér szellőzik, de télen nem hűl le.

Ha már lezárta a földalattit, és nehéz oda behatolni, hogy elvégezze ezeket a tevékenységeket, akkor használja az eszét. Vagy szigetelje le az alapot kívülről, vagy készítsen egy nyílást a padlóba. Röviden, mutasd meg a fantázia elemeit.

Nos, ha valaki praktikusabb lehetőségeket ajánl, akkor azt se utasítsa el.

Tegyen fel kérdést Semenychnek (az anyagok szerzője)

Oldalunk rendszeresen frissül érdekes és egyedi anyagokés cikkek fűrészáru, építőanyag és munka témájában, a szerző véleménye és egy valódi coven ismerete, több mint 15 éves tapasztalattal. Van egy szakasz - vicces történetek a shabashnikokról.

Ha szeretne erről tájékoztatást kapni, iratkozzon fel honlapunk hírlevelére. Garantáljuk, hogy címét nem osztjuk meg harmadik felekkel. A gerendákon lévő fapadló lehetővé teszi az elkerülést használata nélkül vasbeton padló vagy más eszközzel beton alap

, amelynek építési költsége meglehetősen magas. Hatékony fa szellőzés a gerendákon magánházban - szükséges és előfeltétel

a szerkezet megbízhatósága és tartóssága.

Az ábra egy földalatti térrel rendelkező magánházban lévő gerendákon lévő fapadló tervezési lehetőségét mutatja.

A padló alatti teret az a tény képezi, hogy a rönköket meglehetősen magas tégla- vagy betontömb oszlopokra helyezik. Ez a kialakítás lehetővé teszi az első emelet padlószintjének emelését az alagsori tér talajjal való minimális feltöltésével.

Itt a pince és a padló alatti pincetér kívül, a ház hőburkolatán kívül van, és hideg lesz.

A föld alatti tér szellőztetéséhez szellőzőnyílásokat készítenek a szemközti külső falakban, a talajszint felett - lyukakon keresztül zárva fém háló rágcsálók elleni védelemre. Ugyanezek a nyílások legyenek a belső teherhordó falakban.

A padló alatti levegő mozgása főként a szél nyomása miatt következik be.

Télen fennáll a talaj befagyásának veszélye a föld alatti térben, ami a talaj felgyorsulásához vezethet, aminek következtében a padló elmozdul a falakhoz képest.

A fagyás megelőzése érdekében ajánlatos a szellőzőnyílásokat télre lezárni és az aljzatot szigetelni.
Azonban a szellőzés romlása a szellőzőnyílások elzárása következtében a nedvesség felhalmozódásához vezet a szigetelésben és a fa részekben - a hőellenállásés ezen elemek tartóssága.

Meg kell mondani, hogy egy ilyen földalatti eszközt a magánépítésben régóta használnak. A kialakítást eredetileg nem használatra tervezték hatékony hőszigetelés emelet.

A télen gyenge padlószigetelésű házakban a helyiségből származó hő egy része behatolt a föld alatti térbe és felmelegítette azt, megakadályozva a fagyást, de növelve a hőveszteséget.

A modern padlószigetelés gyakorlatilag blokkolja a hő áramlását az aljzatba a helyiségből.Az aljzat befagyását csak talajhő megtakarításával lehet megakadályozni.

at modern követelményeknek Az energiatakarékosság érdekében a hideg földalatti szellőzőnyílások nem a legjobb megoldás. Még mindig inkább tehetetlenségi erővel használják.

A hatékony földalatti szellőztetés sémája egy magánház alagsorában keresztül kipufogó csatorna

Egy magánház vagy nyaraló aljzatának szellőztetéséhez előnyös, ha hatékony szellőztetést használunk elszívócsatornán keresztül. Ez a szellőztetési séma az egyetlen a megfelelő opciót szigetelt alappal vagy pincével rendelkező házhoz.

Hogyan készítsünk fapadlót oszlopokra

A régi könyvekben és szabályozó dokumentumokat Az építőiparban NEM hatékony hőszigetelő anyagokat használó oszlopokon találhat padlóterveket.

A magánházak gerendáin lévő modern padlók ezt teszik

A támasztóoszlopok felől vannak kihelyezve kerámia téglák vagy betontömbök. A szomszédos oszlopok közötti távolság a rönk mentén (fesztáv) nem lehet több, mint 2 m. Az oszlop alapja lehet tömörített zúzottkő réteg, amelynek vastagsága 50-100 mm, kiömlött a bitumen masztix. Vagy masztix helyett vízszigetelő fóliát használnak.

Az oszlopok tetejét oldattal egy szintre kiegyenlítjük. Ha az oldat vastagsága több mint 3 cm. oldatba fulladt falazott háló. Az oszlopok tetejét vízszigetelő anyag borítja.

A vízszigetelő rétegre fa gerendákat helyeznek. A szomszédos gerendák közötti távolságot (elmaradási emelkedés) a keresztmetszetük határozza meg, valamint teherbírásés a padló fedőrétegeinek merevsége - burkolat, aljzat, befejező bevonat. Általában megfelelő lépést tesznek a gerendák közötti elhelyezéshez szabványos födémekásványgyapot szigetelés, kb 600 mm.

A fent említett oszlopok közötti késleltetési osztásnál és fesztávnál a szigetelés és a burkolat vastagságát figyelembe véve normál padlóterhelés mellett a lemaradási keresztmetszet elegendően 100-150x50 mm. Az oszlopokon fekvő rönkök aljára horganyzott acélháló van rögzítve. Háló helyett legalább 20-as vastagságú deszkákat vagy léceket szögezhet mm.

A háló (deszkák) és a rönkök tetejére szélálló, nagy páraáteresztő fóliát helyeznek.

Ez a film megakadályozza megnehezíti a szigetelő részecskék levegőáramlással történő elszállítását (porképződés), de nem akadályozza meg a nedvesség elpárolgását a szigetelésből és fa részek.

Egy szélálló, páraáteresztő fóliát fektetnek a gerendák tetejére, és ütközésig leeresztik a gerendák mindkét oldalán. acél háló hogy a gerendák között tálca alakuljon ki. A fólia minden gerenda mindkét oldalára tűzve van.

Az ásványgyapot szigetelést a gerendák között kialakított csatornában a szélálló fólián helyezik el. Szélálló fólia nélkül is megteheti, ha speciális szigetelőlemezeket használ tömörített szélálló réteggel az alsó réteghez.

Hogyan határozzuk meg a padlószigetelés vastagságát

A padlószigetelés vastagságát számítás szerint választjuk meg, szabványos hőátadási ellenállást biztosítva R = 4-5 m 2 o K/W. Ha az alap nincs szigetelve, akkor a padlószigetelés vastagságát abból a feltételből kell meghatározni, hogy a padló alatti tér hőmérséklete megegyezik a külső levegő hőmérsékletével. Az ásványgyapot szigetelés ajánlott vastagsága ebben az esetben nem kevesebb, mint 150-200 mm.

Szigetelt alapozású és lábazatos háznál a padlószigetelés vastagsága csökkenthető úgy, hogy a lábazat + födém hőátadási ellenállásának összege ne legyen kisebb a szabványnál (lásd fent).

Hogyan kell kiszámítani a padló (padló) hőszigetelés vastagságát

A gerendákon legalább 50 mm vastag rudak burkolatát helyezik el. A burkolórudak közé egy másik szigetelőréteg kerül. Ez a kétrétegű szigetelési kialakítás biztosítja, hogy a szigetelés lefedje a hideghidakat a gerendákon keresztül. A burkolatrudak közötti távolságot 300-600 tartományban választják meg mm., az aljzatburkoló födémek szélességének többszöröse.

Ez a kétrétegű padlóalap konstrukció (gerendák + burkolórudak) lehetővé teszi a szigetelőlapok és a padlóburkolatok (CBF, rétegelt lemez stb.) kényelmes elhelyezését.

A szigetelés felül léccel párazáró fóliával van bevonva. A fóliapanelek illesztései tömítettek. A fólia falakhoz való csatlakozásai a falak vízszigeteléséhez vannak csatlakoztatva, és ugyanazt lezárják.

A burkolórudak vastagságát 25-30 között javasolt választani mm. nagyobb, mint a szigetelés felső rétegének vastagsága. Ez lehetővé teszi a fólia leeresztésével az egyes burkolatok mindkét oldalán, hogy szellőző rést hozzon létre a párazáró fólia és a padlóburkolat között.

Pára- és hőszigetelés penofollal

A felső szigetelőréteg és párazáró fólia helyett jövedelmezőbb a penofol - habosított polimer bevonatú - fektetése. alumínium fólia, vastagsága 10 mm. (más kereskedelmi néven is elérhető).

A Penofolt aluminizált oldalával felfelé, a szellőző rés felé kell fektetni a burkolórudakon, és le kell engedni mindegyik rudak mindkét oldalán. Ezt követően tűzőgéppel minden rúd mindkét oldalára penofolt szegeznek úgy, hogy az alumíniumozott felület és a födémek között 3-4-es rés keletkezzen. cm.. A penofol panelek illesztéseit aluminizált ragasztószalaggal tömítjük. A penofol réteg hőátadási ellenállást biztosít egy 40 vastagságú ásványgyapot réteggel mm., és a szükséges páraáteresztő képesség.

Az aljzatlemezeket páraálló fólia vagy penofol tetejére rögzítik a burkolórudakhoz. A deszkák helyett gyakrabban használnak táblákat: cementkötésű forgácslapok(vastagság > 22 mm.), rétegelt lemez (> 18 mm.), stb. A lemezeket és a födémeket a hosszú oldalukkal a burkolatrudakra kell helyezni. A távtartók a rövid oldal alatt vannak rögzítve a burkolatrudak között. A lefektetett lap minden szélét alá kell támasztani - egy blokkot vagy távtartót.

Hab műanyag használata szigetelésként, polisztirol hab lapok nem ajánlott. Az ilyen lapok akadályként szolgálnak a nedvesség ellen, amelyet mindig a padló faanyaga tartalmaz. Azáltal, hogy megakadályozza a nedvesség kijutását a fából, a habszigetelés lerövidíti a fa padlórészek élettartamát. Ráadásul az ásványgyapot szigetelés jobb rugalmassága miatt erősebben tapad a gerendákhoz, mint a polisztirolhab.

A föld alatti tér talajnedvesség elleni védelme érdekében célszerű a talaj teljes felületét lefedni vízszigetelő fólia(és nem csak az oszlopok alatt, mint a képen). A burkolólapok illesztései tömítettek. A fólia és a fal csatlakozási pontját össze kell kötni a falak vízszigetelésével, és le is kell zárni. A padlóoszlopok közvetlenül a fólián fekszenek.

Ennek eredményeként szellőztetett földalatti teret kapunk, amelyet lezárt héjak korlátoznak - felül (párazáró) és alul (vízszigetelés).

Egy ilyen földalatti tér nem csak a nedvességtől és a hidegtől védi a házat, hanem a lakóterekbe való behatolástól is.

Padló gerendákkal a közbenső falakon

IN modern dizájnok A padlókon a gerendák egymástól kis távolságra helyezkednek el, ami lehetővé teszi a kisebb keresztmetszetű, ezért költséges fűrészáru felhasználását, valamint a szigetelőlapok kényelmes elhelyezését.

Kb m. A falban lévő téglákat vagy blokkokat méhsejt falazási módszerrel rakják le, fél tégla vastagságban, a függőleges fugákban megnövelt 1/4 téglaréseket hagyva a földalatti tér szellőzésére. Ha a fal magassága 0,4-nél nagyobb m., akkor nem kevesebb, mint minden 2 m. a fal hossza, fektessen ki pilasztereket - téglavastagságú oszlopokat a fal stabilitásának növelése érdekében.

Ha a késleltetési lépés nem több, mint 600 mm.és 2-nél kisebb fesztávolságú m., akkor a fahasáb keresztmetszete elég 100x50 mm.

Fapadló a talajon gerendákon

Egy másik lehetőség a fapadlóhoz a gerendák mentén egy magánházban az alábbi ábrán látható:

Itt, az első lehetőségtől eltérően, a padlószintet a szükséges magasságra emelik, ha az aljzatot tömörített talajjal töltik fel.

A padló szellőztetése a szellőzőcsatorna huzatának hatása alatti levegő mozgása miatt történik.

A meleg levegőt a helyiségből veszik, és az alaplécek szellőzőnyílásain, valamint az aljzatburkolat és a fal közötti résen keresztül jut be a gerendák közötti térbe. Ezután a levegő belép szellőző csatorna.

A föld alatti tér szellőzésének biztosítása érdekében lyukakkal ellátott lábazatokat használnak, vagy olyan lábazatokat kell felszerelni, amelyek között rés van a falak között.

Annak érdekében, hogy a levegő többé-kevésbé egyenletesen mozogjon a padló teljes felülete alatt, a légáteresztő rés különböző szélességű - minél távolabb van a szellőzőcsatornától, annál szélesebb a rés (2 cm.). A szellőzőcsatorna közelében nem készülnek lyukak az alapléceken, vagy a fal és a padlóburkolat közötti rések (vagy a rést szalaggal lezárják).

Fontos megérteni, hogy ennél a szellőztetési lehetőségnél, az elsőtől eltérően, a föld alatti tér a ház hővédő burkolatán belül helyezkedik el, és melegnek kell lennie. Az aljzat külső héjának hőátadási ellenállása nem lehet kisebb, mint a ház falának. Ellenkező esetben belépő meleg levegő a helyiségből páralecsapódáshoz vezethet az aljzatrészeken.

Az ömlesztett talajréteg vastagabb legyen 600-nál mm. nem ajánlott. Öntse a talajt és óvatosan tömörítse legfeljebb 200 vastag rétegben. mm. A töltőtalajt továbbra sem lehet a természetes talaj állapotára tömöríteni. Ezért a talaj idővel leülepedik. A vastag talajréteg miatt a padló túlzottan és egyenetlenül leülepedhet.

A vízszigetelő fóliát legalább 30 vastagságú homok kiegyenlítő rétegre kell lefektetni mm. A fóliapanelek illesztései tömítettek. A fólia és a fal csatlakozási pontjait össze kell kötni a fal vízszigetelésével és le is kell tömíteni.

A vízszigetelés tetejére hőszigetelést helyeznek el.

Ebben az esetben jobb, ha polimer szigetelőlemezeket használ - polisztirolhab (habosított polisztirol). A szigetelés vastagsága 50-100 mm., hiszen a ház alatti talajhőmérséklet mindig pozitív.

Ha a ház falai és pincéje nincs szigetelve, akkor a külső falak mentén legalább 800 szélesség mm. többet kellene fektetni vastag réteg szigetelés, 150-200 mm.

Többrétegű külső falakkal, kívül szigeteléssel a falak és a padló szigetelését megkerülő hideghíd megszüntetésére, kívülről szigetelni kell(lásd a képet a cikk első részében).

A padlógerendák téglából vagy betontömbökből készült alacsony alátéteken nyugszanak.

Ha extrudált polisztirol hab táblákat (XPS, penoplex stb.) használnak hőszigetelésként, akkor a rönkök ezekből a lapokból kivágott alátétekre fektethetők.

Hőszigetelés között és fa gerendák a padlónak 3-5 hézagot kell biztosítania cm. a szabad légmozgás érdekében.

Által építési szabályzat A padló elrendezésének van egy korlátozása. Mivel a padló alatti teret egy elszívó csatornán keresztül szellőztetik természetes szellőzés, akkor tilos a végső padlóburkolatot éghető anyagokból készíteni: deszkából, parketta deszkákés pajzsok stb. Vagy nem éghető alapot kell alájuk helyezni, például előregyártott gipszkarton esztrichet, gipszszálas lapok vagy cementkötésű forgácslapokból készült aljzat.

Ennél az opciónál a gerendák és egyéb padlóelemek jobb páratartalmúak, mint az első esetben.

Ebben a kialakításban a szellőzőcsatorna nemcsak az aljzat, hanem a ház helyiségeinek szellőzésére is szolgál. Arról, hogy mit kell tenni a szellőzőrendszer által kibocsátott hő megtakarítása érdekében,

Padló, talaj és alapozás

A földszintek nem kapcsolódnak az alaphoz, és közvetlenül a ház alatt fekszenek. Ha hullámzik, akkor a padló télen és tavasszal erőhatások hatására „szédülhet”. Hogy ez ne forduljon elő, a ház alatti hullámos talajt meg kell tenni, hogy ne hágjon fel. Ennek legegyszerűbb módja a föld alatti rész

Cölöpalapok tervezése fúrt (többek között TISE) ill csavaros cölöpök hideg alap beépítésével jár. Az ilyen alapokkal rendelkező ház alatti talaj szigetelése meglehetősen problémás és költséges feladat. Padló a földön a házban cölöp alapozás csak a telephelyen lévő nem vagy enyhén hullámzó talajokhoz ajánlható.

Ha ingadozó talajra épít egy házat, az alapozásnak 0,5-1 mélységig föld alatti részének kell lennie. m.