Építsen szaunát saját kezű projektekkel. Kis szauna saját kezűleg. Különféle fafajták árai

A fürdő az orosz élet egyik szerves része. A modern technológiák és a fejlődés ellenére nem valószínű, hogy honfitársunk megtagadja a lehetőséget, hogy gőzölögjön egy fürdőházban, amelyet saját kezével épített a helyszínen. Még ha nem is boldog tulajdonosa egy városi kastélynak, megépítheti vidéki házában. Sokan álmodoznak saját fürdőről, de hogyan valósíthatod meg álmaidat?

Barkács szauna alaptól a tetőig. Az építés jellemzői

A klasszikus orosz fürdők természetesen faépületek. Van némi hasonlóságuk a finn szaunával. Megépítésükhöz egy keretet levágnak és belülről faragnak. Oroszország területén építkezésre mint építési anyag Fenyőt és néhány más fafajtát használnak. Kiválasztáskor a fő mutató a gyantás anyagok minimális mennyisége, mivel hevítés és páratartalom hatására az ilyen anyag „izzadni kezd”.

Maga a gerendafürdő építésének technológiája saját jellemzőkkel és különbségekkel rendelkezik a lakókunyhó építésétől. Először is, ezek fokozott követelmények az anyag jellemzőivel és minőségével szemben. A rönköknek fűszerezettnek, egyenesnek és minőségi kapcsolat biztosítására alkalmasnak kell lenniük.

Különös figyelmet fordítanak a tömörségjelzőkre. A szükségtelen hőveszteség nagyon észrevehető lesz, ami csökkenti a hatékonyságot. A maximális hőmérséklet megőrzése érdekében a falakat moha vagy kóc segítségével tömítik.

A fából vagy rönkből épített fürdő lenyűgöző és vonzó megjelenésű, de nem mindenki engedheti meg magának egy ilyen szerkezet árát. Olcsóbb megoldás a keret-panel technológiák alkalmazása. Kis mennyiségű anyagot igényel, és maga az alapítvány olcsóbb lesz, mivel szigetelésként ásványgyapotot vagy hasonló analógokat használnak. Ebben az esetben nincs szükség masszív alapot építeni az egész szerkezet jelentéktelen súlya miatt.

Előny keretes falak fürdő esetében az épület betelepítésének hiánya. A keretek használatának azonban vannak hátrányai is - nedvesség megjelenése hóviharok és esőzések során. A gőzkondenzáció folyamata során keletkezik. Az ilyen problémák elkerülése érdekében használjon vízszigetelést.

Az építkezés megkezdése előtt meg kell értenie a főbb lépéseket, amelyeket végre kell hajtani:

• A helyes megközelítés a becslési dokumentáció elkészítésével kezdődik. Lehetővé teszi az árak megjelenítését minden típusú munkára és a szükséges anyagokra. Ezenkívül a becslés lehetővé teszi a költségvetés kiigazítását és újraelosztását.

• Ezt követően megkezdheti a fürdőprojekt létrehozását. Az ezen a területen szerzett készségek és képességek nélkül nem fogsz tudni mindent a legapróbb részletekig átgondolni. Emiatt a legjobb egy profi építész meghívása, aki rajzokat készít az ügyfél alapvető követelményeivel és kívánságaival.

• A fürdő építésének egyik fő szakasza az alapozáshoz szükséges anyagok kiválasztása. Ez az építőelem közvetlenül befolyásolja az egész szerkezet tartósságát és szilárdságát.

• Ezután ki kell választania a legoptimálisabb anyagokat a falakhoz és a tetőfedéshez az ár és a minőség szempontjából. Manapság az építőipari piac rengeteg olyan ajánlatot kínál, amely mindenki kívánságát kielégíti.

• Fürdőház építésekor különös figyelmet kell fordítani a belső kommunikációra, például a villanyra és a vízvezetékekre.

• A fürdőtér méretétől és a személyes kívánságoktól függően ki kell választani egy kályhát, és mérlegelni kell a telepítési helyét.

• A fürdő építésének utolsó szakasza a helyiségen belüli befejező munka.

Barkács szauna alaptól a tetőig

Először el kell döntenie a helyet a webhelyen. Ez különös figyelmet igényel a tulajdonostól. Maga a választás a terület méretétől és a felület egyenletességétől függ. Érdemes figyelembe venni magának a fürdőnek a geometriai paramétereit is. Érdemes a legtöbbet megfontolni optimális feltételeket a jövőbeni kommunikáció biztosítására. A fürdőhagyományok támogatása érdekében víztestek közelében épült, hogy megtapasztalhassa az érzések varázsát és kontrasztját, amikor a hűvös vízbe merül.

Fürdőház építési projekt kidolgozása

A klasszikus stílusú fürdő három helyiségből áll: egy öltözőből, egy gőzfürdőből és egy mosdóból. Gyakran az utolsó szobákat egyesítik. Az öltöző szükséges a szekrény, a padok, az asztal és a székek elhelyezéséhez. Itt gyűlik össze a társaság baráti összejövetelekre. Fürdőfelszerelések, tűzifa vagy szén polcok is itt vannak felszerelve.

A fürdőprojekt kiválasztása és fejlesztése a kívánságoktól, a szabad területtől és a pénzügyi lehetőségektől függ. Elég nehéz önállóan minőségi és átgondolt tervet készíteni. Ehhez a legjobb, ha meghív egy építészt, aki gyorsan valódi projektté tudja változtatni álmait. Meg kell jegyezni, hogy a méretek tetszőlegesek lehetnek. De a maximális kényelem érdekében számításokat kell végezni. A kényelem érdekében minden gőzölő személynek körülbelül 5-6 m2-nek kell lennie. A valóságban azonban a fürdőházak nagyobbak és kisebbek is épülnek.

Csináld magad fürdőház alapozás

Más épületekhez hasonlóan a fürdőház is alapozást igényel, amelyet a talaj fagyásáig kell lefektetni. Ebben az esetben el kell dönteni a falak anyagáról. Ez szükséges a maximális terhelés kiszámításához, mivel maga az alap tömege eltér a fal súlyától.

Ha kőfalakat tervez, akkor törmelékkőből készült szalagalapzatra lesz szüksége. Az alapozás anyaga lehet beton, vasérc és tégla. Meg kell érteni, hogy a vörös és mészhomok téglák a talajban megsemmisülnek a nedvesség hatására.

Az anyag kiválasztása után az alapot fél méterrel a talajszint felett kell építeni. A felület kiegyenlítéséhez használjon cement-homok habarcsot. Száradás után a tetőfedőt a masztixre kell fektetni. Ez lehetővé teszi a talajból érkező nedvesség eltávolítását az épületből.

Milyen típusú alapot válasszunk egy fürdőházhoz

Fürdőházhoz többféle alapozási lehetőséget használhat. Választásuk a talajvíz mélységétől, a szerkezet geometriai méreteitől és a falak anyagától függ. A fürdéshez a leghatékonyabbak:

• Könnyűbeton szalag erősítő szalaggal. Alacsony fajsúlyú egyszerű szerkezetek építésénél használják. A szalagalap létrehozásához törmelékkövet vagy betont használnak. Habarccsal tartják össze. Az eszközhöz gödröt kell készíteni 15 centiméter vastag kavics- vagy homokpárnával. Egy ilyen alap szélessége a fürdő méretétől és a szerkezet típusától függ.

• Oszlop betontégla vagy fém oszlopokkal. Ezt a típust akkor használják, ha a talajvíz mély. A sarkokon és a kerület mentén elhelyezkedő tartóoszlopokból áll. Az ilyen oszlopok közötti távolság nem haladhatja meg a két métert. Beton, tégla, azbesztcement ill fém csövek. Egy bizonyos mélységig a földbe temetik, majd betonnal töltik fel.

• Úszó. Ez egy alternatíva, amelyre használják monolit födém. Bármilyen talajon használható, a talaj nedvességtartalmától függetlenül. Egy ilyen alap elrendezéséhez elegendő egy 50-60 centiméter mélységű árkot ásni, amelynek aljára kavicsot vagy homokot öntenek. Ezt követően egy vízszigetelő réteget fektetnek le, és betonnal töltik fel.

• Csavaros alapot használnak, ha fürdőt építenek laza vagy instabil talajra. Csigacsövekből készül, amelyek hegyes hegyűek a könnyű behatolás érdekében a talajba. Meg kell jegyezni, hogy a cölöpök bemerítési mélysége változhat. Az oszlopokat két-három ember csavarja a talajba.

• Cölöpös-csavaros rács. Kiegészítő pántként használják fémcsatornákkal vagy faanyaggal.

A gyakorlatban az emberek egyedi tulajdonságai miatt akarnak fából készült fürdőházat építeni. Ebben az esetben a saját kezű fürdőház építésének legoptimálisabb alapja egy oszlopos. Más lehetőségekkel ellentétben számos előnnyel rendelkezik:

1. Oszlopos alapot szinte mindenki telepíthet. Ez nem igényel speciális ismereteket vagy építőipari berendezések használatát.
2. A felhasználható anyagok széles választéka: beton, tégla és fém csövek.
3. Minimális erőfeszítés és idő ráfordítása az építéshez. Az öntött betontól eltérően nagyon gyorsan szárad.
4. Ez a lehetőség a leghatékonyabb egy fürdőház számára, mivel a szellőző- és vízelvezető rendszerek nagyon könnyen megszervezhetők.

Árok előkészítése az alapozáshoz

Például vegyünk olyan körülményeket, amikor a talaj 70 centiméterre fagy, és a talajvíz egy méter mélyen helyezkedik el. Ebben az esetben 200 milliméter átmérőjű támasztóoszlopokat kell használni, amelyeket egy méterrel a talajba mélyítettek.

Először el kell készítenie az összes tartóoszlop előzetes elrendezését. A leendő épület kerülete mentén másfél méteres lépésekben kell elhelyezni. További támasztékokat szerelnek fel a falak és a sarkok metszéspontjában. Az összes oszlop megjelölése után lyukakat kell fúrni. Átmérőjüknek 50 milliméterrel nagyobbnak kell lennie, mint maguk a csövek. A gödrök alját 20 centiméter vastag homokkal töltik fel, majd tömörítik.

Ezt követően csöveket készítenek, amelyeknek legalább 40 centiméterrel ki kell állniuk a talajból. Ennek eredményeként 1,4 méter hosszúak lesznek. A talajba szerelés előtt a cölöpöket tetőfedőbe csomagolják. A szerelési folyamat során a csöveket finom zúzottkővel vagy szitákkal borítják, ami további szilárdságot ad a szerkezetnek. A tartóelemekbe rudakat szerelnek fel, hogy megerősítsék a szerkezetet. Az utolsó szakasz betonozás történik.

A fürdőkályha alapjainak jellemzői

Az alapítvány kialakítása nagymértékben függ a használt fűtő kemence típusától. Ha 500 kilogrammot meghaladó tömegű eszközt szeretne használni, fontolja meg egy külön beton alátét létrehozását a kemencéhez. Ehhez két lehetőséget használhat:

1. A kemence teljes területén oszlopos vagy szalagalapot hoznak létre további szerkezeti megerősítéssel.
2. Egy másik széles körben használt lehetőség a monolit beton alátét. Kizárólag a tűzhely alá kerül.

Vízlefolyó létrehozása a fürdőben saját kezűleg

Fürdőház létrehozásakor gondolkodnia kell hatékony rendszer víz elvezetése a helyiségből. Mint tudják, a nedvesség az épületek ellensége, és csökkenti az anyagok élettartamát. Emiatt a vizet legalább 3-5 méterrel el kell vezetni a szerkezettől. A fürdő padlójába lefolyót kell telepíteni, amely a csőrendszeren keresztül a nedvességet a csatornarendszerbe szállítja. A csöveket a fagyhatár alá kell fektetni, méterenként 3 centiméter lejtéssel. Használhat akár fél méter mélységű felszíni árkokat is, amelyek falai agyaggal vannak bélelve.

A vízelvezető rendszer elrendezésének lehetősége nagymértékben függ a víz mennyiségétől és természetesen az anyagi lehetőségektől. Azonban meg kell értenie, hogy a felületi ereszcsatorna használatakor fennáll a jegesedés veszélye. Ez a helyzet ellenőrizetlen áramláshoz vezethet a talaj felszínén.

Ha a víz lefolyóval hagyja el a fürdőt, gondosan ki kell számítani a padló lejtését. Ha a padlók cementtel vannak feltöltve, akkor a vízelvezetés nem jelent különösebb problémát, mivel a modern, csövek segítségével működő alsó lefolyórendszerek leeresztik a szükséges térfogatot.

Egy másik elem az csatorna kút, amelynek több változata is van. Ha a webhelyen nincs vízelvezető kút, akkor külön rendszert kell építenie a fürdő számára. Ebben az esetben 1 köbméteres méret elegendő.

A kút ásása nem okoz nagy gondot. Annak megakadályozása érdekében, hogy működés közben összeomoljon, a falakat téglával vagy salaktömbbel kell lefektetni. Sok tulajdonos használ autógumit. Az eltávolított nedvesség jobb szűrése érdekében a kutakban további vízszintes csatornákat kell telepíteni.

Fürdőszoba padló szerelés

Először is, a leendő padló alatt le kell vágni az élő réteget a gyeppel együtt. Ha fürdőházat építenek egy nyaralóra, a földet nem szabad eltávolítani, mivel a jövőben a helyszínen használható. A talajt 15 centiméter mélyre kell vágni. A felület kiegyenlítése után elkezdheti a munkát.

A fürdőház padlójának legjobb anyaga egy fatábla. A padlót nem szabad magasabbra tenni, mint az alap szintje, de az erős süllyesztés sem elfogadható, mivel a padló felszívja a nedvességet a talajból. További téglaoszlopokat kell felszerelni a fahasáb alá. Minden keretet hornyos deszkák borítják.

A víz mosogatóból való elvezetéséhez a padlón perforációkat készítenek. Emlékeztetni kell arra, hogy a fürdőben magas a páratartalom, ami hatással van a fára. Emiatt réseket kell hagyni a táblák között, amelyek lehetővé teszik az anyag mozgását további deformáció nélkül.

A padlóburkolat másik lehetősége a koszos padló. Ehhez zsíros agyagot kell használni, amely nem engedi át a vizet. A vízelvezető rendszer ereszcsatornából készülhet. Annak érdekében, hogy ne szennyezze be a lábát az agyagra, szereljen fel fa rácsokat. Ilyenkor érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vízelvezetés hatékonyságára, mert a pangó víz kellemetlen szagot okozhat.

Más épületekhez hasonlóan a padló betonból is készülhet. Ez megkönnyíti a kommunikációs rendszerek telepítését és növeli az élettartamot.

Fürdőfalak építése saját kezűleg

Az előző lépések befejezése után megkezdheti a falak építését. Ehhez az anyagok széles skálája használható. A fürdőház alapnézetben fa szerkezet, de ma már téglából, betonból vagy törmelékből is kialakítható.

A különböző anyagokból készült falvastagságra szabványok vonatkoznak. A falak beton vagy tégla vastagsága 51 centiméter (két tégla). Törmelékkő használatával ezek a mutatók 75 centiméterre nőnek. Ami a fát illeti, 20 centiméter vastagság elegendő.

Ha fát használunk építőanyagként a fürdő falaihoz, elő kell készíteni. A lényeg az, hogy a rönkök jól megszáradtak és csiszoltak. Jobb, ha nem használ rovarok vagy rothadás által sérült anyagokat.

Természetesen beton vagy tégla használatával nincs ilyen probléma, de maga a szerkezet hidegebb lesz. Ezenkívül az állandó hőmérséklet-változások páralecsapódást okoznak, amelyet kezelni kell. A fa használatakor a nedvesség nem jelent problémát, mivel gyorsan felszívódik a szálakba és a pórusokon keresztül kiszabadul.

A fürdő rönkházának maximális védelme érdekében speciális antiszeptikumokkal és tűzgátló szerekkel kell kezelni. Érdemes megjegyezni, hogy a fa falak nem vakolhatók, mivel a nedvesség nem távozik kívülről. Ennek eredményeként a rönkök rothadhatnak. Nem felesleges a szerkezet gőz- és vízszigetelését használni.

Anyag kiválasztása fürdőfalak építéséhez

A fürdőház saját kezű építésének kezdetén az alapoktól a tetőig sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az egyik fő a falak építéséhez szükséges anyag kiválasztása. Ma az iparág tapasztalt szakértői a következő lehetőségek használatát tanácsolják:

• A profilozott fa az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb anyag a fürdőház építéséhez. Rengeteg előnyük van. A legfontosabb az alacsony hővezető képesség. Ezenkívül a fa vonzó megjelenésű, és tiszta és letisztult vonalakat kölcsönöz az épületnek. A profilozott gerenda kiválasztásakor várnia kell egy ideig, amíg az anyag összezsugorodik, majd a gerendaházat szakszerűen tömítik.

• A ragasztott laminált fa tökéletes fürdőháznak, mert van lapos felületés nem igényel további befejező munkát. A profilozott fával ellentétben ez az anyag nem igényel további időt a zsugorodáshoz. Emiatt a fürdő minden munka befejezése után azonnal használható. Laminált furnér fűrészáru használatakor a falak jól tartják a hőt, és az anyag nem rothadó. Érdemes megjegyezni, hogy nagyon ellenálló vegyszerekés rágcsálóknak való kitettség. Az egyetlen hátránya a magas ár, de a gyakorlatban megfelelően igazolhatja minőségét.

• A fürdő falaihoz gyakran gyalult fát használnak. Ez valóban egy kiváló minőségű és megfizethető anyag, amely egyesíti a helyiség kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságait.

• A klasszikus orosz fürdő építéséhez a legtöbb tulajdonos rönköt használ. Természetesen a rönkszerkezetnek megvannak a maga finomságai az építés során, amelyeket figyelembe kell venni. Az egyik jellemző a szálak egyenességének megőrzése. A farost hajlítása a rossz minőségű anyag pontos jele. Ezenkívül az élettartam ettől a mutatótól függ. A rönkből készült falak építése után a réseket és repedéseket be kell tömíteni.

• Nemcsak kiváló minőségű, hanem vonzó épület létrehozása érdekében a fürdőházak építésében gyakran használnak lekerekített rönköket. Az anyag megbízható és nagyon tartós. Hátránya a zsugorodás időtartama, amely egy év. Csak a végső zsugorodás megvárása után folytathatja a munka befejezését és a kommunikációs rendszerek lefektetését.

• Az egyik gazdaságos lehetőség a keret használata. Ez tökéletes megoldás, hiszen maga a szerkezet könnyű lesz, ami viszont megtakarítja az alapozást. A fő előny azonban az építés gyorsasága. Ha követik a technológiát, az ilyen szerkezetek kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagyon hosszú ideig tarthatnak.

• A fürdő maximális biztonsága és tartóssága érdekében a téglát falanyagként használják. Ez egy modern és megfizethető anyag, amelyet széles körben használnak minden típusú építésben. Hogy a fürdő ne legyen hideg, érdemes a falakat két tégla vastagságúvá tenni.

• Ma a legolcsóbb lehetőség a fürdőházak falainak építésére a salaktömb. Ezt az anyagot lehetővé teszi az építkezés gyors és egyszerű befejezését is.

• A pórusbeton modern és kiváló minőségű. Kiváló nedvességállóságának köszönhetően a szerkezet nagyon sokáig bírja. Ugyanakkor a pórusbeton hővezető képessége nagyon alacsony.

A különféle anyagok bősége ellenére a saját kezű fürdőház építéséhez a bursát és a gázblokkokat részesítették előnyben. Emiatt részletesebben meg kell vizsgálni ezen építőanyagok jellemzőit és jellemzőit.

A szénsavas beton fürdők jellemzői és előnyei:

1. A blokkok viszonylag kis súlyúak, ami jelentősen csökkenti a kész szerkezet nyomását az alapra.
2. Tökéletesen védi a helyiséget a széltől és a fagytól.
3. A porózus szerkezet lehetővé teszi a nedvesség távozását.
4. Gyors és egyszerű szerelési munka.
5. Az építkezés nem igényel használatot speciális eszközök vagy felszerelést.

A fa előnyei a fürdő falainak építésében:

1. Az anyag nem igényel további kikészítést. Személyes kezdeményezéssel egyszerű manipulációkat hajthat végre az épület megjelenésének javítása érdekében.
2. A faanyag könnyen beépíthető, és nem igényel bonyolult technológiák alkalmazását.
3. Ennek az anyagnak a használatával nincs szükség további szigetelésre.
4. A fa tartós és környezetbarát anyag.

Technológia gerendák fektetésére a fürdő falaihoz

A „csináld magad” fürdő az alapoktól a tetőig nagyon hosszú ideig tart, ha betartja a gerendák fektetésének technológiáját. Ezt az anyagot szorosan a csapokhoz kell helyezni a megépített alap teljes kerülete mentén. A szerkezet megerősítése érdekében 25 milliméter átmérőjű lyukakat készítenek a fában. A végein kivágások vannak hornyokhoz vagy csapokhoz. A szigetelőanyagokat ott helyezzük el, ahol az elemek össze vannak kötve.

A szakemberek vörösfenyő gerendák használatát javasolják az alsó sorokhoz. Ez a fa gyakorlatilag ellenáll a korhadásnak és jól bírja a hőmérséklet-változásokat. Ezt követően bármilyen fából készült anyagot használhat. Mielőtt elkezdené a falak építését, elő kell készítenie a nyersdarabokat, amelyek megfelelnek a jövőbeli fürdő geometriai paramétereinek. Ezt követően dobozokba gyűjtik.

A falak építésével párhuzamosan ablaknyílásokat és ajtóblokkokat kell behelyezni. Emlékeztetni kell arra is, hogy azok a helyek, ahol a gerendák egymáshoz vannak kötve, nem lehetnek nagyon szorosak. A keletkező hézagokat szigeteléssel töltjük ki.

A gerendák lerakásának sorrendje

• A második koszorút az első gerendára helyezik, amely az alapra támaszkodik. Ezt követően a felsőbe átmenő lyukakat készítenek, az alsót félig fúrják.

• Ezt követően a felső gerendát eltávolítják. A kialakított lyukakba tiplit kell beütni, amelyek hossza a gerenda magasságának másfélszerese legyen.

• A következő sor felhordása előtt a kócot a teljes hosszon alkalmazzuk. Csak ezt követően lehet a következő gerendákat felhelyezni és a tiplit behajtani.

• Feltétlenül ki kell vágni a tiplit. Magasságának több mint 2 centiméternek kell lennie. Ez lehetővé teszi, hogy szilárdan rögzítse a rudakat, és elkerülje a felemelést a jövőben.

Ha úgy dönt, hogy más anyagot használ a falak építéséhez a fürdőben, akkor a technológia ugyanaz, mint a hagyományos építésnél. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg az ajtó- és ablaknyílásokról. A gőzfürdőben fontos lenne olyan üvegtömbök beépítése, amelyek hatékonyan bírják a magas hőmérsékletet, nedvességet és tökéletesen áteresztik a fényt.

Fürdőház mennyezet és tető

A fürdő burkolásához csak száraz fát használnak. Ezek lehetnek táblák, táblák vagy lemezek. A végső választás attól függ, hogy a tetőteret a jövőben használják-e vagy sem. Ha ezt a helyet csak fürdőház hőszigeteléseként kívánja használni, akkor biztonságosan használhat egy födémet. Ezzel pénzt takaríthatunk meg. De ha azt tervezi, hogy a tetőteret az Ön igényei szerint használja, akkor használnia kell minőségi anyagok amely elbírja az ott tárolt személy vagy vagyon súlyát.

A mennyezet elülső oldala csiszolást igényel, hogy több képet hozzon létre csodálatos kilátás. Ha a jövőben vakolást terveznek, akkor ezt az eljárást nem hajtják végre.

Ami a mennyezet tetőtéri oldalát illeti, azt tetőfedővel vagy tetőfedővel kell lefedni. Szigetelésként használhat kemencesalakot, vagy töltse fel földdel, amelynek rétegének 20 centiméteresnek kell lennie. A talaj feltöltése előtt szitálni kell, hogy eltávolítsuk a növények gyökereit vagy magjait. Fürdőház tetőterének szigeteléseként vályogot is használhat. Ez egy réteg szalma agyaggal. Ez a lehetőség nagyon gyakori, mivel lehetővé teszi, hogy az agyag felfogja a gőzöket és megakadályozza a tüzet.

Maga a fürdőház teteje különféle anyagokból készülhet, nevezetesen: pala, tetőfedő vagy cserép. Színes megjelenés létrehozásához használjon nádat vagy szalmát. Az ilyen lehetőségek hangsúlyozhatják a szerkezet egyéniségét és sajátosságát. Tető építésénél legalább 50 centiméteres túlnyúlást kell biztosítani. Érdemes a hatékony padlásszellőztetésről is gondoskodni. A fürdő fűtése előtt a szellőzőt le kell zárni.

Ajtók a fürdőben

A fürdőajtók saját kezűleg is elkészíthetők tiplivel, ehhez 4-5 centiméter vastag deszkákra lesz szükség. Ha anyagilag lehetséges, kész szerkezeteket vásárolhat. Mindenesetre figyelembe kell venni, hogy a gőznek való kitettség növeli a méretüket. Emiatt szükséges a technológiai lemaradás fenntartása, hogy a jövőben ne legyen probléma a nyitással.

A gőzfürdő ajtóinak szélessége és magassága 70x170 centiméter legyen. Kívánt esetben magasabbak is lehetnek. A magas ajtónyílás hátránya, hogy a helyiség tetején felgyülemlett hő azok kinyitásakor eltávozik. A fűtött helyiségben a huzat elkerülése érdekében a küszöböt meglehetősen magasra kell tenni, 15 centimétertől. Az enyhe kényelmetlenség ellenére elkerüli a lábon végigfutó kellemetlen hideget.

Ablakok a fürdőben

Mint minden más épületnek, a fürdőnek is ablakokkal kell rendelkeznie, teljes terület amelynek a teljes alapterület legalább 10%-a kell legyen. Az ilyen szabványok betartásával elegendő nappali fényt kap. Ezenkívül segít a penész és a penész elleni küzdelemben, amelyek napfény hatására kiszáradnak.

Tekintettel Oroszország meglehetősen hűvös éghajlatára, az ablakokat a padló felett 80 centiméter magasságban kell elhelyezni. Ha két ablakkeretet szeretne egymás mellé helyezni, akkor hagyjon fél méter széles válaszfalat. A szomszédos keretek felszerelésekor 15 centiméteres rés szükséges.

Mint tudják, az üveg aktívan átadja a hőt az épületből. Ezeknek a veszteségeknek a csökkentése érdekében érdemes két-három poharas kiviteleket használni. A maximális tömítettség érdekében a keret és az ablak között kialakított hézagokat kócos vagy hasonló szigetelőanyaggal tömítik.

Ami a fürdő ablakainak méretét és geometriáját illeti, azok a tulajdonos kérésére elkészíthetők. Ebben a tekintetben nincsenek szigorú kritériumok.

Kályha felszerelése fürdőben

A barkácsfürdő az alapoktól a tetőig nem létezhet speciális kályha nélkül, amely hőt termel. Konfigurációjuk nagyon változatos lehet.

A legoptimálisabb és hatékony lehetőség a fürdőhöz kőkályha van. Létrehozásakor gondosan be kell kötni minden varratot a falazaton, és maguk a varratok a lehető legvékonyabbak legyenek. Építéshez sült és hőálló téglákat használnak. A szauna kályha alsó szintjét 10 centiméterrel a padlószint felett kell elhelyezni.

A tulajdonos kérésére a tűztér elhelyezhető magában a mosdóban vagy az öltöző oldalán. Az utóbbi lehetőség kényelmesebb, mert a váróterem szárazabb. Mindezek ellenére a kályha három oldalát be kell vezetni a mosdóba, ami jelentősen megnöveli a hőátadást. Az épület falai között is érdemes 25 centiméteres rést hagyni. Ez lehetővé teszi a helyiség gyorsabb felmelegedését.

A szaunakályha tervezési jellemzői

Ne gondolja, hogy saját kezűleg kályhát építeni nagyon nehéz. A kályhák kialakítása némileg eltérhet egymástól, de továbbra is ugyanazon az elv szerint készülnek.

A teljes fűtőszerkezet talajalapra van felszerelve. A maximális szilárdság és biztonság érdekében a kályha alá egy réteg zúzott követ vagy törmeléket helyeznek, és a réseket homokkal töltik ki. Ezután létrehozzák a kemence alapját, amelynek sík felülettel kell rendelkeznie.

A tűztér elrendezéséhez égetett téglát, kötőanyagként pedig kis mennyiségű cementet tartalmazó homok-agyag habarcsot használnak. Az oldat elkészítésekor érdemes több homokot hozzáadni, mivel a túlzott mennyiségű agyag repedéseket okoz, és csökkenti a viszkozitást. A tűztér mellett huzat céljára egy hamutartó is van elhelyezve, amely lent található. Ahhoz, hogy hatékony legyen, fele akkora területnek kell lennie, mint maga a tűztér.

A tűzhely kereteit és ajtóit a boltban kell megvásárolni, mivel az ilyen szerkezetek saját készítése problémás.

A kályha hátulját 10 milliméter vastag, kiváló minőségű fémlemezzel kell lefedni. A hőátadás hatékonyságának növelése érdekében jobb az öntöttvas használata a tűzhely teljes hosszában és szélességében. Ez fog történni munkafelület, ami hőt bocsát ki. A lap közepén egy 150 milliméter átmérőjű kéménylyukat vágunk ki. 70 centiméter magas utóégető van beépítve. Ehhez a gyártáshoz egy 30 centiméter átmérőjű cső alkalmas. Ez a kamra szükséges a szikrák és az utóégető gázok oltásához.

Az utóégető és a fűtőelem teljes szerkezete 5 mm vastag acél borítású. Ami a fűtőtestet illeti, 1/3-ig kövekkel van megtöltve. Az egyik ajtónak a mosóoldalra kell lennie, a második pedig a gőzfürdőbe nyílik. A fűtőtest füstjének eltávolítására acélcsövet használnak. A kemence szerkezete és a cső közötti hézagokat habarccsal lezárják.

Az utóégető rendszer közelében egy vízmelegítő tartály van felszerelve. Térfogatának száz literen belül kell lennie. Nagyon sokféle lehet geometriai formák. A lényeg, hogy az alja érintkezzen a kályhacsempével.

Különféle fafajták használhatók kályha tüzelésére a fürdőházban. Érdemes megjegyezni, hogy a tűlevelűek adnak nagyszámú gyanta Ha tölgyet használ, akkor sok hőt és minimális kormot kap. Használhatsz szenet vagy gázt, de nem szabad, mert egyáltalán nem ugyanaz a szellem.

A szaunakályha hasonló kialakítása könnyű gőzt és alacsony fafogyasztást termel. Ha a tartály tele van, a víz akár 90°C-ra is felmelegedhet. Ezek a legoptimálisabb mutatók az orosz fürdő számára.

A fürdő belső és belső dekorációja

Az eredeti orosz stílusban készült barkácsfürdőt az alaptól a tetőig minőségi deszkákkal kell befejezni, minimális gyantatartalmú anyagokkal. A legjobb lehetőség A belső tér elrendezéséhez nyár, hárs és nyír anyagokat használnak. Használhat cédrust is. A fenyő csak speciális kezelés után használható fel.

Ha anyagilag lehetséges, nem korlátozhatja magát a mérsékelt égövi növényzetre. A fürdőben egyedülálló belső kialakításhoz trópusi fafajokat használhat. A mahagóni elbűvölően néz ki egy fürdőházban. Az utóbbi időben az abashi fa nagyon népszerűvé vált honfitársaink körében, őslakosok Afrikában konyhai eszközöket készítenek.

A fürdőház belső burkolatának elkészítésekor a táblákat függőlegesen, egymáshoz gondosan igazítva szokás elhelyezni. A belső falak nincsenek festve, hogy elkerüljék a káros anyagok magas hőmérsékleten történő felszabadulását. Ezenkívül a festés csökkenti az anyag páraáteresztő képességét. Magában a gőzfürdőben a falak egy méter magasságig modern mázas csempével boríthatók. Ez megkönnyíti a legszennyezettebb területek lemosását.

A helyiségek padlóját és mennyezetét szegélylécekkel kell lefedni a teljes kerület mentén. A padlólábazatnak legalább 10 centiméter magasságban vízállónak kell lennie. Úgy kell felszerelni, hogy az alsó burkolatsor takarja. Ez a beépítési technológia lehetővé teszi, hogy a falakból kifolyó víz ne essen le az alaplap mögé.

Ami a padlóburkolatot illeti, annak is fából kell lennie, de szigetelés nélkül. Ez azzal magyarázható, hogy folyamatosan víz kerül rá, és a szigetelőrendszer nem teszi lehetővé a nedvesség hatékony eltávolítását. A tisztítási folyamat megkönnyítése érdekében a fürdőben, különösen a gőzfürdőben, a padlót kerámia burkolat borítja. Ebben az esetben fenn kell tartani a lejtőket ig csatorna nyílás. Ha csatornarendszert használnak, a padlóba szifont kell beépíteni. Eltünteti a kellemetlen szagokat csatornacsövek.

A fürdőben a páratartalom és a hőmérséklet nagyon változó, ezért gondosan kell kiválasztani az ajtók anyagát. A legjobb megoldás a laminált fa, amely gyakorlatilag nem változtatja meg méretét a páratartalom változása miatt. Ami az ablakokat illeti, a hőveszteség minimalizálása érdekében érdemes korszerű hőhatékony dupla üvegezésű ablakokat használni.

Ha valaki azt mondja neked, hogy teljesen közömbös a fürdőház iránt, ne higgye el. Egy ilyen személy meggyőzéséhez elegendő egy saját kezűleg épített fürdőbe vinni. A gőzölés után határozottan azt fogja mondani, hogy mindig is szeretett gőzölni. Hazánkban nagyon sokan várják a hétvégét, hogy elmenjenek a barátokkal a fürdőbe pihenni.

Most már tudja, hogyan kell saját kezűleg fürdőt építeni az alapoktól a tetőig. Természetesen van egy kicsit több bölcsesség és trükk, mint amit ebben a cikkben leírunk. Ennek ellenére ötletet kapott a fürdő saját kezű építésének szakaszairól. Könnyű utat és jó egészséget.

Nehéz elképzelni nélkülözhetetlen tulajdonság nélkül - egy forró fürdőház nélkül, amely nyírfa seprű és eukaliptusz gőz aromáival emeli az életerőt. Fürdő eljárások Számos betegséget gyógyítanak, enyhítik a stresszt és lehetőséget biztosítanak a szeretteivel való mentális kommunikációra. Szóval, akárhogy is nézed, nem tudsz nélküle, kedvesem. Kutatásunk témája a barkácsfürdő. , fénykép, fontos árnyalatokÉs felbecsülhetetlen tapasztalat gyakorlók - mindez ebben az anyagban található.

Olvassa el a cikkben

Mi alapján választják ki az optimális helyet a fürdőház építéséhez?

Talán egyesek számára újdonság lesz, hogy a fürdőházat sehol sem lehet elhelyezni. Számos hivatalos és gyakorlati alapelv van, amelyet be kell tartani. Ráadásul a helytelen választás súlyos következményekkel járhat. Nézzük meg az összes szabályt.

A fürdő elhelyezkedése a nyaralóban

A fürdőkomplexum elrendezésében tovább kerti telek Három fő követelmény van:

Távolság a telephely határától	A távolság a fürdőkomplexumtól legalább három méter. Az épület nem takarhatja el a szomszédos telek területét. Ez a rés megvédi az épületeket az esetleges tűztől, mert a fürdőház tűzveszélyes. Egy másik fontos szempont– vízelvezetés. A három méteres zóna, még akkor is, ha a fürdő a legprimitívebb vízelvezető rendszerrel rendelkezik, nem engedi, hogy a piszkos víz behatoljon a szomszédos területre. A megbízhatóság érdekében a kaviccsal feltöltött kerítés mentén lefektetheti. És még néhány fontos szempont: a szomszédok lakóházától való távolság legalább nyolc méter legyen (hat, ha a fürdőház tégla). Amikor eldönti, hol építsen egy tárgyat, ne feledje, hogy a szauna kályha füstje ne érje el a szomszéd házának ablakait.
Távolság a tározótól	Egyrészt nagyon előnyös az épület elhelyezkedése a folyó vagy tó partján. És könnyebb a vizet gyűjteni, és a gőzfürdő után garantált a hűvös hullámokba merülés öröme. Másrészt szigorúan be kell tartania azokat a szabályokat, amelyek megvédik a tározót a negatív hatásoktól. Ehhez a szerkezetet a parttól legfeljebb 15 méterre kell elhelyezni. Ez a távolság megvédi a szerkezeteket az árvizek során történő elmosódástól is. A partvonalat saját kezűleg meg kell erősíteni fa vagy beton keretekkel.
Szakadék a lakóépülethez	Az orosz a ház hátulsó oldalán található, legalább tizenkét méter távolságra. Ez megakadályozza a füst bejutását a helyiségekbe. Célszerű, hogy az épület közelében ne legyen más könnyen gyúlékony szerkezet. A szakértők azt javasolják, hogy tartsanak négy méteres távolságot az istállótól.

Vannak helyzetek, amikor egy nyaraló megvásárlásával a fürdőházat öröklik, ahogy mondani szokás. Ebben az esetben természetesen nem mindig lehetséges a felsorolt ​​szabályoknak megfelelően új helyre költöztetni. De hozzáértő rekonstrukció segítségével a tűzbiztonsági szabványok elérhetők.

Hogyan lehet egy fürdőt a házhoz rögzíteni anélkül, hogy károsítaná a fő szerkezetet

A telek mérete nem mindig teszi lehetővé az összes fenti követelmény teljesítését. Csak egy kiút van - egy fürdőkomplexum közvetlenül a házhoz rögzítése. Nézzük meg ennek a megoldásnak az előnyeit és hátrányait:

• helyszíni terület mentése;
• Télen kényelmesebb az otthoni fürdő használata, mivel nem kell kimenni a szabadba;
• jelentősen megtakaríthat, mivel az egyik fal belső lesz;
• használhatja az általános és a .

Alacsony ár, környezetbarát. Nincs szükség kikészítésre sem belül, sem kívül. Nem igényel megerősített alapot.Repedések és repedések tömítése szükséges. Száradáskor összezsugorodik és deformálódik. Sötétedik.

Tanács! Anyag vásárlásakor készítsen egy kis készletet. Jól jön, ha az alkatrész megsérül.

Egy kis fürdő lépésről lépésre:

• Fürdőházhoz oszlopos vagy alapozási típus alkalmas. Az alap nem igényel megerősítést. Egy kis fafürdő nem jelent komoly terhelést;

• Tekintettel a magas páratartalomra fürdőszoba, meg kell védeni a minőség alapját. A legjobb masztix és két réteg tetőfedő anyag használata;

• A beszerelés előtt a koronát speciális keverékkel vagy szokásos használt gépolajjal kell kezelni. Fontos a korona szintjének beállítása és a hajlítás megakadályozása;

• Rönköt készítünk élenként 50x150-ből. A padlók készítésének módját az alábbiakban részletesen tárgyaljuk;

• Ha profilozott anyag áll rendelkezésére, nem kell azon törnie a fejét, hogyan kell faanyagot fektetni. A falakat egyszerűen szerelik össze, mint egy gyermek építőkészletet. További rögzítéshez fából vagy vasból készült tipliket használnak. Hogyan építsünk dübelekkel a következő videóban:

• a fából készült fürdőház ajtói egyszerűen kivághatók a falak lerakása és zsugorítása után;

• A falak végső zsugorodása előtt durva tetőt kell felszerelni. Egy év elteltével készíthet egy rendeset a szarufákon.

Tanács! A legkörnyezetbarátabb gőzfürdő gerendákból készül. A különböző elrendezésű szerkezetek rajzai és méretei szabadon elérhetők az interneten.

Egy rövid videó arról, hogyan építsünk szaunát fából:

Kapcsolódó cikk:

Ezt a technológiát a nem túl nehéz épületek és egyéb építészeti szerkezetek építésének felgyorsítására használják. A cikkben lépésről lépésre talál utasításokat a szerkezet felépítéséhez és hasznos tippeket szakemberek.

Frame fürdőház - olcsó és vidám

Meglepheti Önt, de egy keretes fürdőhöz nincs szüksége rajzokra vagy drága projektekre. Minden nagyon egyszerű - a méretekből indulunk ki szabványos lapés szerelje össze a fürdőt, mint egy építőkészletet, gyorsan és olcsón. A szükséges alap a legegyszerűbb, oszlopos vagy gólyalábas. Könnyű kialakítás keret technológia nem zsugorodik és néhány nap alatt összeáll.

Az ilyen konstrukciók előnyei és hátrányai:

Előnyök	Hibák
A kész szerkezet könnyű súlya	A külső és belső dekoráció igénye
Kiváló, semmiképpen sem rosszabb, mint a tégla és a fa modellek	A tervezés összehasonlító törékenysége
Az építkezés sebessége meghaladja az összes többi építési technológiát
Az alacsony anyag- és munkaköltség teszi ezt a kialakítást a legolcsóbbá	Magas tűzveszély
Az egyszerű összeszerelés lehetővé teszi, hogy saját maga építsen ilyen szerkezeteket

Hogyan készítsünk minőségi szerkezetet az alapján? Megbízható párazárat kell biztosítani. A fürdő párás klímája és a csapadéknak való kitettség hátrányosan befolyásolja a fal anyagát.

A fürdő szigetelése egy másik szempont. Nem számít, hogy 3x4-es mini szaunát vagy teljes 6x6-os szaunát építesz. A kényelmes hőmérséklet minden helyiségben a jó szigeteléstől függ.

A kerethez fémet vagy fát használhat. Az első lehetőségnek gyakorlatilag nincs hátránya. Nem szárad ki és nem deformálódik. Fürdők a fémkeret könnyen javítható. A fémszerkezetek egyetlen hátránya az, hogy szükséges részletes diagramés képzett. Ha a választás javára történik fakeret, győződjön meg arról, hogy a deszka és faanyag vörösfenyőből vagy hársból készül.

A belső béléshez természetes bélést használnak.

A keretes fürdők belső szerkezete nem különbözik a többi lehetőségtől. Az egyetlen dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy a vezetékek kiváló minőségű szigetelésére és a kemence körüli terület védelmére van szükség a véletlen tűztől.

A keretszerkezetekről szóló vélemények általában pozitívak. Megtalálod a neten részletes fotóriportokat házi kézművesek az építkezésről. Megtalálhatja a 2x4, 3x5, 4x6 és nagyobb méretű fürdők kiviteli terveit.

Fotó- és videótörténet a keretes fürdőház építéséről:

Saját kezűleg építünk egy fürdőt: az építési szakaszok áttekintése

A saját kezűleg fürdőház építése a dachában egy projekttel kezdődik. Használhat kész projektet, vagy egyedi tervezést rendelhet az ilyen fejlesztésekre szakosodott cégek egyikétől. Nem nehéz saját kezűleg elkészíteni egy építési tervet, ez egyszerű falusi fürdőház egyszerű elrendezésű.

• Hol kezdje az építkezést? Természetesen az alapozás megépítésével. Ez az első szakasz, amelyet nagyon felelősségteljesen kell megközelíteni. Tartós szerkezet felépítéséhez olyan alapot kell telepítenie, amely megfelel a talaj jellemzőinek. Régen a fából készült fürdőket nagy kőtömbökön helyezték el.

Őseink tapasztalataitól vezérelve a fürdőház kis méretek dombra kell felszerelni - cölöp- vagy oszlopos alapra. Az OSB-ből készült kompakt panelépületek nem igényelnek megerősített alapot. Az már más kérdés, hogy tervezik-e az építkezést. Ebben az esetben nem nélkülözheti a szalagot. Ezzel ellentétben többe fog kerülni, és több időt igényel a gyártás. Hogyan kell megfelelően felszerelni egy szalaggal megerősített alapot egy fürdőházhoz - a következő videóanyagban:

• Következő lépés - . Egy közönséges orosz fürdőben előnyösebb deszkából padlót készíteni. Kevésbé tartósak, mint a betonpadlók, de az ilyen padlókon mezítláb lehet járni, gyorsan kiszáradnak a nedvességtől, és nem melegszenek fel szélsőséges hőmérsékletre a gőzfürdőben. De a rönkök azbesztcement csövekből készüljenek, ezt a kis trükköt javasolták profi építők. A betonrönkök nem korhadnak, erősek és tartósak.
• A fürdőkomplexum falai rönkökből, gerendákból és panelekből készülhetnek. Ők , . A falakat szendvicspanelekből is összeállíthatja. Minden az Ön döntésétől és pénzügyi lehetőségeitől függ. Nyilvánvaló, hogy egy tégla szauna alapból építése drágább lesz, mint például egy vázszerkezet.
• Könnyebb a fürdőház-komplexum tető szarufáját a földön összeszerelni, majd felemelni és a falakra szerelni.

• Az utolsó szakasz a fürdő felszerelésének felszerelése. A falak belsejét általában nyír- vagy hársfa deszkával burkolják, a vázszerkezet kívülről burkolható, vagy födémből készíthető a rönkváz utánzata.

Ez az építés főbb szakaszainak rövid leírása. Ideje mindegyiket részletesebben bemutatni. Ajánlunk lépésről lépésre mutatják fürdőkomplexum építése és videós útmutató a fürdő építéséhez.

Csináld magad oszlopos alapítvány egy fürdőházhoz: lépésről lépésre útmutató és videó

A keretes fürdő elvileg anélkül is megépíthető, hogy pl autógumik. De ne feledje, hogy egy-két éven belül a szerkezet megvetemedhet. Az alsó burkolat pedig elrohad az árvíz hatására.

A legjobb megoldás az oszlopos alapozás. Tökéletesen ellenáll a könnyű szerkezetnek. Nem csak fürdőházat építhet rá, hanem otthont és másokat is.

Az oszlopos alapozás előnyei és hátrányai:

profik	Mínuszok
Saját kezűleg is felállítható, speciális munkások bevonása nélkül. Alapozás telepítés vázszerkezet nem igényel különleges készségeket.	Nem alkalmas tégla- és blokképületekhez
Szinte minden talajra alkalmas (beleértve a talajt is)
Kompenzálja a magasságkülönbségeket a helyszínen, nem igényel szintezést
Egy-két napon belül telepíthető	Nem rendelkezik a földszint vagy alagsor elrendezéséről
Nem kell
Hosszú élettartamú
Nem igényel tőkebefektetést

Az alapok beépítési mélysége a következőkben különbözik:

• elásva, a talajfagyás jele alá telepítve;
• sekély - 40-70 centiméter mély;
Egymástól másfél méter távolságra lyukakat fúrnak kerti fúróval, amelynek átmérője megfelel az oszlopok átmérőjének
A lyukakba betoncsövek vágásait kell beépíteni. A talajszint feletti magasságot lézerszintezővel kiegyenlítjük, a felesleges csövet levágjuk- fém vagy fa.

Tanács! Könnyű szerkezethez beton helyett műanyag csöveket használhat, ill faoszlopok, gyantával kezelve a rothadás elleni védelem érdekében.

Részletes videóanyag a 4x4-es szauna alapozásáról saját kezűleg

Fürdőház zuhanyzóval az országban: vízellátás és vízelvezetés

A jól átgondolt vízelvezető rendszer fontos pont a fürdőkomplexum tervezésében. A fürdőben a megfelelő vízelvezetés nemcsak megvédi az épület alapját a penésztől és a rothadástól, hanem megóvja Önt a szomszédokkal kapcsolatos problémáktól is.

Hol lehet leereszteni a csatornát:

• a lefolyónyílásba téglával vagy betonnal bélelt. A gödör a fürdő szerkezetének közvetlen közelében található, és időszakonként egy speciális géppel tisztítják; A fürdő vízelvezető rendszerét az alapozás szakaszában helyezik el

  Előzetesen árkot kell ásni a csatornacsövekhez, és a gőzfürdőből és a mosóhelyiségből a vízelvezető helyre kell vinni. A csövet öt fokos dőléssel kell lefektetni. A lefolyó befagyásának elkerülése érdekében hőszigetelő anyagokkal saját maga is szigetelheti.

  Lépésről lépésre útmutató a vízelvezető kút elrendezéséhez a következő videó- ​​és fényképanyagban:

  Egy másik jelentős pont a padló felszerelése a gőzfürdőben és a mosogatóban. A legegyszerűbb lehetőség a szivárgó padló. A víz egyszerűen behatol a táblák közötti repedéseken. Alattuk van egy lezárt fogadósík, egy lyukkal a vízelvezetéshez.

  
  

  Tanács! A nem szivárgó padlókban a lefolyónak vízzárral kell rendelkeznie, különben a kellemetlen szagok tönkreteszik a fürdési eljárások örömét.

  Teljesen betonpadlót is készíthet és lefedheti.

  
  

  De figyelembe kell venni, hogy a csempéken könnyen csúszik, a gőzfürdőben pedig gyorsan felmelegszik a kerámia, így mezítláb nem lehet bemenni.

  A vízellátás kérdésének megoldása hátra van. Egy külön épületben jobb, ha a vízellátást a föld alatt, védett burkolatban végezzük. Ha régiójában kemény a tél, érdemes megfontolni a vízellátás felfűtését a vészhelyzetek elkerülése érdekében. Az interneten nem nehéz megtalálni a fényképes jelentéseket, amelyek megmondják, hogyan kell telepíteni egy ilyen rendszert.

  
  

  Cikk

Sziasztok kedves oldallátogatók! Folytatjuk olvasóink cikksorozatát, ebben a cikkben a szerző személyes tapasztalatait osztja meg saját kezűleg egy fafürdőház építésében. Az építkezés még nem fejeződött be, sok sikert kívánunk neki! Ha javaslata van, vagy kérdése van a szerzővel kapcsolatban, nyugodtan írhat megjegyzéseket.

1. rész. Alapítvány

A fürdőház építéséhez egy viszonylag sík területet választottam, 20 cm-es lejtéssel egy hat méteres szakaszon. Először is, az előzetes jelölés után levágtam a termékeny réteget a jövőbeli alap teljes területén. Ez szükséges a növényi maradványok és más szerves anyagok bomlási folyamatainak kiküszöböléséhez az alagsorban.

A területen a homokos talaj dominál, ezért a legjobb megoldás az alaptól számított 50 cm-es magasság és 40 cm-es szélesség. Az alap kontúrját kötelek jelölik, amelyeket a belső és külső improvizált sarkokhoz rögzítenek. kerülete. A kerület megjelöléséhez körülbelül 70 cm-es deszkadarabokat szedtem, és a földbe hajtottam, és vízszintes polcokat csavaroztam a tetejére önmetsző csavarokkal, kiálló csavarokkal a kötél rögzítéséhez. Jobb olyan kötelet választani, amely nem hajlamos a nyúlásra, könnyebb lesz vele dolgozni.

A leendő alapozás oldalhosszain kívül igazolni kell a sarkok közötti átlókat, amelyeknek plusz/mínusz 3-4 cm tűréssel egyenlőnek kell lenniük egymással A jelölési módokról bővebben olvashat az alapot ebben a cikkben. Folytatjuk a termékeny réteg eltávolítását, és egy árkot ásunk, hogy homokpárnát hozzunk létre.

Ennek eredményeként egy teljesen előkészített „gödröt” kapunk, ahol az árkok alja szinte vízszintes (épületszinttel ellenőrizzük). Az árkok mélysége 20 cm, a talajszinttől a telek legmagasabb helyén 40 cm, a legalacsonyabb - 30 cm.

Az alap méreteit a rönkök metszéspontjának középpontja határozza meg. Ez lesz a középvonal. Ha a rönkök átmérője 20-22 cm körül van, akkor a középvonaltól mindkét irányban 15-20 cm-t húzódunk vissza, ez szükséges a padlógerendák és az esőapály rögzítésére szolgáló „polcok” beszerzéséhez. Ezenkívül a hiba gyakorlatilag kiküszöbölhető, amikor a rönkök az alapozás hibás számításai miatt kifelé vagy befelé esnek, „lógva” a levegőben.

A fürdőház a szalagalapzattal van összekötve, hogy kiküszöbölje a fürdőház és a kályha többirányú eltolódását. A sütőlap mérete 120*120 cm volt, mint az átlagos beépítési méret fém kemencék tégla bélés alatt.

Elkezdjük homokot rakni az árkokba. Ugyanakkor a homokot megnedvesítjük és tömörítjük. Addig öntjük a vizet, amíg a tócsák megjelennek, miután a nedvesség felszívódik, elkezdjük tömöríteni. Az eljárást 3-4 alkalommal ismételjük meg, amíg a cipője nem hagy nyomot a homok tömörített felületén.

Egy nappal később, a munka végeztével, még egyszer átmegyünk az alapozás alatti teljes alapot egy szabotázs segítségével. Természetesen használhat egy egyszerűbb lehetőséget, és csatlakozhat a munkához döngölőgép, ez nem fogja nagyon felgyorsítani a folyamatot. A legegyszerűbb lehetőségem van: 100 mm-es gerenda, 20x20 mm-es talp és fogantyú. A kész alap megjelenése és kézi szabotázs lentebb látható.

Az előkészített hely tetejére az alapozás alatt homokpárnát öntünk, hogy kiegyenlítsük a horizontot, és a helyet a telek szintje fölé emeljük, hogy megakadályozzuk a víz bejutását az alapozás alá.

Ha betontargoncát bérel, ügyeljen a zsaluzat további megerősítésére a javasolt alapon kívül és belül átlós ütközőkkel. A keverék adagolásakor keletkező nyomás lebonthatja a nem kellően erős szerkezetet. Ugyanez vonatkozik a keverék betonkeverőből történő öntésére is. Csak ebben az esetben meg kell erősítenie azt a helyet, ahol leüríti, vagy egyszerűen mozgassa a betonkeverőt a kerület mentén.

Jobb, ha a teljes betonmennyiséget egyszerre öntjük, hogy ne érjük el a réteges pite hatását. Az alapozás tetejét fóliával fedjük le, amely nedvesen tartja az alapozást, hogy elkerüljük a beton repedéseit. Időnként öntözzük az alapot vízzel, ne hagyjuk kiszáradni.

7-10 nap elteltével eltávolítjuk a zsaluzatot, kicsavarjuk a csavarokat, amelyeket a következő szakaszokban is felhasználunk. A kész alapozó így néz ki. Elrendezés: 2x6 méter – veranda; 4x4 méter – pihenő; 2x2 méter – mosdó; 2x2 méter - gőzfürdő. A szellőzőnyílások elhelyezkedése a talajszinttől kb. 20 cm-re van, szükség esetén vásárolhat dugót a lyukak téli lezárására.

Az alapozáshoz felhasznált anyagok hozzávetőleges mennyiségét és árát az alábbi táblázat tartalmazza.

2. rész. Gerendaház és tető beépítése

Egy 6x4 méteres rönkház és egy feldarabolt veranda bekötéséhez 25 zsák mohára lesz szüksége. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy a tömörített moha zacskója megközelítőleg 20 kg legyen. A mohának rugalmasnak kell lennie, azaz optimális páratartalommal kell rendelkeznie.

„Kakukklen”-t használunk, amelyet késő ősszel gyűjtünk, amikor minden élőlény „telel” a talajban, és nem áll fenn a veszély, hogy egy mohacsokor elkap egy kígyót. Kis mennyiségű sphagnum moha megengedett, amely rövidebb és szárazon összeomlik. Ha teljesen csak a sphagnuumot használja, akkor egy idő után egyszerűen kiesik a barázdákból.

A mohaszálak hosszának legalább 30 cm-nek kell lennie, hogy tömítéskor a végeket felgöndöríthesse és biztosítsa a hornyok tömítését. Szárításkor válogatjuk az anyagot, válogatunk gallyakat, idegen növényeket, tobozokat. Mellesleg, ha egy kúp beleesik egy horonyba, akkor bizonyos páratartalom mellett olyan erővel nyílik, amely elegendő a rönk felemeléséhez és „hideghíd” létrehozásához. Régen ezt csinálták a rönktelepítők, és ma sem ritka ez a helyzet, ha pénzzel „sértődik” a tulajdonos.

Gördülő rönköket szerelünk. Az alap és a rönkház között van egy kis hézag, ezért az egyik oldalon fél rönköt, a másikon 100 mm-es gerendát használtam.

Áttörjük azt a helyet, ahol a rönk érintkezik a mohás tetőfedővel.

Felfedezték azokat a hibákat, amelyeket a favágók vonakodása okozott a hatékony munkától. A hornyokat láncfűrésszel vágták ki, ami nagyon megnövelte a rések a rönkökben. Nézd, a hornyok szélei szorosan illeszkednek a rönk testéhez, de valójában üresség van belül. Emiatt a tömítéshez felhasznált moha mennyisége jelentősen megnő. Ez pedig ha te magad csinálod a tömítést, és a "shabashnik" csak a külső kezelést végzi el, akkor a belsejét nem szúrja át senki.

Anyag	Térfogat/mennyiség	Ár
Szélezett kerítéslap „hüvelyk” burkolathoz, 300 mm	1 m 3	4500 rubel
Facsavarok 50 mm	2 kg	300 rubel
Moha	25 zsák	6250 rubel
Faház	1 darab	72 000 rubel
Deszka 50*150 hatméteres	14 darab	3600 rubel
Fém csempe, vastagsága 0,5 mm, hossza 4,2 méter (ráadásul gerinc és szélvédelem)	12 lap	31 000 rubel
Gőz-szél szigetelés	1 tekercs	800 rubel
Nyelvlap 20 mm	1 m 3	8500 rubel
"Belinka" alap	2,5 liter	400 rubel
"Belinka" mázösszetétel	2,5 liter	600 rubel
Teljes:		127950 rubel

3. rész. Gerendaház tömítése

A gerendaház tömítésének legegyszerűbb, de fárasztó munkája. Kalapáccsal, vasalóval és fa tömítéssel dolgozunk. A vas pengevastagsága 3 mm, szélessége 50 mm, a fa keményfából készült (nekem száraz nyír van) és fogyóanyag.

A horony kezdeti nézete.

Építősimítóval behúzzuk a mohát a horonyba. Korábban spatulát használtam, de gyorsan meghibásodott, és nem volt olyan rugalmas. Nyugodtan kalapálja be teljesen a hornyot. A hétköznapi emberek körében az a vélemény, hogy nem kell szorosra és egységesre varrni, azt mondják, a fürdőben a hőmérséklet elegendő a veszteségek kompenzálására. De ítélje meg maga, a gőzfürdőben és a mosdóban a huzat nem növeli a kényelmet, és a tűzifa fogyasztása 2-3-szor magasabb lesz.

A kapott hengert fatömítéssel kalapáljuk.

Ha szükséges, ha a horony nem elég szoros, készítünk még egy hengert mohából, és addig lyukasztjuk, amíg vastömítéssel megütjük a fa keménységét.

A tömített horony végső képe.

A madarak moha rángatásának megakadályozása és az esztétika érdekében a hornyot 100 mm széles jutaszalaggal zárjuk le, amelyet ezt követően impregnálással és a rönk színéhez igazodó üvegezőanyaggal kezelünk. A speciális „kézművesek” csak jutára vagy lenre helyeznek rönköket, de ez elfogadhatatlan egy fürdőházban. Ha házunkban állandó a páratartalom, akkor a fürdőben a gőztermelést ösztönzik. A len és a juta felszívja a nedvességet, de nem szárad ki sokáig, a barázdák elkorhadnak, penészesednek.

Csiszolásra előkészített rönköket kapunk.

A sarkokat különösen óvatosan tömítjük, nehogy hideg levegő jusson be a fürdőbe. A munka hiábavaló lesz, ha nem vesz fel szakembereket. A "shabashnik" vonzásakor - 70-150 rubel lineáris méterenként.

4. rész. Rönkök csiszolása

Tehát a tömítés befejeződött, a moha be van dugva és tömörítve a hornyokba, elkezdjük előkészíteni a gerendaházat a festésre. Jelenleg a rönkök nagyon ábrázolhatatlannak tűnnek - síknyomok, forgácsok és kihúzott forgácsok. Ezenkívül a rönkök erősen „barnultak” a napon és a ferde esők hatására, és néhány csomót el kell távolítani és masztixel kell lezárni.

A tárolás és szállítás során megsérült rönkvégek szintén feldolgozást igényelnek. Itt a leglazább fa, ill. nagy valószínűséggel a rönk rothadását és további megsemmisülését.

Szerszámok rönkök köszörüléséhez:

• Bolgár;
• lapos csiszoló kerék;
• puha felmosó kefe;
• gittkés.

A használt daráló a legolcsóbb volt - 1200 rubel, Kínában gyártották. Érdemes megjegyezni, hogy becsülettel teljesítette az összes tesztet, és 70 négyzetméteres falak áthaladása után is működőképes maradt (ehhez hozzáadjuk a rönk félköríves profilját). Az egyetlen kellemetlenség az állórész, a forgórész és a sarokcsiszoló belsejének faportól való tisztítása. A műszerre persze lehet harisnyát tenni, de a beáramló levegő nem elég a hűtéshez. Mellesleg, a munka nagyon poros, és azonnal raktározza fel a minden oldalról zárt szemüveget és légzésvédelmet - elég egy légzőkészülék. A sarokcsiszolóval végzett munka nagy odafigyelést igényel. A nagy sebesség és az eltávolított védőburkolat kegyetlen tréfát űzhet veled. Nem kell mást tenned, mint elveszíteni az éberséget, és túl gyorsan közelíteni a köszörűkoronghoz, és garantáltan megsérülsz. Kétszer átsétáltam ugyanazon a helyen a kezemen - a kesztyű szilánkos volt, a bőr pedig húsig szakadt.

A csiszolókorongot 80-as szemcsemérettel használtam, a tesztelés és a kiválasztás után erre az értékre állapodtam meg - a 60-as szemcsék túlságosan észrevehető nyomokat hagynak, a 100-as szemcsék pedig nagyon gyorsan eltömődnek. A sziromkörök hozzávetőleges fogyasztása 1 darab 3 négyzetméterenként. Továbbra is használhatja a kört, de a munkatempó lelassul, és egyszerűen elfárad.

Figyelem, bónusz! Véletlenül fedeztem fel, hogy ha portól és gyantától eltömődött körben sétálsz a betonalapzaton, akkor csiszolópapír megtisztul, és a kör ismét használatra kész.

Ha nincs hozzáértésed és óvatosan dolgozol, egy nap alatt 6-10 négyzet falat csiszolhatsz. A „shabashnik” ára négyzetméterenként 400-500 rubel között ingadozik, ráadásul nem költekezős ceremóniát viselnek. Ügyeljen a gyantazsebekre. Ha szabaddá tesz egy ilyen területet, akkor kezelje oldószerrel, különben ez a gyanta még egy festékrétegen keresztül is megjelenik.

A legkisebb faltól kezdtem el dolgozni, a rönkök a szemem láttára alakulnak át. Olyan problémával találkoztam, hogy a hornyok megmunkálásakor a csiszolókorong széle bevágásokat hagy az alsó rönkön. De a további feldolgozás során a vágásokat jól lecsiszolják, és nem maradnak nyomok.

Főleg a sarkoknál nagy a felhajtás, a csiszoló nagy fordulatszáma és a tömítettség lassítja a folyamatot. Ahol a kör nem elég, át kell váltania egy lassabb feldolgozási módszerre - egy vésőre.

Amikor csiszolókorong Majdnem „leültünk”, áthaladunk a rönkök végein. Irracionális új kört használni a végekhez - egy tucat rönk fölé kell dobnia.

A végeit famasszettel lezárjuk. Eleinte a „fenyő” színt használtam, de aztán rájöttem, hogy gazdaságosabb a fehér használata, hiszen az alá festik.

Csiszolás után megjelenik a fa érdekes szerkezete, bonyolult minták futnak végig a rönkön. A rönkfürdő csomópontjai és egyenetlenségei adnak némi alapvetőséget a rönkfürdőnek, és még örültem is, amikor különösen csomós példányokra bukkantam.

Hogy képet kapjak arról, hogyan nézne ki a fal festés után, megálltam és előkészítettem a rönköket. Az összes kombinált kritérium (minőség és ár) alapján a Belinka márkanév alatti kompozíciót választottam. Előkezeltem a 24 órás száradási idővel rendelkező Base-el, majd a polírozott felületen átvittem az első réteg 24-es számú mázas keveréket (rózsafa). Egyetértek, elbűvölő szépség! Ha sima tapintású felületet szeretne kapni, akkor a kompozíció első rétege és megszáradása után húzza át a rönköt kézzel csiszolópapírral. Ez igaz a korlátokra és a fürdőház elülső részére, ahol a vendégek előszeretettel húzzák végig a kezüket a falon és értékelik a mester munkáját.

Az első réteg száradási ideje 12 óra, az biztos, hogy hagytam egy napig, és betakartam egy második réteggel. Sötét, nemes matt csillogás jelent meg. További trükk, hogy a mázas kompozíció használata után egy kis pigment marad az edény alján. Oldószerrel addig hígítjuk, amíg nagyon sápadtnak nem tűnik, és rámegy a megszáradt bevonat második rétegére. Az eljárást a bevonatolás után bármikor elvégezheti. Ennek eredményeként olyan felületet kapunk, amely egy viasszal impregnált rönkhöz hasonlít. Nagyon csinos.

Útközben a végeket 11-es számú (fehér) üvegezőanyaggal kezelték, ami kedvezően emeli ki a már elvégzett munkát.

Teljesen elégedett voltam az eredménnyel, így folytatjuk a megkezdett csiszolást. Mivel minden munkát maga fog elvégezni, a minőség a legmagasabb szinten lesz. Ha a bérmunkások figyelmen kívül hagyják a hibákat, akkor a mester maga kínozza magát a legkisebb hibáért is. Például, tudván, hogy valahol a rönk alján kihagytam egy vágást, mint egy bűnöző, aki visszatér a tetthelyre, újra és újra megvizsgáltam a „görgőmet”. Amíg meg nem javította.

A gerendaház egyre szebb. Ne felejtse el munka után kefével megtisztítani a rönköket a portól.

A következő képen az alappal kezelt rönkök láthatók, a végeik pedig fehér öntött anyaggal vannak lezárva.

A festett rönkök színének és textúrájának értékelése után rájöttem, hogy a verandán belül kissé sötétnek tűnik, és kísérletet végeztem a rönk 11-es (fehér) kompozícióval való festésével.

A fehér festék megőrzi a csiszolt rönkök textúráját, és úgy döntöttem, hogy teljesen kifestem a verandát. Az első rétegen keresztül a fenyő enyhe sárgasága jelenik meg, és nincs fénye. Nagyon hasonlít a fehérített fához. De a második réteg csodákra képes. Megjelenik a ragyogás és egy bizonyos teljesség. Egyébként vásároljon „Belinka Lazur”-t, mivel a fehér „Belinka Top Lazur” ablakkeretekhez készült, és sokkal többe kerül.

Most a fürdőház, egy fal kivételével, egy rétegben van borítva, és úgy néz ki, mint egy ház, a Khokhloma festmény negatívjával. Elégedett a felsővel keresztgerenda- Ez egy csomós fenyő, amely a természetes stílushoz illő megjelenést kölcsönöz a szerkezetnek.

Folytatjuk a fürdő építését, és továbblépünk a verandán történő padlórakás szakaszába. A helyiség felett tető van, de az oromfal hiánya (a szerkezet légiessége érdekében) nem akadályozza meg a ferde esőcseppek bejutását. Télen előfordulhat, hogy befújja a hó, majd olvadáskor elolvad. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a deszkák és gerendák megőrzésére, valamint arra, hogy a padlófelület jó megjelenés mellett vízlepergető tulajdonságokat adjon.

5. rész Veranda padló

A rönkök 50*150-es táblák lesznek, szélre helyezve. Az univerzális képlet szerint a deszka vastagságát megszorozzuk 20-as tényezővel, és a rönkök közötti lépést az én esetemben 1000 mm-re kapjuk. De úgy döntöttem, hogy valamelyest megerősítem a szerkezetet, és a rönköket 600 mm-es lépésekben helyeztem el. Így alakult.

A verandához (feltételesen 2 méter x 6 méter) 16 hatméteres táblát vásároltam, figyelembe véve a gerendákat és egy deszka tartalékát. 4300 rubelbe került és 500 rubel szállítás. Egyes táblákon kék foltok, penészek jelentek meg, melyek csiszolással, fehérítéssel könnyen eltávolíthatók. A legrosszabb az egészben, hogy több deszkát fafúró bogarak fertőznek meg. Lárvái több átmenő lyukat is csináltak, amit aztán masztixel lezártam. Az átvizsgálás során nem találtam több élőlényt, és itt megnyugodtam - száradás után a fa nem vonzza őket nagyon, az antiszeptikus és biocid kezelés pedig eltántorítja a bogarat attól, hogy közelítsen a verandámhoz. . Az alapon belül páraáteresztő fóliát fektettem a földre, hogy a verandán belül egyetlen növénynek se legyen esélye kicsírázni. A táblákat helyük szerint jelölték és fűrészelték.

Ezt követően eltávolítottam a táblákat, hely szerint számozva őket, és elkezdtem feldolgozni a gerendákat. Erőteljes antiszeptikumot használtam, amelyet Jaroszlavlban gyártottak. Az antiszeptikumok elkészítésében kicsit jártas vagyok és a vásárolt termékek összetétele bizalmat keltett bennem. A faanyag megőrzése 45 évre szól, az impregnálási technológia függvényében. Négyzetméterenként 500 gramm oldatot kell használni, pl. Vigye fel az első réteget, majd 1-2 óra múlva a másodikat. Az antiszeptikum sárga, így a bevonat jól látható. Száradáskor sötétbarna lesz.

Ezután a táblák feldolgozása következett. Először a deszkák alatt és oldalán található felületen haladtam át egy csiszolókoronggal, amely egy csiszológéphez volt csatlakoztatva, hogy eltávolítsam a szöszöket. Így biztosítjuk az antiszeptikum jobb felszívódását. Majd 100-as szemcsés koronggal lecsiszoljuk az elülső felületet.Én is a legalacsonyabb árkategóriás hosszútűrő csiszolómat használtam. Ha fél a nyomok és lyukak keletkezésétől, próbálja meg a deszka egy részét egy kalapált kerékkel csiszolni, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen. Ne felejtse el letörni a tábla széleit.

Figyelem, bónusz! Annak érdekében, hogy a padlófelület ideális tapintású és kellemes legyen a lábnak, menjen át a csiszolt deszkán enyhe szappanos oldattal. Ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Ha megszárad, a megemelt maradék halom megkeményedik, és kézi üzemmódban is könnyen leverhető csiszolópapírral.

A deszkákat 4 mm-es hézaggal a rönkökre fektetjük. „Szabványként” egy közönséges szöget veszünk, amelyet függőlegesen helyezünk el a deszkák közé.

Mióta nálam vannak a táblák természetes páratartalom, talán kicsit szárazabbak, vagyis a száradás során valószínűleg meghajlanak. Ezért döntöttem úgy, hogy önmetsző csavarok helyett csavaros szögeket használok a rögzítéshez. Az önmetsző csavar gyengébb rögzítőelem az oldalsó terhelésekhez, és egyszerűen szétrepedhet. Annak érdekében, hogy megakadályozza a rozsda átterjedését a táblákra, fedje le a szög fejét famasszettel.

Látod a szöget? És itt van!

A táblák lerakása során elkezdem feldolgozni őket. Választhattam, hogy bevonatként Alpina kültéri teraszolajat vagy Belinka üvegező keveréket használok. A második lehetőség jobban tetszett. Először is, mind az olaj, mind a Belinka Base mélyen behatol a fába, és megvédi a nedvességtől. Másodszor, az olaj és a Belinka No. 24 színezése szinte hasonló. Harmadszor, az olaj- és mázösszetételt, amelyek nem rendelkeznek magas kopásállósággal, kétévente meg kell újítani. Negyedszer pedig a Belinka olcsóbb. A verandán nem terveznek nagy látogatóáramlást, és a maximális terhelés papucsban vagy mezítláb jár.

Miután az első réteg Base megszáradt (24 óra), vigye fel a második réteget, és hagyjon még egy napot megszáradni. És jön a csúcspont – a Belinka No. 24 üvegezőanyaggal való bevonás. Ha több hatást és fényt szeretne a padlón, vásárolja meg a Top Azure-t.

–––––– Hat hónap telt el ––––––

Sok idő telt el az utolsó történetem óta, és a fürdőház építése fokozatosan haladt előre. Apránként, mert mindent magának kell megcsinálnia. Nem bízom a szövetségekben. Kétszer is felvettem velük a kapcsolatot (a keret összeszerelése és a tető felszerelése), és nagyon elégedetlen voltam az eredménnyel.

Oldalról néztem a fürdőt, és úgy döntöttem, hogy egy másik oromfalra van szükség, hogy megvédje a verandát az esőtől. Különböző irányokba helyeztem a deszkát, így valami ablakhoz hasonlót hagytam. Ólomüveg ablak lesz - polikarbonát, speciális ólomüveg festékekkel felvitt mintával.

A deszkák illesztése az oromzathoz meglehetősen szorosnak bizonyult, így nem teszek további lábazatot, és úgy hagyom, ahogy van.

Az oromfalat a fürdőházzal megegyező színűre festették, és egy látszatfaragással ellátott oldaldeszkát helyeztek el. A munka költsége a következő volt: bélés - 2500 rubel; önmetsző csavarok - 200 rubel; festék - 200 rubel; szél faragott tábla - 800 rubel. Szerintem elég olcsó egy ilyen eredményért.

Tavaly nem volt időm lefesteni a tetőburkolatot, csak lefedtem alappal, és a hőmérséklet nulla alá kezdett süllyedni. Épp a minap, esőmentes időszakot választottam, két réteg fehér Belinkával sétáltam. Tetszett az eredmény, de azon gondolkodom, hogy egy harmadik réteggel biztosítom.

És így megnyílt az új fürdőépítési szezon. Ősszel több szép napot is sikerült megörökítenem, plusz hőmérséklet mellett, így végre sikerült ablakot és ajtót készítenem. A nyílások előkészítésének technológiája szabványos. Megjelöljük és kivágjuk, hogy tüskét képezzünk a rönkön. Az ablaknyíláshoz 100*200-as, ajtókerethez 100*250-es fát használtam. A fűrésztelepen félúton találkoztak velem, és külön megrendelésre készítettek két hatméteres nyersdarabot. Nevetséges összegeket számítottak fel - körülbelül 2500 rubelt a szállítással együtt.

A helyszínen a faanyagot a szükséges hosszra fűrészelték. Az ablaknyílás 50*50 centire, az ajtó 70*160-ra tisztanak bizonyult. Tehát tényleg hajtsuk végre az ősi parancsolatot – hajoljunk meg a fürdő előtt, amikor belépünk. A küszöb felső szintje 15 centiméterre lesz a padlótól, hogy télen meleg legyen. A gerendán vágtam egy hornyot a rönk csapjának méretére, plusz egy centiméter szélességben minden irányban. A csapra egy 20 centi széles szigetelőtekercset rögzítettem, szerintem lenvászon volt, nem emlékszem mit vettem. Függőleges gerenda szorosan bement, és vízszintes szakaszokat használtak távtartóként. A felső oszlop és a rönk közötti rés körülbelül 3 cm, tele mohával. A küszöb és az ablakpárkány alatt is van moha, amit az összes alkatrész beszerelése után szinte rönk állapotúra tömörítettek.

Az ablakon egy negyedet választanak ki a műanyag beszerelésének megkönnyítése érdekében. Távtartók vannak beépítve az ajtóba, mert közben természetes szárítás a fa deformálódhat.

Mi a terv. Az ablak műanyag, a kisebb ablakokra való felosztást imitálja. A képen látható a huliganizmusom, úgymond - ablak helyett polisztirolhabot helyeztem be, és szigetelőszalagot használtam a jövőbeli termék megjelölésére.

Az ajtó fém, szigeteléssel a szárny és a szárnyak mentén. Az ajtókat gyártó cégnél az igazgató jó barátom, minden részletet megbeszéltünk és remélem jó terméket kapunk. Az ajtólap mentén 1,5 centiméter vastag fa borítás lesz. A rátét segítségével öregítem a fát, készítek kovácsolt zsanérok és fa keresztlécek utánzatát. De ez a jövőben, de most a veranda tereprendezésével vagyok elfoglalva.

Van egy mesteremberünk, aki meglehetősen jó minőségű asztalokat és padokat készít, nagyon olcsón. Ez a fülhallgató csak 7,5 ezer rubelbe került. A hagyományokat követve ugyanattól a cégtől származó Belinka alappal, Rózsafa üvegezőanyaggal és fedéllakkkal vontam be.

Valahol a századik-kétszázadik ugrásnál a veranda szintjéről rájöttem, hogy szükségem van egy tornácra. A terv az volt, hogy valami kovácsolt terméket készítek fa lépcsőkkel, de most úgy döntöttem, hogy egy ideiglenes fészerre szorítkozom. Bár az ideiglenes kunyhó egész szépnek bizonyult, és még kiszolgál, amíg meg nem fáradok. Az oldalakon a nyílások kivágásából megmaradt rönköket, a lépcsőn pedig 50*150-es deszkát használtam. Egy közeli kőfejtőből származó köveket helyezett el az alapra.

És most a sürgős ügyről. Először tömítést alkalmazok a gerendaházban. A rönkök már a helyükre kerültek. Ami lehetett - kiszáradt, amire szükség volt - vezetett, amit akart, az állandó helyére telepedett. Ennek megfelelően belül repedések jelentek meg, amelyek gondos tömítést igényelnek.

A külső vizsgálat megerősítette a tömítés jó minőségét. Semmi sem esett ki, a madarak nem léptek fel, a moha pedig a tervek szerint feküdt. Amikor kivágtam a nyílásokat, a moha egy sűrű és kemény csíkba tömörült, még szétszedni is nehéz volt, de repedés kitöltésére jók az ilyen csíkok. Csináltam még egy tömítést nyírfából. A spatula szélesebbnek és nagyobbnak bizonyult, egy kétkilós kalapács tökéletesen passzol hozzá. Moha fütyülve repül a repedésekbe, ott pedig, ahol túl szorosan fekszik a rönk, nyírfaéket használok. A folyamat hosszú, de kötelező, ha nem akarunk télen filccsizmában gőzölögni. Másodszor megnéztem az alapot. Kívül enyhe forgácsok vannak, de ezek öntés közben megereszkednek, és nem befolyásolják a minőséget. Viszont ha van szabadidőm, akkor begipszelek, betakarok homlokzatfesték. Még nem választottam ki sem gyártót, sem színt. Tavaly telepítettem apály-apályt, ami még súlyos körülmények között is jól teljesített. hóterhelés. Harmadszor pedig megszámolom a hóvédőket. Amikor tavaly egy jeges eső után kéreg képződött a tetőn, és 50-60 centiméter hó hullott rá, akkor az első olvadás után a fürdőház közelében hatalmas sűrű hótorlasz képében volt jó meglepetés.

Nos, elmondom, mit csinálok, hogy melegen és szárazon tartsam a fürdőmet. egy hónapja vettem fém tűzhely az "Izistim" cégtől 58 000 rubelért. Sokáig tartottam a választáshoz, unalmasan, elolvastam az összes véleményt, és rájöttem - ez az, amire szükségem van. Paraméterei megtalálhatók a cég hivatalos honlapján, ahol részletes leírás található. Amíg a kályha az utcán áll a fürdő előtt, még ki kell találnom, hogyan kell óvatosan húzni 130 kg fémet, főleg, hogy még nincs padlóm, és 600 tégla van a földön. Kiderült, hogy ezeket a kályhákat szó szerint a szomszédomban gyártják, így abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetlenül kommunikálhattam a gyártókkal, akik valóban segítettek tanácsokkal és ajánlásokkal. A cső a tervek szerint a rozsdamentes hüvely mellett fog állni. A szerkezet körülbelül 5 méteres lesz. Ott rendeltem egy 1 mm falvastagságú rozsdamentes csövet, az Izistim cégtől. Szó szerint egy héttel később megkaptam a rendelésemet. Lézeres hegesztés, kiváló minőség és elfogadható ár. Pénzben az öröm 11 500 teljes rubelt tett ki egy 5 méteres csőkészletért. CRAFT cég.

A teljes készlet tartalmaz egy pólót, egy dugót a cső koromtól való megtisztításához és a páralecsapódás eltávolításához, valamint egy típusú adaptert platformmal, amely lehetővé teszi a kémény szilárdan rögzítését. tégla cső. A képen a jobb oldali szerkezet egy vízszintes csőszakasz a kályhától a kéményig. Hőálló, 4 mm vastag rozsdamentes acél készült az EasySteamnél 4300 rubelért.

Természetesen nem mentem el vásárolni, hanem úgy vettem a konvekciós ajtókat, hogy nem hagytam el a pénztárat. Kényelmes zárak, normál megjelenés és további fémlemezek a termékek téglában történő rögzítéséhez.

Kostroma 150-es minőségű agyagtéglát vásároltam, ami elég egy kályha béleléséhez. A tégla geometriája normális, szükség esetén az élek lekerekíthetők, hogy a termékek érdekesebb formát kapjanak. Ha szebb téglát szeretne, vegyen Vitebsk márkájú 200-at. Egy tégla darabonként 25 rubelbe került.

Nem foglalkoztam az agyaggal, amit még bányászni kell valahol, és megoldást kell készíteni, mivel nincs különösebb képességem. Szerzett kész keverék"Makarov kályhaháza" Kostroma, Gzhel színekben készült. Az esztéták számára fehér agyagkeverék is van. A kályhakészítőket nem lehetett megtalálni – mindenki elfoglalt volt. A kézművesek költsége téglánként 40 rubeltől kezdődik a bélésen és 60 rubeltől téglánként a csövön. A munka költségét saját maga is kiszámíthatja. Megcsinálom magam, bár a munka tovább tart.

6. rész Sütő

„És a csata újra kezdődik” - folytatjuk a fürdő építését és a belső tér javítását. A szauna szíve a kályha. A leendő gőzfürdő és egyéb helyiségek klímájával kapcsolatos kívánságaim rendkívül egyszerűek és szerények. Először is, a lábad és a füled télen is legyen meleg, és ne gőzölj kemény pluszt a fej területén, és közben viselj filccsizmát, hogy a lábad ne fagyjon meg. Másodszor, jelen kell lennie a szauna kályha tehetetlenségének, hogy meg tudja állítani az áradást és a gőzt anélkül, hogy tűzifáért rohangálna, miközben folyamatosan fenntartja a kívánt hőmérsékletet. Célszerű két-három napig meleget tartani a fürdőben, hogy kiszáradjon a helyiség. Harmadszor, a forró víz nem forrhat fel a gőzfürdőben, hanem a távoli tartály mosórekeszében kell lennie.

Mint már írtam, az Izistim cég Szocsi kályháját választották, szerelt hőcserélővel a víz melegítésére.

A hőcserélő egy hüvelyk átmérőjű be- és kimeneti csövekkel van felszerelve. A kialakítást téglával borítják, amely egyidejűleg kemény képernyőként szolgál infravörös sugárzás a fémből és a hőtárolóból kiáramló. Telepítés előtt a kályhát kíméletes üzemmódban kell felmelegíteni a szabadban, hogy a gyári festék megégesse, és közvetlenül a fürdőben használva megszűnjön az égett szag. Az ajtóra és a hamutartóra hőálló zsinórt fektetnek, ami a tömítéshez szükséges. Ilyen még nem fordult elő, de a cégvezetők a fórumon kommunikálva meghallgatják a fogyasztói ajánlásokat és megteszik a szükséges változtatásokat.

Az égéstér belsejében öntöttvas rostély van felszerelve. További fémlemezek vannak hegesztve a kamra oldalán és végén, hogy csökkentsék a láng hatását a kemence falaira, és elkerüljék a deformációt.

A relatív huzat érdekében egy méteres csövet szereltem be, és elvégeztem egy fém szaunakályha első vizsgálatait. A huzat még egy ilyen csődarabnál is egész jó, csak az ajtó nyitásakor enyhe füst távozik, és ennek megfelelően egy kis korom az üvegen.

A kályha alapja össze van kötve a fürdőház alapjával, az öntés során megerősítették. A fektetés megkezdéséhez a felületet cementhabarccsal kiegyenlítettem, hogy ne sértse meg a vízszigetelést. A talapzatra két réteg tetőfedőt fektettem, amire elkezdem a téglarakást.

Ahhoz, hogy a padlószint fölé emelkedjünk, és az alaptól körülbelül 18-19 centiméter legyen, három tégla magasan rakjuk ki az alapot a kályha alá. Van egy kis trükk. A habarcs és a tégla megtakarítása érdekében kihelyezünk egy „kutat”, és a belsejébe egyszerűen a legrosszabb téglát helyezzük, és a maradék helyet homokkal töltjük fel.

A homokot kissé meg kell nedvesíteni és tömöríteni kell, hogy ne üljön le, de ez nem szükséges, a töltelék nem megy sehova.

Kostromában gyártott tégla, darabonként 24 rubel. A geometria normális, a sarkokban és a széleken forgácsok vannak, ezért ki kell választani a tűzhely elülső oldalát. Nem jól szúr, jobb darálóval vágni. A megoldáshoz a "Makarov's Stove House" kályha keveréket használják. Az oldat gyorsan megköt, jól tartja a téglát, és könnyen használható. 25 kg-os zsákok, darabonként körülbelül 400 rubelbe kerülnek. Egy zsák 60 tégla lerakására szolgál. Az oldatot erős fúróval kell összekeverni egy rögzítéssel, nem valószínű, hogy a kezével homogén masszát tud készíteni. A keverék jól megszárad, és elég sok vizet kell hozzáadni.

A felső téglasort a kályha alja mentén habarccsal „lezártam”, fém nikkelekre akartam felszerelni a szerkezetet - úgy tűnt, hogy a kályha lábai átnyomják a téglát. De kiderült, hogy ebben az esetben a nyak az ajtóval felemelkedik, és megjelenik egy rés. Ezért később letisztítottam az oldatot, és eldobtam a bélést.

Azonnal felpróbáltam a konvekciós ajtókat, amelyek levegőt szívtak a relaxációs helyiségből a gőzfürdőbe cserére. De mint később kiderült, erre a helyre nem telepíthetők, az zavarná dekoratív képernyő a tűztér körül.

A legnehezebb az volt, hogy behúzzuk a kályhát a fürdőbe, és közben semmit sem bontunk le. A 130 kg-os szerkezet félelmetes volt, két erősebb rakodót kellett rendelnem. Ha először egy „láb és sapka” kategóriájú rakodó segített behúzni a kályhát a fürdőbe, akkor tényleg megérkeztek a kézművesek. Elköltöztek, és 10 perc alatt berakták a „vasdarabot” a működési helyre.

A főcső meghatározásához T-kanyart szereltem fel a tűzhelyre. A képen hátulról látható, ahol a „bárányok” találhatók a tető eltávolításához, majd a cső koromtól való tisztításához, bár a gyártók biztosítottak arról, hogy nincs korom.

A főcső a kemence bal oldalán fog futni, és a hozzá tartozó alapon is ül közös szalag. Folytatjuk a cső lefektetését és formálását.

A cső csak a T-alakú szakasz belépése után lesz működőképes, ezért oldalait másfél tégla hosszúságúvá alakítjuk, és a belső teret is feltöltjük homokkal.

A gőzkabin belsejében a kemence képernyőjén további két konvekciós ajtót szerelünk be, de nagy méretű. Ez szükséges a szoba gyors felmelegítéséhez. A kályha tetejét nem fedjük le téglával, így helyet hagyunk a köveknek. Amikor a konvekciós ajtók nyitva vannak, a padlóról levegő kerül, amely a kályhatest közelében halad el, és a már felmelegedett köveken keresztül távozik. A légáramlás a csappantyúval szabályozható. Az ajtók az Ön számára kényelmes oldalról vannak felakasztva.

Az ajtókat az Izistim cégtől vásároltam, ők korszerűsítették a dizájnt a tégla szélességű rozsdamentes acél kerettel. Most kényelmesebbé vált az ajtók felszerelése további huzalos rögzítés nélkül. Az ajtók kerülete mentén (az alsó kivételével) kis rések maradnak, amelyek kompenzálják a fém hőtágulását.

A főcső, hogy a szarufák között haladjon át, és ne foglaljon sok helyet, egy vonalban van a kályha képernyőjének „arcával”. A T-adapter egy kicsit oldalra megy. Izistim készítette nekem bőven. De, mint kiderült, a méret volt a legalkalmasabb, ahogy mondják, se csökkent, se nem nő. Egy 4 mm-es rozsdamentes acél termék ára 4500 rubel.

Ideje felakasztani a hőcserélőt. Horganyzott szögeket, íveket és tengelykapcsolókat vettem hüvelykenként, rögzítettem őket a teljes szerkezethez, és a szálakat hőálló tömítőanyaggal kezelt lentel (a képen piros) becsomagoltam.

A téglafal elérte a tűztér tetejét. A téglára 50*50 mm-es alátámasztási szöget építünk be 8-10 cm átlapolással A tűztér körül kb 2 cm hőrés van.

Az elülső oldal majdnem kész, a konvekciós ajtók a tervezettnél magasabbra vannak állítva, de a légcseréhez ez még kényelmesebb, a relaxációs helyiségből a gőzfürdőbe érkező levegő nem melegszik túl. A fűtött sütővel való érintkezés minimális.

Lassan letakarjuk a hőcserélőt falazással, és csőkivezetéseket készítünk a távoli tartályhoz való csatlakozáshoz. A lyukak nem túl ügyesek, majd befedem rozsdamentes koronggal vagy egyéb nedvességet nem ijesztő dekorral. Ez egy fal a mosdóban, a tervek szerint a mennyezetig téglával rakják le.

A kályha homlokzata elkészült, a következő sor „kandalló” lesz, hogy a tűztérből a forró levegő, amikor kinyitjuk, ne közvetlenül a mennyezetbe kerüljön, hanem legyen valami akadálya. Igen, és a polcra belső dekorációs tárgyakat is feltehet.

A mosóhelyiség fala elkészült, a csőcsatlakozások megtörténtek. Már csak rozsdamentes csöveket kell vásárolni, és csatlakoztatni kell a függőtartályhoz.

Ideje elsütni a pipát. A falazat lekötése a gőzfürdő oldaláról. A T-adapter pólón keresztül csatlakozik a hüvelyhez. A póló aljára egy burkolat van felszerelve, amely elvezeti a kondenzátumot és megtisztítja a csövet a koromtól.

A gőzfürdő oldaláról a kályha így néz ki: a T-alakú adaptert felül téglafal borítja. Egy 40*40-es sarok került kitámasztásra.

A kályha és az adapter feletti szabad üreget a díszítéshez és a különféle füstölők elpárologtatásához kövekkel borítom be, ezeknek a köveknek nincs más funkciója. És talán lefedem a csövet egy rozsdamentes acél vaslemezzel, hogy elkerüljem az erősen felhevült fém durva hősugárzását.

Folytatjuk a cső építését. A mennyezet áthaladó helyén pelyheket képezünk, hogy a tűzbiztonsági távolságot tartsuk a „füsttől” fa szerkezetek. A várakozásoknak megfelelően a kályha elülső és oldalfala szinte a leendő mennyezetig ért.

A számítások szerint a főcsőnek középen kell áthaladnia között mennyezeti gerendák. És így történt. A cső a tetőhöz „nőtt”, és ideje nyílást készíteni.

A kályha „arca” pedig így néz ki. A konvekciós ajtók egy sorban helyezkednek el csőtisztítással. Még mindig agyag borítja, de már megértheti, mit akarok.

Ezután előkészítjük a tetőt a cső áthaladásához. Belülről a tetőt egy centiméteres margóval a leendő átjáró sarkaiba fúrták be. Darálóval vágtam ki a tetőn a fémcserepeket. Szinte szigorúan a gerinc közepén kaptam egy átjárót, amely alkalmas arra, hogy később lezárjam a lyukat az esőtől. És a hó nem fog nyomást gyakorolni a téglafalra.

Először egy rozsdamentes csőhüvelyt helyezünk a nyílásba, majd megkezdjük a fektetést.

Nem szabad megelégednie csak a szinttel, le kell futnia, hogy a cső vizuálisan vízszintes legyen. „Vidra”, az esővédő majdnem fél téglából készült. Így az agyagtól még meg nem tisztított pipa felveszi megfelelő formáját.

A csövet megtisztították az agyagtól, és lakkal vonták be a kő és tégla külső munkáihoz három rétegben. Mindegyik réteg körülbelül négy részletben keményedik meg +200°C hőmérsékleten. Ez nedves kő hatását kelti, és lezárja a pórusokat. A kályha tetején megközelítőleg megegyezik a külső levegő hőmérséklete, ha csak egy kicsit melegebb is, így a lakk fagyálló és bírja a hirtelen hőmérsékletváltozásokat. Az eredmény a nedves kő hatása és a pórusok lezárása volt a téglán és a varratokon, ami megvédi az anyagot a kimosódástól.

A csöveket körbevonták az öntvények készítésekor megmaradt anyaggal. A tégla megközelítése körülbelül 1 centiméter a „vidra” alatt. A legelső esőzések megmutatták a tervezés hatékonyságát.

Először, tisztítsa meg a sütőt az agyagtól. Ne használjon vizet. Így csak a habarcsot fogja dörzsölni a tégla belsejében, és nem fog tudni megszabadulni a foltoktól. Ha nem akarod elrontani külső rész tégla, akkor légy türelmes, rongyok és ecsetek. Finom csiszolópapírt használhat.

Másodszor, vonja be a sütőt hőálló lakkkal, elegendő a kompozíciót 1500 ° C-ig használni, akkor sem melegíti tovább a képernyőt, ha akarja.

És harmadszor, helyezzen esernyőt a csőre, hogy megakadályozza a csapadék bejutását.

Egy kis trükk: használjon esővizet az oldat elkészítéséhez, így elkerülheti a sófoltokat a téglákon, amikor az agyag megszárad.

És szívesen válaszolok minden kérdésére, mivel a helyszínről készült riport még korántsem teljes, és Önt is érdekelheti néhány apróság. Segítünk, fotózunk, megmutatunk.

Folytatjuk! (Még nincs értékelés)

Az orosz hagyományok szerint épült fürdőház ideális hely a lélek és a test megtisztítására. Rendszeres látogatásával megőrizheti egészségét, fiatalos maradhat és igazi örömöt szerezhet. Nem meglepő, hogy sokan úgy döntenek, hogy saját kezűleg építenek egy orosz stílusú fürdőt.

Az orosz fürdő jellemzői

Az orosz fürdő, amelyet őseink építettek, két részből áll: egy öltözőből és egy gőzfürdőből. Ennek a helyiségnek a legnagyobb mérete 2,3x4 m, a legkisebb 5x6 m. Az ilyen méretű fürdők ismét népszerűek.

1 - öltöző; 2 - gőzfürdő és mosdó; 3 - polcok; 4 - sütő

A hagyományos orosz fürdő építése magában foglalja:

• sziklákra épülő sekély oszlopos alapozás, alap nélkül;
• rönkház összeállítása kiválasztott vadrönkökből, azaz olyan anyagból, amelyet a kéreg eltávolításán és a szárításon kívül semmilyen feldolgozásnak nem vetettek alá;
• építés szögek használata nélkül;
• repedések betömése mohával és kóccel;
• lapos mennyezet felszerelése;
• padló- és mennyezetburkolatok szigetelése mohával és tőzeggel;
• a szerkezet vízszigetelése gyantával és cipőkrémmel;
• gyep- vagy zsindelytető készítése;
• tégla kemence létrehozása.

Építkezés előkészítése: rajzok és méretek

A fürdőház kialakítása során ne felejtse el, hogy a gőzfürdőt és a mosdót egyszerre többen fogják használni. Ezért a fürdő területét és méreteit komoly hibák nélkül kell meghatározni.

A fürdő második változata a zuhany elrendezésében különbözik

Annak érdekében, hogy minden felhasználó jól érezze magát a fürdőben, legalább 1,8 m²-t kell elkülönítenie az öltözőben és 1,5 m²-t a gőzfürdőben. Átlagos össz hasznosítható terület fürdők egy család számára - 10 m². Ebben az esetben a legtöbb hely az öltözőben legyen, és kevesebb a gőzfürdőben és a mosórészlegben.

Annak érdekében, hogy bármilyen magasságú emberek oroszul moshassanak, a mennyezetet 2,4 méteres magasságban kell megépíteni.

A mennyezet magasságának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az épület hamarosan rendeződik

Az építkezés tervezési szakaszában a rajzon tükrözni kell az előcsarnok elrendezésének területét. Erre a helyiségre szükség lehet, hogy elzárja az utcáról a hideg levegő útját.

Egy előszobához 2,32 négyzetméter elegendő. m

A hagyományok követőinek ajánlott fürdőházat építeni minőségi fa tűlevelű fajok. Ez az anyag nem törékeny, és ami a legfontosabb, hosszú ideig tart. A tűket környezeti tisztaságuk és alacsony hővezető képességük is megkülönbözteti, vagyis nem bocsátanak ki hőt, ugyanakkor zavarják a levegőcserét. Egyedülálló ingatlan Ez a fa ellenáll a különböző éghajlati viszonyoknak.

Egy ilyen faépületnek megbízható alapon kell állnia

Építéshez kétféle tűlevelű fa egyikét veheti fel:

1. lekerekített kerek rönkök;
2. tömör gerendák.

A tapasztalt építők azt tanácsolják, hogy gerendákból építsenek fürdőt, mivel ez az anyag olcsóbb, és sokkal könnyebb falakat építeni belőle. Ezenkívül a faszerkezetek jól működnek terjedelmes alapozás nélkül is.

A fa szerkezet egyszerűnek tűnik, de könnyen összeszerelhető

Ha a gömbölyű rönköket választja, komoly csalódás érheti: egy rönkszerkezet hosszú ideig tart, hogy megtelepedjen, ezért az építés után másfél évnél hamarabb nem lehet üzembe helyezni. A gerenda fürdőháztól eltérően a faszerkezet az építési munkák befejezése után hat hónappal biztonságosan használható.

Gerendák vásárlásakor mérőszalaggal ellenőrizze, hogy az anyag megfelel-e a megadott méreteknek, majd jó minőségűépítőipari alapanyagok. Ehhez a következőket kell tennie:

Anyagok és eszközök listája

Orosz fürdő építéséhez nemcsak gerendákat és téglákat kell felhalmozni, hanem:

Az építési feladatok elvégzéséhez fel kell fegyverkeznie magát:

Lépésről lépésre egy tárgy felépítése saját kezűleg

Az építkezés szakaszosan zajlik:

1. a leendő épület kerülete mentén és teherhordó belső falai alatt gödrök vannak kialakítva, amelyek szalagalapot képeznek;
2. homokot öntenek az árok aljára, a kész „párnát” megnyomják és meglocsolják;
3. a lyukakat merevítőrudakkal töltik ki és folyékony beton, amelynek rétegét cementhabarccsal simítják;

   A betonozás előtt a zsaluzatot deszkákból készítik

4. a tégla kemence alapja betonból van kialakítva;
5. több réteg bitumen masztixszal kezelt vízszigetelő anyagot helyeznek a platformra;
6. szerelje össze a keretet, a gerendákat a „sarokban egy mancsban, a végeit pedig egy fél fában nyom nélkül” módszerrel összekötve, szigetelje el őket, és szerelje fel a tipliket minden soron keresztül 20 cm távolságra a szélétől;

   A sarkok 4 lépésben vannak összekötve, a végek pedig 3 lépésben

7. készítsünk platformot a padlóra, azaz öntsünk 10 cm-es homokot, nyomkodjuk le, majd fedjük le 10 cm-es réteg zúzott kővel;
8. a zúzott követ tetőfedő lemezekkel borítják, a szélei több centimétert érintenek;
9. cementet helyeznek a tetőfedő anyagra, lejtős esztrichet hozva létre, ezáltal rendezve a szennyvíz áramlását a talajba épített csatornacső felé, és egy külön ásott lyukhoz vezet;
10. a megkeményedett cementesztrichre burkolóanyagot ragasztanak, és faburkolatot helyeznek rá;

    A padlón lévő fa burkolat megakadályozza, hogy a lábad hozzáérjen a hideg padlóhoz

11. a padlógerendákat vízszintes helyzetben rögzítik a falak felső rudaihoz;
12. a beépített gerendák vaskonzolokkal vannak összekötve a szarufákkal - vastag gerendák;
13. rögzítse a szarufák lábait egymáshoz gerincgerendákkal;
14. a szarufákat hengerelt vízszigetelő lemezekkel és fapadlóval borítják - a tetőfedő anyag alapja;
15. hozzon létre egy mennyezetet, azaz 2,5 méterenként rakjon ki deszkákat a nem teherhordó falak számára;
16. felül mennyezetek fektessen párazáró fóliát és tegyen bele hőszigetelő anyagot.

Végső

NAK NEK befejező munkák a szerkezet rendeződése után kezdődik. Először is, a fürdő belsejében minden felületet antiszeptikus készítménnyel vonnak be.

A belső befejezés olyan feladatok elvégzését jelenti, mint:

1. burkolat felszerelése közvetlenül a falakra és a mennyezetre;
2. szigetelő és párazáró anyag elhelyezése a burkolat réseibe;
3. padlóburkolat bélésből vagy más burkolóanyagból.

A bélés a mennyezetre és a falra kerül

Ha a fürdőház belső dekorációjának legnépszerűbb építőanyaga csak bélés lett, akkor az épület külső falainak burkolásához sok anyagra van kereslet:

• vinil vagy fém iparvágány;
• műanyag bélés;
• rönkház megjelenését imitáló blokkház;
• szélű ill szélezetlen deszkák, alacsony ár jellemzi.

Az anyag meghosszabbítja a szerkezet élettartamát

Kövek keresése szauna helyiségbe

A gőzfürdőben magmás kőzeteket szokás használni. Vulkánkitörés során keletkeztek, ellenállnak a szélsőséges hőnek. A magmás kőzetek, amelyek pozitív hatással vannak az emberi energiára, a következők:

• polírozott vagy csiszolt jadeit, amelynek fő jellemzője a szépség;
• talkum-klorid, amely képes felszívni a nedvességet, és elpárologtatni, létrehozni a kívánt gőzt a fürdőben;
• bazalt, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek.

Az előnyök mellett ez a kő esztétikai élményt is nyújt

Metamorf kőzetek helyezhetők a tűzhelyre, amelyek általában normalizálják a vér összetételét és javítják a közérzetet. Olyan kövekről beszélünk, mint:

• fehér kvarc, az úgynevezett forró jég, amely gyors lehűléskor ózont szabadít fel;
• bíbor kvarcit, melynek második neve királyi kő.

Ez a kő tökéletesen passzol a téglafalazathoz

Fürdőházban gőz létrehozásához használhat teljesen kristályos kőzeteket, például:

• dunit;
• szerpentinit

Ezek a kövek képesek regenerálni az idegrendszer sejtjeit, növelik az immunrendszert és jótékony hatással vannak a pajzsmirigy működésére.

Egy ilyen kő hossza körülbelül 20 cm

Ha el akarunk szakadni a hagyományoktól, akkor érdemesebb öntöttvas köveket - az ipar által előállított golyókat - használni gőzfejlesztőként a fürdőben. Azonnal felmelegítik a helyiséget, és több órán keresztül megtartják a hőt. Igaz, az öntöttvas kövek rövid élettartamuk után rozsdásodnak, és nem hordoznak hasznos tulajdonságokat az ember számára.

Az üledékes és kovás kőzeteket határozottan nem helyezheti a tűzhelyre. Szerkezetük porózus, ami azt jelenti, hogy amikor élesen lehűlnek, repedésekkel borítják be őket, és egy méteres területen apró részecskék szóródnak szét.

Kizsákmányolás

A fürdő használatának fő követelménye a kívánt hőmérséklet megteremtése. A gőzfürdőben ennek a fizikai mennyiségnek 55-77 fokon belül kell lennie. A hőmérsékletjelzőt egyedileg választják ki, vagyis a fürdő tulajdonosának preferenciáitól függ. A mosóhelyiséget 40°-ra, a pihenőhelyiséget 20°-ra szokás felfűteni.

Annak érdekében, hogy a fürdőház hosszú ideig és megfelelően működjön, a szabályok szerint kell használni:

• kizárólag száraz tüzelőanyagot helyezzen a tűztérbe, kivéve a tűlevelű fából készült tűzifát;
• tartsa zárva az égéstér ajtaját, elkerülve ezzel a forró szikrák kiszökését;
• kerülje a melegítést kémény amíg pirosra nem válik;
• ne érintse meg a forró felületeket, beleértve a vízmelegítő tartály falait is;
• figyelemmel kíséri a fürdők tisztaságát;
• szellőztesse ki a szauna szektorokat minden tűz után négy órán keresztül;
• ügyeljen arra, hogy ne fröcsköljön vizet beltéri üvegfelületekre (ablakok és ajtók);
• Legalább negyedévente tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy nincs-e lyuk a kéményben.

A fürdő tulajdonosának gondosan kell gondoskodnia fa felületek. A fából készült fürdő belsejében lévő elemeket évente kétszer kell bevonni. speciális eszközök gombák és rothadás elleni védelemre. Az épület fafalainak külső kezelése két év működés után javasolt. Ehhez jobb viaszt tartalmazó antiszeptikumokat használni.

A fa idővel elhasználódik, ezért gondos ápolást igényel

Annak érdekében, hogy egy orosz fürdőkályha biztosítsa a szükséges hőmennyiséget, képesnek kell lennie a vonóerő szabályozására. Ehhez nyissa ki többé-kevésbé a kamra ajtaját, hogy felhalmozódjon a hamu. A túlzott huzat miatt a kemence túlságosan felmelegszik, és ez felgyorsítja a berendezés meghibásodásának idejét. Ha a levegőt a tűztérbe kényszerítő erő normalizálódik, akkor a fürdőben lévő kövek normál hőmérsékletre melegednek fel.

A kályha tüzelésekor figyelni kell a kémény működését. A tűzifa fogyasztás minimalizálható, a hőszolgáltatás hatékonysága növelhető, ha nem fedik le teljesen a kéménycsappantyút. De ezt csak a hamukamra teljes lezárása után szabad megtenni.

Videó: fürdőház építése a semmiből

Igazi örömet szerezhet az orosz fürdő építésével. Nyilvánvaló, hogy ez a munka képzettség és munkaerő nélkül lehetetlen, de az eredmény büszkeséget ébreszt. Ez az érzés még erősebb, ha az objektum önállóan épült.

Szinte minden saját otthonának tulajdonosa álmodik egy fürdőházról. És még ha nem is fog saját kezűleg fürdőt építeni, akkor legalább meg kell értenie a fürdőház kialakításának sokféleségét és kis titkait.

Tudtad, hogy a fürdőház építése előtt fontos a sarkalatos irányokhoz igazítani? Általában a fürdő ajtaja a déli oldalon található - télen a hó korábban elolvad, és nem kell gyakran takarítani. De jobb, ha az ablakokat nyugatra helyezzük el - este több fény lesz bennük, mert általában esténként megyünk a fürdőbe.

A fürdőház fából, téglából, terméskőből, ill beton szerkezetek. A fa fürdők előnye, hogy kiválóan tartják a hőt és környezetbarát anyagokból épülnek. tiszta anyag- luc vagy fenyő. A fagerendákból készült fürdőhöz nincs szükség további szellőztetésre. A fa tökéletesen „lélegzik”; csak szereljen fel egy szellőzőrácsot.

Téli fát használnak rönkfürdő építéséhez - sűrűbb és kevésbé érzékeny a rothadásra. Ne rohanjon a szaunázás elindításával, amikor a faház készen áll - egy évig kell állnia, és csak ezután kezdheti el a befejező munkát.


Az építkezés kezdeti szakaszában meg kell oldani a hely, például a fürdőház kiválasztásának kérdését. Felállítható szabadon álló szerkezetként, vagy házhoz vagy más lakóépülethez rögzíthető.

Sokan úgy vélik, hogy a fürdőház és a ház összekapcsolása nedvességet és nedvességet eredményezhet kellemetlen szag a házban. De ha a fürdőben megfelelő vízszigetelés, szellőzés és csatornázás van, akkor a fent említett problémák nem fordulhatnak elő.

Másrészt egy fürdőházat készített, mint különálló épület, tűzállóbb, és egy kis veranda a fürdő közelében teljesen helyettesítheti kerti pavilonját.


Nagyon fontos pont Fürdőház építésekor az alapot lefektetik. Az alapozás lehet szalag, oszlopos vagy cölöp. Fürdőház saját kezű építéséhez az oszlopos alapot tekintik a legjobbnak, amely körülbelül 1,5 méter mélységű betoncölöpökből áll. Az ilyen alap kőből, téglából vagy betonból készül.

A fürdőház belsejének díszítéséhez érdemesebb fából készült anyagokat használni, mint például nyár, éger vagy nyár, mivel ezeknek nagy a nedvességállósága és alacsony a hővezető képessége. Javasoljuk, hogy a padlót is fából készítsék, mert enyhén felmelegszik . De a fa hajlamos a rothadásra, ezért jobb, ha összecsukható padlót készítünk, és legalább évente egyszer szellőztessük és szárítsuk meg a napon.

A fürdő polcai nem lehetnek túl nagyok. A lényeg az, hogy szabadon ülhessen rajtuk, vagy kényelmesen feküdjön. A gőzfürdő mérete körülbelül 6 négyzetméter legyen. m. - így nem kell sok tűzifa a felmelegítéshez, és nem szűk. Egy megfelelő orosz fürdőben a levegő hőmérséklete körülbelül 60 fok, a páratartalom pedig 40%. Hasonlítsuk össze egy finn szaunával, ahol a hőmérséklet 90 fok és a páratartalom 10%.

A saját kezű szauna építéséhez fontos szempont a gőzfürdő fűtésére szolgáló kályha kiválasztása. A gőz „könnyűsége” a sütő típusától függ. A téglából készült kemence hosszabb ideig tart felmelegedni, és körülbelül egy órát kell állnia – de a gőz tökéletes és könnyű. A vaskályha gyorsan felmelegszik és nem jelent megégésveszélyt, de a gőz durvább.

A kályhát alapra kell felszerelni. Semmilyen körülmények között ne érintse meg a fürdő falait. Vegye figyelembe azt a tényt, hogy a kályhát úgy kell elhelyezni, hogy a fürdő minden helyisége egyszerre legyen felfűtve. Ma nagyon népszerűek a kiterjesztett tűzterű kályhák. Az ilyen kályhák lehetővé teszik a gőzfürdőben való fűtést az öltözőből. A jó kályha egyenletesen osztja el a hőt az egész fürdőben.

A fürdő elrendezése három fő helyiségből áll: egy gőzfürdő, egy zuhanyzó és egy relaxációs szoba.

Ezeken a helyiségeken kívül a fürdő tartalmazhat egy kis szabadtéri medencét is, mert a fürdő nem csak gőz és meleg, hanem a friss levegőn keményedő is. Végül is a gőzfürdő után be kell zárnia a pórusokat - és ezt a legjobb egy külső tartályból származó hideg vízzel megtenni.

Ha nincs lehetősége rönkből fürdőházat építeni, választhat egy másik építési lehetőséget az úgynevezett „fa téglákból”.


Ilyen építkezéssel fa ékek cementhabarcsba rakva, mint a téglákat.


Így nem csak a fürdőház építését spórolhatja meg, hanem tűzállóbb megoldást is kaphat.


Egy ilyen fürdőház belülről meglehetősen tisztességesnek tűnik, és ezen túlmenően így könnyen építhet egy olyan ritka sátorfürdőt.

A fürdő elrendezése lehetővé teszi, hogy gondosan mérlegelje a fürdőház szükséges funkcionalitását, és pontosabban megjósolja költségeit és munkaerőköltségeit.

Fürdőház elrendezése 1.

Fürdőház elrendezése 2.

Fürdőház elrendezése 3.

Fürdőház elrendezése 4.

Fürdőház elrendezése 5.

A fürdő nehéz hely, a fürdőt sokáig joggal tekintik igazi gyógyítónak - "A fürdőben újjászületsz!" De a fürdőnek is megvannak a maga legendái. Tehát a pogányság idején a szlávok, miután jól felfűtötték a fürdőket, és tiszta ruhákat raktak oda, szorosan lezárták és elmentek. Ez volt az az idő, amikor a halott ősök gőzfürdőt vettek.

A korai kereszténység idején a fürdőt gyanús helynek tartották. Tilos volt ikonokat akasztani a fürdőben, és fürdőeszközöket bevinni a házba. A fürdés után az embernek hideg vízzel kellett fröcskölnie magát, vagy bele kellett ugrania a folyóba, hogy elűzze a gonosz szellemeket. A fürdő látogatása után tilos volt templomba menni, bűn volt megmosakodni Ortodox ünnepek, valamint szerdán, pénteken és vasárnap. Így a szombat a fürdés napja lett.

A fürdő szelleme, a bannik tiszteletet követelt magának, és megtiltotta, hogy sötétedés után bemenjenek a fürdőbe és ittasan fürdőbe menjenek. Nagy vétek volt rohanni egy gőzfürdőzőt, vagy felügyelet nélkül hagyni egy gyereket a fürdőben - elrángathatta a fürdőszellem.


Ha azt tervezi, hogy fürdőházat épít a nyaralójába, reméljük hasznosak voltak a kis tippjeink. A nagy múltra visszatekintő hagyományok pedig, amelyekről meséltünk, segítenek abban, hogy ne csak élvezze a fürdő látogatását, hanem rendkívül figyelmes legyen forró sütőés komp.
Hiszen a barkácsfürdő izgalmas és hasznos tevékenység, videónkban érdemes megismerkedni a modern fürdőlehetőségekkel: