Hoparlör onarımı. Yeni başlayanlar için ipuçları. Hoparlörün onarımı - resimlerle ilgili bir kılavuz Hoparlörü onarmak için ne tür kağıt gerekir?

Muhtemelen sadece radyo amatörleri değil, her radyo amatörünün evinde hoparlörleri yakmıştır. Bu herkesin başına gelebilir. Çıkış transistörlerinin bozulması, aşırı yük veya üretim kusurları ve çok daha fazlası, hoparlörün içindeki bobinin arızalanmasına neden olabilir. Size durumumdan bahsetmek istiyorum. Dinamik kafa 25GDN-3-4.

Hard rock dinlerken ruhların dünyasına girerek aramızdan ayrıldı :) İncelikle ayrıldı. İlk başta yoğun bir şekilde hırıldamaya başladı ve ardından içinden yoğun ve pis kokulu bir duman çıktı. Toz koruma kapağı erimiş. Sökmeden sonra bobinin yarısının da yandığı ortaya çıktı.

Geri sarmak zor değil ama iş sabır gerektiriyor. Makarayı ancak ikinci kez sarmayı başardım. Öyleyse hoparlörü onarmaya başlayalım.

1. Aşama - bilgi toplanması. Referans kitaplarında veya internette. Hoparlörün kendisi ve özellikle bobin hakkında veri bulmanız gerekiyor. Sıfırdan yapılması gerekecek. Dinamik kafa özellikleri:

— Etkin çalışma frekansı aralığı — 50 — 5000 Hz
— Karakteristik hassasiyet düzeyi — 84 dB/W*m
— Frekans tepkisi eşitsizliği — 14 dB
— Toplam harmonik bozulma — %3 — 6
— Nominal elektrik direnci — 4 Ohm
— Maksimum gürültü (etiket) gücü — 25 W
— Uzun vadeli gücü sınırlayın — 30 W
— Maksimum kısa süreli güç — 70 W
— Ana rezonans frekansı — 55 ±10 Hz
— Eşdeğer hacim — 8 Vas Litre
— Toplam kalite faktörü — 0,5 ±0,5 Qts
— Difüzör çapı — 110 mm
— Mıknatıs boyutları — d110x16 mm
— Genel genel boyutlar — d125x79 mm (benim ölçülerim — d125x73 mm)
— Ağırlık — 2000 g
— OST 4.383001-85

Ve hoparlör bobini verileri:

— Tel markası — PETV-1
— Tel çapı — 0,224 mm
— Sargı katmanlarının sayısı — 2
— 1. katmandaki dönüş sayısı — 47
— 2. katmandaki dönüş sayısı — 46
— Ohmik direnç — 3,1 ±0,4 Ohm
— Ses bobini yüksekliği — 22,5 mm
— İç çap — 25,4 mm
— Sargı dahil dış çap — 26,6 mm

Bilgi var. Gerekli tel çapını seçip ikinci aşamaya geçiyoruz.

2. aşama – hoparlörün sökülmesi. Bobinden hoparlör terminallerine giden çok çekirdekli kabloları çözüyoruz. Sökmek için bir solvente, bir fırçaya ve bir plastik torbaya ihtiyacımız var. Boyalar için solvent. Kutunun üzerinde 647 yazıyordu, oto emayeleri satan bir mağazadan aldım. Hoparlörü birbirine yapıştıran yapıştırıcıyı çözmek için kullanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için, hoparlörün kenarlarını kaplamak için solvente batırılmış bir fırça kullanın. Ayrıca alt kısımda, yapıştırıldığı kenarlar boyunca da bir keten merkezleme rondelası bulunmaktadır. Toz kapağının da soyulması gerekiyor. Ama saklamadım. Emdirme işleminden sonra hoparlörü plastik bir torbaya koyun ve bağlayın. Bu, solventin çok çabuk buharlaşmaması içindir. Yaklaşık on dakika kadar bekliyoruz. Çıkarıp bakalım. Tutkal çözülmüş olmalı. Difüzör yukarıdan elle çıkarılabilir ve membranın alttan bir bıçak veya neşter ile kaldırılması gerekir. Çok geride kalırsa solvent ve torba ile işlemi tekrarlıyoruz. Solvent ve yapıştırıcı ile yapılan tüm çalışmalar açık havada yapılmalıdır. Balkonda yaptım. Umarım her şey yolunda gitmiştir.

Sahne 3 – yeni bir bobin sarmak. Bunun için ince ve kalın kağıda ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bobinin yüksekliği 22,5 mm'dir. 300 mm uzunluğunda ve 22,5 mm yüksekliğinde bir şerit kestim. Gerekli çapta bir tüp seçtim. Çapı, etrafına birkaç tur elektrik bandı sarılarak ayarlanabilir. Kumpasla ölçtüm. Kağıdı tüpün etrafına sardım, her dönüşü tutkal veya vernikle kapladım. Ben 505 marka yapıştırıcı kullandım. Çabuk kuruyor ve sonra sertleşiyor. Sıcaklığa dayanacak gibi görünüyor. Öğrenilen halkayı tüpten çıkardıktan sonra hoparlör çekirdeğine nasıl oturduğunu ölçüyoruz. Küçük bir boşlukla kolayca girip çıkmalıdır. Her şey yolundaysa tekrar tüpün üzerine koyup teli sarmaya başlıyoruz. İki kat halinde sarma. İlk katman 47, ikincisi ise 46 turdur. Bobinleri birer birer döşeyin. İlk dönüş tutkal veya vernikle sabitlenmelidir. İlk katmanı sardıktan sonra tutkalla ıslatın. Sonraki ikinci katman ve yine tutkalla. Kuruduktan sonra bobini tüpten çıkarın ve çekirdeğe nasıl oturduğunu ölçün. Kolayca girip çıkmalıdır. Bir yere sürtüyorsa ya da hiç uymuyorsa yeniden yapıyoruz.

Aşama 4 - toplantı. Sarılmış bobini difüzöre yapıştırıyoruz. Mümkün olduğunca sorunsuz denemelisiniz. Bu sefer çözülebilen yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Aniden tekrar sökülmesi gerekecek. Bunu yapmak için kauçuğu yapıştırmak için tutkal aldım. Bobin kablolarını difüzördeki çok çekirdekli tellere lehimliyoruz.

Hoparlör çekirdeğinin bulunduğu bobinin, bir parça fotoğraf filmi veya ince plastik kullanılarak ortalanması gerekir. Hadi bağlanalım. Keten zarını bir bıçakla veya düz bir cisimle düzeltiyoruz. Difüzörü çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlemek için hoparlörü kendinden kılavuzlu vidalarla düz bir yüzeye vidalıyoruz.

Örgülü kabloyu hoparlör terminallerine lehimliyoruz ve birkaç saat bekliyoruz.

Aşama 5 – konuşmacı testleri. Tahtadan sökün. Filmi çekirdekten çıkarıyoruz. Difüzöre parmaklarımızla bastırarak bobinde herhangi bir sürtünme olup olmadığını dinliyoruz. Sıkışırsa 2. adıma dönün. Bobin direncini bir ohmmetre ile kontrol edin. Her şey tamam? Daha sonra amplifikatöre bağlayıp dinliyoruz. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir hoparlör yeni gibi ses çıkaracaktır. Makara kağıdı ile göbek arasında hafif bir sürtünme varsa zamanla geçmesi gerekir. Bobin telinin dış demir rondela ile sürtünmesi durumunda - kesinlikle 2. aşama. Testler iyi giderse toz kapağını yapıştırın. Benim versiyonumda onu başka bir hoparlörden gelen solventle soydum.

Gördüğünüz gibi karmaşık bir şey yok. Düşük güçlü küçük hoparlörleri geri sarmanın tavsiye edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu sizin arzunuza bağlıdır. Belki bir şeyler basitleştirilebilir veya daha iyi yapılabilir. Herkese mutlu geri sarmalar. Hoparlör onarıldı - İçki.

Hoparlör bobini nasıl sarılır?

Hoparlör bobinleri, belirtilen bobin uzunluğu elde edilene kadar sırayla sarılır. Bu durumda kural olarak dönüş sayısı sayılmaz.

1. Bobin.
2. Elbise kolu.
3. Ped.
4. Örnek.

Sararken tel üzerinde sabit bir gerginlik sağlayın ve dönüşleri dikkatlice düzenleyin. İkinci katmanın dönüşleri, her bir dönüşün birinci katmanın dönüşleri arasına kesinlikle yerleştirilmesi gerektiğinde, özellikle dikkatli bir şekilde düzenlenir.

Bu kadar hassas bir çalışmayı kolaylaştırmak için el desteğine dikkat edin.

Sargı telli bobin sizin için uygun olan herhangi bir şekilde sabitlenebilir ve zemine monte edilebilir.

Hoparlörleri sarmak için en basit makine hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bobin sarmak için ihtiyaç duyacağınız bir diğer kullanışlı araç ise bu ağırlığa sahip mandaldır.

Tutkalın gerekli viskozitesi, iyice karıştırılarak az miktarda alkol eklenerek elde edilebilir.

Videoyu tam çözünürlükte görmek için oynatıcıyı tam ekrana genişletin.

Ana sarımdan önce, teli ve manşonu şablon yüzeyine güvenli bir şekilde sabitlemek için manşon üzerine birkaç ekstra dönüş sarılır. Daha sonra bir sonraki ekstra dönüş sırasında manşona bir fırça ile eşit bir tutkal tabakası uygulanır.

Bundan sonra bobinin ilk katmanı hızlı bir şekilde sarılır. Daha sonra tele bir ağırlık takılır, bu da tel üzerinde gerekli gerilimi korumanıza ve daha önce meşgul olan elinizi serbest bırakmanıza olanak tanır. Daha sonra bobinin ilk katmanı tutkalla kaplanır.

On beş ila yirmi dakika sonra tutkal kuruduğunda ikinci katmanı sarmaya başlayabilirsiniz.

İlk önce ikinci katmanın bir veya iki dönüşü sarılır ve ardından bobinin ilk katmanı tutkalla kaplanır. Bu, taze tutkalın daha önce uygulanan tutkalı çözmemesi ve ikinci katmanın ilk dönüşünün, birinci katmanın dış dönüşleri arasında oluşan boşluğa düşmemesi için yapılır.

İkinci kat tel sarıldıktan sonra bobin 10-15 dakika kurutulur ve ardından tekrar tutkalla kaplanır.

Tutkal iyice kuruduğunda, difüzöre zaten yapıştırılmışsa, bobini mandrelle birlikte mandrelden çıkarabilir veya doğrudan şablonun üzerine difüzöre yapıştırabilirsiniz.

Ancak bazı durumlarda kılıf, hoparlör montajı sırasında difüzöre yapıştırılır.

Manşonu şablondan çıkarmak için contanın sabitleme damlasının uygulandığı yeri kesilir ve manşon, makara ve contayla birlikte mandrelden çıkarılır.

Conta mandrel boyunca kaymıyorsa bu, sarma sırasındaki tel geriliminin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Aşırı kablo geriliminin manşon ile çekirdek arasındaki boşluğu azaltabileceği ve hoparlör montajını imkansız hale getirebileceği unutulmamalıdır. Bunun nedeni bakır telin diğer metaller gibi esneyip büzülebilmesidir.

Manşonda bir boşluk olduğundan, bobin sarılırken içine tutkal nüfuz eder ve manşon contaya yapıştırılır.

Contayı manşondan ayırmak için fırça kullanarak contanın manşona yapıştığı yeri aseton veya alkolle hafifçe nemlendirmeniz yeterlidir.

Artık bobinimiz hazır. Şimdi tamamen kurutulması gerekiyor.

Tutkalın son kürlenmesi için bobine elektrik akımı verilir. Mevcut güç, optimum kürleme modunu elde edecek şekilde seçilir.

Kurutma işlemi sırasında sıcaklık elektronik termometre ile ölçülebilir.

Uygun bir güç kaynağı yoksa, bobin ULF'ye bağlanabilir ve Düşük Frekans Jeneratöründen (LFO) gelen bir sinyal girişine uygulanabilir. LFO yazılımının bağlantısı “Ek Malzemeler”dedir.

“BF-2”, “BF-4” yapıştırıcılar için kürleme modu.

60 dakika bekletin. oda sıcaklığında.

Daha sonra 15 dk. 55... 60°С'de.

Daha sonra 60 dk. 85... 90ºС'de.

Hazırlanan subwoofer

Bir araba subwoofer'ının ve genel olarak subwoofer'ların nasıl onarılacağı, ses ekipmanlarında yaygın kullanımları nedeniyle sık sorulan sorulardan biridir.
Üç seçenek vardır: yeni bir tane satın alın, onarım için servis merkezine götürün veya kendiniz onarın. Subwoofer'ları kendiniz onarmak için, elektronik hakkında en azından biraz bilgi sahibi olmanızın yanı sıra bir havya ve bir test cihazı kullanabilmeniz gerekir.

Cihaz ve sorun giderme

Subwoofer 5, 1 bir hoparlör, hoparlör ve amplifikatörün yanı sıra bir güç kaynağından oluşur:

• Kural olarak, yalnızca mekanik hasar nedeniyle başarısız olur
• Dinamik kafanın arızalanması, bobininin, kafanın tasarlanmadığı bir güce sahip bir ses frekansıyla veya bobinin yanmasına neden olan sabit voltajla temasından kaynaklanır.
• Amplifikasyonlu bir hoparlörü maksimum güçte dinlerken, sürücü konisinin aşınması (kopması) sorunuyla karşılaşacaksınız.
• Hoparlör kırılırsa değiştirilmesi gerekir, çünkü bobini geri sarmak veya subwoofer difüzörünü onarmak hassas, özenli bir iştir ve sesin bozulmaması için bunu verimli bir şekilde yapmak çok zordur.

Öncelikle subwoofer'ın hangi elemanının arızalı olduğunu bulmanız gerekir:

• Güç kaynağı arızasının yaygın bir nedeni, ısı değişiminin bozulmasıdır.
• Ünite içerisinde giderek biriken büyük miktardaki toz, parçaların aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olur.
• Bir test cihazı kullanarak güç kaynağının çıkışında voltaj olup olmadığını kontrol ederiz, voltaj yoksa sebebin burada yattığından emin olabilirsiniz.
• Güç kaynağının parçalarını incelerken şişmiş kapasitörler veya kararmış transformatör sargıları bulabilirsiniz.
• Bir havya kullanarak hasarlı parçaları lehimleyin ve bunları mağazadan satın alınan yenileriyle değiştirin.
• Zaten böyle bir konuda tecrübeniz varsa, yanmış bir transformatörü kendi ellerinizle geri sarabilirsiniz; eğer tecrübeniz yoksa, onu almamak veya umursamayacağınız bir şey üzerinde pratik yapmak daha iyidir.
• Güç kaynağının çıkışında voltaj varsa ve belirtilen normdan sapmıyorsa, düşük frekanslı amplifikatöre geçebilirsiniz.
• Amplifikatörlü bir kart, kural olarak çok sayıda transistörün ve mikro devrenin bulunduğu bir yerdir.Bir test cihazı kullanarak mikro devrelerin çıkışlarına dikkatlice dokunun, voltajı ölçün
• Normal besleme voltajında ​​soğuk olduklarında muhtemelen içlerinde akım yoktur, onları ısıtmalıdır
• Talaşlar tam tersine sıcaksa (normal çalışma sırasında genellikle biraz sıcaktırlar), bu bir arızanın işaretidir
• Aynı benzetmeyi kullanarak tüm kapasitörlerin, şişmenin, sıcak yüzeylerin dengesiz çalışmalarının belirtileri olduğunu kontrol ediyoruz.
• Difüzör arka bant şeridi (tercihen ince karton) ile kapatılabilir, yapıştırılan malzemenin kenarları kauçuk yapıştırıcı ile iyice kaplanmalıdır, böylece yapıştırıcı difüzörün yüzeyine yapışır, subwoofer süspansiyonunun onarımı (bkz.) tamamlandı.
• Bir gün kurutun, ardından düşük ve orta güçte çalışmayı kontrol edin; ses kötüyse, difüzörü değiştirme zahmetinden ziyade hoparlörün tamamını değiştirmek daha kolaydır
• Değiştirme, herhangi bir yüksek kaliteli ses garantisi sağlamayan, ayrıca dikkatsiz bir hareketle yeni difüzör de tahrip edilecek uzun, emek yoğun bir süreçtir.

Onarımlara geçelim

Subwoofer hoparlörünü geri sarmanın sizin için sorun olmadığına kesin olarak karar verdiyseniz, aşağıdaki malzemeleri ve araçları hazırlayın:

• Subwoofer sargılarını kaplamak için gomalak (veya epoksi)
• Çözücü
• Kauçuk tutkalı
• Tornavida
• Havya
• Mikrometre
• Tornavida

Sökme

Her şey göründüğü kadar basit değil; bir arabanın subwoofer'ını kendiniz onarmak zahmetli bir iştir:

• Öncelikle subwoofer kafasını dikkatlice söküp çıkarmamız gerekiyor, yavaş hareket etmeliyiz, ellerle ani hareketler kabul edilemez, aksi takdirde bobin kovanına zarar verebilirsiniz
• Ek olarak, manyetik sisteme toz ve hatta metal talaşlarının girmemesi için çalışma sürecinde temizliği korumanız gerekir.
• Aksi takdirde, çok fazla zaman ve çaba harcadıktan sonra, çalışan bir subwoofer yerine çınlayan bir çöp yığınıyla karşı karşıya kalacağız.
• Manşonun kendisine ulaştığınızda, katmandaki dönüş sayısını ve bobindeki toplam sayıyı sayarak eski teli dikkatlice çözmelisiniz.
• Burada ne kadar doğru hesaplarsanız sonuçta onarımın kalitesi de o kadar iyi olur.
• Daha sonra telin çapını ölçmeniz gerekir.
• Bunun için bir mikrometreye ihtiyaç vardır.
• Elbette kumpasla ölçüm yapabilirsiniz ancak ölçüm doğruluğu daha düşüktür, eğer böyle aletleriniz yoksa hile yapabilirsiniz.
• Teli bir tornavida veya çivi etrafına çok sıkı bir şekilde sarın, böylece dönüş yapın ve 10 - 30 tur boyunca bu şekilde devam edin, bir cetvel kullanarak sarımın uzunluğunu ölçün
• Daha sonra bu uzunluğu yara dönüşlerinin sayısına bölmeniz gerekir ve gerekli telin yaklaşık çapını elde edersiniz (cetvelde büyük bir hata vardır)

Geri sarmaya hazırlanıyorum

Şimdi subwoofer difüzörünü geri sarma için hazırlamanız gerekiyor:

• Çapı uygun bir mandrel kullanarak manşonunu tornavidaya sabitleyin
• Geri sarma işlemi sırasında deforme olmamak için mandreli ve manşonu çok hassas bir şekilde ayarlamak gerekir.
• Manşonun yüzeyine epoksi veya vernik uygulayın
• O zaman ihtiyacımız olan çaptaki teli temizlemeniz gerekecek
• Teli solvente batırılmış bir bezden geçirin
• Bundan sonra epoksi veya gomalak ile yağlayın
• Elbette bundan sonra talimatlar kaplamanın kuruması gerektiğini belirtiyor

Geri sarma

Tel ve manşonumuz hazır, geri sarmaya geçelim:

• Telin sarılma yönünü takip edersek (bu şekilde kabloların gereksiz geçişini ortadan kaldırırız, bu, onarılan hoparlörün servis ömrü üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir) ve sarmaya başlarsak, yeni sarımın başlangıcını hemen ikinci terminale lehimliyoruz. , fotoğraf aşağıda
• Gerginliği düzeltmek ve dönüşleri saymayı unutmamak önemlidir, çünkü ne kadar doğru sararsak hoparlör özellikleri fabrika özelliklerine o kadar yakın olacaktır.
• Her katmandan sonra vernikle sarmak daha iyidir, sarımı döşedikten sonra ikinci kontağı lehimleyin, teli kesin
• Bobinin tamamını tekrar vernikle kaplayın.

• Bobini sardıktan sonra tamamen kuruması için bir gün beklemeniz gerekecektir.
• Ve gomalak kullandıysanız, bobinin 80-120 dereceye kadar ısıtılması gerekir (örneğin fırında)
• Aksi takdirde Shellac sertleşmeyecektir.
• Bu, gomalak kullanırken ana rahatsızlıktır
• Ancak kuruduğunda, belirli bir miktar esneklik kalır ve bu, emprenyenin kurumasından veya termal genleşmesinden dolayı sargının zarar görmesini tamamen ortadan kaldırır.
• Kuruduktan sonra geriye kalan tek şey difüzörü hoparlöre takmak ve
• Her şey yolunda giderse onarım başarılı sayılır

Hepsini bir araya koy

Bobinin manyetik sisteme sürtünmesini önlemek için düzgün bir dairesel boşluk ayarlamamız gerekir:

• Şeritler halinde kesilmiş kağıt bu amaç için uygundur.
• Onu gövde ile bobin arasına bir daireye (mümkünse) yerleştiriyoruz, böylece düzgün bir boşluk elde ediyoruz
• Difüzörü elinizle yavaşça aşağı yukarı hareket ettirerek herhangi bir sıkışma veya takılma olup olmadığını kontrol ediyoruz.

• Daha sonra hoparlörümüzün askısını yapıştırıp dikkatlice yerine yerleştiriyoruz.
• Parçalara kuruması için zaman tanıyın
• Daha sonra merkezleme kağıtlarını çıkarabilirsiniz.
• Bir kez daha sıkışma olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir
• Her şey yolunda olduğunda bir kat yapıştırıcı ekleyin
• Kurutalım ve bitmiş subwoofer'ı test için arabaya koyalım.
• Sesi yarıya kadar kısmayı unutmayın.
• Subwoofer bobini geri sarma işlemi tamamlandı

Şimdi elektronik doldurma hakkında biraz

Cihaz neredeyse aynıdır, ancak boyutların daha büyük olması dışında mikro devreler veya kapasitörler farklı bir sırada olabilir:

• Gerilim dönüştürücüye, güç kaynağına ve amplifikatöre daha yakından bakalım
• Ceratec subwoofer amplifikatörü genellikle iki kanallıdır ancak iki kanal tek bir dinamik kafaya bağlanır
• Ayrıca, amplifikatördeki her kanal, kural olarak, düşük ve orta olmak üzere farklı bir ses frekansını yükseltir.
• Ayrıca neredeyse tüm modern amplifikatörler TDA serisinden tek bir çip üzerinde çalışır.
• Amplifikatörün çıkışında daha fazla güç elde etmek için aracın yerleşik ağından on iki volt yeterli değildir, güçlü mikro devreler için besleme voltajı 40 volttur
• Bu nedenle, subwoofer devresinde b w 12 volt voltajı amplifikatörün normal çalışması için gerekli voltaja dönüştüren yerleşik bir yüksek frekans dönüştürücü vardır.

• Şekilde diyagramın tamamını üç ana bloğa ayırdık. A1 – ekolayzırın kontrolü, çok nadiren başarısız oluyor, kırmaya çalışmanız gerekiyor, buna zaman ayırmayacağız, tamamen değişiyor
• A2 bir voltaj dönüştürücüdür ve A3 bir güç amplifikatörüdür.A2 ve A3'e daha yakından bakalım

• Filtre aracılığıyla voltaj C1 kapasitörüne gelir, oradan VT1 ve VT2 transistör anahtarlarına beslenir.
• Transistör anahtarları, DD1 mikro devresi tarafından üretilen yüksek frekanslı bir sinyal ile kontrol edilir
• VT1-VT2 transistörlerinden gelen güçlendirilmiş sinyal, voltajın 12 Volt'tan 40 Volt'a döndüğü T1 transformatörüne gelir.
• Ayrıca, transformatörün sekonder sargısı iki sargıdan oluşur, düzeltme için iki diyottan oluşan bir doğrultucu kullanılır.
• Bu diyotları boşaltmak için bunlara paralel iki diyot daha takılır
• DD2 ve DD3 mikro devrelerinin her biri yalnızca kendi diyotları tarafından çalıştırılır
• Yüksek frekanslı darbeleri yumuşatmak için C2 ve C3 olarak işaretlenmiş kapasitörler takılıdır.
• Dönüştürücü A2 burada bitiyor, ardından güç amplifikatörü A3 geliyor
• Modern amplifikatörler tek bir çipten oluşur
• Normal çıkış parametrelerini elde etmek için girişinde belirli büyüklükte bir sinyal bulunmalıdır.
• Bu subwoofer'ın tasarımcıları, her araç radyosunun, nominal çıkış parametrelerini elde etmek için yeterli güce veya daha doğrusu birincil amplifikatörden gelen çıkış sinyalinin gücüne sahip olmadığına karar verdi.
• Bu nedenle, DD2 ve DD3 devresinde mikro devre girişinin önündeki sinyali yükseltmek için bir transistör ekledik.
• İşte en sık arızalanan ana radyo bileşenlerinin bir listesi
• Bir kapasitörün değiştirilmesi için atölyedeki fiyatın önemli olacağı, ancak işin ucuz olduğu anlaşılıyor.
• Bu nedenle, ödeme yapmadan önce tüm planın kendiniz kontrol edilmesi daha iyidir.

SSS'de gezinme.

Sayfa 2

Hoparlör kafası nasıl sökülür?

Özellikle difüzör veya merkezleme rondelasının yanından çelik aletleri manyetik sistemin yakınına getirmemeye dikkat edin! Bu, difüzöre veya toz kapağına zarar verebilir!

Eğer hala manyetik bir boşluğa yakın aletler kullanmanız gerekiyorsa, manyetik olmayan malzemelerden yapılmış aletler kullanın.

Merkezleme rondelası epoksi reçine ile yapıştırılmışsa, yedek parça yokluğunda hoparlörün onarılması çok sorunlu olabilir.

Diğer durumlarda onarımın karmaşıklığı yalnızca hoparlörün tasarımına ve montaj sırasında kullanılan yapıştırıcılara bağlıdır. Süspansiyonu ve merkezleme rondelasını yapıştıran yapıştırıcı asetonla çözülebiliyorsa, güvenli bir şekilde sökmeye başlayabilirsiniz.

Çoğu yapıştırıcı, konuşmacı henüz gençken daha iyi çözünür. Bu tür hoparlörlerin birkaç dakika içinde sökülebildiği görüldü. BF-2, BF-4 tutkalı veya benzer özelliklere sahip tutkalla yapılan yapıştırma bağlantıları en iyi şekilde sökülebilir.

Hoparlörü sökmek için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak.

1. Aseton bir çözücüdür.
2. Alkol bir çözücüdür.
3. Pipet* – solventi dozlamak için.
4. Neşter – yapışkan bağlantıları kesmek için.
5. Spatula – yapışkan bağlantıları kesmek için.
6. Eşleşmeler - conta olarak.
7. Calico (pamuklu kumaş) – tutkal kalıntılarını gidermek için.
8. Kutu anahtarı – manyetik sistemi sökmek için.

Başka araç ve gereçlere de ihtiyaç duyulabilir.

Kimyasal olarak saf aseton** nispeten düşük toksisitesinden dolayı diğer solventlere göre tercih edilir. Bu nedenle diğer çözücülerden daha düşük olsa bile asetonu seçmek daha iyidir. Örneğin “88N” tutkal kullanılarak yapılan yapışkan bağlantılar etil asetatla daha iyi çözülür ancak çok daha toksiktir.

Doğru, difüzör ve merkezleme rondelası "BF-2" veya "BF-4" yapıştırıcı ile yapıştırılmışsa, solvent olarak etil alkol kullanılabilir. Ancak alkolün içinde su olma ihtimali asetonu tercih edilir kılmaktadır.

Tam olarak neyin söküleceğine bağlı olarak uygun sökme teknikleri seçilir. Yani örneğin bir kağıt askısı çıkarsa yapıştırıcının çok dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekir. Kauçuk süspansiyon hoparlör gövdesinden çıkarsa iş daha agresif bir şekilde yapılabilir.

Süspansiyonun sökülmesi.

Eğer ısrar etmekte zorlanıyorsanız, büyük bir hoparlörün hareketli sistemini sökmek uzun zaman alabileceğinden en sevdiğiniz filmi arka planda oynatmayı düşünün.

Kauçuk süspansiyonun sökülmesi tutkal akışının daha az olduğu bir kenardan başlar. Aseton eklenerek ve süspansiyonun kenarı kaldırılarak içine asetonun tekrar döküldüğü bir boşluk oluşturulur.

Tutkalı aynı anda birkaç yerde çözmeye başlarsanız iş daha hızlı ilerleyecektir.

Her seferinde oluşan boşluklara birkaç damla aseton ekleyerek kenarları yavaş yavaş kaldırın. Süspansiyonun geriye yapışmasını önlemek için altına kibritler yerleştirilir. Tutkal çözüldükçe kibritler boşluğun kenarlarına doğru hareket ettirilir.

Karton askının gövde tarafından sökülmesi, kağıt olmayan askıların sökülmesinden yalnızca daha fazla doğruluk ve sabır gerektirmesi açısından farklılık gösterir.

Özellikle solventin etkisi altında savunmasız hale gelen süspansiyona zarar vermemek için büyük çaba sarf edilmemelidir.

Çok fazla solvent kullanırsanız, süspansiyonun montaj yüzeyine ve hatta olukların kendisine zarar verebilirsiniz. Bu nedenle, yapışkan bağlantının çözülmesi zorsa mekanik etki kullanılmalıdır. Çok keskin olmayan bir neşter burada işe yarar.

Mukavva oluklu tabakanın katmanlara ayrılmaya başladığını fark ederseniz, işi duraklatmak ve başka bir teknoloji düşünmek daha iyidir.

Kağıt askısının sökülmesinden sonra montaj düzlemi deforme olabilir. Difüzörü düz bir cam veya solvente dayanıklı başka bir yüzeye yerleştirirseniz orijinal şekline döndürebilir ve montaj düzlemini tekrar asetonla hafifçe yumuşatabilirsiniz. Bu işlem sırasında kalan yapıştırıcıyı da çıkarabilirsiniz.

Bazı durumlarda, örneğin, gövde tarafındaki kağıt olukunun en kenarı zaten hasar görmüşse, kenar boyunca süspansiyonu kesebilir ve kayıp sabitleme kenarını kumaş veya kağıt kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu çok zaman alıcı bir onarım seçeneği gibi görünebilir, ancak süspansiyon bir solventin etkisi altında tahrip edilirse, hoparlörü yedek koni olmadan eski haline getirmek tamamen imkansız olacaktır.

Diğer durumlarda süspansiyonu gövde tarafından çıkarmak yerine difüzör tarafından çıkarmak daha kolaydır. Bu yöntem, 10GDSh-1 (10GD-36) hoparlörleri köpük süspansiyonlarla onarırken, hala yeni olmalarına rağmen iyi sonuçlar verdi.

Bazı durumlarda, hoparlörü geri sararken, merkezleme rondelası yalnızca mahfazanın yanından çıkarılır. Bu genellikle rondelanın difüzöre yapıştırıldığı tutkalın iyi çözünmemesi ve sökme sırasında difüzörün hasar görmesi durumunda yapılır.

Ancak tam tersine, merkezleme rondelası ile difüzör arasındaki bağlantıyı dış çevresine yapıştırmaktan çok daha kolay olduğu da olur. Böylece montaj sırasında hoparlörün ortalanmaması mümkün hale gelir.

Ancak bazen böyle bir hoparlörü geri sardıktan ve monte ettikten sonra ek hizalama gerekebilir. Bu esas olarak merkezleme rondelasının difüzöre değil manşona yapıştırıldığı hoparlörler için geçerlidir ve manşon ile merkezleme rondelası arasındaki boşluğun çok büyük olmasından kaynaklanabilir.

Merkezleme rondelasını gövde tarafından sökerken, yapışkan bağlantı tüm çevresi boyunca solventle ıslatılır. Tutkal yumuşadıkça rondelanın kenarı yükselir ve altına kibritler yerleştirilir.

Merkezleme rondelasını difüzör tarafından sökerken, yapışkan bağlantının tüm çevresi boyunca solventle emprenye edilir.

Solvente uzun süreli maruz kalma nedeniyle difüzörün hasar görmesini önlemek için işlem küçük bir spatula kullanılarak hızlandırılabilir.

Difüzör ve merkezleme rondelasının sökülmesinin sonunda, solvent ve patiska (pamuklu kumaş) kullanarak tüm yüzeylerdeki yapıştırıcı kalıntılarını temizleyin.

Enkazın manyetik boşluğa girmesini önlemek için boşluk elektrik bandıyla kapatılır.