DIY kaynak invertörü. Evde lityum pillerin ultra düşük maliyetli punta kaynağı Pillerin kontak kaynağı için Arduino projesi

Kendi ellerinizle monte edebileceğiniz bir kaynak invertörünün şemasını dikkatinize sunuyoruz. Maksimum akım tüketimi 32 amper, 220 volttur. Kaynak akımı yaklaşık 250 amperdir, bu da 1 cm'den fazla düşük sıcaklıkta plazmaya geçen 1 cm ark uzunluğuna sahip 5 parçalı bir elektrotla kolayca kaynak yapmanızı sağlar. Kaynağın verimliliği mağazadan satın alınanlarla aynı düzeydedir ve belki daha iyidir (inverter olanlar anlamına gelir).

Şekil 1 kaynak için güç kaynağının bir diyagramını göstermektedir.

Şekil 1 Şematik diyagram güç kaynağı

Transformatör ferrit Ш7х7 veya 8х8 üzerine sarılır
Birincilde 100 turlu 0,3 mm PEV tel bulunur
İkincil 2'de 15 tur 1 mm PEV tel bulunur
İkincil 3'ün 15 dönüşü 0,2 mm PEV'dir
İkincil 4 ve 5, 20 tur PEV teli 0,35 mm
Tüm sargılar çerçevenin tüm genişliği boyunca sarılmalıdır; bu, fark edilir derecede daha kararlı bir voltaj sağlar.

Şekil 2 Kaynak invertörünün şematik diyagramı

Şekil 2 kaynakçının diyagramını göstermektedir. Frekans 41 kHz'dir, ancak 55 kHz'i deneyebilirsiniz. Transformatörün PV'sini arttırmak için 55 kHz'deki transformatör daha sonra 3 tur 9 tur olur.

41kHz transformatör - iki set Ш20х28 2000nm, boşluk 0,05 mm, gazete contası, 12vit x 4vit, 10kv mm x 30kv mm, kağıtta bakır bant (kalay). Transformatör sargıları 0,25 mm kalınlığında ve 40 mm genişliğinde bakır levhadan yapılmış olup, kağıtla sarılmıştır. yazar kasa. İkincil, kendi aralarında yalıtım sağlamak için, yüksek frekanslı akımların daha iyi iletkenliği için, transformatör çıkışındaki ikincilin kontak uçları birbirine lehimlenmiş, floroplastik bantla birbirinden ayrılmış üç kat kalaydan (sandviç) yapılır.

İndüktör L2, bir Ш20x28 çekirdek, ferrit 2000nm, 5 dönüş, 25 m2, boşluk 0,15 - 0,5 mm (yazıcıdan iki kat kağıt) üzerine sarılır. Akım transformatörü - akım sensörü iki halka K30x18x7 birincil tel halkanın içinden geçirilir, ikincil 85 tur 0,5 mm kalınlığında tel.

Kaynak montajı

Transformatörün sarılması

Transformatörün sarılması 0,3 mm kalınlığında ve 40 mm genişliğinde bakır sac kullanılarak yapılmalı, 0,05 mm kalınlığındaki yazar kasadan termal kağıda sarılmalıdır, bu kağıt dayanıklıdır ve transformatör sararken her zamanki kadar yırtılmaz.

Diyeceksiniz ki neden sıradan kalın bir tel ile sarmıyorsunuz ama bu mümkün değil çünkü bu transformatör yüksek frekanslı akımlarla çalışıyor ve bu akımlar iletkenin yüzeyine kaydırılıyor ve kalın telin ortası kullanılmıyor. ısınmaya neden olur, bu olaya Cilt etkisi denir!

Ve bununla savaşmalısın, sadece bir rehber yapmalısın geniş yüzeyİnce bakır levha buna sahiptir ve akımın aktığı geniş bir yüzeye sahiptir ve ikincil sargı, floroplastik film ile ayrılmış üç bakır banttan oluşan bir sandviçten oluşmalıdır, daha incedir ve tüm bu katmanlar termal kağıda sarılır. Bu kağıt ısıtıldığında kararma özelliğine sahiptir, buna ihtiyacımız yok ve kötü, hiçbir şey yapmaz, asıl mesele yırtılmaması olsun.

Sargıları, birkaç düzine çekirdekten oluşan 0,5...0,7 mm kesitli PEV tel ile sarabilirsiniz, ancak bu daha kötüdür, çünkü teller yuvarlaktır ve ısıyı yavaşlatan hava boşluklarıyla birbirine bağlanmıştır. aktarın ve daha azına sahip olun Toplam alanı ferrit çekirdek penceresine sığabilecek şekilde kalay ile karşılaştırıldığında %30 oranında birleştirilen tellerin kesiti.

Transformatörü ısıtan ferrit değil, sargıdır, bu nedenle bu önerilere uymanız gerekir.

Transformatör ve tüm yapı, 220 volt 0,13 amper veya daha fazla bir fan tarafından mahfazanın içine üflenmelidir.

Tasarım

Tüm güçlü bileşenleri soğutmak için eski Pentium 4 ve Athlon 64 bilgisayarlardan fanlı radyatörler kullanmak iyidir.Bu radyatörleri yükseltme yapan bir bilgisayar mağazasından tanesi sadece 3...4 dolara aldım.

Güç eğik köprüsü, bu tür iki radyatör üzerinde, birinde köprünün üst kısmı, diğerinde alt kısmı yapılmalıdır. HFA30 ve HFA25 köprü diyotlarını bir mika ara parçası aracılığıyla bu radyatörlere vidalayın. IRG4PC50W, KTP8 ısı ileten macun aracılığıyla mikasız olarak vidalanmalıdır.

Diyotların ve transistörlerin terminallerinin her iki radyatörde de birbirine vidalanması gerekir ve terminaller ile iki radyatör arasına 300 volt güç devresini köprü parçalarına bağlayan bir kart yerleştirin.

Diyagram, 12...14 adet 0,15 mikron 630 volt kapasitörün bu karta 300V güç kaynağına lehimlenmesi ihtiyacını göstermemektedir. Bu, transformatör emisyonlarının güç devresine girmesi ve transformatördeki güç anahtarlarının rezonans akım dalgalanmalarını ortadan kaldırması için gereklidir.

Köprünün geri kalanı birbirine bağlı Duvara monte kısa uzunlukta iletkenler.

Diyagramda ayrıca snubber'lar da gösterilmektedir, C15 C16 kapasitörleri vardır, K78-2 veya SVV-81 marka olmalıdırlar. Engelleyiciler önemli bir rol oynadığından oraya çöp koyamazsınız:
Birinci- transformatörün rezonans emisyonlarını azaltırlar
ikinci- IGBT'ler hızlı bir şekilde açıldığından, kapatma sırasında IGBT kayıplarını önemli ölçüde azaltırlar, ancak kapanıyorçok daha yavaştır ve kapanma sırasında, C15 ve C16 kapasitansı VD32 VD31 diyotu aracılığıyla IGBT'nin kapanma süresinden daha uzun süre şarj edilir, yani bu susturucu tüm gücü kendi üzerine keserek ısının IGBT anahtarından üç kez salınmasını engeller. onsuz olacağından daha fazla.
IGBT hızlı olduğunda açık, daha sonra R24 R25 dirençleri aracılığıyla snubber'lar sorunsuz bir şekilde boşaltılır ve bu dirençler üzerinde ana güç serbest bırakılır.

Ayarlar

Röle tepki süresini kontrol eden C6 kapasitansını boşaltmak için 15 volt PWM'ye ve en az bir fana güç uygulayın.

C9...12 kapasitörleri direnç R11 aracılığıyla şarj edildikten sonra direnç R11'i kapatmak için K1 rölesine ihtiyaç vardır; bu, kaynak makinesi 220 voltluk bir ağa açıldığında akım dalgalanmasını azaltır.

Doğrudan direnç R11 olmadan açıldığında, 3000 μm 400V kapasitansı şarj ederken büyük bir BAC oluşacaktır, bu nedenle bu önlem gereklidir.

PWM kartına güç uygulandıktan 2...10 saniye sonra röle kapatma direnci R11'in çalışmasını kontrol edin.

Hem K1 hem de K2 röleleri etkinleştirildikten sonra HCPL3120 optokuplörlerine giden dikdörtgen darbelerin varlığı açısından PWM kartını kontrol edin.

Darbelerin genişliği sıfır duraklamaya göre %44 sıfır %66 olmalıdır

15 volt genlikli dikdörtgen bir sinyal çalıştıran optokuplörler ve amplifikatörlerdeki sürücüleri kontrol edin ve IGBT geçitlerindeki voltajın 16 volt'u aşmadığından emin olun.

Çalıştığını kontrol etmek ve köprünün doğru üretildiğinden emin olmak için köprüye 15 Volt güç uygulayın.

Akım tüketimi boşta 100 mA'yı geçmemelidir.

İki ışınlı bir osiloskop kullanarak güç transformatörü ve akım transformatörünün sargılarının doğru ifade edildiğini doğrulayın.

Osiloskopun bir ışını birincilde, ikincisi ikincildedir, böylece darbelerin fazları aynıdır, tek fark sargıların voltajındadır.

Daha önce PWM frekansını 55 kHz'e ayarladıktan sonra 220 volt 150..200 watt'lık bir ampul aracılığıyla C9...C12 güç kapasitörlerinden köprüye güç uygulayın, alt IGBT transistörünün toplayıcı-yayıcısına bir osiloskop bağlayın, bakın sinyal şeklinde, her zamanki gibi 330 voltun üzerinde voltaj dalgalanmaları olmayacak şekilde.

Transformatörün aşırı doygunluğunu gösteren alt IGBT anahtarında küçük bir bükülme görünene kadar PWM saat frekansını düşürmeye başlayın, bükülmenin meydana geldiği bu frekansı yazın, 2'ye bölün ve sonucu aşırı doyma frekansına ekleyin, örneğin 30'a bölün kHz aşırı doygunluğu 2 = 15 ve 30 + 15 = 45 , 45 bu, transformatörün ve PWM'nin çalışma frekansıdır.

Köprünün akım tüketimi yaklaşık 150 mA olmalı ve ampul çok az yanmalıdır; eğer çok parlak yanıyorsa, bu, transformatör sargılarında bir arıza olduğunu veya yanlış monte edilmiş bir köprüyü gösterir.

Ek çıkış endüktansı oluşturmak için çıkışa en az 2 metre uzunluğunda bir kaynak teli bağlayın.

2200 watt'lık bir su ısıtıcısı aracılığıyla köprüye güç uygulayın ve ampul üzerindeki akımı en az R3 direncine R5 direncine daha yakın olan PWM'ye ayarlayın, kaynak çıkışını kapatın, köprünün alt anahtarındaki voltajı kontrol edin, böylece osiloskopa göre 360 ​​volttan fazla olmalı ve transformatörden gürültü gelmemelidir. Varsa, transformatör akım sensörünün doğru şekilde fazlandığından emin olun, kabloyu ters taraf halka aracılığıyla.

Gürültü devam ederse, PWM kartını ve optokuplör sürücülerini, özellikle güç transformatörü ve indüktör L2 ve güç iletkenleri olmak üzere parazit kaynaklarından uzağa yerleştirmeniz gerekir.

Köprüyü monte ederken bile sürücüler, IGBT transistörlerinin üzerindeki köprünün radyatörlerinin yanına kurulmalı ve R24 R25 dirençlerine 3 santimetre yakın olmamalıdır. Sürücü çıkışı ve IGBT geçit bağlantıları kısa olmalıdır. PWM'den optokuplörlere giden iletkenler parazit kaynaklarının yakınından geçmemeli ve mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

Akım trafosundan gelen ve PWM'den optokuplörlere giden tüm sinyal kabloları, gürültüyü azaltmak için bükülmeli ve mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

Daha sonra, direnç R3'ü direnç R4'e yaklaştırarak kaynak akımını artırmaya başlıyoruz, kaynak çıkışı alt IGBT anahtarında kapatılıyor, darbe genişliği biraz artıyor, bu da PWM çalışmasını gösteriyor. Daha fazla akım daha fazla genişlik, daha az akım daha az genişlik anlamına gelir.

Herhangi bir gürültü olmamalıdır, aksi takdirde başarısız olur.IGBT.

Akım ekleyin ve dinleyin, alt anahtarın aşırı voltajı için osiloskopu izleyin, böylece 500 volt'u aşmaz, dalgalanmada maksimum 550 volt, ancak genellikle 340 volt.

Genişliğin aniden maksimuma ulaştığı noktada akıma ulaşın; bu, su ısıtıcısının maksimum akımı sağlayamayacağını gösterir.

İşte bu, şimdi su ısıtıcısı olmadan minimumdan maksimuma doğru düz gidiyoruz, osiloskopu izliyoruz ve sessiz olmasını dinliyoruz. Maksimum akıma ulaşıldığında genişlik artmalı, emisyonlar normaldir, genellikle 340 volttan fazla olmamalıdır.

Başlangıçta 10 saniye pişirmeye başlayın. Radyatörleri kontrol ediyoruz, ardından 20 saniye, yine soğuk ve 1 dakika trafo sıcak, 2 uzun elektrot yakıyoruz, 4mm trafo acı

150ebu02 diyotların radyatörleri üç elektrottan sonra gözle görülür şekilde ısındı, yemek pişirmek zaten zor, kişi harika yemek yapmasına rağmen yoruluyor, transformatör sıcak ve yine de kimse yemek yapmıyor. Fan, 2 dakika sonra transformatörü sıcak duruma getirir ve kabarıncaya kadar tekrar pişirebilirsiniz.

Aşağıdan LAY formatındaki baskılı devre kartlarını ve diğer dosyaları indirebilirsiniz.

Evgeny Rodikov (evgen100777 [köpek] rambler.ru). Kaynak makinesini monte ederken herhangi bir sorunuz varsa, E-Posta'ya yazın.

Radyo elemanlarının listesi

Merhaba, beyin yıkama! Dikkatinize bir cihaz sunuyorum nokta kaynak Arduino Nano mikrodenetleyicisine dayanmaktadır.

Bu makine, örneğin 18650 akünün terminallerine plakaları veya iletkenleri kaynaklamak için kullanılabilir.Proje için 7-12 V'luk bir güç kaynağına (12 V önerilir) ve 12 V'luk bir arabaya ihtiyacımız olacak. güç kaynağının kendisi olarak pil kaynak makinesi. Tipik olarak standart bir akü, 0,15 mm kalınlığındaki nikel plakaları kaynaklamak için yeterli olan 45 Ah kapasiteye sahiptir. Daha kalın nikel plakaları kaynaklamak için daha büyük kapasiteli bir aküye veya iki paralel bağlı aküye ihtiyacınız olacaktır.

Kaynak makinesi, birincisinin değeri ikincinin 1/8'i kadar olan bir çift darbe üretir.
İkinci darbenin süresi bir potansiyometre kullanılarak ayarlanır ve ekranda milisaniye cinsinden görüntülenir, bu nedenle bu darbenin süresini ayarlamak çok uygundur. Ayar aralığı 1 ila 20 ms arasındadır.

Cihazın oluşturulma sürecini ayrıntılı olarak gösteren videoyu izleyin.

Adım 1: PCB'nin yapımı

Baskılı devre kartı yapmak için aşağıda bulunan Eagle dosyalarını kullanabilirsiniz.

En kolay yol, üreticilerden pano sipariş etmektir baskılı devre kartı. Örneğin pcbway.com sitesinde. Burada yaklaşık 20 € karşılığında 10 adet tahta satın alabilirsiniz.

Ancak her şeyi kendiniz yapmaya alışkınsanız, bir prototip panosu oluşturmak için birlikte verilen diyagramları ve dosyaları kullanın.

Adım 2: Bileşenlerin kartlara takılması ve iletkenlerin lehimlenmesi

Bileşenleri takma ve lehimleme işlemi oldukça standart ve basittir. Önce küçük bileşenleri, ardından daha büyük bileşenleri takın.
İpuçları kaynak elektrodu 10 milimetre kare kesitli katı bakır telden yapılmıştır. Kablolar için esnek olanları kullanın. bakır teller 16 milimetrekare kesitli.

Adım 3: Ayak Anahtarı

Kaynak makinesini çalıştırmak için bir ayak pedalına ihtiyacınız olacaktır çünkü kaynak çubuğunun uçlarını yerinde tutmak için her iki el de kullanılır.

Bu amaçla yukarıdaki anahtarı taktığım tahta bir kutu aldım.

2017-08-22, 01:31

18650 pillerin kaynak yapılmasına ihtiyaç vardı, neden lehim değil de kaynak? Evet, çünkü lehimleme piller için güvenli değildir. Lehimleme plastik izolatöre zarar vererek kısa devreye neden olabilir. Kaynak yaparak çok kısa bir süre için yüksek bir sıcaklık elde edilir, bu da aküyü ısıtmak için yeterli değildir.

internet araması hazır çözümler beni sadece Çin'den teslimatla çok pahalı cihazlara yönlendirdi. Bu nedenle montajı kendiniz yapmak hoş bir karardı. Ayrıca, "fabrika" nokta kaynak makineleri, mikrodalga fırından gelen bir transformatör gibi bazı temel ev yapımı bileşenleri kullanır. Evet, evet, ilk etapta bize faydalı olacak olan odur.

Liste gerekli bileşenler pil kaynak makinesi.
1. Mikrodalga fırından transformatör.
2. Arduino kartı (UNO, nano, mikro vb.).
3. 5 tuş - 4'ü ayar için ve 1'i kaynak için.
4. Gösterge 2402 veya 1602 veya başka bir 02.
5. 3 metre PuGV 1x25 tel.
6. 1 metre PuGV 1x25 tel. (kafanızı karıştırmamak için)
7. 4 kalaylı bakır kablo pabucu tip KVT25-10.
8. 2 adet SC70 tipi kalaylı bakır kablo pabucu.
9. 25 mm - 1 metre çapında ısıyla büzüşme.
10. 12 mm'lik bir miktar ısıyla büzüşme.
11. Isıyla büzüşen 8 mm - 3 metre.
12. Devre kartı - 1 adet.
13. Direnç 820 Ohm 1 W - 1 adet.
14. Direnç 360 Ohm 1 W - 2 adet.
15. Direnç 12 Ohm 2 W - 1 adet.
16. Direnç 10 kOhm - 5 adet.
17. Kondansatör 0,1 uF 600 V - 1 adet.
18. Triyak BTA41-600 - 1 adet.
19. Optokuplör MOC3062 - 1 adet.
20. İki pimli vidalı terminal - 2 adet.
Bileşenler açısından her şey orada görünüyor.

Transformatör dönüşüm işlemi.
İkincil sargıyı kaldırıyoruz. Daha ince bir telden oluşacak ve dönüş sayısı fazla olacaktır. Bir taraftan kesmenizi tavsiye ederim. Kestikten sonra her parçayı sırayla söküyoruz. Süreç hızlı değil. Ayrıca yapıştırılmış sargıları ayıran plakaları da çıkarmanız gerekecektir.

Transformatörü bir primer sargıyla bıraktıktan sonra, yeni bir sekonder sargıyı sarmak için teli hazırlıyoruz. Bunu yapmak için 1x25 kesitli 3 metre PuGV tel alıyoruz. Yalıtımı tüm telden tamamen çıkarın. Telin üzerine ısıyla büzüşen izolasyon koyuyoruz. Küçülmek için ısıtın. Endüstriyel saç kurutma makinesinin yokluğunda, küçültmeyi mum alevi üzerinde yaptım. Telin sarım yerine tamamen oturabilmesi için yalıtımın değiştirilmesi gerekir. Sonuçta orijinal yalıtım oldukça kalın.

Yeni yalıtım yapıldıktan sonra teli 3 eşit parçaya böldük. Bu montajda bir araya getirip iki tur sarıyoruz. Bu konuda yardıma ihtiyacım vardı. Ama her şey yolunda gitti. Daha sonra telleri birbirine hizalayıp sıyırıyoruz ve 2 ucuna 70 kesitli 2 adet bakır kablo pabucu koyuyoruz, ben bakır bulamadım, kalaylı bakır aldım. Bu arada, teller yolunuza çıkabilir, sadece denemelisiniz. Taktıktan sonra, bu tür uçları kıvırmak için bir kıvırıcı alın ve bunları kıvırın. Bu tür kıvırıcılar aynı zamanda hidroliktir. Bir çekiçle ya da başka bir şeyle yere düşürmekten çok daha iyi çıkıyor.

Bundan sonra, 25 mm'lik bir ısı büzüşmesi alıp yüksüğün ve transformatörden gelen telin tamamının üzerine koydum.

Transformatör hazır.

Kaynaklı tellerin hazırlanması.
Yemek pişirmeyi daha rahat hale getirmek için ayrı teller yapmaya karar verdim. Yine ultra esnek güç kablosu PuGV 1x25 kırmızıyı seçtim. Bu arada maliyet diğer renklerden farklı değildi. Böyle bir telin bir metresini aldım. Ayrıca 25-10'luk 4 kalaylı bakır uç daha aldım. Teli ikiye böldüm ve 50 cm'lik iki parça elde ettim, teli her iki taraftan 2 cm sıyırıp önceden ısıyla büzüştürdüm. Şimdi kalaylı bakır uçları taktım ve aynı kıvırıcıyla kıvırdım. Isıyla büzüşmeyi uyguladım ve işte bu, teller hazır.
Şimdi neyle yemek yapacağımızı düşünmeliyiz. Yerel radyo pazarında 5 mm çapında bir havya ucunu beğendim. İki tane aldım. Şimdi onları nereye takacağımı ve nasıl takacağımı düşünmem gerekiyordu. Sonra telleri satın aldığım mağazada, sadece 5 mm çapında birçok deliği olan sıfır lastik gördüğümü hatırladım. Ben de iki tane aldım. Fotoğrafta onları nasıl vidaladığımı göreceksiniz.

Elektronik bileşenlerin montajı.
Kaynak makinesini yapmak için Arduino kartı kullanmaya karar verdim. Hem pişirme süresini hem de bu tür kaynatma sayısını ayarlayabilsin istedim. Bunu yapmak için 2 satırda 24 karakterlik bir ekran kullandım. Herhangi birini kullanabilseniz de asıl önemli olan çizimdeki her şeyi yapılandırmaktır. Ancak program hakkında daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz. Yani devredeki ana bileşen bir triyaktır BTA41-600.İşte piller için bir kaynak makinesinin diyagramları.

Anahtar blok şeması.

Ekranın Arduino'ya bağlantı şeması.

İşte hepsini bir araya nasıl lehimledim. Tahtayla uğraşmadım, çizim ve gravürle vakit kaybetmek istemedim. Uygun bir kılıf buldum ve sıcak tutkal kullanarak her şeyi ayarladım.

İşte programı bitirme sürecinin bir fotoğrafı.

Geçici olarak bir kaynak anahtarının nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır. Gelecekte ellerimi meşgul etmemek için hazır bir ayak anahtarı bulmak istiyorum.

Elektronikleri hallettik. Şimdi programdan bahsedelim.

Kaynak makinesi mikrodenetleyici programı.
Programın temeli olarak https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html bu makalenin bir kısmını aldım. Doğru, onu önemli ölçüde değiştirmek zorunda kaldık. Kodlayıcı yoktu. Kaynama sayısını eklemek gerekiyordu. Ayarların dört düğme kullanılarak yapılabildiğinden emin olun. Böylece kaynağın kendisi bir ayak düğmesi veya başka bir şey kullanılarak zamanlayıcılar olmadan gerçekleştirilir.

#katmak

int bta = 13; //Triakın bağlı olduğu çıkış
int svarka = 9; // Çıkış kaynak anahtarı
int secplus = 10; // Pişirme süresini artırmak için bir tuş görüntüleyin
int secminus = 11; // Pişirme süresini kısaltmak için tuşu görüntüleyin
int razplus = 12; // Demleme sayısını artırmak için anahtarı görüntüleyin
int razminus = 8; // Demleme sayısını azaltmak için anahtarı görüntüleyin

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
uçucu int sn = 40;
uçucu int raz = 0;

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, ÇIKIŞ);

lcd.begin(24, 2); // Hangi göstergenin kurulu olduğunu belirtin
lcd.setCursor(6, 0); // İmleci 1 satırın başına ayarla

lcd.setCursor(6, 1); // İmleci 2. satırın başına ayarla

gecikme(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Gecikme: Milisaniye");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tekrar: kez");
}

for (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, YÜKSEK);
gecikme(sn);
digitalWrite(bta, DÜŞÜK);
gecikme(sn);
}
gecikme(1000);

geçersiz döngü() (
eğer (sn)<= 9) {
sn = 10;
son Rapor EdilenPos = 11;
}

if (sn >= 201) (
sn = 200;
son Rapor EdilenPos = 199;
}
başka
( if (sonReportedPos != sn) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sn);
LastReportedPos = sn;
}
}

eğer (raz<= 0) {
ra = 1;
son Rapor Edilen Pos2 = 2;
}

if (raz >= 11) (
raz = 10;
son Rapor Edilen Pos2 = 9;
}
başka
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == YÜKSEK) (
saniye += 1;
gecikme(250);
}

if (digitalRead(secminus) == YÜKSEK) (
sn -= 1;
gecikme(250);
}

if (digitalRead(razplus) == YÜKSEK) (
raz += 1;
gecikme(250);
}

if (digitalRead(razminus) == YÜKSEK) (
raz -= 1;
gecikme(250);
}

if (digitalRead(svarka) == YÜKSEK) (
ateş();
}

Söylediğim gibi. Program 2402 göstergesi üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

1602 ekranınız varsa bu satırları aşağıdakilerle değiştirin:

lcd.begin(12, 2); // Hangi göstergenin kurulu olduğunu belirtin
lcd.setCursor(2, 0); // İmleci 1 satırın başına ayarla
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Çıkış metni
lcd.setCursor(2, 1); // İmleci 2. satırın başına ayarla
lcd.print("site"); // Çıkış metni
gecikme(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Gecikme: Bayan");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tekrar: kez");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sn);
LastReportedPos = sn;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;

Programdaki her şey basittir. Pişirme süresini ve infüzyon sayısını deneysel olarak ayarlıyoruz. Belki 1 sefer sizin için yeterlidir. Bana öyle geliyor ki iki kere pişirirsen çok daha iyi olur. Ama sizin için durum farklı olabilir.

Benim için işler şu şekilde sonuçlandı. İlk önce her şeyi normal bir ampulle kontrol ettim. Daha sonra garaja gittim (her ihtimale karşı).

Bu tür görevlerde mikrodenetleyici kullanmak bazılarına çok karmaşık ve gereksiz gelebilir. Başka bir kişi için bir araba aküsü yeterli olabilir. Ancak bir ev hanımının kendi ev yapımı ürünleri kullanarak ev yapımı ürünler yapması ilginçtir!

Akkor lamba üzerinde devre testi.

Güncellemeleri kaçırmayın! Grubumuza abone olun

Bazı durumlarda lehim yerine punta kaynağı kullanmak daha karlı olur. Örneğin birden fazla pilden oluşan pillerin onarımı için bu yöntem faydalı olabilir. Lehimleme, hücrelerin aşırı ısınmasına neden olur ve bu da hücre arızasına yol açabilir. Ancak punta kaynağı nispeten kısa bir süre çalıştığı için elemanları o kadar ısıtmaz.

Tüm süreci optimize etmek için sistem Arduino Nano'yu kullanıyor. Bu, kurulumun enerji beslemesini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir kontrol ünitesidir. Böylece, her kaynak belirli bir durum için idealdir ve ne daha fazla ne daha az, gerektiği kadar enerji tüketilir. Buradaki kontak elemanları bakır teldir ve enerji normal bir araba aküsünden veya daha yüksek akım gerekiyorsa iki aküden gelir.

Mevcut proje, işin yaratımının karmaşıklığı/verimliliği açısından neredeyse idealdir. Projenin yazarı, tüm verileri Instructables'a göndererek sistemi oluşturmanın ana aşamalarını gösterdi.

Yazara göre standart bir pil, 0,15 mm kalınlığında iki nikel şeridin nokta kaynağı için yeterlidir. Daha kalın metal şeritler için paralel bir devreye monte edilmiş iki pil gerekecektir. Kaynak makinesinin darbe süresi ayarlanabilir ve 1 ile 20 ms arasında değişir. Bu, yukarıda açıklanan nikel şeritlerin kaynaklanması için oldukça yeterlidir.

Yazar, panonun üreticiden sipariş edilmesini önerir. Bu tür 10 panoyu sipariş etmenin maliyeti yaklaşık 20 avrodur.

Kaynak sırasında her iki el de meşgul olacaktır. Tüm sistem nasıl yönetilir? Elbette bir ayak pedalı kullanarak. Çok basit.

Ve işte çalışmanın sonucu:

Bazı durumlarda lehim yerine punta kaynağı kullanmak daha karlı olur. Örneğin birden fazla pilden oluşan pillerin onarımı için bu yöntem faydalı olabilir. Lehimleme, hücrelerin aşırı ısınmasına neden olur ve bu da hücre arızasına yol açabilir. Ancak punta kaynağı nispeten kısa bir süre çalıştığı için elemanları o kadar ısıtmaz.

Tüm süreci optimize etmek için sistem Arduino Nano'yu kullanıyor. Bu, kurulumun enerji beslemesini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir kontrol ünitesidir. Böylece, her kaynak belirli bir durum için idealdir ve ne daha fazla ne daha az, gerektiği kadar enerji tüketilir. Buradaki kontak elemanları bakır teldir ve enerji normal bir araba aküsünden veya daha yüksek akım gerekiyorsa iki aküden gelir.

Mevcut proje, işin yaratımının karmaşıklığı/verimliliği açısından neredeyse idealdir. Projenin yazarı, tüm verileri Instructables'a göndererek sistemi oluşturmanın ana aşamalarını gösterdi.

Yazara göre standart bir pil, 0,15 mm kalınlığında iki nikel şeridin nokta kaynağı için yeterlidir. Daha kalın metal şeritler için paralel bir devreye monte edilmiş iki pil gerekecektir. Kaynak makinesinin darbe süresi ayarlanabilir ve 1 ile 20 ms arasında değişir. Bu, yukarıda açıklanan nikel şeritlerin kaynaklanması için oldukça yeterlidir.

Yazar, panonun üreticiden sipariş edilmesini önerir. Bu tür 10 panoyu sipariş etmenin maliyeti yaklaşık 20 avrodur.

Kaynak sırasında her iki el de meşgul olacaktır. Tüm sistem nasıl yönetilir? Elbette bir ayak pedalı kullanarak. Çok basit.

Ve işte çalışmanın sonucu: