Hogyan építsünk szaunát lépésről lépésre. Barkács szauna alaptól a tetőig. Fürdőház belső berendezésének szervezése az országban

A modern embernek A fürdőházra azért van szükség, hogy megtisztítsuk a testet a szennyeződésektől, és egyben lelki békét a lényünk könnyedségében. És bizonyos típusú betegségek esetén a fürdő látogatása a kötelező alapkezelés részét képezi.

Eszik különböző típusok fürdők, az egyes népek nemzeti szokásai szerint, saját tervezési jellemzőkkel: orosz fürdő, római fürdő, török ​​fürdő, ír fürdő, japán fürdő.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni. Nézzünk meg mindent egy világos példa segítségével.

Hagyjuk magunk mögött a fekete fürdőt, ahol a kályhának nem volt kéménye, és a füst bement a szobába, amitől a falakat vastag koromréteg borította. Kéményen keresztül füstelvezető fehér szaunát építünk és fűtünk.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a rendezvény nem olcsó. Megrendelhet egy projektet, és a szakemberek elkészítik Önnek. Egy ilyen 4 x 4 m-es fürdőház körülbelül 800 000 rubelbe kerül.

De van egy másik lehetőség - fürdőházat részben saját kezűleg építeni. Például öntse le az alapot, és rendeljen és vásároljon egy kész rönkházat az alap méretének megfelelően. Szétszedve szállítjuk Önnek, és Ön saját maga állítja össze a helyszínen a jelzések szerint. Ön maga készíti el a tetőt, a padlót és a díszítést is.

Van egy harmadik lehetőség is - saját kezűleg egy kulcsrakész fürdőházat építhet az alapoktól a tetőig. Ez a lehetőség energia- és munkaigényes, és ha helyesen méri fel erősségeit, akkor ez teljesen lehetséges. Fürdőházat magad építesz anélkül, hogy „shabashnikokat” vennél fel, és csak rokonokat és barátokat veszel fel segítőként.

Kezdjük el építeni a fürdőházat

A fürdő helyének kiválasztásakor próbálja meg figyelembe venni a ferde eső irányát a területen, hogy megállapítsa. bejárati ajtó fürdők az ellenkező oldalon. Ellenkező esetben egy előszobát kell építenie, hogy megvédje az ajtót a nedvességtől és a duzzanattól.

A fürdő építése előtt meghatározzuk a komfortos körülményeket és a vágyainkat, hogy a fürdőben legyen öltöző (öltöző), mosdóhelyiség és gőzfürdő. Ezen helyiségek méreteinek elfogadható aránya 2: 1,5: 1. Ezen a három helyiségen kívül pihenőhelyiség is kialakítható.

A képen azt látjuk, hogy a pihenőszoba öltözővel van kombinálva, és ez egy jó lehetőség a helyiségek előzetes tervezésére. Levetkőzhetsz, és a mosószobán át a gőzfürdőbe mehetsz.

A mosóhelyiség egy világos válaszfallal kapcsolódik a gőzfürdőhöz.

A gőzfürdőből a hő, a hő és a nedvesség nem jut be az öltözőbe a ruhákra, hanem ajtónyitással be- és kilépéskor bejut a mosdóba és ez jó.

Ha a mosóhelyiségben a hely megengedi és a fürdőbe kényszerített vízellátás van. majd szereljen fel egy zuhanyfülkét. Hozzáértők fürdő eljárások A gőzfürdő után elmerülhetnek a hidegben, pihenhetnek, ihatnak teát, kvaszt és visszamennek a gőzfürdőbe.

A második nekifutásnál kezdődik a seprűvel való szárnyalás, és ez egy egész tudomány.

Ha készpénz Ha nem engedik meg ezt a komfortfokozatot, akkor másként teszik: a gőzfürdőt mosdóval, az öltözőt pedig pihenővel kombinálják. Lásd a példát az alábbi cikkben. Ez a lehetőség a mi életünkben is megjelenik. Az ember nem mindig gőzöl, hanem rendszeresen, hetente egyszer vagy még gyakrabban mos. Ebben a példában a pihenőhelyiségben megszáríthatja a testét a nedvességtől, és nyugodtan felöltözhet.

Szerkezetében egy nagyon egyszerű fürdő található, amely egy 6 m2 alapterületű helyiségből áll, amely egy mosdót, egy gőzfürdőt és egy öltözőt egyesít. A családunknak volt ilyen fürdője az 50-es években. Életképes – együtt nőttünk fel. Nincs kényelmes az ilyen tervezés.

Fürdőház alapozása

Miután eldöntötte a fürdőház külső méreteit, elkezdheti a fürdő alapozását. A fürdőház alapja a legfontosabb szerkezet, és úgy van kialakítva, hogy a terhelést a fürdő minden szerkezetéről a talajra vigye át. A fürdőház tartóssága az alap megbízhatóságától függ.

Az alapítvány felépítése számos egymást követő műveletből áll. Először talajfelmérést kell végezni, majd árkokat kell ásni a falak alatt, zsaluzatot kell elhelyezni, meg kell kötni a megerősítő ketrecet és betonozni kell. Amikor a beton megkötött. el kell távolítani a zsaluzatot, és meg kell várni, amíg az alap megnyugszik. Ezután készítsen egy vak területet és egy lábazatot.

1. A talajvizsgálattal kapcsolatba léphet egy speciális szervezettel. Vagy gondolkozz el és döntsd el magad, hogy milyen sűrű a talaj, és nem telepszik meg terhelés alatt. Nézze meg a közeli épületeket, beszéljen a szomszédokkal, hasznos a kommunikáció.

A talajok a következők:

• A kontinentális vagy sziklás a legmegbízhatóbb, és télen sem duzzad. Kavics-homok keverékük van. Az alapozás 50 cm-re temethető;
• A homokos talaj terhelés alatt megereszkedik. Az alapot 70 cm mélységig kell lefektetni;
• Az agyagos talajok fagyáskor összenyomódnak, erodálódnak és megduzzadnak. Az alapot a teljes fagymélységig lefektetik.

A fürdőház építéséhez két leggyakoribb alaptípus létezik - szalagos és oszlopos. Ha a fürdőház lejtőn található, akkor oszlopos alapra van szükség.

Vegyünk egy megfelelőbb monolit szalagvasat beton alap sekély mélység. Az építkezésre kiválasztott helyet meg kell tisztítani a növényi talajtól, és a felületet alaposan ki kell egyenlíteni. A fürdőház alapjának szélességét a jövő falainak tervei alapján számítják ki. És ez a fal szélessége + 10 cm, ha kívánja, többet is készíthet - bár drágább, de erősebb.

Csapok és zsinór segítségével a saját kezűleg készített fürdőház alapozási tervét papírról átvisszük a helyszín területére.

A méreteket itt példaként adjuk meg. Először három vékony, hosszú deszkát kell leütni egy derékszögű háromszögbe. Letesszük a földre, és emlékezünk a Pitagorasz-tételre. Amikor a fürdőház téglalap vagy négyzet alakú terve kirajzolódott a talajon, külön szakaszokban győződhet meg arról, hogy nincs mérettorzulás. A két egymást metsző átlónak egyenlőnek kell lennie.

Ezután fel kell venni a szögezett deszkákkal ellátott oszlopokat, és 1-2 m-es távolságban vízszintesen kell lecsupaszítani.

Amikor a kontúrok a külső és belül Az alap készen áll - elkezdheti az árkok ásását. A kész árkok aljába 20 cm vastag homokot és kavicsot öntenek, és tömörítik - ez egy párna az alapozáshoz.

2. A következő szakasz a zsaluzat felszerelése. Zsaluzatként legalább 25 mm vastagságú, állványokhoz legalább 40 mm vastag szélezett táblákat használhat. A zsaluzat oldalfalai vízszintes támasztékokkal vannak rögzítve. A zsaluzatnak sűrűnek kell lennie, hogy a cementtej ne szivárogjon ki az oldatból. A zsaluzatot belülről tetőfedővel kárpitozhatja.

Az árok aljára 40 mm vastag rudakat helyeznek el, és rájuk süllyesztenek egy kész megerősítő keretet, hogy védőbetonréteget képezzenek. A megerősítés nem érintkezhet a zsaluzattal - hagyjon 50 mm-t.

Vegyünk 16 mm átmérőjű vízszintes merevítő rudakat, függőleges jumperek készíthetők 14 mm vagy 16 mm átmérőjűvel. Vegyük a függőleges jumperek közötti távolságot 300 mm-re. A megerősítést puha dróttal kötik össze.

A zsaluzat és így az alap magasságát a föld felszínétől 30-40 cm-re állítsa - a vakterület és a lábazat elrendezéséhez.

3. Az alapozás betonozás munkaigényes és nehéz folyamat. Hívja meg rokonait és barátait, hogy segítsenek. A betont kézzel vagy betonkeverővel is keverheti. Kavicsot, homokot, cementet öntünk és összekeverünk, majd vizet öntünk bele. A betont egy órán belül fel kell használni.

A munka befejezése után 2-3 órával az alapot forgáccsal le kell vonni, be kell öntözni és műanyag fóliával le kell vonni. Nyáron az első 3 napon 4 óránként, majd naponta egyszer öntözzön vízzel – 7 napon keresztül. 28 napon belül a fürdőház megépített alapja 80%-os szilárdságot nyer.

A beton megkötése után a zsaluzatot eltávolítják, és magát az alapot minden oldalról vízszigeteléssel vonják be. Ezután az orrmelléküregeket megtöltjük talajjal és tömörítjük. A fürdőház alapja védve van a légköri nedvességtől azáltal, hogy a teljes kerületen egy vak területet telepít. A beton, kavics, homok alapfalától 600 mm széles lejtéssel készül.

Helyesebb lenne, ha 2 réteg tetőfedő anyagot helyezne az alapra, és 2 sor falazatot rakna ki cementhabarcsra kerámia vörös tömör téglából (perforált és szilikát tégla nem megengedett). Tekintse meg az alábbi képet, és figyeljen a szellőzőnyílásokra – mindenképp szükség van rájuk. Kész az alap.

Falak építése

A fürdő falai építhetők különféle anyagok: fa, tégla vagy pórusbeton tömbök. Ha van építőipari tudása simítóval, építsen falakat téglából, téglából, de a belső dekoráció legyen fából.

A fafalú fürdők számításba jöhetnek a legjobb fürdők. A rönk- vagy járólapfalak megőrzik a fa melegét és aromáját. Az ilyen fürdő belseje meleg és száraz. A fafürdőben lévén közelebb érezzük magunkat a természethez. Ebben a cikkben falakat építünk fából.

Élettartam fa falak a fa megfelelő betakarításától és szárításától függ. A fakitermelést télen, decembertől márciusig kell végezni, amikor a fa és nedve „alszik”. A kivágott és ágaktól megtisztított fát 1 hónapig állni kell hagyni, és csak ezután kell megtisztítani és rönkdévé vagy fává alakítani.

2 héttel a hőség előtt az erdőt meg kell tisztítani a kéregtől. Ugyanakkor a rönkök végén 10-15 cm széles kéregcsíkokat hagynak, hogy a vége ne repedjen meg. A rönk átmérője jobb vastagság 180-200 mm. A gerendaháznak 220-240 cm magasnak kell lennie, figyelembe véve a jövőbeni zsugorodást. Ennek eredményeként a gerendaház egyik oldalához 14-16 rönkre lesz szükség.

A megtisztított rönköket 5 cm-es rönktávolsággal, 10 cm-es sortávolsággal, 20 cm-es talajtávolsággal rakja halomba. A tetejére esőtől palával vagy tetőfedővel fedje le az egész rakatot. A pala és a rönkök között 5 cm távolságnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy 50 mm vastag rudakat is tegyünk. A kazalt minden oldalról fújja a szél, és a rönköknek meg kell száradniuk.

A fürdő felvágott falait ugyanúgy gyűjtik össze, mint a házak falait. A falakat a koronák egymás utáni lerakásával vágják. A korona négy rönkből áll, amelyek a sarkainál téglalap alakúak. Alulról az egyik szélére vágják.

A következő koronák rönkjén hornyokat választanak, lehetőleg félkör alakúak. Az alsó korona a vastagabb fenyő, tölgy vagy vörösfenyő rönkökből készült keret, szigorúan a szintnek megfelelően. Az alsó koronát fertőtlenítőszerrel kell kezelni, szárítani és vízszigetelő masztixréteggel kell lefedni.

Az alapítvány és az alsó korona közé 2 réteg tetőfedőt kell tenni. A fürdőház mindkét oldalán a keret és az alapozás között rés van, amelyet téglával és cementhabarccsal töltenek ki, a rönköket előzőleg két réteg tetőfedővel borították.

A koronákat fa tüskék rögzítik egymáshoz. A tüskék 1-1,5 m-enként, hosszában, sakktábla-mintázatban, a fal magasságában helyezkednek el. A falak sarkaitól 200-250 mm távolságra tüskék vannak elhelyezve.

A falak építése során a sarokbevágásokat (csomópontokat) kétféleképpen hajtják végre:

1. Az „oblo”-ba (tálba) vágás erős és tartós. A gerendaház stabilabbnak bizonyul, és a rönkök kiálló részei jól védik a gerendaház sarkát az esőtől. Ha a tál lefelé van, akkor a falak tovább tartanak.
2. A sarkokat „a mancsban” levágni nehezebb. Itt profi asztalosra van szükség. Ez a csatlakozás gondos és pontos illeszkedést igényel, különben a gerendaház sarkai hidegek lesznek, és semmilyen szigetelés nem segít.

Könnyebb saját kezűleg megépíteni a fürdő falait kész fából. Az átlagos téli hőmérséklet a régióban 30 fok. 150 x 150 mm-es fát használjon -40 fokon. gerenda 180 x 180 mm. A fürdőház belső falaihoz 100 x 150 mm, illetve 100 x 180 mm méretű fa megfelelő. A fafalak sarkait teljesen le lehet vágni.

A falak építése során a rönkök vagy gerendák közé szigetelőréteget helyeznek: száraz moha, kóc vagy kender. Kívülről és belülről is tömítenek. Tömítés után a gerendaház magassága 10-15 cm-rel megnő, zsugorodás után egy vagy másfél évvel a tömítést megismételjük.

A fa falak összeszerelése a felső koronával - a Mauerlat - fejeződik be. Feladata a mennyezet és a tető megtámasztása. Kiváló minőségű karcsú és erős gerendákból vagy rönkökből kell készülnie.

Tető

A fürdőház teteje egy lejtős vagy oromzatos tetőtérrel készülhet. A nyeregtető felszerelése nem túl bonyolult, és nem szakember saját kezűleg is elvégezheti. A magasban végzett munka során felkészülés és biztonság szükséges.

Elterjedtebb a nyeregtető, melynek tetején gerinc, mindkét oldalon oromzat a végén. A tető egyenlő szárú háromszögek egymást követő sorozatából épül fel. A háromszög felső pontját gerincnek, az alsó részét nyakkendőnek, a háromszög oldalait összekötő vízszintes jumpert (szarufa lábakat) keresztrúdnak nevezzük. Ezt az egész szerkezetet farmnak nevezik.

Néha a rácsos kialakítás másképp készül, és a gerinc alá egy függőleges oszlopot helyeznek el szarufával (rugókkal). A szarufák lábai is különböző módon vannak rögzítve a mauerlathoz. A fenti képen a gerendának támaszkodnak padlásszint(pöfékel).

A bal oldali képen a rácsos szarufák lábai a Mauerlat-ra támaszkodnak és közvetlenül a Mauerlat-ra vannak rögzítve. Rögzítés fém elemek boltban megvásárolható, nagy a választék és most ez nem probléma.

Annak érdekében, hogy a fürdőház tetején legyen az eső elvezetéséhez szükséges túlnyúlás (eresz), a szarufák lábai túlnyúlnak a falak vonalán.

A rácsos tartószerkezetek beépítésénél a tetőtéri padlógerendákat vagy a mennyezeti gerendákat át kell gondolni és már be kell szerelni. Ideiglenes padlóburkolatot készítenek, és rácsos tartó felszerelésekor járnak rajta. Néha, amikor a szarufák lábait a Mauerlatra szerelik, kivágásokat készítenek benne, és vaskonzolokkal rögzítik. A szarufák keresztmetszete jellemzően 50 x 150 mm. Az összes tetőszerkezet kezdeti felszerelése a rögzítéssel kezdődik
őket az oromzaton. Egy zsinórt vagy gerincdeszkát húznak közéjük. Az oromzaton lévő rácsokat a falra merőlegesen és szigorúan vízszintesen kell felszerelni. Ezt követően a többi rácsos tartó egyenletesen, 600 - 800 - 1000 mm-es lépésekben kerül beépítésre. A rácsos tartókat ideiglenes szélkötések és támasztékok kötik össze egymással. A párkányt nem kell alulról deszkákkal felvarrni. Ha pedig összevarrtak, készíts szellőzőrácsokat. A tetőnek „lélegeznie” kell.

A beszerelés előtt a szarufák lábait (szarufákat) a dőlésszöggel kell meghatározni. Minél megbízhatatlanabb az anyag és minél több a csapadék, annál meredekebb a lejtő. A gerinc magassága a szarufák dőlésétől függ, minél meredekebb a tető, annál magasabb a gerinc. A gerinc magassága kiszámítható, ha a fürdőház szélességének felét megszorozzuk a szarufák (lejtők) dőlésszögétől függő együtthatóval. A dőlésszöget fokban mérjük. Az Urálban 30 és 60 fok között fogadják el.

Ennek megfelelően 30 fokos szögben. — lejtési együttható = 0,59; 35 fokra. = 0,79; 40 fokra. = 0,86; 45 fokra. = 1,0; 50 fokra. = 1,22; 55 fokra. = 1,45; 60 fokra. = 1,78

Kiszámolhatod a dőlésszöget papíron, vagy a talajon is. Fektesse le a rácsot a talajra háromszög formájában, és kezdje el meghatározni a lejtők és a nyakkendő közötti szögeket. Határozza meg a magasságot függőleges gerenda(állványok) ha megcsinálod. A gerinc magassága előtted, dőlésszöge előtted. A szakemberek azt javasolják, hogy táblákból készítsenek gerincsablont, hogy rögzítsék a kiválasztott szöget a gerincen.

A következő szakasz a burkolat. A burkolat lehet folyamatos vagy szabálytalan, ez a tetőfedő anyag típusától függ. Kisült (kisült) burkolat alkalmas acél tetőfedés, néha pala. Mindenesetre a gerincen és az eresz túlnyúlásai mentén meg kell tennie folyamatos burkolat. A fürdőház tetején lévő lécek 50 x 50 mm-es vagy 60 x 60 mm-es rudakból készülnek. A rudak közötti távolság 200-250 mm. A szarufákon a rudak illesztései lépcsőzetesek.

A hengerelt anyagok lécezése szélezett deszkákból összefüggő padlóburkolat formájában készül tűlevelű fajok 25 mm vastag és 100-140 mm széles. A deszkák a szarufákon sakktábla-mintázatban vannak összeillesztve.

A burkolat lerakásakor ne feledje a kéményt, és azonnal szerelje be a beágyazott részeket a rögzítéshez. A burkolat nem a cső közelében készül. Amikor a burkolat készen van, minden fa tetőszerkezetet antiszeptikus oldattal és tűzgátló keverékkel (tűzgátló) vonnak be.

Ma már nagyon sok tetőfedés létezik: tetőfedő pala, horganyzott acéllemez, profilozott horganyzott lemez (festett és festetlen), ondulin, cserép.

A tetőgerinc acéllemezből készült kupak fedi, vastagsága = 0,7 mm, oldala = 300 mm.

Utolsó képek a saját kezűleg épített fürdőről

Önnek, a cikk olvasóinak felajánljuk, hogy megtekintsen különféle egyszerű fürdőházakat, azzal a lehetőséggel, hogy saját maga építse meg őket.

Árnyékok, amikor magad építed a fürdőt az alapoktól a tetőig

Ha saját kezűleg kulcsrakész fürdőt épít, ismernie kell néhány olyan finomságot, amelyek ritkán találhatók meg az irodalomban, és akik ismerik, hallgatnak róla.

• Jobb, ha egy fürdőházat a beépítési hely közelében kivágunk, megszárítunk (vontatás nélkül), és 6-9 hónap múlva szigetelve szereljük fel az alapra.
• Ha a rönkök 1 éve kötegben száradnak, közvetlenül az alapra vághatók és tömíthetők.
• A fürdőház gerendaházát a teljes kerületen egyszerre kell elhelyezni. A gerendaházban a rönkök felváltva vannak egymásra rakva, csikkekkel különböző oldalak hogy a vízszintes sorok megmaradjanak.
• A fürdőház egyik falát nem tömítheti be - ez meggörbíti a szerkezetet. A gerendaházat alulról felfelé következetesen kell tömíteni a rönkház teljes kerülete mentén. A fürdőház gerendaházának másodszori tömítését követően 1-1,5 év múlva kívül-belül elkezdheti burkolni deszkával.
• A zsaluzat elrendezése és az alapozás öntésekor minden helyiségbe és minden falra szereljen fel tetőfedővel vagy vassal borított deszkákból készült dobozokat a jövőbeni szellőzés érdekében - ez fontos.
• Készítsen zsaluzatot önállóan, semmilyen módon ne kapcsolódjon a falak zsaluzatához, a kályha-kályhához, esetleg lesz egy másik kályha, ami azt jelenti, hogy két alap lesz. Hozzon létre egy keretet is vasalórudakkal, és töltse fel betonnal. Döntse el, hogy a beágyazott alkatrészeket betonba szereli-e – ez fontos.
• Döntse el a szennyvíz elvezetését a mosóhelyiségben és annak a fürdőn kívüli kivezetését (ezt a kérdést a következő cikkekben tárgyaljuk). Készítsen egy dobozt az alapfalban lévő csatornacső furatához és áthaladásához.

Remélem, hogy ez a cikk segített eldönteni, hogy saját kezűleg építette meg saját fürdőjét, és a kulcsrakész építkezés folyamata inspirált. Maradjon velünk a jövőbeli cikkekkel kapcsolatban. Sok szerencsét!

Elérhetőség saját telek A telek kiváló lehetőséget biztosít saját fürdő, szauna beszerzésére.

Annak érdekében, hogy egy ilyen épület telepítése ne okozzon problémákat, ebben a cikkben megvizsgáljuk a fürdő saját kezű építésének szakaszait.

A telepítési munka előrehaladása

Az első lépés a leendő épület helyének kiválasztása. Ha kicsi a telek, akkor ez nagyon egyszerű: meg kell alapozni ott, ahol nem építenek lakóépületet.

Nál nél nagyobb terület személyes preferenciái alapján döntsön. Ugyanakkor a szabályok betartását is be kell tartani.

Alapítvány

A saját kezű fürdő szakaszos építése az alapozással kezdődik. A fürdőház nem egy nagy többszintes épület, és nem igényel nehéz, álló bútorok jelenlétét. Ezért nincs értelme monolit kitölteni vasbeton födémés meg lehet boldogulni cölöp- vagy szalagalapozással.

Bár a cölöpmodell valamivel olcsóbb, használata csak olyan esetekben javasolt, ahol az építési terület lejtős vagy alacsonyan fekvő.

A legjobb választás a szalagalapozás megvalósítása, mert:

• Nagyobb szilárdságú. Hasznos lesz, ha a jövőben tetőteret szeretne kialakítani.
• További hőszigetelést hoz létre. Ez egy fontos előny a gőzfürdő számára.
• Lehetőséget biztosít aljzat vagy pince rendezésére.

1. A fejlesztésre kiválasztott helyről eltávolítjuk a növényzeti réteget.
2. Csapok és zsinór segítségével megjelöljük a jövőbeli alapot.

1. Ásunk egy árkot a teljes kerület körül és olyan helyeken, ahol áthaladnak. Mélység - 50 cm, szélesség - 10 cm-rel több, mint a tervezett falak.

Tanács: a megtakarítás érdekében a belső falak alatt megengedett az alapozás velük egy szintben fektetni.
Mivel továbbra sincs teherhordó terhelésük.

1. 15 cm vastag kavicságyat töltünk és alaposan tömörítünk.
2. Van egy vízszigetelő réteg polietilén fólia formájában.
3. Az árok oldalaira kidöntött deszkákból zsaluzatot építünk, melynek 20 cm-rel a talaj fagyásszintje fölé kell emelkednie.

1. Keverje össze az oldatot: kavics, homok és cement 5:2,5:1 arányban. A helyzetnek megfelelően vizet adunk hozzá, hogy könnyebb legyen a gyúrás és a massza folyékony legyen.
2. 28 napot várunk, utána kezdhetjük a további munkát.

Faház

Bár a fa ára magasabb, mint sok modern fürdőház építőanyaga legjobb lehetőség nem található. A hagyományos fa melegségével, illatával és esztétikus megjelenésével nem helyettesíthető teljesen olcsó salaktömbökkel vagy habtömbökkel.

Szaunatest felépítéséhez a legalkalmasabb fa gerenda keresztmetszet 15 cm x 15 cm.

Két összeszerelési mód létezik:

• A mancsban.

• A tálba.

A telepítés során a következő árnyalatok figyelhetők meg:

• A falak optimális magassága 250 cm.
• A koronák közé hőszigetelő anyagokat kell elhelyezni.
• A fát antiszeptikumokkal kezelik, hogy megvédjék a bomlási folyamatoktól és a kártevőktől.

Tanács: az alacsonyabb koronákhoz célszerű kifejezetten erősebb és megbízhatóbb fafajtákat, például tölgyet vagy vörösfenyőt vásárolni.
Sikeresebben tudják majd ellenállni a talajból érkező nedvességet.

Padló

1. A vízszigetelés fenntartása érdekében egy réteg tetőfedő anyagot helyezünk a betonalapzatra.
2. A tetejére fagerendákat szerelünk.

1. Fektessen a gerendákra 15-20 mm vastag szélezetlen táblát, rögzítse szögekkel vagy önmetsző csavarokkal. Ez durva réteget hoz létre a padlón.
2. A durva alapra rönköket telepítünk.
3. A lemaradások között.
   Mire lenne jó:
   
   • hungarocell;
   • extrudált poliuretán hab;
   • bazalt gyapjú;

• • duzzasztott agyag

1. A szigetelőanyagot felül vízszigetelő réteggel kell lefedni, három milliméter vastag polietilén fólia formájában.
2. A befejező réteget három centiméteres hornyos deszkából készítjük.

Tipp: a padlószerkezet beépítésekor hagyjon néhány centiméter távolságot a szigetelés és a befejező bevonat között. jobb szellőzés levegő.

Mennyezet

Most egy fürdőház saját kezű lépésről lépésre történő felépítése közeledik a mennyezet elrendezéséhez, amelynek saját jellemzői vannak a legtöbb jelenléte miatt. agresszív környezet. Végtére is, különösen, ha üzemel téli idő A mennyezetet alulról az egész gőzfürdőből felszaporodó intenzív hő, felülről pedig erős fagy hat.

A szegett szerkezet a legalkalmasabb a fürdőkörülményekhez, ami a következőképpen történik:

1. Telepítve. A kerethez hasonlóan használhatja a mancs és a csésze módszereket.

1. A tetejére fektetünk és rögzítünk egy szélezetlen deszkát.
2. Belülről, létrán állva műanyag fólia vízszigeteléshez az oldalfalakon lévő kivezetéssel, a gerendanyílások letakarásával.
3. A gerendák közé szigetelőlemezeket szerelünk:
   
   • ásványgyapot;

• • filc;
  • penoizol;
  • hungarocell;
  • poliuretán hab.

1. Ezután mindent bezárunk. Párazárásra és a hősugárzás visszaverésére szolgál. Fóliával rögzítjük a tömítés érdekében.
2. A fólián keresztül fa deszkákat szögelünk a gerendákra.
3. A beszerelt lécekre hornyos deszkákat rögzítünk.
   Ahol:
   
   • A mennyezeti burkolat és a fal között két centiméteres rést hagyunk a légkondicionálás érdekében.
   • A rögzítéshez bilincseket használunk.

Tető

A tetőszerkezet lehet nyeregtetős vagy egyhajlású. Az egyhangú természetesen gazdaságos, de kevésbé praktikus is. Ha azt szeretné, hogy szaunája hosszú ideig és megbízhatóan szolgálja Önt, ajánlott felszerelni oromzati rendszer. Ezenkívül lehetővé teszi egy tetőtéri háztartási helyiség felszerelését is.

A tető szarufa rendszerből, burkolatból és szigetelő burkolóanyagból áll. Ha nincs tapasztalata a megfelelő munkában, akkor tanácsos szakembert meghívni ennek a szakasznak a végrehajtására.

A fémlapok kiválóan alkalmasak burkolatra. És ha az épület egyik oldalán a lejtőket fél méterrel elmozdítják, akkor csodálatos farakást lehet felszerelni.

Belső munka

Ezen a ponton a mennyezet és a padló már készen áll, ezért a fürdő befejezésének szakaszai most a falak lefedése:

1. A belső felületre párhuzamos csíkokat töltünk.
2. Ezek közé szigetelő anyagokat építünk be. Továbbra is kereslet marad a bazaltgyapot, a filc, a polisztirolhab és az extrudált poliuretán.

1. A szigetelést fóliával fedjük le, hogy visszaverjük a hősugárzást.
2. Nyelves deszkákkal borítjuk be bilincsek segítségével. Ezzel megszűnnek a csavarok kiálló fejei, amelyek később égési sérüléseket okozhatnak.

Ennyi, kész a fürdő. Már csak a bútorok és a kályha felszerelése van hátra, majd elkezdheti használni a fürdőt.

Következtetés

Fürdőház saját kezű építése minden bizonnyal problémás feladat. De az eredmény megéri. Az építés minden szakasza közül nem lehet kiemelni a fontosabbakat, mindegyik így vagy úgy befolyásolja a leendő fürdő minőségét.

• A fürdő építéséhez és befejezéséhez használt fa érzékeny a nedvességre, ezért a lehető legjobban védeni kell a jó szellőzés kialakításával és antiszeptikumokkal történő kezelésével.
  
• A gőzfürdő csak akkor lesz jó minőségű és üzemanyag-fogyasztás szempontjából gazdaságos, ha a maximális hőszigetelés biztosított. Ezért fordítson különös figyelmet az épület szigetelésére.

A cikkben található videó bemutatja kiegészítő anyagok ebben a témában. Boldog építkezést!

Szinte minden tulajdonos földterület, előbb-utóbb fürdőház építésére gondol. Hiszen a fürdő nem csak mosdóhelyiség, hanem egy vidéki nyaralás fontos eleme is. A kulcsrakész fürdőház megépítése megrendelhető profiktól, vagy megpróbálhat saját kezűleg fürdőt építeni.

A cikk elolvasása után kiválaszthat egy projektet, megtudhatja az építési folyamat sorrendjét, megismerheti a kazánmodelleket és megtalálhatja legjobb lehetőség fürdők a dacha számára.

Az építkezés megkezdése előtt ki kell dolgozni a fürdő kialakítását. Ehhez nem kell építészhez fordulnia, hanem maga is kidolgozhat egy egyszerű projektet, különösen azért, mert ma már sok van számítógépes programok tervezéshez.
Gondolja át, milyen méretű fürdő lesz az optimális családja számára. Milyen helyiségek lesznek a fürdőben? Milyen anyagokból készítse el az alapot, a falakat és a tetőt, ne felejtse el a fürdő befejezését sem. A tervezésnél fontos szempont a kazán elhelyezése és tüzelésének módja.
Az alábbiakban megtekintheti a népszerű fürdőprojekteket:

• • A fürdőház kialakítása 4x4 méteres.

• • Fürdőház kialakítása - 4x6 méter.

• • Fürdőház kialakítása - 5x6 méter.

• • Fürdőház kialakítása – 6x3 méter.

• Fürdőház kialakítása - 3x3 méter.

Miután eldöntötte a fürdő méretét és anyagait, költségbecslést kell készítenie.

Alapítvány

Fürdőház építéséhez többféle alapot használnak. A falak súlyától és a talaj jellemzőitől függően a következő típusú alapokat készítik:

• Födém alapozás.
• Oszlopos alapozás könnyű falakhoz.
• Cölöp alapozás.
• Beton szalag alapozás.

Amint azt a gyakorlat megmutatta, a legmegbízhatóbb alap szinte minden talajtípushoz egy vasalással megerősített betonszalag alap.

A fürdőház megerősített szalagalapjának elkészítéséhez szüksége lesz:

• Cement.
• Homok.
• Kavics.
• Szerelvények.
• Zsalu.
• Ruberoid.
• Huzal.
• Lapát.
• Betonkeverő.
• Érszorító.
• Tét.
• Eszközök (fogó, kalapács, mérőszalag és mások).

A fürdőház építéséhez kiválasztott helyen jelöljön ki egy árkot a leendő alapozáshoz. A jelöléshez használjon a csapok közé kifeszített érszorítót. Az árkok szélessége a fal anyagának súlyán alapul. Egy fából vagy téglából készült egyszintes fürdőhöz elegendő egy 30-40 centiméter széles árkot készíteni. A jelölés telepítése után tegye a következőket:

1. A jelölések segítségével ássunk egy 50-80 centiméter mély árkot.
2. Tömörítse össze az árok alját, és töltse fel vízzel, hogy zsugorítsa a talajt.
3. Fedje le az árkok alját tetőfedővel a vízszigetelés érdekében.
4. Töltse fel az árkot kaviccsal mélységének harmadáig.
5. Szerelje fel a zsaluzatot az árok szélei mentén.
6. Készítsen egy keretet, amely megerősíti az alapot dróttal összekötött betonacélból.
7. Szerelje be a megerősítő ketrecet a zsaluzatba.
8. Az elkészítéshez használjon betonkeverőt cementhabarcs arányban: egy rész cement egy rész homok és két rész kavics.
9. Öntsön cementet a zsaluzatba, ügyelve arra, hogy ne hagyjon légüregeket.
10. Miután a beton megszáradt, távolítsa el a zsaluzatot.

Elkészült a fürdő alapja!

Falak

A falak építéséhez a következő anyagokat használják:

• Fa gerenda.
• Naplók.
• Deszkák.
• Tégla.
• Blokkok a különböző építő keverékek(salablokk, pórusbeton, fabeton és így tovább).

Mivel a fürdőház rönkből vagy téglából történő építését már meglehetősen széles körben leírják az interneten, fontoljuk meg az építési lehetőséget keretes fürdő 15x15 és 5x10 centiméteres fából és 2x15 centiméter keresztmetszetű deszkákból:

1. 1. Készíts alsó díszítés, ehhez vegyen 15x15 cm keresztmetszetű rudakat, és szerelje fel az alapra, összekötve őket speciális fémlemezekkel és sarkokkal. A rudak összekapcsolásának egy másik módja is van, ha a végükön csapokat és hornyokat vágunk ki, majd csavarokkal vagy szögekkel rögzítjük. A pánt elkészítésekor ne felejtse el vízszigetelést helyezni a rudak alá.
   2. Függőleges oszlopokat 5x10 cm-es fából szereljünk fel, az oszlopok közötti távolság általában 50-60 centiméter. Mindenekelőtt határozza meg az ablak- és ajtónyílások helyzetét, és szerelje fel az azokat keretező állványokat.
   3. Munka közben rögzítse a már telepített állványokat ideiglenes szalagokkal, hogy ne vetemedjenek meg.
   4. Végezze el a felső szegélyt, rögzítve azt a függőleges oszlopok végéhez.
   5. Végső rögzítés készítése felső hám, gondosan figyelje a függőleges oszlopok helyzetét, és egy szinttel ellenőrizze azok egyenletességét.
   6. Ügyeljen arra, hogy az összes sarokkötést átlós oszlopokkal erősítse meg, ez segít megelőzni a keret elhajlását.
   7. Készítse el a mennyezeti burkolatot.
   8. A keret elkészítése után készítse el a fürdő falainak külső burkolatát 2x15 centiméter átmérőjű deszkával. Ha nem szeretné, hogy rések jelenjenek meg a táblák között, akkor készítse el a burkolatot - „átfedje”, fektesse a tábla alsó szélét egy szögezett deszkára. Megjelenésében ez a módszer hasonlít a falak burkolattal történő befejezésére.

1. Miután kívülről burkolta a fürdőt, folytassa a szigetelés felszerelésével. Habszivacs lapok ill ásványgyapot a keret függőleges oszlopai mentén vannak felszerelve.
2. A szigetelés tetejére párazáró réteget kell felszerelni, amelyet vékony lécekkel rögzítenek a függőleges oszlopokhoz.
3. A párazáró felszerelése után bélelje ki a fürdő belsejét deszkával vagy lécekkel.
4. Szigetelje a mennyezetet úgy, hogy a belső bélésre párazáró lemezeket helyez, majd szigetelje. Burkolja be a mennyezetet kívülről rétegelt lemezekkel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a mennyezet gyártása és szigetelése a tető beépítése után is elvégezhető.

Tető

Háromféle tető létezik egy fürdőházhoz:

• Egyhangú.
• Csúcs.
• Komplex - négy vagy több lejtőből áll.

Általában az első két lehetőséget használják fürdőhöz. Nézzük a lehetőséget nyeregtető fémlapokkal borított:


A tető gyártása a Mauerlat felszerelésével kezdődik. A keretfalak esetében a Mauerlat szerepét a felső körvonal tölti be.

1. Helyezze az oszlopokat a padra.
2. Csatlakoztassa az oszlopokat szelemenekkel és nyakkendőkkel.
3. Szerelje fel a szarufák lábait úgy, hogy rögzíti őket a mauerlathoz, a szelemenhez és összekapcsolja a felső végeket. A szarufák közötti távolságnak 50-60 centiméternek kell lennie.
4. Szerelje be a fémlapokat.
5. Fedje le az oromzatot fa lécekkel vagy fémlemezzel.

A tetőrögzítés vizuálisabb megértéséhez itt egy rajz:


A tetőelemek összes mérete a listában található:


Kérjük, vegye figyelembe, hogy minél kisebb a tető lejtése, annál jobban elbírja hóterhelés télen. Ezenkívül egy kis tetőlejtés rossz vízelvezetéshez és szivárgáshoz vezethet.

Padlók

A padló kialakítása a szoba típusától függ. A rekreációs helyiségben közönséges fapadló készül. A mosó- és gőzkabinokban a padlók két szintből állnak:

• Az első szint betonból készült, és a lefolyónyílás felé lejt.
• A második szint egy kész deszkából készült padló, a víz elvezetésére szolgáló résekkel.

Ha porcelán kőedényből vagy csempéből szeretne padlót készíteni, akkor egyszerűen fektesse le az első szinten a lefolyónyílás felé lejtőn.


A fürdőben betonpadló és vízelvezető készítéséhez szüksége van:

1. A gőzfürdő és a mosóhelyiség közepén telepítse műanyag csövek 5-10 centiméter átmérőjű, a végén csengővel. A csöveknek az alapon keresztül kell kimenniük az utcára, és csatlakozniuk kell a csatornarendszerhez.
2. Fektessen le egy réteg vízszigetelő anyagot.
3. Terítsen 10-15 centiméter vastag kavicsréteget a helyiségek teljes területén.
4. Készítsen cementhabarcsot, és öntse a padlót lejtőn a lefolyócsőre szerelt lyuk felé.
5. Szereljen be egy rácsot a lefolyónyílás fölé, hogy megakadályozza a törmelék bejutását a lefolyóba.

A második szakaszban fapadló készül:

1. Telepítsen fürdőket minden helyiségben fa gerendák. A rönkök közötti távolság legyen 30-40 centiméter. Rönkként 3x5 cm vagy 4x6 cm keresztmetszetű rudakat használhat.
2. 2x15 cm-es vagy 5x20 cm-es metszetű deszkák a rönkökre.
3. Azokban a helyiségekben, ahol várható a víz elvezetése, hagyjon 0,5-1 cm-es rést a táblák között.

Ne felejtse el fapadló felszerelése előtt minden alkatrészt fa impregnálással kezelni. A padlók készítésekor ne feledje, hogy magasabbnak vagy az alapozás felső szélének szintjén kell lenniük.

Kazán

A szauna kazánmodellje nagymértékben függ az Ön pénzügyi lehetőségeitől és a fűtéshez használt tüzelőanyagtól. Ha tudja, hogyan kell használni a hegesztést, akkor saját maga is készíthet egy egyszerű kazánt vastag vaslemezből. Ha jobban kedveli a fejlettebb gázzal vagy elektromos árammal működő kólát, megvásárolhatja azokat erre szakosodott cégektől.

A gőzkabinban lévő kazán úgy van felszerelve, hogy az égésteret üzemanyaggal töltse fel akár az utcáról, akár a pihenőhelyiségből (öltöző). Maga a kazán, a célra tűzbiztonság, amely a legközelebbi falaktól 10-15 centiméterre található. A falak olyan magasak, mint a kazán, és vaslemezekkel borítják. Jó megoldás az lenne, ha a kazánt téglával bélelnénk ki, ezzel csökkentve a hűtési idejét és megóvva a falakat a tűztől.

A kazán kéményének felszerelésekor különös figyelmet kell fordítani arra a helyre, ahol a cső érintkezik a mennyezettel. A kémény nyílását tűzálló anyaggal kell szigetelni. Ügyeljen arra a helyre is, ahol a kéménycső kilép a tetőn keresztül. Ez a terület általában hajlamos a szivárgásra, ezért alaposan le kell zárni. Az alábbiakban bemutatjuk a fürdőkazánok lehetőségeit:

• • Házi készítésű kazán fémlemezekből.

• • Egy gázkazán.

• • Elektromos kazán.

• Szilárd tüzelésű kazán.

A fürdő elrendezése

A fürdő felépítése után fel kell szerelni:

• • Csatlakoztassa az összes elérhető kommunikációt a fürdőhöz - villany, csatorna, vízellátás.

• • Helyezzen el egy mosdót, zuhanykabint, fényforrásokat és bútorokat a pihenéshez.

• • Díszítse a gőzfürdő falait formázott lécekkel, és készítsen lépcsős polcokat.

• Vásároljon fa kádakat, vödröket, merőkanálokat és seprűket.

Megbeszélés után nyugodtan hívhatja a vendégeket gőzfürdőre saját fürdőjében!

A videóban megtekintheti a miniszauna összeszerelési útmutatóját is egy alap nélküli nyaralóhoz:

Lehetőségek gyönyörű és szokatlan fürdőkhöz

Kivéve hagyományos anyagokés a fürdő kialakításához számos alternatív megoldás létezik. Az alábbiakban a legszokatlanabb fürdők fényképeit mutatjuk be:

• Kettős deszkából, autó utánfutóra épített mobil szauna.

• Fürdés egy hatalmas boros hordóban.

• Fürdőház műanyag palackokból.

• A ásós fürdő közvetlenül a földbe épült.

• Vaskonténerben elhelyezett szauna.

• Kezeletlen rönkökből készült erdei szauna.

• Egy gyönyörű fürdőház fegyveres kocsiból.

• Fürdőház a nem szélű deszkák.

A cikk végén szeretném emlékeztetni, hogy a fürdő fűtése tűzzel és magas hőmérséklettel jár. Ezért, ha téglából, rönkből, salaktömbből vagy deszkából épít fürdőházat, fordítson nagy figyelmet a tűzbiztonságra. Ez a figyelmeztetés az elektromos vezetékekre is vonatkozik, mivel a fürdő helyiségeiben van magas páratartalom levegő és a páralecsapódás miatti rövidzárlat veszélye nagyon magas.


Reméljük, hogy cikkünk elolvasása arra ösztönzi Önt, hogy saját maga építsen fürdőházat!

Fürdőházat rönkvázból építeni nem egyszerű feladat, de az építési technológiát, az anyagválasztást, sőt a műveletek pontos sorrendjét is sok mesterember régóta ismeri és kidolgozta. Ez az anyag elmagyarázza az összes kulcsfontosságú pontot, amely segít a rönkfürdő felépítésében: az alapozástól a belső dekoráció.

A gőzfürdőt a szkíták kora óta ismerték, akik speciális fürdősátrakat és táborfűtőket vittek magukkal. És a 21. században az orosz fürdőház nem vált valamiféle archaizmussá, sikeresen ellenállt az évszázados versenynek a fürdőkádakkal és zuhanyzókkal. Megszabadulni számos betegségtől, eltávolítani a szervezetből a városi mindennapi életben felhalmozódott káros anyagokat, teljes pihenést adni a szervezetnek – mindezt a fürdő több mint másfél ezer éves látogatásával sikerült elérni.

Melyik kialakítás előnyösebb, hogyan válasszuk ki az elhelyezési helyet, hogyan van megtervezve általában - ebben a cikkben számos „fürdőszoba” kérdésre talál választ.

A fürdő helye és elrendezése

A fürdő egyik fontos kiegészítése mindenkor a közelben található édesvíz-tározó volt - más vízellátási forrás hiányában vizet vettek belőle. Egy ilyen tározó közelségének különleges varázsa a kontrasztos mosdás lehetőségében rejlik - miután egy orosz fürdőben gőzölög, kifogyott belőle és belemerült a tározó hideg vizébe. Ezenkívül a természetes tározó lehetővé tette a fürdőházban fellépő tűz gyors megküzdését, amely gyakran előfordult a kályha építésének megsértése miatt.

Ma nincs különösebb szükség arra, hogy egy dacha fürdőt egy természetes víztesthez kapcsoljanak, de még mindig kényelmes, ha például egy mesterséges tározó közelében található - a végső döntés mindig a dacha tulajdonosánál marad.

A fürdőhely kiválasztásának fő kritériumai: az úttól való távolság, természetes vagy mesterséges kerítés jelenléte a külső nézőktől (sűrű bokrok, fakoronák, kerítés, melléképületek), a tűztávolság a fő lakóépülettől legalább 15 méter.

A fürdő fő helyiségei az öltöző, a mosdó és a gőzfürdő (az utolsó két helyiség egyben is összevonható). Az öltöző mérete fürdőzőnként 1,4 m2, a mosdó mérete személyenként 1,2 m2. Ezenkívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (szekrény a ruhák számára, egy pad az üléshez) és az üzemanyag tárolására (egy doboz szén vagy tűzifa számára). A mosóhelyiségben szükség lesz a hideg-meleg vizes tartályok tárolására, egy tűzhelyre és a napozóágyak számára.

Például azért kis család(legfeljebb 4 fő) a következő fürdőméretek megfelelőek: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosóhelyiség - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem nagyon lehet megfordulni - de kis helyet is foglal.

Általában a fürdő mérete közvetlenül összefügg a számára elkülöníthető terület nagyságával. Ha a terület jelentős, akkor a fürdő bővíthető zuhanykabinnal, pihenőkkel stb.

Mérsékelt és hidegben éghajlati övezetek helyes lenne, ha a fürdő bejárata délen lenne, ill ablaknyílások- a nyugati (délnyugati) oldalon. A bejárat ezen elhelyezkedése nagyban leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a hófúvás déli oldalán gyorsabban megolvad, és az ablakok iránya lehetővé teszi, hogy a napfény hosszabb ideig megvilágítsa a helyiségeket.

Fürdőház építése - szakaszok

Több van belőlük:

1. Alapanyagok beszerzése.
2. Az alapozás kiválasztása és lerakása.
3. Kályha alapozása (ha szükséges).
4. A fürdő padló- és csatornarendszerének kialakítása.
5. Rönkfürdő összeszerelése.
6. Tetőépítés.
7. Vakterület kialakulása a kerület körül.
8. Fürdőfalak tömítése.
9. Kályha lerakása vagy felszerelése, kémény beépítése.
10. A fürdő villany és vízellátása.
11. Ajtók beszerelése és polcok felszerelése.

A fürdő alapanyagainak elkészítése

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb építőanyaga a fa volt és az is marad - a fa könnyen megbirkózik a fürdőházakban fellépő vizesedéssel, eltávolítva a felesleges nedvességet kívülről.

Milyen fa alkalmas fürdőház építésére? A fürdők általában legfeljebb 250 mm átmérőjű kerek fenyő- vagy lucfából készülnek - csak a fa hoz létre leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Egyes helyeken azonban jobb, ha más fajok faanyagát is bevonják a fürdőház kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyfából készült alsó koronák és padlógerendák lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Egy árnyalat - a tölgyet „nedvében” (vagyis nem elhalt fában) kell levágni, és lombkorona alatt szárítani. Az első tölgykoronát követő alsó koronák (legfeljebb 4) vörösfenyőből készülnek. A végső koronák, a belső dekoráció elemei és a burkolatok hársból vagy fehér lucfenyőből készüljenek - ezek fája jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát felhalmozni a fürdőház építéséhez? Kerek fát, belső dekorációs fát télen kell kivágni, abban az időszakban, amikor a fatörzsek a legkevesebb nedvességet tartalmazzák - könnyebben szárad. Ráadásul nem a teljes fatörzs alkalmas fürdőház építésére - csak a törzs középső része alkalmas, vagyis a teteje és a fenékrésze nem alkalmas.

A fa kiválasztásánál fontos kritérium lesz az üregek és gyantacsíkok hiánya a tűlevelű kerek faanyagon, a szárazság, a csiszolt felület, a korhadt területek és a fafúró bogarak által okozott károk hiánya.

Fürdőház alapozása

A fürdők építésének fő alaptípusai szalagos és oszloposak, a helyi talajtól függően. A választott alapozás típusától függetlenül a lehető legnagyobb gondossággal kell lefektetni - lehetőleg a talaj fagyásáig. Előzetes munka bármilyen típusú alapozás előtt: a hely megtisztítása a törmeléktől, a talaj felső rétegének teljes eltávolítása 200 mm mélységig (eltávolítjuk a termékeny réteget).

A megfelelő alap kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyékony vagy folyékony-képlékeny agyagból áll.
2. A hullámos talaj (szezonális duzzadásnak kitéve) homokból (iszapos vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.
3. Az enyhén hullámzó talajt sziklák, közepes és nagy homokszemek alkotják.

Fürdőház oszlopos (cölöpös) alapozása

Enyhén hullámzó talajra telepítve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és külső falak találkozásánál elhelyezett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alappillér távolsága nagyobb, mint 2 m, akkor egy másik oszlopot helyeznek közéjük. Könyvjelző mélysége oszlopos alapozás- legalább 1,5 m.

Az ilyen alapozás pillérei könnyen elkészíthetők közvetlenül a fürdő építési helyén, anyaguk lehet vörös tégla, kőtörmelék, betonhabarccsal kötve. Alap (szögletes) tégla pillérek oszlopos alapozásnál általában négyzet alakú, 380 mm oldalhosszúságú, a segédalapok téglalap alakúak, 380x250 mm keresztmetszetűek. Szükség esetén a fő pillérek két téglából készülnek - 510x510 mm keresztmetszetű. A törmelékkő és a tégla megtakarítását az oszlopos alapozás építése során úgy érik el, hogy az alapozási gödröket homokkal töltik fel - mélységük felével; a durva homokot rétegesen rakják le (minden réteg 100-150 mm), vízzel töltik fel és tömörítik.

Ha saját kezűleg épít egy fürdőt, saját maga is készíthet alappilléreket. Ehhez deszkákból készült összecsukható zsaluzatra lesz szüksége, belülről nem keményedő kenőanyaggal, például Emulsol-lal bevonva. Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntse a betonkeveréket.

Az alappillérek öntéséhez a számukra ásott lyukakba tetőfedő vasból, műanyagból, tetőfedőből vagy vastag kartonból készült csúszózsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzathoz kiválasztott anyagból egy 200 mm átmérőjű csövet hoznak létre, amelyet egy nagyobb átmérőjű alapgödörbe helyeznek - 300 mm-től. A zsaluzat körüli szabad hely homokkal van kitöltve - kenőanyagként működik, és megakadályozza az emelést betonoszlop amikor a talaj megduzzad. A zsaluzat belsejébe vastag huzallal átkötött vasalást helyeznek be, majd betonkeveréket öntenek, amelyet alaposan össze kell tömöríteni. A csúszó zsaluzatra előre rögzített huzalfogantyúkkal 400 mm-es kilengéssel megemelik, kívülre homokot öntenek és új betonadagot öntenek.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, tartósak, nem rothadnak, külső felületük meglehetősen sima, ami lehetővé teszi, hogy a talaj megduzzadásakor ne változtassa meg a helyzetét. Az azbesztcement csöveket is betonnal töltik ki, föld alatti részüket építési kenőanyaggal kell bevonni. ásványi alapú, hogy csökkentse a talajhoz való fagyás kockázatát.

A fürdő külső falainak alappillérei és a gőzfürdő belső falai közötti terekben téglafalakat helyeznek el, vastagságuk elegendő - tégla és akár fél tégla. Az ilyen téglafalakat 250 mm-re a talajba kell temetni.

Az alappillérek és a köztük lévő téglafalak a talajszinttől 300-400 mm magasra vannak emelve, ezeket cementhabarccsal kell kiegyenlíteni, és a vízszigeteléshez tetőfedővel kell lefedni. Az öntés során a pillérek végeire a kívánt alakú fém beágyazásokat szerelik fel - ezek a fürdőház keretének az alaphoz való rögzítésére szolgálnak.

Fürdőház építése hullámzó talajon szalagos monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. Építési terület megjelölése csapok közé kifeszített zsineggel.
2. Megfelelő mélységű (mérete a helyi talajok jellemzőihez viszonyított, legalább 400 mm) és 300 mm széles árok ásása.
3. Adjon hozzá egy réteg homokot az árok aljához, majd kavicsot (egyenként 70-100 mm).
4. Zsaluzat szerelése.
5. Megerősítés fektetése.
6. Betonkeverék öntése.

Az alapozási árkok alján lefektetett vasalás legalább 12 mm keresztmetszetű legyen, az árok mindkét oldala mentén lefektetve keretté kötve, téglatöredékekkel középre emelve.

A betonkeverék összetételét 5:3:1 arányban számítjuk ki (zúzott kő: homok: cement), a felhasznált homok legyen száraz és tiszta (mosott). A szalagalap öntéséhez szükséges beton térfogatának kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alap szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességnél, 0,4 m mélységnél és 22 m teljes hossznál a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a vízkő hiánya az építkezéseken. Ezért a beton száraz összetevőinek kiszámításának ez a módszere hasznos lesz az Ön számára: egy 10 literes vödörben 15-17 kg zúzott kő, homok - 14-17 kg, cement - 13-14 kg.

A zsaluzatot úgy kell elhelyezni, hogy a beleöntött betonalap 100 mm-rel a talajszint fölé emelkedjen. Mivel a betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntik, tömegét sokszor át kell szúrni bajonett lapát vagy drótszondával kalapáccsal megütögetjük a zsaluzat külső oldalát (a légzsákokat megszüntetjük). Ezután meg kell várni, amíg az alapozó teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a betonozás után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és a tetején fűrészporral vagy más szigeteléssel kell lefedni.

Az öntött alap szárítására szánt időszak lejárta után folytatjuk a vízszigetelést és a téglasorokban történő emelést (ha nem szükséges a fürdő emelése, akkor a vízszigetelés után a cementesztrichre térünk át). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Ruberoid.
2. Kb. 2 m-es cső (műanyag vagy fém), 32-57 mm keresztmetszetű.
3. Falazott háló.
4. Vörös tégla.
5. Falazóhabarcs.

A tetőfedő filc (tetőfedő filc) csíkokra van vágva, amelyek elegendőek a beton alapra fektetéséhez, majd az alap tetejére fektetik bitumen masztixszal (tetőfedéshez - kátrány masztix). A téglát egysoros kötési módszerrel fektetik le: tetőfedőrétegre fektetik falazóhabarcs, rajta - az első téglasor „bökésben” (az alapozás tengelye mentén), majd falazóhálót rakunk, habarcsot helyezünk el és a következő téglasort, de „kanálban” (az alapozás tengelye mentén) ). Minden új sor téglafalazat padlóburkolat kíséretében falazott háló, a „kanálban” és a „piszkában” elhelyezések váltják egymást. A 3. vagy 5. ragasztott falazatban csődarabokból szellőzőnyílásokat kell beépíteni - 5-7 szellőző elegendő a teljes alapozáshoz. A téglasorok száma a kívánt alapmagasságtól függ.

Az utolsó téglasort cementesztrich (habarcs összetételű homok:cement 1:2 vagy 1:3 arányban) borítja 20 mm-es réteggel.

Független alapozás a fűtőtesthez és a fürdőpadlóhoz

Elkészítjük a kályha alapját és összeállítjuk a szauna keretét. Ha a fűtőtest nagy falazatát tervezik, akkor ahhoz független alapozásra van szükség, vagyis nem csatlakozik a fő alapzathoz.

A fürdő padlója lehet agyag, föld, fa vagy beton. Általában nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem haladja meg a 30 ° C-ot. A fürdőpadló felületét általában lefektetik fa rács, parafa szőnyeg vagy szőnyeg - feladatuk, hogy a fürdőbe látogatókat mentesítsék az éles hidegérzettől, amelyet a gőzfürdő kijáratánál a padló érintése okoz. Az önszáradás érdekében a padlót a fő padló szintje fölé kell emelni.

A fából készült fürdőpadló fő hátránya a gyakori vizesedés - a deszkák közötti repedéseken keresztül behatoló víz felhalmozódik bennük, ami rothadást és kellemetlen szag megjelenését okozza. A fapadló gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést kölcsönöz, és 6-8 év múlva cserére szorulhat. Praktikusabb lenne fürdőpadlóhoz csempe- könnyebben ápolható, nem érzékeny a nedvességre, ami könnyen lefolyik a felületén.

A fürdő helyiségeiben a padlókat különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel a mosdó padlószintje felett van (a hőt megőrizzük), a mosdó padlója 30 mm-rel a padlószint alatt van az öltözőben ( védjük a víztől).

Mivel a kerámia csempével borított betonpadló felszerelése a mosóhelyiségben és a gőzfürdőben jövedelmezőbb, mint a fapadló, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Számos módja van a betonpadló felszerelésének a fürdőházban. Mindenekelőtt előkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és egy 100 mm-es közepes frakciójú zúzottkő rétegből áll, egymást követően. Minden réteget jól tömöríteni és kiegyenlíteni kell. Ezután fektesse a tetejére tetőfedőt, és fedje le vele a falakat a jövő padlójának magasságáig.

További intézkedések:

1. Első lehetőség- 50 mm-es nemez, duzzasztott agyag vagy salakréteg 50 mm-es betonréteg tetejére a lefolyónyílás felé lejtő kialakításával. A beton megkötése után cementoldattal kell kiegyenlíteni, majd elkezdheti a burkolási munkákat.
2. Második lehetőség- 50 mm-es perlit (habosított homok) tartalmú cementesztrich. A keverék összetétele: perlit: cement: víz 5:1:3 arányban. Egy teljes hét elteltével a perlitbeton lerakása óta 30 mm-es betonréteget hordunk a tetejére, a lefolyó felé dőlve. A perlittel való foglalkozás során különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy enyhe szellő is elfújja, így beltérben, huzat nélkül kell vele dolgozni. Pontosan figyeld a víz arányát!

Ha a fürdőház alapja jelentősen megemelkedik a talajszint felett (300 mm-től), akkor a padlóburkolathoz négyzet alakú farönkök (oldal 150 mm) szükségesek. Ha a fürdő helyiségeinek méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a rönkök tartói a keretrönkök lesznek. Nál nél nagy méretek A padlógerendákhoz további támasztékokra lesz szükség, ezek betonból vagy téglából készült oszlopok (250x250 mm), és 700-800 mm távolságra vannak elhelyezve. A rönkök tartóoszlopait többrétegű homok, zúzott kő és beton alapra kell helyezni - mindegyik 100 mm vastag.

Fontos! A rönkök alátámasztására szolgáló alap kialakítása előtt meg kell alapozni a kályhát és ki kell építeni egy csatornarendszert.

A rönk faanyaga lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket beépítés előtt kátránnyal vagy fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

Megoldás padlóburkolat ebben az esetben a következő: az alapok közötti betonteret tetőfedővel borítják, a falak a padló magasságáig átfedve, slaggal vagy duzzasztott agyaggal töltve (a réteg közé 200 mm-es habréteg rakható tetőfedő és ömlesztett szigetelés), a gerendák alsó oldalára 29 mm-es szélezett deszkákból készült aljzatot rögzítenek. Ezután PVC-fóliát, fóliát fektetnek le ásványi szigetelés, ismét egy réteg fólia - párazárónak. A tetejére öntsünk 5 mm-es betonréteget finom töltőanyaggal, hozzunk létre egy lejtőt a lefolyónyílás alatt - 3-4 nap múlva kerámia csempét rakunk le.

Ne felejtse el padlószintre hozni a kályha alapját.

Az öltöző padlózata tűlevelű fából készült 19-29 mm-es hornyos deszkákból készül.

Fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosdó befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - ez a feltétel különösen igaz a gőzfürdőre!

Fürdő szennyvízrendszer

A szennyvíz elvezetéséhez a fürdőből szüksége lesz: vízzáró gödörre, kútra Szennyvízés csövek, amelyek a piszkos vizet egy gödörbe, majd egy hulladékkútba vezetik.

A fürdőház alapzatának külső oldaláról leszakítják a gödröt, a gőzkabinból és a mosdóból műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket vezetnek bele ( fém csövek gyorsan rozsdásodik).

A gödör az alaptól 500 mm-re, mélysége 700 mm, keresztmetszete 500x500 mm legyen. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, amelybe az alapozás alatt a fürdőházból 110 mm-es lefolyócsöveket vezetnek. A legalább 2 m3-es vízelvezető főkutat a gödörtől legalább 2,5 m távolságra kell ásni - minél távolabb, annál jobb. A gödörből egy csövet vezetnek be, amelyet 1,5 m mélységben lejtőn fektetnek le (a fagymélység alatt), amelynek a gödörből való kivezetését az aljától 100 mm-re kell elhelyezni. A lefolyócső behelyezése után a fő vízelvezető kutat az aljától 1 m-re kaviccsal vagy homokkal töltik fel, és a tetejére - legalább 500 mm-es rétegben - talajt öntenek. Fektetéskor gondosan tömörítse az egyes rétegeket.

Mielőtt a lefolyócsövet a gödörbe vezetné, horganyzott víztömítést kell felszerelni, amely alatt található tompaszög a fürdőházból a lefolyócsőhöz. Szélei és felső oldala hermetikusan rögzítve van a gödör falaihoz; az alsó szélétől az aljáig tartó távolság nem lehet több 50 mm-nél - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe ( mosóhelyiség) a vízelvezető nyíláson keresztül.

A téli fagyás elkerülése érdekében a gödröt le kell fedni két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedővel, közéjük filcet kell tenni, a felső burkolatot duzzasztott agyaggal, slaggal vagy fűrészporral kell befedni.

Gerendaház, tetőfedés és vaktér

Jobb, ha egy fürdőházhoz faházat készítenek professzionális előadóktól, gyártása meglehetősen nehéz. A kész rönkházat bontott formában az építési helyszínre kell vinni és a rönk számozása szerint össze kell szerelni. A koronák 25 mm-es acél csaptartókkal vannak rögzítve, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, foghossza legfeljebb 70 mm.

A fürdőház tetőszerkezete szarufákat tartalmaz, amelyekre burkolat van rögzítve, majd tetőfedő anyag. A végső tetőszerkezet kiválasztása attól függ tetőszerkezet, amellyel át fog fedni. A szarufákat a keret utolsó koronájához (lehetőleg az utolsó előttihez) rögzítőcsapokkal rögzítik. A fürdők építése általában egy- vagy nyeregtetős tető beépítésével jár, amelynek dőlésszöge (10°-tól 60°-ig) a területen a csapadék mennyiségétől és mennyiségétől függ. Felhívjuk figyelmét, hogy minél meredekebb a tető, annál több anyagra van szükség a létrehozásához.

A szögben elhelyezett egyhajlású szarufákat két külső vagy belső ill külső támasztékok. Ha a szarufák fesztávja meghaladja az 5 m-t, akkor azokat további támasztékokkal kell alátámasztani. A nyeregtető szarufái alsó végükkel a falakra támaszkodnak, a felső végek egymáshoz kapcsolódnak, gerincet alkotnak.

A fürdőház teteje bármilyen anyaggal lefedhető (pala, cserép, tetőfedő, horganyzott stb.), a falakon legalább 500 mm átfedéssel.

A padlásteret szellőztetettnek kell lennie, azaz két ajtóval kell felszerelni a tető ellentétes végén.

Az alapítvány kerülete mentén vak területet készítünk: teljesen távolítsa el felső réteg talajt, a fürdőház aljától 600-800 mm távolságra 200 mm mélyre bemegyünk, 100 mm-es kavicsréteget (zúzott kő, duzzasztott agyag) lerakunk, majd kiegyenlítjük. Tegyük le tágulási hézagok(19 mm-es tábla gyantával vagy bitumennel bevonva, 2-2,5 m-es lépésekben az alapra merőlegesen), töltse fel 100 mm-es betonréteggel. A beton megkötése előtt a felületét ki kell vasalni - fedje le 3-5 mm-es száraz cementréteggel. 3 nap elteltével a vak rész és a fürdő alapja közötti érintkezési vonalat bitumennel kell lefedni, hogy vízálló legyen.

Tömítés szauna gerendaházhoz

Gerendaház szigetelésére - a rönkök közötti repedések lezárására - a tömítés anyaga hagyományosan lenkóc, vörös moha, kender kender, gyapjúfilc. A tömítéshez használt természetes anyagok helyettesíthetők jutából és lenszálból készült, gyárilag előállított anyagokkal: lenvatta és nemezek - juta és lenjuta. A gyárilag gyártott tömítőanyagok előnye a természetesekkel szemben, hogy ellenállóak a molyokkal és gombákkal szemben, és könnyebb a gyári anyaggal dolgozni, mivel adott vastagságú és szélességű összefüggő szalag formájában készül.

A gerendaház tömítését az összeszerelés során végzik - a tömítőanyagot a rönkök közé fektetik a fektetésük során. A tető felépítése után teljes tömítést végeznek - a rönkház külső és belső oldalán, majd egy év múlva - ismét tömítés (a gerendaház megtelepszik - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei a spatula és a kalapács, ezeket elkészítheti saját maga, vagy vásárolhat készen. Mindkét hangszer fából (kőris, tölgy vagy bükk) készült. A tömítőlapát úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú nyéllel és 100 mm hegyes pengével, a nyél vastagsága 30 mm, a penge szélessége az alapnál 65 mm, a végén - 30 mm. Fa kalapács kerek formájú: a nyél átmérője 40 mm, hossza 250 mm, az átütő rész átmérője 70 mm, hossza 100 mm.

A tömítés kétféleképpen történik - „beállítva” vagy „nyújtva”. A tömítés második módja a következő: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és egy spatula segítségével oda toljuk, teljesen kitöltve, hézag nélkül. Ezután hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük a tömített horonyra, kis anyagszálakat szedünk ki belőle, körbetekerjük a hengerrel és spatulával és hengerrel a horonyba hajtjuk - erővel, amíg teljesen meg nem áll. győződjön meg arról, hogy a horony (rés) fel van töltve.

A rönkházak tömítésének első módszere nagy hornyok (rések) lefedésére szolgál. A tömítéshez szükséges anyagot 2 mm-es szálakká csavarjuk, több hurkot formázunk belőlük, és behajtjuk a résbe. A hurkokat olyan mennyiségben gyűjtik össze, amely elegendő a rés teljes kitöltéséhez.

A tömítés szabályai:

• Először az anyagot kalapálják a rönk felső széle mentén, és csak ezután az alsó széle mentén;
• A tömítést az alsó korona repedéseiből kezdjük, mindkét oldalon. Ezután továbblépünk az alsó koronára szomszédos fal stb. Miután befejeztük az alsó koronák repedéseinek tömítését, elkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a koronától a legközelebbi falban lévő szomszédos koronáig (jobbról balra vagy balról jobbra, nem számít).

Semmilyen körülmények között ne tömítsen csak egy falat - az felemelkedik, és a keret meggörbül, és újra szét kell szerelni. Emlékeztetünk még egyszer: a tömítés a gerendaház kerülete mentén „alulról felfelé” történik.

Tűzhely felszerelése

A fürdőkályháknak számos kialakítási lehetősége van, fával, gázzal, folyékony üzemanyag vagy használjon beépített fűtőelemeket és melegítse fel elektromos árammal, lehet tégla, öntöttvas vagy fém. Téglakemencék fürdőházakban „fél tégla” vagy „egész tégla” falvastagsággal készülnek, a falazati varratokat különösen óvatosan kell bekötni, törekedni a legkisebb vastagságra a kályha legnagyobb hatásfokának eléréséhez. A kályhák lerakásához csak vörös téglát használnak. A kályha kemencéje az öltözőbe van vezetve, maradék három fala a mosóhelyiségben (gőzfürdőben) található, és a távolság tőlük a mosóhelyiség falaitól legalább 250 mm legyen - ebben az esetben, a hő nem megy „be a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kályhához nincs szükség független alap kialakítására - csak tégla esetén.

A gőzölést kedvelők számára telepített fűtőtestek különféle súlyú köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve (1-5 kg). A fűtőkamra feltöltésére törmelék, kavics, sziklák és gránit alkalmas. Ezeknek a kemencéknek a kialakítása rendkívül egyszerű - hasonló konyhai tűzhelyek, fűtőtestek különböznek tőlük szélesebb csővel vagy kövekkel ellátott kamra jelenlétével.

A gőzfürdőben a legmagasabb hőmérséklet eléréséhez öntöttvas malacokat kell hozzáadni a kövekhez 80:20 százalékarányban (kövek: malacok). Minden 1 m 3 gőzkabinhoz legalább 6 kg kőre és öntöttvas malacra lesz szüksége.

Ha a kemencében a falai és a vízmelegítő kazán között 40-50 mm távolságot tartunk, akkor a kazán forró gázokkal történő körbefúvatása és a víz gyors felmelegítése érhető el.

Mert jobb tapadás vissza kell vonni kémény a lehető legközelebb a tetőgerinchez. Amikor kéményt fektet a padláson keresztül, ügyeljen arra, hogy a csövet 380 mm-re szöszölje. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat 150 mm-nél közelebb a tetőburkolat és a szarufák közelében (tűzbiztonsági előírások).

A fürdő villany és vízellátása

Egy fürdőhasználó lemosásához legalább 8 liter forró víz szükséges. Ezt a mennyiséget többféleképpen biztosíthatjuk: melegítsünk fel egy edényt vizet a fűtőberendezésen, használjuk fel gejzír, villanyfűtő - bojler beépítése. Ha van központi vízellátás, a fürdőhöz vezető csővezeték a főházból vezet - az ilyen csőrendszerből származó vizet télen le kell engedni, különben megfagy és szétreped a csövek.

A vizet kútból vagy fúrólyukból lehet venni, ha be kell szivattyúzni egy búvárszivattyút, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztítószűrőkkel kell felszerelni. És ebben az esetben télen a fürdő minden egyes használata után le kell engedni a vizet, vagy szigetelni kell az ellátó csöveket.

Az áramellátáshoz önálló vezetéket kell meghosszabbítani a fürdőházig, és ezt a legegyszerűbb módja a levegő (levegő) megtenni. A levegőellátáshoz speciális kábelre lesz szüksége - a „csupasz” alumíniumkábelt azonnal lesöpörjük, két lehetőség közül választhatunk: SIP (önhordó szigetelt vezeték) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, megvan hosszútávú szolgáltatás (több mint 30 év), tartós, és nem kell tartókábellel alátámasztani. De rendkívül nehéz időt tölteni vele szerelési munkák, mert túl vastag (minimum metszet - 16 mm 2). Az alumínium SIP a tűzbiztonsági előírások szerint nem húzható át a fürdőház padlásán, speciális horgonybilincsekre kell rögzíteni - figyelembe véve a költségeket és a telepítési nehézségeket, költsége drága lesz.

Egyszerűbb megoldás a tartó acélkábelre erősített VVGng rézkábellel történő levegőellátás. A kábel műanyag szigetelésű vezetékre van felfüggesztve, élettartama legfeljebb 10 év, utána cserélni kell (!). Egyeres VVGng kábel esetén (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független dupla fonatban kell lennie), a levegőn a fürdőházig feszítve az optimális keresztmetszet 2,5 mm 2 lesz - ez nem tudni pontosan, hogy a dacha tulajdonosa milyen elektromos berendezéseket akar majd ebből táplálni a jövőben.

Minden csatlakozódoboz, aljzat és kapcsoló, elektromos panel csak legyen kültéri telepítés. A tűzvédelmi szabályok értelmében a mosó/gőzfürdőben - csak az öltözőben - elosztódobozt, kapcsolót, konnektort tilos elhelyezni. Ne vicceljen a rövidzárlat lehetőségével fa épület— a fürdő minden belső huzalozása csak nem éghető hullámos tömlőben történhet, speciális kapcsokkal rögzítve, a válaszfalakon keresztül a kábelek csak acélcsövön keresztül történhetnek.

Próbálja úgy elrendezni a kábeleket a csatlakozódobozban, a foglalatban vagy a lámpában, hogy alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről – a fonaton végigcsúszó kondenzvízcsepp rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készüléknek legalább IP44 (lehetőleg a maximális - IP54) nedvességvédelmi osztálynak kell lennie. Szereljen be egyszerű lámpákat - fém testet, csak üvegbúrát. A belső kábelvezetés minden csatlakozása csak a sorkapcson történik, csavarás nélkül. És szereljen be egy RCD-t az árnyékolásba, állítsa be 30 mA-re.

Az elektromos panelen végzett munkához és az RCD beszereléséhez feltétlenül hívjon meg szakképzett villanyszerelőt, ha Ön nem az!

Válaszfalak, mennyezetek beépítése, belsőépítészet, nyílászárók beépítése

A fürdőház belső válaszfala lehet tégla vagy fa, amit mindkét esetben hő- és nedvességszigetelés követ. A mosóhelyiség és az öltöző közötti válaszfal, amelybe a kályha be van építve, téglából kell, hogy legyen, vagy benne egytégla falazatú téglabetétek vannak - a kályhatesttel érintkező oldalakon.

A belső befejezést általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdőház téglából, kőből vagy fából épült - itt a befejező séma klasszikus: szigetelés, párazáró fólia és bélés. Ezenkívül a külső és belső befejezés során át kell építeni a fürdőház szellőzőrendszerét, mert a rönkök burkolattal lesznek befedve, és nem lesznek képesek teljes szellőzést biztosítani.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - durva és befejező. A durva mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés - duzzasztott agyag vagy salak borítja. A mosdó/gőzkabin belülről a durva mennyezetre szigetelés és párazáró fólia van rögzítve, majd a mennyezetet hársfa, fenyő nyelv és hornyos lemez borítja (20 mm vastag - minél vastagabb a tábla, annál tovább tartja meg fás illatát).

A fürdőben ablakokat kell beépíteni kis méret(átlagosan 500x700 mm) és mélyítse be őket - annyira, hogy a padon ülő is ki tudjon nézni rajtuk. A fürdő ablakai mindig dupla üvegezésűek, mérettől függően - ablakos vagy teljesen zsanéros - a gyors szellőzés érdekében.

A fürdőben az ajtókat tűzbiztonsági okokból úgy kell beépíteni, hogy azok kifelé nyíljanak. Az ajtószárnyak anyaga hornyos hornyos deszka (40-50 mm), vagy kiválasztott negyedrészes deszka, a lapok dübelekkel vannak rögzítve. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - többel, mint amennyi a szárnyak negyedei közötti tényleges távolsághoz szükséges - különben a páratartalom növekedésével a szárnyak megduzzadnak, és nehéz lesz kinyitni (zárni). Optimális méret a fürdő mosórekeszében az ajtók 600x1600 mm-esek, a gőzfürdőben - 800x1500 mm-esek, a küszöbmagasság körülbelül 300 mm a padlószint felett (kényelmetlen járni, de melegen tartja). Az ajtószárnyak felakasztására szolgáló zsanérok sárgarézből vannak, amelyek az öltözőbe (mosóhelyiség) és a mosdóba (gőzkamra) nyílnak. Az ajtókilincsek fából készültek (különösen a gőzfürdőben).

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyárfa. A polcok minimális hossza 1800 mm, szélessége 500-800 mm. A kétsoros polcok „padlói” közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a minimális távolság a második sortól mennyezeti burkolat- 1100 mm.

A fekvőfelületet egy 80 mm széles, 40 mm vastag deszka alkotja, a deszkák között 15 mm széles rés van kialakítva. 10 mm távolságot kell tartani a fal és a polc között. A polcok burkolólapjait kétféleképpen rögzítik egy 50x70 mm keresztmetszetű fából készült kerethez: felülről - szögekkel, amelyek fejét a fába süllyesztik; alulról - csavarok segítségével. A rögzítéshez válasszon szögeket és csavarokat rozsdamentes acélból vagy réz.

A polcszerkezetben minden sarok lekerekített, a felületeket nulla minőségű csiszolópapírral gondosan megtisztítják.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak felszerelve: a magasság az emelkedés elején 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső legmagasabb magassága- 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűbbek, és bőrégést okozhatnak. Ezért próbáljon olyan deszkákat és faanyagokat választani, amelyekben nincsenek csomós területek, vagy minimális számmal.

Tűzvédelmi óvintézkedések

Óvja a szauna helyiségeit a tűzveszélytől - fektesse a kályha tűztere elé acéllemez, győződjön meg a kályhaajtók biztonságos rögzítéséről, helyezzen el a közelben tűzoltó eszközöket (víz, homok és tűzoltó készülékek tartálya). A szauna begyújtásakor ügyeljen arra, hogy a gőzfürdő és a mosdó ajtaját szabadon ki tudja nyitni. Ne zárja el az átjárókat vagy az ajtók és ablakok előtti teret.

Az orosz fürdő gőzfürdőjében a szaunával ellentétben a páratartalom valamivel magasabb. A hőmérsékleti rezsim is kisebb sokk a szervezet számára: hosszabb ideig lehet egy ilyen helyiségben tartózkodni, és alaposan „begőzölni a csontokat”. Ezért választja a legtöbb orosz az orosz fürdőt.
Építőcsapat alkalmazásakor az építés költsége megduplázódik, ezért ha legalább alapvető készségekkel rendelkezik, jobb, ha saját kezűleg kezdi meg a fürdő építését. Először is el kell döntenie az építési tervet. Létrehozhat saját maga, vagy használhat kész rajzokat, és kiválaszthatja a mérethez legjobban illő tervet.

Fürdőház projektek

Épület bejegyzése

Magánterületen kisegítő helyiségek építéséhez engedély nem szükséges. Az építkezés befejezése után azonban az épületet be kell jegyezni a BTI-nél.

A szomszédokkal és a szabályozó szervezetekkel való konfliktus elkerülése érdekében szigorúan be kell tartani a vízelvezetési szabályokat. A fürdőház egészségügyi szerkezetnek minősül, és a szomszédos telek szélétől legalább 2,5 m távolságra kell elhelyezni. Ha nincs külön lefolyó a víz számára, ez a távolság 3,5 m-re nő.

Az épületek közötti távolság, beleértve a szomszédosakat is, szintén szabályozott. Figyelembe kell venni azokat az anyagokat is, amelyekből a szerkezet készült. Tehát, ha 6 m távolságot hagyhat a téglaépületek között, akkor a fából készült épületek között - legalább 15 m. Ha az épületet vidéki házban építik fel, akkor az erdőtől való távolság is szabályozott - 15 m-től.

Szabályozott távolság az épületek között

Anyagmennyiség számítása

A fürdőházak leggyakrabban tömör vagy lekerekített tűlevelű rönkökből, vastag falú fából, betonból vagy téglából épülnek. Utóbbi évek Az építkezéshez habbetont is használtak. azonban a legjobb anyag számára fának számít. Ez még a legmelegebb fürdőben is környezetbarát tiszta anyag könnyen és szabadon fogsz lélegezni.

Az alapítvány építéséhez zúzott kőre, homokra, cementre és megerősítésre is szüksége lesz; fűrészáru padló és mennyezetek, nyílászárók, szigetelés, tetőfedő anyagok, tégla vagy fém a tűzhelyhez, stb Mivel a legtöbb nagykereskedelmi cég jelentős kedvezményeket biztosít, ezért érdemes minden anyagot egy helyen beszerezni. Az áramszolgáltatás költségét is bele kell foglalni a becslésbe.

A fa profilozott gerendák drágábbak, mint a tömör rönkök. Kicsit megtakaríthat, ha fűrészáru helyett lekerekített rönköket használ. Sokkal egyszerűbb ilyen anyagokból épületet építeni: nem kell saját kezűleg „bekészíteni a fát”. Ha kívánja, már megvásárolhatja kész faház, szétszedni, átvinni a saját területedre és összeszerelni a naplók számozása szerint.

Az épületben a hő megtartása érdekében célszerű legalább 150 mm vastag falú faanyagot használni. A kezeletlen rönkökkel való munka sokkal nehezebb, és bizonyos készségeket igényel. Ezenkívül a fa kevésbé zsugorodik.

Lekerekített rönk, normál és profilozott fűrészáru

Fürdőház építése vágott, lekerekített rönkből és fából

A szükséges mennyiség megállapításához köbméter, meg kell szoroznia az egyes falak hosszát az épület magasságával és vastagságával, majd ki kell számítania az összes fal térfogatának összegét; Az anyag vastagsága a szállítótól szerezhető be;

Gerendák vagy rönkök vásárlásakor darabok a számítás eltérő lesz: a kerületen lévő összes fal hosszát el kell osztani az anyag hosszával (például 6 m); majd ossza el a fürdőház magasságát (optimális 2,1 m) a falak vastagságával (0,2 m-től), szorozza meg a kapott számot a falak számával (4) és az egy korona felállításához szükséges gerendák számával ( azaz egysoros, vázas gerendaház).

Épületzsugorodás

Szerelje össze az épületet faanyagból lehetőleg télen. Az a tény, hogy télen a nedvesség lassabban fagy ki, és az anyag deformációja egyenletesebben történik. Nyár végére a fő süllyedés majdnem véget ért, és el lehet kezdeni a befejezést.

Fürdőház építése közben tömör rönkből készült a zsugorodásra (és ezért az épület befejezésére) sokkal tovább kell várni - akár 2 évig. Mellesleg ezért nem szabad beleegyezni egy kulcsrakész fürdőház megépítésébe pár hónapon belül, amit egyes cégek kínálnak. A helyzet az, hogy ha az épület nem zsugorodik kellőképpen, repedések jelenhetnek meg a burkolaton. Ezért a befejezés megkezdése előtt az épületnek állnia kell a szükséges ideig.

Az alapozás építése

Ha talajvíz a kiválasztott területen elég mélyek, célszerű normált használni. Cölöp- vagy csavaralapot csak akkor kell felállítani, ha a víz közel van a talajhoz.

Szalag és cölöpalapozás fürdésre

Az első korona lerakása

1. A talajhoz legközelebb eső burkolat (első) korona megbízható vízszigetelést igényel. Ehhez 2-3 réteg tetőfedő anyagot vagy más bitumen alapú anyagot kell lefektetni közte és az alap közé. Rövid, fertőtlenítőszerrel kezelt 15 mm-es léceket helyeznek rá keresztirányban, és csak ezután rakják ki a rönköket.

A lécek lerakásának iránya

2. Célszerű a gerendaházat a földre szerelni, mivel a korona beállítása az alapon nem túl kényelmes. Az első koronát a legvastagabb, csomók és kék foltok nélküli rönkből kell készíteni, lehetőleg olyan fából, amely a leginkább ellenáll a korhadásnak: vörösfenyő vagy tölgy.

3. Ennek a koronának minden gerendáját alaposan bevonják bitumennel. Annak érdekében, hogy az impregnált anyag a lehető legmélyebben beszívódjon a fába, összekeverhető a hulladékkal. A rönkök végeit nem kezelik, hogy a nedvesség elpárologhasson.

4. A beágyazott korona lerakását szintek szerint, különös pontossággal ellenőrizzük. A talajhoz legközelebb eső alsó függesztőkarok felszerelésekor azonnal biztosított a csere lehetősége. Ehhez a rönköket egyszerűen a sarkoknál a végükkel rögzítik, zár nélkül.

Gerendaházak sarokcsatlakozásai

A szomszédos falak közötti sarkok rönkházakban különböző módon csatlakoztathatók:

"a tálba"(néha ezt a módszert „az oblóban” nevezik): a rönk felületére fejszével kivágunk egy tálat, hogy a szomszédos rönkök félig beleférjenek; a rönkök végei túlnyúlnak a gerendaház határain;

"a mancsban": az ilyen vágás munkaigényesebb és nem tűri a hibákat; a sarkoknál a rönkök közül egy zárat választanak ki (a rönk egyik oldalán egy csap van előkészítve, a másikon horony készül); a fő nehézség az ízület pontos méreteinek megőrzésében rejlik.

„Tálba” vágáskor az épület sarkain kiálló részek megbízhatóan le tudják fedni az illesztést esőtől és hótól. Ráadásul ez a vágás sokkal könnyebb. Az épület „antiknak” tűnik, de az külső burkolat lehetetlen lesz befejezni.

Gerendaházak sarokcsatlakozásai

Gerendaház összeszerelése

1. A rönkök a lehető legszorosabban illeszkedjenek egymáshoz. A köztük lévő varratok tömítőanyaggal vannak lezárva: kóc vagy juta. A burkolat és az alapzat közötti rést ezenkívül téglával, poliuretán habbal, rönkfélékkel vagy rúddal lezárják. Töltelék biztosítása is lehetséges többszintű alapozás, amely megvédi a repedések megjelenését.

Különböző szintű alapozás

2. Ha nem profilozott fából építenek össze egy épületet, a rönkök csavarodásának megakadályozása érdekében azokat fel kell szerelni tipliken– tartós rudak fémből vagy fából.

Nageli

3. A szerkezet zsugorodása során a nyílászárók beszorulhatnak. A deformáció elkerülése érdekében ablakkereteket használnak - dobozokat, amelyeket speciális hornyokkal szereltek be az ajtó- és ablaknyílásokba. Amikor a szerkezet összezsugorodik és elmozdul, az ablakok vagy ajtók az ilyen hornyok mentén mozognak vele együtt. Kétféle lehet: U-alakú és T-alakú

4. Ügyeljen arra, hogy minden nyílás felett hagyjon 3-4 cm-es varrást, hogy kompenzálja a mozgást. A szerkezet összezsugorodása után beváltással zárjuk.

Fontos! Az ablakkeret alá tömítőanyagot (vászonszövet vagy juta) kell helyezni. Poliuretán hab megakadályozza a rönkök zsugorodását, ezért használata nem kívánatos. A beépítés után a hornyokat és a bordákat le kell tömíteni.

Szúrófűrész ablakokhoz és hornyokhoz ablaknyílások neki

5. Felső korona (mauerlat) a tető támasztójaként fog szolgálni. Csakúgy, mint a keretkorona esetében, ehhez is a legerősebb, hibamentes rönköket választják ki.

Videó: Fürdőház építése saját kezűleg lépésről lépésre
1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

6. rész