A tégla lábazatokra vonatkozó hivatalos szabványok kizárólag ben léteztek A cári Oroszország. Jelenleg az épület ezen szerkezeti elemének megépítése indokolt, ha van egy földalatti szint (pince, műszaki földalatti vagy egy egész emelet), szükséges az alapozás kiegyenlítése, vagy homlokzati díszítőelemként történő felhasználása, ha az alapozás egy szintbe öntött a földdel.
Az 1980-as I-2 számú SNiP szabvány terminológiája szerint a lábazat a fal alsó része, amely a síkjához képest (általában ¼ tégla) süllyedhet/kilóghat, vagy egy síkban lehet vele. Annak megértéséhez, hogy miért van szükség tégla lábazatra, figyelembe kell venni az épület építéséhez használt technológiák lehetőségeit:
A konstrukció típusától függően az alapnak vannak előnyei és hátrányai is:
Ennek az elemnek a kialakítását a tervezés során választják ki, a tulajdonos preferenciáitól függően.
Miután eldöntötte, hogy mire van szükség téglalapra, megkezdheti az építkezést. Az épület alapozása nem igényel magas képzettséget vagy speciális felszerelést.
A szakértők nem javasolják a mészhomok téglák használatát, betontömbök ezen anyagok maximális higroszkópossága miatt. Amellett, hogy a levegőből és a földből felszívott nedvesség megsemmisül, átviszik a falakra vagy az alapokra. Ráadásul a falazat befejezésére leggyakrabban használt dekorvakolat nem tapad jól a felületükhöz. optimális választás vannak:
A tömör agyagtégla a leginkább megfelelő anyag az alaphoz.
A falaktól eltérő tégla kiválasztásakor a lábazat alapértelmezés szerint a homlokzati kialakítás önálló elemévé válik.
A tégla lábazat építéséhez standard simítóra, szintre, kikötésre, vízvezetékre, zsinórra és csákányra lesz szüksége. Burkolótéglák használatakor a vágást legjobban gyémántpengével vagy kőberendezéssel ellátott sarokcsiszolóval (csiszolóval) végezzük. A megoldáshoz lapátos vödörre vagy fúróval vagy keverővel ellátott vödörre lesz szüksége. A szakemberek beérhetnek egy darab tetőfedővel vagy egy vaslemezzel, jobb, ha egy házi mester nem kockáztatja a tételek minőségét.
A falazat burkolásához speciális eszközöket gyártanak, amelyek megkönnyítik a pasztellszínek kiegyenlítését az egyes sorokban. A Bricky készülék egyetlen hátránya a külföldi téglákhoz való alkalmazkodása, amelyek méretei némileg eltérnek hazai társaikétól.
A tégla lábazat szélessége a választott típustól (sima, kiálló, süllyesztett) és a falak vastagságától függ. Például egy 51 cm-es falazatnál ez az érték a 45-57 cm tartományba esik. Vannak olyan lehetőségek, amikor az alap szélesebb, mint az alap – ebben az esetben a tégla felszabadulása bármely oldalon ¼-re korlátozódik hossza (6 cm). Ha a falak vastagságához nem elegendő az első sor falazatának hasonló átfedése az alap mentén, akkor az alapot egy kényelmes oldalról kell feltölteni, növelve a szélességét.
A ház lábának beépítésére vonatkozó szabályozási dokumentáció hiánya miatt a tégla lábazat bármilyen magasságú lehet. A szakértők nem javasolják az első emelet felénél magasabbra építeni - ez megzavarja az épület architektúráját és a homlokzatok külsejét.
Projekt nélkül csak kertes házak építhetők, minden más esetben a szükséges jelöléseket minden építményre a dokumentáció tartalmazza. Az önépítők a lábmagasság problémáját a következőképpen oldják meg:
Az utolsó két lehetőségnél a szigetelést gyakran az alapszerkezetbe helyezik (ha a tégla burkolt), vagy külső szigetelést végeznek, figyelembe véve annak vastagságát.
A külső talajtól eltérően a ház alatti talaj fagyban sem fagy meg. A beton által felszívott és a felső szerkezetekre átvitt nedvességet tartalmaz. Ezért az alapot feltétlenül le kell vágni róluk egy vízszigetelő réteggel.
Az alapozás hatékony vízszigetelése érdekében elegendő két réteg hengerelt anyagot, membránt vagy fóliát lefektetni a kerülete mentén. A betoncsík oldalsó felületeit is kezelni kell az árvíz, talaj, olvadt víz. Ebben az esetben sokkal hatékonyabbak az anyag szerkezetét megváltoztató mély behatolású alapozók.
A felső vízszigetelést a hézagoknál átfedésben fektetik le, 2-3 cm-rel túlnyúlnak a kerületen, és a falazás befejezésekor levágják.
A vízszigetelő réteg lerakása előtt nem ártana ellenőrizni az átlókat és az alapméretek megfelelőségét a tervezési méreteknek. Ennek legegyszerűbb módja, ha a sarkokba (0,5-0,7 m-re a ház alapjától) rögzíti a csapokat, és kifeszíti a zsinórokat. Ez lehetővé teszi a falak és az átlók hosszának mérését 1 cm-es pontossággal.
A szalagalap nem lesz hatékony, ha nem hagyják benne szellőzőnyílások- szellőzőnyílások. A téglák használatakor nem kell őket kerekre tenni, készíthet négyszögletes vagy négyzet alakú ablakokat kis méret, acéllemezt és erősítést használva jumperként.
Minden falon kell lenniük, beleértve a belső válaszfalakat is. Lehetetlen lezárni őket szigeteléssel vagy dugókkal télre - ebben a térben páratartalom van egész évben. Ezért bölcsebb a falazatba fektetni dekoratív rácsok vagy az építés során a méretükről gondoskodni kell.
Ha téglákat fektet szalagalapzatra, műanyag megoldásra van szükség. A szabványos változatban a különböző minőségek gyártásához különböző arányú homokot és cementet használnak:
Az alap erősebb lesz, ha az első két lehetőséget használja. Ebben az esetben ellenőrizni kell a homok minőségét a rendelkezésre álló módszerekkel:
A felesleges agyag veszélyes a benne fellépő fagyos erők miatt - be téli időszak a falazat megrepedhet. Az oldatot közönséges szappannal vagy mosószerrel műanyaggá tehetjük úgy, hogy keveréskor pár Fairy sapkát adunk hozzá.
A kőműves munkák ütemének növelése érdekében a sarkokat általában egy szalagalapzatra fektetik le egy vízszintes vonal mentén, ezután zsinórokat húznak, és a falakat a szabály szerint időszakosan ellenőrzik. A sarkok lefektetéséhez hagyományosan magasan képzett mesteremberre vagy mintahasználatra van szükség. Az alap maximális élettartamának fő feltétele a függőleges és vízszintes varratok lekötése. Az alap magasságától függően soros vagy többsoros kötszer használható:
Egy másfél téglából álló falazathoz úgy néz ki
Szalagalap tégla lábazat sarkainak egysoros lekötésének sémája, fal 1,5 tégla.
A többsoros öltözködéshez más sémát használnak
Szalagalap tégla lábazat sarkainak többsoros lekötésének sémája, fal 1,5 tégla
Két téglából álló alap kiválasztásakor a sarokkötés kialakítása az alábbiak szerint változik
Szalagalap tégla lábazat sarkainak egysoros lekötésének sémája, fal 2 téglából.
A viccek száma itt magasabb, mint az előző esetben. Többsoros öltözködés esetén a séma bonyolultabb
Szalagalap tégla lábazat sarkainak többsoros lekötésének sémája, fal 2 tégla.
A végső szakaszban csík alap közönséges téglából kell szembenézni. Erre a célra használják őket homlokzati vakolatok vagy speciális burkolat:
A burkolás általában az épületváz felépítése és a tetőfedési munkák után történik. Eljárások alkalmazása, szakemberek ajánlásai, Házmester képes lesz elkerülni a hibákat, elérni a szerkezet maximális élettartamát, és biztosítani fogja az építési költségvetés csökkentését.
Tanács! Ha vállalkozókra van szüksége, egy nagyon kényelmes szolgáltatás áll rendelkezésre a kiválasztásához. Csak küldje el az alábbi űrlapon az elvégzendő munkák részletes leírását, és e-mailben megkapja az építőipari csapatok és cégek ajánlatait árakkal. Mindegyikről véleményt és fényképeket láthat a munka példáival. INGYENES, és semmilyen kötelezettséggel nem jár.
A lábazatot jobb tömör vörös téglából fektetni
A pince a ház föld feletti része az alapozás felett. Felső jelzése általában az 1. emelet padlójele. Kiderült, hogy az alap a ház falának része, amely körülveszi a föld alatti teret.
A földalatti, pince vagy műszaki padló lehet hideg vagy meleg. Az úgynevezett meleg földalattinál az alapot kiegészítőleg szigetelni kell. De ebben a cikkben egy hideg alapot fogunk figyelembe venni, mert egy egyszerű, szezonális fürdőhöz vagy otthon dacha, a melegben nincs szükség földalattira.
Most két vélemény van a lábazat kialakításáról, amikor felmerül a kérdés, hogy milyen anyagot válasszunk a ház lábazatához:
A tégla lábazat lerakásáról régebben nem is esett szó, a lábazatnak téglának kell lennie, pont. Alig 10 évvel ezelőtt nem volt divat az alapot 150 mm-nél magasabbra emelni a talaj felett.
Ha összehasonlítjuk a betont és a téglafalat, akkor a termikus tulajdonságok tekintetében kétségtelenül a tégla lábazat nyer. Mert egy lakóépülethez 510-640 mm falazatvastagságú tégla lábazatot helyeznek el. A téglafal ilyen vastagsága nem igényel további szigetelést Oroszország havas régióiban.
De Utóbbi időben Divatba jött a betonfalak szigetelésének technológiája. És ez a lábazati technológia ma már állandó lakóépület építésénél előnyösebb, mert a lábazat szigetelésével egyidejűleg a vakterület vízszintes szigetelése is megtörténik, ami az alapok fagy elleni védőintézkedéseként előnyt jelent.
Ha nem fogsz vele szigetelni kívül otthon, a fal pincerésze és a ház vak része, akkor nincs lehetőség, a tégla pince lerakása megfelelő:
De ez egy szubjektív vélemény.
Ha egyszerűbb az alap monolitozása, akkor természetesen ezt az opciót válassza, mert a fürdő mindkét esetben olyan szerkezet, amely nem igényel magas földalattit. Maximális magasság fürdő alapja 300-400mm.
És ha téglalapot választ egy fürdőházhoz, akkor annak vastagsága nem haladja meg a 250 mm-t (téglában), mivel nem szükséges széles alapot készíteni egy rönkházhoz 200-tól. 240 mm-es rönkök. És ez a vastag téglafal nem sokkal melegebb beton fal. És szezonális használat során (in nyári időszak) meleg anyag az alaphoz nem jelent óriási különbséget, amikor pozitív hőmérsékletek külső levegő.
Szüksége van tégla lábazatra?Ez a kérdés minden fejlesztőt foglalkoztat. A válasz egy részét az előző részben találja.
De az alapnak van egy másik funkciója - védő. Mint tudják, a talajban található alap felszívja a nedvességet, különösen, ha a betont kézzel készítették el, akkor higroszkópossága sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért mindig szükséges tetőfedő anyagot a beton és az alap téglafala közé fektetni vízszigetelő rétegként, amely megvédi a téglát a talajnedvességtől.
Szükséges tehát, hogy az alap téglafala 20-50 mm-rel kinyúljon az alapozás fölé, ezzel megóvva az alapozást és a csapadék (eső, hó) behatolását a vízszigetelő rétegre.
Például az alap szélessége 300 m. Ez azt jelenti, hogy az alap téglafalát 1,5 tégla szélességben (380 mm) kell elkészíteni, így az alap mindkét oldalán 40 mm túlnyúlás keletkezik.
Ha az alapozás szélessége 400 m, akkor egyáltalán nem gazdaságos 500 mm széles alapot (2 tégla) készíteni, lehet 1,5 téglát (380 mm) és 20 mm-rel kifelé tolni.
Az alaplap süllyedő változatát is elkészítheti, ha a falazást az alapsáv közepén végezzük. Kiderül, hogy az alapítvány 20 mm-rel kinyúlik. Ebben az esetben elkerülhetetlen az eső nedvesség bejutása a vízszigetelő rétegbe, víz felhalmozódása, majd a tégla általi felszívódása lehetséges. Ez elkerülhető, ha a téglafalat és az alapot horganyzott vagy festett acélból készült eresz túlnyúlásokkal védjük.
A lábazatra telepített gerendaházat két helyen (1-alap és lábazat között, 2- lábazat és gerendaház között) vízszigetelő réteg védi a talajnedvességtől, ami növeli a gerendaház élettartamát. : a gerendaház alsó koronája általában az esetek 90%-ában elkorhad a nedvesség állandó alulról való bejutása miatt.
A lábazati téglának tömör agyagnak kell lennie. Semmilyen körülmények között ne használjon üreges téglát, még akkor sem, ha kiváló minőségű M200. Mert télen a hőmérséklet változásakor, kiolvadáskor, fagyáskor a tégla üregeiben lecsapódik a nedvesség, ami nem megy sehova, de a tégla felszívja, ami természetesen a tégla fokozatos pusztulásához vezet.
Az SNIP 3.03.01-87 „Teherhordó és határoló szerkezetek” előírásai szerint:
7.3. Az épületek tégla lábazatát tömör kerámia téglával kell fektetni. Mészhomoktégla használata ilyen célokra nem megengedett.
Az alagsori tégla minősége nem lehet alacsonyabb M200-nál többszintes téglaház esetén, és nem lehet alacsonyabb M150-nél más könnyebb, 1 emeletes falszerkezeteknél. Miért? Mert az alap maga az alapozás után a leginkább terhelt szerkezet. Az alap mindent visz, ami fölötte van:
Az SNiP II-22-81 „Kő és vasalt falazott szerkezetek” szerint:
1.3. Szilikát téglák, kövek és tömbök felhordása; kövek és tömbök cellás beton; üreges téglák és kerámia kövek; félszáraz préselt agyagtéglák megengedettek a nedves helyiségek külső falaihoz, feltéve, hogy a belső felületükre párazáró bevonatot visznek fel. Ezeknek az anyagoknak a használata nedves helyiségek falaihoz, valamint pincék és lábazatok külső falaihoz nem megengedett.
A lábazatonkénti tégla kiszámítása a vásárláshoz és szállításhoz a következő:
Egy raklapban 300-330 db van (gyártótól függően), ez azt jelenti, hogy 2 db raklapot kell vásárolni. Tartalékkal. A tégla megmarad, de soha nem lesz felesleges az építkezés során. A jövőben készíthet egy egyszerű tégla rácsot.
A tégla lábazatot egy vízszigetelő tetőfedőrétegre kell fektetni
Mivel a lábazat téglafala a falak azon része, amely különösen érzékeny a légköri hatásokra (eső, hó, talajnedvesség) és szinte mindig páratartalom mellett működik, ezért az állandó épületeknél ezt kiegészítő védelemmel kell ellátni. . A legjobb védelem a természetes kőburkolat. Egyéb lehetőségek is lehetségesek: kerámia csempe, műkő, vakolat).
Leggyakrabban monolit betont öntenek a külvárosi alacsony épületek alá. beton alap. Néha azonban téglát is használnak a ház alapjainak összeállítására. Ennek az anyagnak a kiválasztását a legtöbb esetben az határozza meg, hogy esztétikai szempontból nagyon tetszetős szerkezet építhető belőle.
Az ebből az anyagból épített alapok becsült élettartama alacsonyabb, mint a monolit alapoké. Megfigyelték azonban, hogy a gyakorlatban általában ennek az ellenkezője történik. Ha egy épület betoncsíkja 200-300 évig megbízhatóan megvédi a ház falait a pusztulástól, akkor a téglaalap élettartama gyakran meghaladja a 400-at. Természetesen egy ilyen szerkezet csak akkor lesz erős és tartós, ha építési technológiáit szigorúan betartják. A cikk további részében megvizsgáljuk, hogyan lehet helyesen téglalapot rakni saját kezével.
Az ilyen típusú házak alapjait elsősorban csak száraz, nem ingadozó talajra építik. Az is kívánatos, hogy az építkezésen a talajvíz szintje a lehető legalacsonyabb legyen. A nem túl stabil téglatalajokon az alapot csak egy beton „párna” előzetes öntésével és kötelező megerősítéssel lehet összeállítani. Magas talajvízszint mellett falazóhabarcs speciális vegyületeket adnak hozzá, hogy növeljék a vízszigetelő tulajdonságait. Ellenkező esetben egy ilyen alap gyorsan összeomlik a magas páratartalom miatt.
Három emelet feletti házaknál az építési szabályzat tiltja a tégla alapozást. Vészhelyzetben lehetőség van egy ilyen típusú megerősített nagy teljesítményű alap összeszerelésére. Ebben az esetben azonban az alapítvány indokolatlanul drága lesz. Ezért a gyakorlatban a monolit betonalapokat általában 3 vagy több emeletes épületekhez állítják fel.
Többek között az ilyen típusú szerkezeteket leggyakrabban könnyű anyagokból készült épületek falai alá szerelik össze. Például egy nagyon jó megoldás egy tégla alapot építeni alá faház. Ez az opció nagyon alkalmas macskaköves, panelház vagy habbeton falakhoz. Az ilyen alapok nem alkalmasak tégla vagy monolit szerkezetekre. Ebben az esetben is célszerű monolit vasbeton szerkezetet építeni.
Az előírások szerint az ilyen alapok nem csak lakóépületekhez használhatók, hanem bármely más építményhez is. Nagyon gyakran például téglaalapot építenek egy fürdőházhoz, pavilonhoz vagy garázshoz. A különféle célokra szolgáló szerkezetek ilyen alapjainak összeszerelésének technológiája szinte azonos.
A modern piacon sokféle tégla létezik. Ennek az anyagnak azonban nem minden típusa használható alapozáshoz. Erre a célra csak a vörös kerámiatégla alkalmas, és akkor sem akármilyen. A ház alapjának építésére szánt kő paramétereinek a következőknek kell lenniük:
szilárdsági fokozat legalább 150;
fagyállóság 35 ciklustól;
sűrűsége legalább 1600 kg/m3;
vízfelvétel - 6-16%.
Népszerűen vasérctéglának nevezik azt az anyagot, amely megfelel ezeknek a követelményeknek. Egy ilyen kő kiválasztásakor ügyeljen a megjelenésére is. A tégla skarlát színe azt jelzi, hogy nem égetett eléggé, ezért nem túl tartós és nedvességálló. A kő homorú vagy domború élei éppen ellenkezőleg, azt jelzik, hogy túl sokáig tartották a sütőben. Ez a fajta tégla törékeny. A ház alapja csak a legjobb minőségű anyagokból építhető. Ezért többek között a kő vásárlásakor ügyeljen a szállító és a gyártó hírnevére.
Előfordul, hogy a külvárosi területek tulajdonosai magát az alapot (földalatti részét) vörös vasércből, az alapot pedig mészhomoktéglából szerelik össze. Az építési szabályok ezt lehetővé teszik. De csak a legszélsőségesebb esetben - száraz talajon és néhány jelentéktelen épület építése során (nyári konyhák, garázsok, fészerek, melléképületek stb.).
Tehát hogyan lehet tégla alapot építeni saját kezével? Lépésről lépésre szóló utasítás Ennek a szerkezetnek az összeszerelését az alábbiakban a cikkben részletesen bemutatjuk. Először azonban még mindig ki kell találnia, hogy milyen legyen ennek a szerkezetnek az árok, és hogyan kell megfelelően elvégezni az előkészítő munkát.
Az építési előírások csak házak oszlop- vagy szalagalapozását teszik lehetővé kőből. A sekély tégla alapokat szintén nem téglából rakják össze. Az ilyen kialakítás talpának minden esetben a talaj fagyszintje alatt kell lennie. Az ország déli régióiban ez az érték 0,6-1 m, az északi régiókban elérheti a 2,5 métert is, pontos számokat speciális kézikönyvekben találhatunk.
A tégla alapozására szolgáló árkokat nemcsak mélyre, hanem szélesre is kell ásni. Végül is be ebben az esetbenügyelni kell arra, hogy a kőművesnek elegendő szabad helye legyen a falazás elvégzéséhez. A tégla alapozás építése után ezt az „extra” helyet duzzasztott agyaggal vagy könnyű talajjal töltjük ki. Ez lehetővé teszi egy adott helyen a fagyasztási szint csökkentését, valamint minimalizálását negatív hatás az építmény föld alatti részein a tavaszi hullámzás során.
Ellenkező esetben az ilyen alapozás árkjait ugyanazok a szabályok szerint ásják, mint a hagyományos monolit esetében. Vagyis a jelöléseket először csapokkal és zsinórral (az „egyiptomi háromszög” vagy a „két görbe” módszerrel) végezzük, majd ásatási munkákat végeznek.
Fokozott követelmények támasztják a tégla alapozás minőségét. Végül is az egész épület élettartama attól függ, mennyire megbízható. Ezért nem csak magának a kőnek a kiválasztását, hanem a megoldás elkészítésének eljárását is felelősségteljesen kell megközelíteni. Keverés előtt a homokot át kell szitálni. Az alapozásra szánt oldathoz semmilyen körülmények között nem szabad meszet adni. A keveréket betonkeverővel kell elkészíteni. Minél homogénebb az összetétel, annál jobb.
A ház alapja alá ásott árokban először gondosan tömörítik és kiegyenlítik az alját. Ezt követően 15 cm vastag homok-kavics keveréket öntünk rá, majd a kapott „párnát” óvatosan tömörítjük egy tamperrel és vízzel. Ezután egy vízszigetelő réteget kell felszerelni. Annak érdekében, hogy az alapozás ne nedvesedjen meg működés közben, tetőfedő anyagot (2-3 réteg) hengerelnek a „párna” fölé. Az alsó vízszigeteléssel egy időben célszerű az oldalsó vízszigetelést is beépíteni. Ehhez további tetőfedő csíkokat ragasztanak a vászonra mindkét oldalon bitumen masztix segítségével.
Lágy talajokon a tégla alapot, amint már említettük, egy vasbeton „párna” előzetes elrendezésével állítják fel. Ez utóbbit beleöntjük fa zsaluzat 12 mm-es rúdból összeállított keretes megerősítéssel. A „párna” vastagsága legalább 10 cm, az oszlopok összeszerelése előtt két hétig kell hagyni.
Az első téglasort közvetlenül betonra vagy tetőfedőre fektetik, figyelembe véve a függőleges hézagok későbbi bevonását és habarccsal való kitöltését. Ezután az alapot az általános szabályok szerint szerelik össze, függőleges és vízszintes kötelező megerősítéssel. Téglaház alapozása csak a varratok egysoros kötözésével lehetséges. A szerkezet falainak a talajhoz tapadásának csökkentése érdekében hézagolást végeznek (flush). A varratokat nem csak akkor kezelik, ha a szerkezet falait ezt követően további vízszigetelés céljából vakolják.
Ebben az esetben nem lyukakat ásnak az alap alá, mint a betonhabarcs használatakor, hanem árkokat is. Hiszen egy kőművesnek kell hely az oszlopok lerakásához. Minden alá támasztékokat kell felszerelni teherhordó falaképület. Az oszlopokat a sarkokban kell elhelyezni. Ezeket a falak metszéspontjára is fel kell szerelni. A négyzet alakú oszlop minimális oldalhossza 380 mm (1,5 tégla). A támasztéknak legalább 20 cm-rel kell emelkednie a talaj fölé.
Ahhoz, hogy a falazat egyenletes legyen, először a deszkákból készült dobozsablonokat kell beépíteni az árokba. Alatta előzetesen vízszigetelést helyeznek el, és betonplatformokat öntenek.
A fektetés ezen sablonok körül történik. Több sor kihelyezése után a dobozt eltávolítják. Ennek eredményeként az oszlop belsejében üres hely van, amelyet betonnal kell kitölteni. Ezután a falazást végezzük, folyamatosan vágva a téglákat a kívánt magasságig. A merevítést (három darab 12 mm-es rúd) behelyezzük a pillérek közepén maradt üres helyre, és kiöntjük az oldatot.
A föld felett a kész oszlopokat gyakran betonszalaggal kötik össze. Megerősítéssel zsaluzatba öntik. A részeit nem lehet egymáshoz és az oszlopokhoz csatlakoztatni. Beton helyett a pillérek közötti teret egyszerűen téglafalazás is megoldhatja.
Az ilyen szerkezet alapozásának elve ugyanaz, mint egy lakóépület esetében. Leggyakrabban a fürdőházhoz egy barkácsoló téglaalapot öntenek folyamatos szalag formájában. Ha azonban a falak állítólag panelekből készülnek, pénzt takaríthat meg, és boldogulhat egy oszlopos alappal. A fürdőház szalagalapjának alagsorához jobb vörös téglát használni. A szilikát fél a nedvességtől. Ezenkívül a fürdő falainak alapozása során maximális figyelmet kell fordítani a vízszigetelésre.
Ebben az esetben elegendő négy oszlopot felállítani a szerkezet sarkainál. Nagyon könnyű pavilonok alatt az ilyen alapokat néha nem is mélyítik el. Az ilyen típusú nagy szerkezetekhez 6-8 támaszt kell felszerelni.
A fürdőház tégla szalagalapjához hasonlóan a pavilon alapját is vízszigetelni kell. A tetőfedő anyagot több rétegben kell lefektetni a tartók alá. Az oszlopok üres középső részének öntésekor tipliket vagy rudakat kell felszerelni a pavilon keretének kerete és oszlopai alá. 20 cm-rel kell emelkedniük a támaszték felülete fölé, és a rudakat szintén 20 cm-re a betonba temetik.
Az orosz fürdő nem csak fából vagy hagyományos rönkökből épül. A tartós és környezetbarát tégla falainak is kiváló anyaga. Hogyan építsünk belőle egy jó fürdőt - cikkünk megmondja ezt.
A téglafalak tartósabbak, mint a fából készültek, de a gerendaháztól eltérően ezt igénylik fokozott figyelem a hőszigeteléséhez. A kerti telkeken azonban a téglafürdőket nem ritkábban építik, mint rönktársaikat.
A téglafürdők építésének kétségtelen előnyei vannak:
Az előnyök mellett, tégla épület van néhány hátránya. A tégla tönkreteheti a nedvességet, de ez a probléma megoldható a segítségével párazáró anyagokés egy jól átgondolt helyiségszellőztető rendszer. Egy téglaépület drágább, mint egy fafürdőház.
A tégla fürdőház, ellentétben a gerendaházzal, érzékenyebb a nedvességre. Ezért az építkezés helyszínét a természetes tározótól 30 m-nél közelebb kell kiválasztani, mivel tavaszi árvizek idején nem zárható ki a terület elöntésének veszélye.
A fürdőház alapozása előtt figyelembe kell venni a tűzbiztonsági szabályokat, amelyek megkövetelik a téglafürdő építését a szomszédok házától legfeljebb 12 m távolságra, amikor a kályháját fával tüzeli. Ha a tűzhelyet elektromos vagy gázüzeműre tervezik, az épületek közötti távolság 5 m-re csökkenthető.
Tégla fürdőház bővítés formájában lakóház. Megtakarítható az építőanyag és a telepítés egyszerű mérnöki kommunikáció. Ráadásul télen nem kell a havat eltakarítani a fürdőházba vezető folyosókról, és egy rakás törölközővel vagy ágyneművel rohangálni az udvaron.
Tervezéskor tégla fürdő megérteni a célt jövőbeli építkezés. Nyilvánvaló, hogy egészségügyi célokra forró gőz és víz vételéhez szükséges. De ezen kívül jól érezheti magát a fürdőben. Ezért az öltöző, mosdó és gőzfürdő mellett egy relaxációs szoba is nagyon hasznos lesz. Ha anyagi lehetőségei megengedik, tervezzen fontot vagy medencét fürdőházához. Ha a házban kevés az élettér, akkor a fürdőben két emeletet vagy egy padlást is tervezhet.
Egy másik fontos pont az épület egyes helyiségeinek szükséges térfogatának meghatározása. Például a gőzfürdőt nem szabad a legnagyobb területűvé tenni, mivel a tartózkodási idő rövid. Relaxációs helyiséget kell használni a relaxációhoz és a teaszertartásokhoz – nagyobb legyen, hogy egyszerre kényelmesen elférjen a szükséges számú felnőtt.
Ügyeljen a tégla fürdőház projekt minden fontos szempontjára:
A tervezési kutatás után gyakorlati megoldást találunk arra a kérdésünkre, hogy hogyan építsünk téglafürdőt.
Fürdőnkhöz megerősített szalagalapot készítünk. Beépítése előtt az építési területet meg kell tisztítani és a növényzetes talajréteget el kell távolítani. A tengelyek lefektetését és a jövőbeli alap kerületének a talajon történő megépítését zsinór, csapok és építőszalag segítségével végezzük. Minden méret a tervdokumentációból származik. Az alapozáshoz szükséges árkot 10-15 cm-rel a talaj fagyszintje alá kell ásni az Ön régiójában.
Az alap alá ásott árok alját 10-15 cm mélységig homokkal és kaviccsal kell feltölteni, majd tömöríteni és a zsaluzatba 12 mm rúdátmérőjű erősítőketrecet kell beépíteni.
A szellőzőcsatornák jövőbeli fürdőbe való bejutásához az alapot megfelelő nyílásokkal kell felszerelni. Ellentétes zsalupanelekben vannak kivágva és csőhüvellyel, ill fadoboz. Természetesen mindez a zsaluzat betonozása előtt történik.
A betont a tervezési szintig öntik. Megszilárdulása után az alapot vízszigeteléssel kell lefedni, és a tetejére 3-4 sor téglafalat kell fektetni a fürdőház alapjához. Az utolsó sorában lyukat hagyunk az átmenő kommunikáció számára. A vízelvezető csövet az alap alá fektetjük, és legalább 5 m-rel a határain túlra húzzuk.
A tömör tégla belső válaszfalak alapjaként használható.
A tégla fürdőház saját kezű építéséhez először ki kell választania a megfelelőt. Megbízható falak csak vörös téglából épülnek, mivel a szilikát megfelelője gyorsan összeomlik a nedvesség hatására, amelyet a felülete jól felszív. Kerámia tégla jobban ellenáll a nedvességnek, tűzállósága miatt még kályharakásnál is használható.
A fürdő falaihoz a következő téglafektetési módszerek vannak:
A tégla lerakásakor fontos betartani az alábbi szabályokat:
Most nézzük meg, hogyan kell kőművesség kerámia vörös téglából.
Mindenekelőtt rendeléseket kell létrehoznia a kész alapon. Ez segít megőrizni az egyenletes fektetést. Ez a falazat sarkainál és annak egyenes szakaszainál a falak érintkezési és metszéspontjainál függővezetékkel történik. A zsinórok meg vannak feszítve az egyes sorok igazításához. A vezeték megereszkedésének elkerülése érdekében 5 méterenként jelzőtéglát helyeznek alá.
Annak érdekében, hogy a kész fal ne kúszzon a függőleges varratok mentén a fürdő zsugorodása után, azokat megfelelően be kell kötni.
Három módja van:
Az első sarkot úgy kezdik megemelni, hogy ¾ téglát raknak bele. Ha a falak terhelése alacsony, féltéglák használhatók az ablaknyílások aljára. A függőleges varratok elmozdulásának elkerülése érdekében a tégla egynegyedére egy mérföldet fektetnek (egy mérföld a falazat legkülső téglasorai). Páratlan sor fektetésekor használja a tompaoldalakat (a tégla a falon fekszik), páros sor lerakásakor pedig a kanál oldalakat (a tégla a fal mentén fekszik).
A belső vert bármilyen módon készül - ez a fal vastagságától függ. A sarkokban lévő üregeket téglanegyedek töltik ki. A lefektetett sarok geometriáját egy építési négyzettel, a függőlegességét pedig egy függővonal és egy szabály segítségével ellenőrzik. A kisebb eltéréseket a következő lépésben javítjuk.
A falazóhabarcsot vízből, homokból és cementből készítik. Megfelelően műanyagnak kell lennie ahhoz, hogy megfelelően kitöltse a téglák közötti üregeket. Ha jó minőségű habarccsal helyesen rakja le a téglákat, a falazat erős lesz. Függőleges varratainak vastagsága 10 mm, a vízszintes varratok pedig 12 mm. A falazati hézagok alakja lehet homorú, domború és téglalap alakú. Speciális szerszámmal készül - építési illesztéssel.
Az ablak- és ajtónyílások feletti közönséges áthidalókat két méternél kisebb fesztávhoz használják. Elkészítésüknél be kell tartani a sorok vízszintességét és a falazatban a téglák kötésének szabályait. Egy közönséges áthidaló 6-9 soros magasságú, hossza fél méterrel nagyobb, mint a nyílás szélessége. Az áthidalókat kiváló minőségű téglából készült M25-ös habarcsra fektetjük.
Az áthidalók készítéséhez 4-5 cm vastag deszkából készült zsaluzatot használnak, amely esetenként falazatba rögzített ajtó- és ablakkeretekkel helyettesíthető. Ebben az esetben a fát tetőfedőréteggel kell védeni.
Először a habarcsot 2-3 cm-es rétegben a zsaluzatra fektetjük, három 6 mm átmérőjű betonacélt helyezünk el, amelyeket több mint 25 cm-rel az általános falazatba engedünk, és a tégla kötözésével rögzítjük. .
Egy közönséges áthidalót valamivel több mint 12 napig tartanak a zsaluzaton tíz fok feletti környezeti hőmérsékleten, és legfeljebb 24 napig legfeljebb tíz fokos környezeti hőmérsékleten.
A fürdőház téglafalait kötelező szigetelni kell. Ha a falakat „kút” formájában fektetik le, a teret fél méteres rétegekben töltik ki pelyhes mészből, fűrészporból és könnyű salakból 2:2:1 arányban készített keverékkel. Minden réteget mészhabarccsal töltenek ki.
A cserépszigetelés, amelyet más típusú falazatokhoz használnak, jövedelmezőbb. Szintetikus kötőanyagokkal és bilincsekkel rögzítik a falhoz a helyiség belsejéből.
A fürdőház téglafalainak külső része habosított műanyag lapokkal szigetelhető, majd vakolható és díszlapokkal lefedhető.
A tégla fürdő a körülvevő szerkezetek vízszigetelését igényli. Ezt a munkát egyszerre kétféleképpen végezheti el:
A párazáró fóliát a mennyezetre és a falak belső felületére fektetik le, mielőtt bevonják őket befejező anyagokkal.
A fürdőház külső falai a burkolótéglák szépségével ragyoghatnak. Ha nincs, akkor könnyű töltőanyagot tartalmazó cement-mész habarccsal vakolhatók: duzzasztott agyag, habkő vagy salak.
A belső falak festettek vagy deszkával burkoltak. A gőzfürdőben a falak és a mennyezet burkolata nyárfa bélés, i.e. olyan fa, amely magas hőmérsékleten nem bocsát ki gyantát. A mosóhelyiségben a padló és a falak járólapozhatók.
Hogyan építsünk téglafürdőt - nézze meg a videót:
Az épület nagy része elkészült, Ön már tudja, hogyan kell téglából fürdőt csinálni. Nincs más hátra, mint a kályha felszerelése, a nyílások ablakokkal és ajtókkal való kitöltése, a fürdő lefedése és a padlók lerakása. Van még tennivaló, de meg tudod csinálni!
tutknow.ru>
Egy igazi orosz fürdőház nemcsak hagyományos rönkökből, hanem ugyanabból a környezetbarát, tűzálló és tartós téglából is építhető. Ez az anyag minden másnál jobban bírja a magas hőmérsékletet és a magas páratartalmat, és a tartósság tekintetében nincs párja. Csak az a fontos, hogy minden szigetelési és vízszigetelési munkát megfelelően végezzenek. Cikkünk diagramokkal, videókkal és lépésről lépésre fotókkal megmondja, hogyan kell helyesen építeni egy téglafürdőt. Tehát mi magunk építünk egy téglafürdőt - a Stroy-Banya.com portál segítségével
Íme a tégla, mint fürdőház építőanyag előnyei:
Íme a hátrányok, amelyeket figyelembe kell vennie a téglafürdő készítése előtt:
A legfontosabb dolog az, hogy a tégla fürdőház építésének helye száraz legyen. Ezért ha van a közelben tó vagy folyó, az építési pont legalább 30 méterre legyen tőlük, ellenkező esetben tavaszi árvíz idején a levegő magas páratartalma, sőt az áradás sem kerülhető el.
Ezenkívül fontos figyelembe venni a tűzbiztonsági követelményeket - a szomszéd házától való távolság nem lehet kevesebb, mint 12 méter -, ha a fürdőt fával fűtik. De ha gáz- vagy elektromos kazánt terveznek fűtésre, és nem lesz füst, akkor ez a távolság biztonságosan csökkenthető 5 méterre.
A "csináld magad" téglafürdő azonban bármely más lakóépülethez csatlakoztatható - ez nemcsak anyagokat takarít meg, hanem sokkal könnyebb lesz az elektromos áram és a csatorna felszerelése.
A tégla fürdőház építésének legkényelmesebb alapja a szalagalap. Mélységének legalább egy méternek kell lennie, agyagos talajban még ennél is több. A beállításhoz a következőket kell tennie:
Igen, pénzt kell költenie egy ilyen alapra, de jobb, ha nem tégla fürdőházhoz építi.
Fürdőfalak építéséhez a vörös és a szilikát tégla a legalkalmasabb. Sokan már az építkezés megkezdése előtt felteszik a kérdést: hány tégla kell egy fürdőházhoz? Itt a számítás tisztán matematikai lesz: a fürdőház falainak tervezett magasságát és szélességét el kell osztani a tégla magasságával és szélességével, szorozva egymással. De ez ideális. Illetve a tégla szélességéhez és hosszához is célszerű 1 cm-t hozzáadni a ragasztóhabarcs miatt, illetve plusz 5%-ot az összeredményhez az esetleges törött téglák miatt.
Fürdőház építéséhez jobb, ha a téglát másfél vagy két téglába rakjuk - akkor a falak vastagsága 38 cm, illetve 51 cm. És mi van a gőzfürdő belső válaszfalainak elkészítésével? vagy? tégla, amely 6,5 és 12 cm-t ad.
Fürdőház építésekor a téglafalak a következő három típusból készülhetnek:
A legtöbb gazdaságos lehetőség- második. Végül is a falazat vastagsága itt sokkal kisebb, de a hőteljesítmény-mutatók kiválóak. Építésük során a legfontosabb, hogy különös figyelmet fordítsanak a gondos öltözködésre és a varratok rendezettségére.
A fürdőház alapzatának alapja és téglarésze, ahol a vízszigetelés alatt van, a legjobb tömör téglával, de a vízszigetelés felett üreges téglával.
Az építéshez jobb, ha a habarcsot így keverjük össze: cementet, vizet és meszet adunk az 1-2,6 mm szemcseméretű homokhoz. A szükséges térfogatot a vödörbe jelöljük, majd vizet adunk hozzá, amíg az oldat jól el nem oszlik a felületen, és nem marad kitöltetlen terület.
A falazás befejezése után csapokat kell beütni a falakba, és azokkal rögzíteni kell a falgerendákat. Ezután a padlógerendákat közvetlenül a téglára szerelik fel speciális aljzatokba, és a védelem érdekében tetőfedőbe csomagolják. De a gerendák végeit nyitva kell hagyni, a falak és a gerendák közötti hézagokat hőszigetelő anyaggal kitöltve.
A tégla fürdőházat szigetelni kell. Ehhez a falazott falak közötti üres teret fűrészpor, pelyhes mész és könnyű salak keverékével töltik ki 2:1:2 arányban. Ezt a keveréket legfeljebb fél méter vastag rétegekben kell önteni, és minden réteget krémes vastagságú mészoldattal meg kell öntözni.
Egy másik szigetelési lehetőség a csempe. A paneleket rögzíteni kell belső falak szintetikus kötőanyagok és speciális fixálószerek felhasználásával. Ezután csíkokat kell vágni a födémekből, és körülbelül fél méteres távolságra kell elhelyezni őket a külső falhoz támaszkodva - úgy, hogy légrés legyen a fal és a szigetelés között.
Ezenkívül a tégla fürdőház külseje szigetelhető polisztirol habbal, majd vakolható és burkolattal borítható - akár rönk alatt is, ha az orosz stílus annyira fontos a tervezésben. De a belsejét nem lehet polisztirol habbal szigetelni - magas hőmérsékleten veszélyes fenol párolog el belőle.
A tégla fürdőház alapját ásványgyapottal is szigetelheti. A padló alatti talajt pedig vastag duzzasztott agyag- vagy salakréteggel kell befedni - így nem lesz nedves hideg a gerendák alól.
Ez így történik: a téglafalba fadugókat ütnek, amelyekre léceket helyeznek fel. A falak és a lécek közötti hézagokat pedig födémanyaggal vagy „takaróval” kell szigetelni. ásványgyapot, pergamin vagy kóc. Ezt követően fóliából párazáró réteg készül.
És a nagyon hőszigetelő takaró ez így van megcsinálva. Elkészítéséhez a legkényelmesebb egy speciálisan kialakított oldalas asztalt használni, amelynek hossza megegyezik a burkolandó fal magasságával, szélessége pedig a pergamin szélességével. Maguk a táblák között célszerű 1 cm-es rést hagyni.
Tehát az asztalra pergamin kell kenni, rá kell tenni a kiválasztott hőszigetelő anyagot, és újra a pergamin. Ezután megvarrhatja a „takarót” - csak azokon az 1 cm-es réseken keresztül, amelyeket előre hagytak. A varrás pedig zsineg segítségével történik.
Mellesleg, ha a fürdőház bélése vízszintes deszkák lesz, akkor a „takaró” helyett duzzasztott agyagot használhat, miután előzetesen speciális, 16 mm vastag léceket szögezett a bélésre.
A téglafürdő építése előtt fontos előre átgondolni, hogyan biztosítható, hogy a tégla sehol ne érintkezzen a talajjal - ez elfogadhatatlan, mert a tégla jól felszívja a nedvességet, ami gyorsan penészhez és általános tönkremenetelhez vezet. az egész épületről.
Ennek megelőzése érdekében használhat ragasztót vagy festék vízszigetelést. A festési módszer magában foglalja a falak bitumen bevonását minden olyan helyen, ahol a nedvesség behatolhat. Ehhez vásárolhat egy speciális bitumen alapú masztixet. De a beillesztést bármelyik elvégezheti tekercs anyag- például tetőfedőt, de előtte minden repedést és rést le kell zárni.
A fóliás polietilén hab az egyik legjobb párazáró téglafürdőhöz. Könnyen rögzíthető - fa lécekkel vagy rúddal, és minden varrat az illesztéseknél - alumínium szalaggal lezárva. Csak fontos megjegyezni: a szigetelést csak a tüköroldallal rögzítik a fürdőházon belül, és rést kell hagyni közötte és a meglévő befejező anyag között.
Hővédelemre is szükség van a mennyezethez - hab műanyag vagy ásványgyapot lapokat fektetnek a szarufákra. Mindezek az anyagok tökéletesen felszívják a nedvességet és jelentősen csökkentik a hőveszteséget.
A fürdő külső része úgy is hagyható, ahogy van, vagy cement-mész habarccsal vakolható. Ez utóbbihoz célszerű könnyű adalékanyagot hozzáadni: habkő, szitált salak vagy duzzasztott agyag. Egyébként azon téglafalak felületén, ahol vakolatot hordanak fel, a legfeljebb 15 mm mély hézagokat nem töltik ki előre habarccsal. A belső falakat legjobb nyárfa burkolattal bélelni.
De nincs szükség a burkolótégla vakolására: az ilyen téglafürdők egyszerűen lenyűgözőek, és esztétikai szempontból semmivel sem rosszabbak a fafürdőknél.
És most a munka legmunkaigényesebb része véget ért. Most tetőt kell építeni a fürdőházra, be kell szerelni a padlót és be kell szerelni egy kályhát. Ezután felakaszthatja az ajtókat és behelyezheti az ablakokat.
stroy-banya.com>
A fürdő építése a legtöbb magánház tulajdonosának az első vágya. De az építés előtt kérdések merülnek fel: milyen anyagból kell építeni, mi legyen az alapozás stb. Ha úgy dönt, hogy saját kezével szereli fel a fürdő alapját, akkor ez a cikk segít, és részletesen elmondja, hogyan kell csinálni helyesen.
A fürdő könnyűszerkezetes szerkezet, de vannak kétszintesek, az alapot minden épülethez egyedileg kell kiválasztani a következő mutatók alapján:
A fürdő alapja lehet:
A felhasznált anyagtól függően a fürdő alapja a következőkből állhat:
A legtöbb esetben a fürdő alapja könnyű, ezért a telepítés kézzel történik. Természetesen vannak olyan cégek, amelyek kulcsrakész fürdők építésével foglalkoznak 10 000 m2-es áron, de a megtakarítás érdekében egyszerűbb a munkát saját kezűleg elvégezni. Az alábbiakban beszélünk arról, hogyan készítsünk alapot különféle típusú fürdőkhöz.
Minden felsorolt fajok A fürdő alapozásának megvannak a maga sajátosságai, ezeket külön kell figyelembe venni. Az egyetlen dolog, ami egyesíti a munkát, az építési hely kiválasztása és a projektterv elkészítése.
A fürdőház építésének helyének kiválasztását komolyan kell venni. Az építményt nem egy évig építik, helyesen kell elhelyezni. A fürdő elhelyezésének többféle típusa van: főépület bővítése, külön fürdő Ha a fürdő egy lakóépület bővítése, akkor annak alapozása ugyanúgy történik, mint a főépületnek, rögzítéssel. Nem szabad csavarcölöpöket készíteni, ha a főház szalagalapzaton áll.
A különálló fürdő azt jelenti, hogy fáktól és egyéb ültetvényektől távol kell helyet választani. A fürdő fűthető lesz, a füst és a szikra nem tesz jót a gyümölcsfáknak.
Miért van szükség a projektre?
A fürdő saját kezű építése előzetes tervezést igényel. Függetlenül attól, hogy az építményt a jövőben nyilvántartásba veszik-e vagy sem. A legegyszerűbb módja egy szabványos projekt használata, ezek közül sokat megtalálhat az interneten. Bármelyikre szabványos projektek Fényképek mellékelve. Az építkezés részletesebb megértéséhez és bemutatásához fényképek szükségesek.
A tervezés tartalmaz egy becslést is, amelyben az összes költséget és a szükséges anyagot kiszámítják, hogy saját kezűleg elkezdjék építeni a fürdőház alapját.
A saját kezű fürdőház építésének szalagalapját többféleképpen is meg lehet tenni. A helyszínen először megjelölik a leendő platformot, amely mentén több mint 50 cm mélységig ásnak egy árkot, amely 4-5 cm-rel szélesebb, mint a tervezett tégla vagy fa falazat. Az árok ásását nyáron érdemes elkezdeni, amikor a talajvíz a legalacsonyabb szintjén van. A következő munka előrehaladása a választott lehetőségtől függ:
Bármilyen alapozás kiöntése után fontos a szerkezet megfelelő szárítása. Ha a száradás gyors és egyenetlen, akkor idővel az alap megreped, és a fürdőház összeomolhat.
Az egyenletes száradás érdekében az alapot fűrészporral, zsákvászonnal vagy akár PVC fóliával borítják. Lényegében a szerkezetet kibontjuk és újra meglocsoljuk. Tehát három napig elszigetelten kell maradnia. Ezután feltárják a fürdő alapját, és hagyják, hogy végre kiszáradjon és leülepedjen. A minimális száradási idő 2-3 nap. Utána letakarható vízszigeteléssel, például két réteg tetőfedővel.
A szalagfürdő alapozása során számos tényezőt kell figyelembe venni:
Beton összetétele (1 köbméterenként):
Ön is kiszámíthatja a beton mennyiségét a fürdőház alapításához. Például egy 0,3 m magas és 19 m hosszú szalagalap 0,3 x 0,3 x 19 = 1,71 m3-t tartalmaz. Hasonlóképpen bármilyen térfogatot kiszámíthat. De azt is figyelembe kell venni, hogy a kályhához alapozásra is szükség van, ezért a kapott térfogathoz további 0,3 m3 tartalékot kell hozzáadnia.
Hogyan építenek a szakemberek szalagalapot:
A fürdőház legegyszerűbb alapja fából, vágott vagy lekerekített rönkökből készül. Jó választás bármilyen típusú talajhoz, különösen dombos területeken.
A szerkezet pillérekből áll, amelyek a leendő fürdő sarkaiban helyezkednek el, az összes teherhordó fal alatt. Az oszlopok közötti távolság legfeljebb 2 m.
Oszlopos alapozás Könnyen elkészíthető saját kezűleg, használhatja:
Ez egy olcsó lehetőség faoszlopok, de használat előtt meg kell szárítani és kátránnyal vagy mélyen behatoló antiszeptikummal kell kezelni, mint például Senezh. Fából készült oszlopos alapítványhoz jobb vörösfenyőt vagy nyárfát használni, mivel ezek a fafajták nem félnek a víztől, és nedvesen csak megerősödnek. Előre fúrt lyukakba vannak beépítve, ahol homokot vagy ASG-t öntenek, és betonöntéssel rögzítik.
A téglaoszlopok a legmunkaigényesebb barkács-alapozási formák a fürdőházban. De némi erőfeszítéssel ez a munka elvégezhető. Ennek diagramja az ábrán látható.
A pillér helyét kijelöljük, a felső talajréteget eltávolítjuk, és a leendő pillérnél 10-20 cm átmérőjű lyukat ásunk.Lerakunk egy legalább 15 cm-es homokpárnát.Egy téglaoszlopot szerelünk fel felül két sorban.
A betoncölöpöket leggyakrabban kézzel szerelik fel, mivel a munka, bár munkaigényes, nem igényel különösebb szakértelmet. A kutak fúrása legalább 1,5 m mély és legalább 250 mm átmérőjű. A lyukakba összekötött merevítőkereteket helyeznek el. Előre kötöttek 3 darab megerősített rúdból, rövid összekötő huzalokból és kötőhuzalból. A szerkezetet betonnal öntik. A halom tetejére téglaoszlopot fektetnek.
Ezt a kialakítást leegyszerűsítheti, ha vesz egy 200 mm keresztmetszetű azbesztcsövet, és beszereli a kutakba. A cső belsejébe betont öntenek. A csőfal és a kút közötti rést agyaggal vagy kaviccsal töltik ki és tömörítik.
A betont fokozatosan kell a csőbe önteni. Az első alkalommal a feltöltést ⅓-nél hajtják végre, mivel a csövek ekkor kissé felemelkednek. A második szakaszban további ⅓ részt öntünk, és vaserősítést helyezünk be. Csak ezután öntjük a maradék részt. Az ilyen alapozó 5-7 nap alatt teljesen kiszárad.
Az oszlopok másik lehetősége a csavaros cölöpök. Készen árulják és pengékkel rendelkeznek. Fa segítségével a talajba vannak csavarozva. Az egyetlen negatívum az, hogy lehetetlen egyedül a saját kezével elvégezni a munkát. Különböző mélységekbe csavarhatod, ami egyenetlen felületeknél jó.
Az oszlopos alapozás öntésének technológiája:
Ezt a fajta alapot bármilyen talajhoz használják, de leggyakrabban, ha búvárbogár van. A kialakítás drága, de a talajra nehezedő nyomás egyenletesen oszlik el, és a fürdőház idővel nem deformálódik. Nem kell külön párnát és alapot felszerelni a kályhához. A szerkezetet vagy betonnal öntik egy vasalásból készült szerelt keretre, vagy kész vasbeton födémeket használnak.
A fürdőház monolit alapjának saját kezű telepítése szakaszosan történik:
Csak a tulajdonos választhatja ki a kívánt alapozási lehetőséget. Ebben a pillanatban erősségeire és anyagi képességeire kell építenie. Az összes munkát saját maga is elvégezheti bizonyos készséggel, és megnézheti a cikkhez csatolt tematikus videókat és fényképes anyagokat.
banyabest.ru>
Hagyományosan az orosz fürdőket rönkből építik, de a téglafürdők is nagyon népszerűek, mivel ez is egy környezetbarát anyag, amely számos előnnyel rendelkezik a fával szemben. Az egyetlen dolog az, hogy nemcsak a szerkezet helyes felépítése, hanem a szigetelési és vízszigetelési munkák elvégzése is fontos.
Tégla fürdő
A tégla erős és tartós anyag, amely ellenáll a hőmérséklet-változásoknak és a magas páratartalomnak. Ezenkívül a téglafürdőknek számos egyéb jellemzője is van.
Az ilyen szerkezet előnyei közül a következő pontokat lehet kiemelni:
Természetesen az előnyök mellett vannak hátrányok is:
A fürdőhely kiválasztásakor mindenekelőtt arra kell ügyelnie, hogy a hely száraz legyen. Ha van a közelben folyó vagy tó, akkor az építkezésnek legalább 30 m távolságra kell lennie tőle. Ellenkező esetben egy tavaszi árvíz idején nem zárható ki az árvíz vagy egyszerűen a magas páratartalom.
Ezenkívül figyelembe kell venni a tűzbiztonsági követelményeket. A szomszédos épületek távolságának legalább 12 m-nek kell lennie.
Ha a fürdőt nem fával, hanem gáz- vagy villanybojlerrel fűtik, akkor ez a távolság 5 m-re csökkenthető. Ezenkívül a fürdő bármely lakóépülethez rögzíthető, így építőanyagokat takaríthat meg, és leegyszerűsíti a felszerelést kommunikáció.
Tégla fürdőház projekt
Mielőtt téglafürdőt építene, el kell készítenie egy projektet. Ha először építkezik, akkor jobb, ha megteszi kész projekt az interneten, vagy kérjen segítséget szakemberektől. A terv elkészítése nagyon fontos momentum, hiszen ettől függ a kivitelezés költsége, a minőség, az épület szilárdsága, tartóssága stb.
Az alapozás építése
A tégla fürdőház legkényelmesebb alapja a szalagalap. Legalább egy méterrel a földbe kell temetni, agyagos talajon az alapot még mélyebbre kell készíteni.
Természetesen egy ilyen alapítvány bizonyos költségeket igényel, de egy téglafürdő esetében ez a legjobb megoldás.
A leendő fürdő téglafala
A doboz felépítéséhez a legjobb burkoló- és mészhomoktéglák használata. Még a fürdő építésének megkezdése előtt ki kell számítania a szükséges anyagmennyiséget.
A számítás tisztán matematikai - a falak tervezett magasságát és szélességét el kell osztani a tégla magasságának és szélességének szorzásával. A kapott téglaszámhoz további 5 százalékot kell hozzáadni arra az esetre, ha az anyag megsérül.
Tanács!
A külső falakat célszerű másfél vagy akár két téglából rakni, de a gőzfürdőben a belső válaszfalak egy téglából is elkészíthetők.
A saját kezű szauna téglából történő építéséhez a következő eszközöket kell elkészítenie:
A tégla fürdő falazatának fajtái
Fürdőház építésekor a falazás többféle módon is elvégezhető:
A leggazdaságosabb lehetőség a második lehetőség, mivel a falazat vastagsága lényegesen kisebb, és a hőteljesítmény nagyon jó. Az egyetlen dolog, amire figyelni kell, az a varratok rendezettsége és a gondos öltözködés.
Az alap tégla részét és a vízszigetelés alatt elhelyezkedő lábazatot tömör téglából kell készíteni, a vízszigetelés felett pedig üreges téglák használhatók. A következő sorok fektetésekor forgácsolt téglákat használhat.
A falak építésére vonatkozó utasítások a következők:
Tanács!
A sorok fektetését kikötőzsinórral kell elvégezni, amelyet minden soron meg kell húzni és szögekkel rögzíteni.
A fürdő tető diagramja
A fürdőház tetőjének elkészítése nem különbözik a tető építésétől más épületekben:
Ez az egész szerkezet a terv szerint van felszerelve, így nem merülhet fel nehézség. Amikor a tető készen áll, létre kell hozni a fürdőház mennyezetét. Általában vörösfenyőből, cédrusból, fenyőtűből vagy nyárfából készült hornyos vagy gyalult táblákat használnak erre a célra.
A képen - falszigetelés
A fürdőt szigetelni kell. Ehhez a falazat falai közötti üres teret fűrészpor, fény és salak és pelyhes mész keverékével kell kitölteni 2:2:1 arányban. A keveréket rétegenként kell önteni, és minden réteg tetejére krémes állagú mészoldatot kell önteni.
Van egy másik lehetőség a szigetelésre - csempézett.
Az alábbiak szerint hajtják végre:
Az alapot ásványgyapot segítségével szigetelheti. Ebben az esetben a padló alatti talajt vastag salak- vagy duzzasztott agyagréteggel kell lefedni, hogy ne jöjjön nedves hideg a rönkök alól. Ha a fürdő padlója szilárd, szőnyeget és ásványgyapotot fektethet rá, és vízszigetelheti.
Párazáró
Tanács!
Annak érdekében, hogy a fürdő hagyományos orosz stílusú legyen, burkolattal lehet lefedni.
Nem kevesebb figyelem Figyelni kell a fürdő mennyezetének szigetelésére, mivel a gőzfürdőben a hő megőrzése nem kevésbé függ ettől. A legnépszerűbb anyag az ásványgyapot is.
Ha a fürdőházban nincs tetőtér, akkor a mennyezetet agyag és fűrészpor keverékével szigetelheti. Ezt követően gőz- és vízszigetelést kell végezni. A legjobb ilyen célra fóliaanyagot használni, amely könnyen rögzíthető a gerendákhoz.
A párazárót úgy kell elhelyezni, hogy az anyag szélei 10 centiméterrel a falakon feküdjenek. Ezt követően megkezdheti a befejezést.
Megnéztük a tégla fürdőház építésének főbb pontjait. Természetesen a munkafolyamat során sok más árnyalattal kell megküzdenie, de minimális építési tapasztalattal nem lesz nehéz megbirkózni velük.
A témával kapcsolatos további információkért tekintse meg a cikkben található videót.
Ebben a cikkben egy konkrét példát tekintünk meg egy téglalappal rendelkező fürdőház szalagalapjának építésére. A szalagalap egy épület (építmény) fala alá épített szilárd alap.
Ruszban a fürdő régóta a paraszti udvar és a nemesi birtok nélkülözhetetlen tulajdonsága. A cárok, bojárok és közemberek szerettek gőzfürdőt venni a fürdőben. Természetesen a fürdő fő célja higiéniai és higiéniai, de őseink jól ismerték az egészségjavító funkciót. fürdő eljárások, az erősítés sok titkát ismerte jótékony hatása fürdőgőz, mindenféle gyógynövényt használt gőzhöz, seprűket, kenőcsöket, teákat. Még a következő közmondást is kitalálták: „Azon a napon, amikor gőzfürdőt veszel, azon a napon, amikor nem öregszel!”
A fürdési és mosási eljárások előnyeinek és szükségességének ismerete mellett egy szorgalmas orosz ember ezt a fürdőházat is saját kezűleg meg tudta építeni, ami nem mondható el a modern városlakók többségéről, akik utóbbi évek, belefáradva a nagyvárosi nyüzsgésbe, egyre gyakrabban gondolkodnak a vásárláson vidéki házak, kerti telkek, vagy legalábbis kis dachák, de az építési munkákat külső szervezetekre és csapatokra bízzák. Hiszen maguk a városlakók egyszerűen nem ismerik sem a régi „régimódi” építési technikákat, sem a modern technológiákat.
Mindeközben saját maga is építhet fürdőházat, igényeinek és képességeinek megfelelően, miközben jelentősen megtakarítja a családi költségvetést.
Miután eldöntötte az épület méretét, el kell készítenie az építkezést, és megkezdheti a fürdőház alapjainak építését. A fürdőház alapja lehet oszlopos, szalagos vagy cölöp alakú, beleértve az alapozást is.
Ha szalagalapot választott fürdőházához, akkor cikkünk segít abban, hogy projektjét a lehető legrövidebb időn belül és a legalacsonyabb pénzügyi költségek mellett valósítsa meg.
A szalagalap építésének helye: nyaraló kerttársadalomban.
Alap méretei: 6x6 m. Beleértve: öltöző (pihenő) - 3x6m, mosdó - 3x4m, gőzfürdő - 2x3m.
Az építési telek jellemzői: a telek korábbi tulajdonosai a fürdő kerülete mentén három oldalon szalagalapot kezdtek építeni, az egyik oldal mérete 6 m, két oldala egyenként 4 m, az alap szélessége 300 mm, magassága 300 mm. A helyszín másik fontos jellemzője, hogy az építési munkálatok idején nem volt lehetőség az elektromos hálózatokhoz való csatlakozásra.
Feladat: a megmaradt szalagalap elkészítése (a kerület és a belső válaszfalak alatt).
1. Az építkezés előkészítése. Az építkezést meg kell tisztítani a törmeléktől és minden egyébtől idegen tárgyakat, a növényi talajréteget el kell távolítani, és a helyet ki kell egyenlíteni.
2. A telek elrendezése a tervezett terv szerint. A tengelyek kitűzéséhez geodéziai műszert, teodolitot használtak. A leendő szalagalap kerülete mentén facsapokat szereltek fel, és zsinórt húztak. Teodolit hiányában felidézzük a Pitagorasz-tételt, amely in derékszögű háromszög a lábak négyzeteinek összege megegyezik a befogó négyzetével, vegyünk egy mérőszalagot és egy zsinórt, készítsünk bontást.
3. Árok kialakítása. A szalagalap építéséhez árkot kell ásni, amelynek mélysége egyedi lehet, a terület talajának jellemzőitől függően. Esetünkben a telephelyen korábban feltöltés történt, így a termékeny talajréteget egy sűrű homokréteggé távolították el, az árok mélysége pedig 250 mm volt. A szalagalap építésénél egy réteg homokot és egy réteg zúzottkövet öntenek az árokba, mindegyik réteg vastagsága elérheti a 100 mm-t. De mivel nem kellett homokot önteni, csak zúzott követ töltöttünk be.
4. Zsaluzat elrendezése. A zsaluzat beépítéséhez 50x150 mm-es 700 mm hosszúságú, 14 mm keresztmetszetű táblát és vasalást használtunk. Az ásott árok kerülete mentén 2-3 méterenként függőlegesen a talajba vezetik a vasalást, majd az élek mentén táblákat szerelnek fel. A tetejére 25x40 mm méretű és 400-450 mm hosszú kerítést (rudat) szögelünk. A rudak közötti távolság 1-1,5 m. A zsaluzat felszerelése után geodéziai eszközzel szintezést végzünk - egy szintet egy kerítésen, és a sarkokban „jelzőfényeket” helyezünk el, ehhez szögeket használva.
5. Megerősítés fektetése. Az árokba 12-14 mm keresztmetszetű vasalást kell fektetni, mindkét oldalon 2 db. A vasalás hosszát a következőképpen számítjuk ki: mindkét oldalon 0,04 m maradjon, ha a fal hossza például 6 m, akkor a vasalás hossza 5,92 m. Vágni kell a vasalást sarokcsiszolóval (csiszolóval), ezért áram hiányában erről előre gondoskodni kell. Mivel a szalagalap egy részét öntöttük, aminek a szélei mentén vasalás kivezetéseket hagytunk, ezért a vasalás acél kötőhuzallal lett átlapolva. Az erősítés alá törött téglát helyezünk, mennyisége tetszőleges lehet, a lényeg, hogy ne ereszkedjen meg az erősítés. Természetesen lehetőség van hossz- és keresztirányú megerősítésre, de ezt általában nehezebb szerkezetek alapozásánál szokták végezni. Egy könnyű, egyszintes fából készült fürdőhöz nincs szükség ilyen megerősítésre, egyszerű lesz extra kiadás fém
6. Betonhabarcs készítése és lerakása. A betonkeverék elkészíthető mechanikusan, felhasználásával vagy manuálisan, a kompozíciót erre a célra alkalmas vastartályban keverve. Esetünkben ezt használták kézi módszerrel, 0,13 köbméter űrtartalmú „oldatos tégely” segítségével.
A betonoldat összetétele változhat. Ez több tényezőtől függ: a cement márkájától és a kívánt betonmárkától, az alkalmazott adalékanyagoktól és azok jellemzőitől, az oldat mobilitási követelményeitől stb.
A zúzott kő, homok és cement általánosan használt aránya 5:3:1, a víz-cement arány (W/C) 0,5. Figyelembe kell venni, hogy a beton összetételét száraz anyagokra számítják. Ugyanennek a homoknak normál állapotában 5% a páratartalma, és ha esőtől nedves lesz, akkor körülbelül 10%.
A betonkeverék szükséges mennyisége könnyen kiszámítható a jövőbeni szalagalap mérete alapján. Esetünkben: magasság - 0,3 m, szélesség - 0,3 m, hosszúság - 19 m (6+2+2+6+3). Ezért V=0,3×0,3×19=1,71 köbméterre van szükségünk.
Nálunk az építési munkákat akkor végeztük, amikor az éjszakai levegő hőmérséklete mínusz 5°C-ra süllyedt, így a folyékony formában forgalmazott „Benotech PMP - 1” fagyálló lágyító adalékot is felhasználtuk. 0 és –5°C közötti hőmérsékleten 1 tömeg% cement adalékot kell hozzáadni a betonkeverékhez. A mennyiséget a szárazanyag tömege alapján számítjuk ki, amelyből egy liter adalékanyag körülbelül 453,4 g-ot tartalmaz. 380 kg-nál. A portlandcementhez 8,38 liter szükséges. adalékanyagok.
Használhat egy másik adalékanyagot, amely felgyorsítja a betonkeverék keményedését és fagyálló tulajdonságokkal rendelkezik.
Amennyiben lehetséges az elektromos hálózatra való csatlakozás, a betonszerkezet felfűthető fűtőzsaluzattal, amely fűtőkábeleket, fűtőelemeket, hálós fűtőtesteket stb. fűtőelemek. Ezenkívül a betonkeverék fektetés előtt 40-60 °C-ra melegíthető.
A szükséges mennyiségű homokot öntik a tartályba, mélyedést készítenek benne, és cementet öntenek, mindent alaposan összekevernek egy lapáttal. Ehhez a keverékhez zúzott követ adunk, és újra jól összekeverjük. Ezután fokozatosan vizet adunk hozzá, lehetőleg öntözőkannából, hogy ne mossa le a homokszemcséket erős sugárral.
A kertben előfordulhat, hogy nincsenek kéznél konténerek a szükséges anyagmennyiség pontos mérésére, ezért gyakran vödröket használnak erre a célra.
Anyagmennyiség egy vödörben (10 l):
A zúzott kő mennyisége a frakciójától, a homok mennyisége a páratartalomtól, a cement mennyiségét pedig a visszatöltés során a tömörödésének sűrűsége befolyásolja.
7. A bázis építése. Miután megbizonyosodott arról, hogy a betonszalag alapja kellően erős, folytathatja a következő szakaszt - az alap felépítését.
1. Egy réteg tetőfedő anyag (vagy más vízszigetelő anyag). A tetőfedő anyag késsel könnyedén vágható a kívánt szélességű csíkokra.
2. A téglafalazásnál egysoros (láncos) lekötési módszert alkalmaztunk. A vízszigetelő anyag tetejére falazóhabarcs réteget fektetnek, majd az alapozás hossztengelye mentén téglával ragasztják a falazatot. Az első téglasor tetejére falazóhálót fektetünk. A falazat második sora egy kanál sor (a tengely mentén).
3. A falazatok száma a fürdőház szalagalapjának kívánt magasságától függ. Esetünkben 4 sor falazat készült el (ld. tájékoztató).
4. A szükséges téglamennyiség kiszámítása a következőképpen történik: Szabványos méret egy tégla - 250 × 120 × 65 mm, lábazat hossza - 35 m, két sor falazat, egyenként 120 mm-es fenékoldallal, két sor - egyenként 250 mm, varratok - 10 mm. Egyszerű számítást végzünk: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Ezért körülbelül 808 téglára lesz szükségünk.
5. A harmadik falazatsorban (ragasztott) szellőzőcsatornákat kell készíteni. Ehhez fém vagy műanyag csődarabokat használunk, amelyeket az alap tengelye mentén vízszintes helyzetben szerelnek fel. A cső átmérője nem alapvető fontosságú, azt használtuk, ami elérhető volt. A teljes alapozáshoz 5 szellőző készült.
6. A harmadik téglasor tetejére ismét egy sort helyezünk falazott háló, majd az utolsó téglasor (kanál).
7. Az utolsó szakasz - a készülék cementesztrich sűrű oldatból 1:2-3. A cementesztrich ajánlott magassága 20 mm.
8. Várja meg, amíg az oldat teljesen megszárad.
Ennyi, a szalagalapozásunk sikeresen elkészült, és továbbléphetünk a fürdőház építésének következő szakaszába.
A fürdőház alapja nagyon közel van a talajhoz. Ez azt jelenti, hogy a hideg és a nedvesség negatívan befolyásolhatja a fürdő egész szerkezetét, akár a pusztulásig is. Ezen elkerülhetetlen folyamatok megelőzése érdekében az alapot és az alapot megfelelően szigetelni kell. Ez a cikk számos lehetőséget megvizsgál a fürdőház alapjának szigetelésére.
Az alap szigetelésének egyik módja az extrudált polisztirolhab használata. Ez a szigetelés Egyáltalán nem áll fenn a megnövekedett páratartalom veszélye.
Fontos! Bár az ezzel az anyaggal történő szigetelés technológiája nehezebb, a tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal hatékonyabb.
A Penoplex alkalmazása az alap szigetelésére kiváló megoldás, mert nem fél a rágcsálóktól és rovaroktól, ráadásul az anyag szerkezete taszítja a nedvességet. A Penoplex-szel végzett szigetelés folyamata a következő:
Ha a fürdő már megépült, akkor a helyiségen belüli pince szigetelése nehezebb lesz, mert le kell szerelni a padlót. Ezért ezt a munkát csak kívülről lehet elvégezni.
Jegyzet! Az alagsor beltéri szigetelése olyan esetekben releváns, amikor jelentős felújítás fürdő befejezése, szigetelése is zajlik.
Ezt a munkát a következő sorrendben lehet elvégezni:
Az alap habosított műanyaggal történő szigeteléséhez olyan anyagot kell használni, amelynek sűrűsége 25 kg/m3.
Fontos! Különféle rovarok élhetnek ebben az anyagban, ezért a lerakáskor további védelmet kell kialakítani.
Így az alap habosított műanyaggal történő szigetelését a következő sorrendben kell elvégezni:
Ezek az egyszerű módszerek a fürdőház aljának szigetelésére. A részletes utasítások követésével minden munkát saját kezűleg is elvégezhet, szakemberek bevonása nélkül.
A fürdőház aljának burkolása nem csak a szerkezet külső díszítéséhez szükséges. A megfelelő befejezés védelmi funkciókat is ellát. Javaslataink segítenek a megfelelő anyag kiválasztásában és megvalósításában szemben lévő munkák egymaga.
Tartalom:
A padlószigeteléshez légrés kialakításához az alapozás után azonnal megkezdik a pince építését. Ez a kialakítás elősegíti a terhelés egyenletes elosztását az épületről az alapra. Ezenkívül meg kell védeni a falakat a nedvességtől és a mechanikai sérülésektől. Hagyományosan az alap magassága 0,4-0,5 méter. A burkolatát jobb elvégezni a gerendaház összeszerelése vagy falak felállítása előtt.
A fürdőház aljának burkolásának leggyakoribb módjai a következők:
Az iparvágány könnyen felszerelhető. Bárki megbirkózik a munkával, speciális építési ismeretek nélkül is. A felülettől függően a fürdő alapjának saját kezű befejezése több napot vesz igénybe. Burkoláshoz fa, fém vagy vinil burkolatot használhat. Ez utóbbi polipropilénből készül, amelyhez speciális fagyálló anyagokat, valamint a panelek szilárdságát és rugalmasságát növelő alkatrészeket adnak. Ráadásul nem fog sokba kerülni.
Minden fa elemek antiszeptikumokkal és tűzgátló szerekkel kell impregnálni. Ha az alap tégla vagy beton, akkor ragasztóval simítsa ki és fedje le alapozó oldattal. A felületet több rétegben védőimpregnálással célszerű kezelni. A bélést akkor kezdjük el, amikor teljesen megszáradtak.
A munkákat a következő sorrendben végezzük:
A burkolat felszerelése után ellenőrizze az összes illesztés szilárdságát és a sarkok egyenletességét.
A befejezést a következő sorrendben végezzük:
Jegyzet! Ha a szerkezetnek kiálló alapja van, akkor a munka befejezése után a lefolyólemezt fel kell szerelni.
Különféle keverékekkel vakolhatja a fürdőház alapját. Eladó egy speciális mozaik vakolat, mely apró szemcséket tartalmaz (0,8-3 mm átmérőjű). Felvitel után úgy néz ki, mint egy többszínű mozaik. Ez a vakolat jó lehetőség fürdőház aljzatának befejezésére, mivel gőz- és vízálló. Azonban, mielőtt alkalmazná, szüksége lesz egy alapra. Ez utóbbi mindig cementből vagy mészhomok vakolatból készül.
Ha vannak az alapon mély repedések vagy kátyúkat, azokat speciális javítóanyaggal kell megjavítani. Ne feledje, ha habosított polisztirol vagy polisztirol habbal szigetelt alapot szeretne vakolni, ügyelnie kell a tapadás javítására - hordjon be és kezelje alapozóval.
Az eljárást az alábbiak szerint hajtjuk végre:
A vakolás megoldható különböző utak. Az alap felületei lehetnek teljesen simaak, kőszerűek, domborműves mintákkal.