Ramme vægelementer. DIY ramme husvægge. Stadier af konstruktion af en rammehuskasse

Indre
06.11.2019

Har du nogensinde stødt på emnet "korrekt" eller "forkert" rammehus dukker op i diskussioner på fora? Ofte bliver folk påpeget, at stellet er forkert, men de har svært ved rigtigt at forklare, hvorfor det er forkert, og hvordan det skal være. I denne artikel vil jeg forsøge at forklare, hvad der normalt gemmer sig bag konceptet om en "korrekt" ramme, som er grundlaget for et rammehus, ligesom et menneskeligt skelet. I fremtiden håber jeg, at vi vil overveje andre aspekter.

Du ved sikkert, at fundamentet er husets fundament. Det er rigtigt, men et rammehus har et andet fundament - ikke mindre vigtigt end fundamentet. Dette er selve rammen.

Hvilket rammehus er "rigtigt"?

Jeg starter med det grundlæggende. Hvorfor er det så svært at tale om det rigtige rammehus? Fordi der er ikke et enkelt korrekt rammehus. Sikke en overraskelse, ikke? 🙂

Du vil spørge hvorfor? Ja, meget simpelt. Et rammehus er en stor konstruktør med mange løsninger. Og der er mange beslutninger, der kan kaldes rigtige. Der er endnu flere beslutninger - "halvkorrekte", men de "forkerte" er legio.

Ikke desto mindre kan man blandt de mange forskellige løsninger fremhæve dem, der normalt menes, når man taler om "korrekthed". Dette er et stel af amerikansk og, mindre almindeligt, skandinavisk type.

Hvorfor betragtes de som eksempler på "korrekthed"? Alt er meget enkelt. Langt de fleste private boliger til permanent ophold i Amerika, og en meget betydelig procentdel i Skandinavien, er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Denne teknologi er blevet brugt der i årtier og måske endda hundrede år. I løbet af denne tid blev alle mulige bump udfyldt, alle mulige muligheder blev sorteret fra, og der blev fundet en universel ordning, der siger: gør dette, og med en 99,9% sandsynlighed vil alt være fint. Desuden er denne ordning den optimale løsning for flere egenskaber:

  1. Konstruktiv pålidelighed af løsninger.
  2. Optimale lønomkostninger under byggeriet.
  3. Optimal pris på materialer.
  4. Gode ​​termiske egenskaber.

Hvorfor træde på din egen rake, hvis du kan drage fordel af erfaringerne fra folk, der allerede har trådt på denne rake? Hvorfor genopfinde hjulet, hvis det allerede er opfundet?

Husk. Når vi taler om den "korrekte" ramme eller de "korrekte" komponenter i et rammehus, så betyder det som regel standardløsninger og komponenter, der bruges i Amerika og Skandinavien. Og selve rammen opfylder alle ovenstående kriterier.

Hvilke rammer kan kaldes "semi-regulære"? Grundlæggende er det dem, der adskiller sig fra typiske skandinavisk-amerikanske løsninger, men som ikke desto mindre også opfylder mindst to kriterier - pålideligt design og gode løsninger med hensyn til varmeteknik.

Nå, jeg vil klassificere resten som "forkert". Desuden er deres "forkerthed" ofte betinget. Det er slet ikke et faktum, at den "forkerte" ramme nødvendigvis falder fra hinanden. Dette scenarie er faktisk ekstremt sjældent, selvom det forekommer. Grundlæggende ligger "forkerten" i nogle kontroversielle og ikke de bedste beslutninger. Som et resultat bliver tingene komplicerede, hvor tingene kan gøres nemmere. Der bruges mere materiale, hvor mindre er muligt. Designet er gjort koldere eller mere ubelejligt for efterfølgende arbejde, end det kunne være.

Den største ulempe ved "forkerte" rammer er, at de absolut ingen fordele giver sammenlignet med "korrekte" eller "semi-korrekte" - hverken i pålidelighed eller i omkostninger, eller i lønomkostninger... intet overhovedet.

Eller disse fordele er langt ude og generelt tvivlsomme. I ekstreme tilfælde (og der er nogle), kan forkert indramning være farlig og vil resultere i, at en større boligrenovering er påkrævet inden for få år.

Lad os nu se på spørgsmålet mere detaljeret.

Nøgletræk ved det amerikanske stel

Det amerikanske stel er praktisk talt en standard. Den er enkel, stærk, funktionel og pålidelig som en jernsav. Den er nem at samle og har en stor sikkerhedsmargin.

Amerikanerne er hårde fyre, og hvis de formår at spare et par tusinde dollars på byggeriet, vil de helt sikkert gøre det. Samtidig vil de ikke være i stand til at bøje sig til direkte hackerarbejde, da der er streng kontrol på byggeområdet, forsikringsselskaber i tilfælde af problemer vil nægte at betale, og kunder af uheldige bygherrer vil hurtigt sagsøge og rive uagtsomme entreprenører af. som en pind.

Derfor kan den amerikanske ramme kaldes standarden med hensyn til forholdet: pris, pålidelighed, resultat.

Den amerikanske ramme er enkel og pålidelig

Lad os se nærmere på de vigtigste punkter, der adskiller det amerikanske rammeskema:

Typiske komponenter i et rammehus

Tømmer i stativer og rammer bruges næsten aldrig, med mindre det skyldes nogle specifikke forhold. Derfor er den første ting, der adskiller et "korrekt" rammehus, brugen af ​​tørt tømmer og fraværet af tømmer i væggene. Alene ved dette kriterium kan du kassere 80 % af russiske virksomheder og teams, der arbejder på rammemarkedet.

Punkter, der adskiller den amerikanske ramme:

  1. Hjørner - der er flere forskellige ordninger til implementering af hjørner, men ingen steder vil du se tømmer som hjørnestolper.
  2. Dobbelte eller tredobbelte stativer i området med vindues- og døråbninger.
  3. Forstærkningen over åbningerne er et bræt installeret på kanten. Den såkaldte "header" (fra engelsk header).
  4. Dobbelt topramme af brædder, uden tømmer.
  5. Overlapningen af ​​de nederste og øvre rækker af trim på nøglepunkter - hjørner, forskellige fragmenter af vægge, steder, hvor indvendige skillevægge forbinder ydre vægge.

Jeg nævnte ikke specifikt Ukosina som et særpræg. Da i amerikansk stil, hvis der er beklædning med OSB3 (OSB) brædder på rammen, er der ikke behov for gering. Pladen kan betragtes som et uendeligt antal udliggere.

Lad os tale mere detaljeret om nøglefunktionerne i den korrekte ramme i den amerikanske version.

Korrekt hjørner af et rammehus

Faktisk kan du på internettet, selv i det amerikanske segment, finde et dusin ordninger. Men de fleste af dem er forældede og bruges sjældent, især i kolde områder. Jeg vil fremhæve tre hovedvinkelmønstre. Selvom realistisk set kun de to første er de vigtigste.

Noder af hjørner af et rammehus

  1. Mulighed 1 – den såkaldte "California"-vinkel. Den mest almindelige mulighed. Hvorfor lige præcis “Californien” – jeg aner ikke :). Indefra er endnu et bræt eller strimmel OSB naglet til den ydre stolpe på en af ​​væggene. Som et resultat dannes der en hylde på indersiden af ​​hjørnet, som efterfølgende tjener som en støtte til indretningen eller eventuelle indre lag af væggen.
  2. Mulighed 2 – lukket hjørne. Også en af ​​de mest populære. Essensen er et ekstra stativ for at lave en hylde på det indre hjørne. Blandt fordelene: kvaliteten af ​​isoleringen af ​​hjørnet er bedre end i mulighed 1. Blandt ulemperne: et sådant hjørne kan kun isoleres udefra, det vil sige, at dette skal gøres, før rammen beklædes med noget udefra ( plader, membran osv.)
  3. Mulighed 3 – “skandinavisk” varmt hjørne. En meget sjælden mulighed, ikke brugt i Amerika. Jeg har set den i skandinaviske rammer, men ikke ofte. Hvorfor tog jeg ham så med? Fordi, efter min mening, er dette den varmeste hjørnemulighed. Og jeg overvejer at begynde at bruge det på vores faciliteter. Men du skal tænke dig om, før du bruger det, da det strukturelt er ringere end de to første og ikke passer overalt.

Hvad er unikt ved alle disse tre muligheder, og hvorfor er tømmer en dårlig mulighed for et hjørne?

Vinkel lavet af træ, den værste mulighed

Hvis du bemærkede det, kan hjørnet i alle tre versioner af brædder isoleres. Et eller andet sted mere, et sted mindre. I tilfælde af tømmer i et hjørne har vi to ulemper: For det første vil et sådant hjørne være det koldeste fra varmeteknisk synspunkt. For det andet, hvis der er en bjælke i hjørnet, så er der ingen "hylder" på indersiden til at fastgøre den indvendige trim til den.

Det sidste problem kan selvfølgelig løses. Men kan du huske, hvad jeg sagde om de "forkerte" rammer? Hvorfor gøre det kompliceret, når du kan gøre det enklere? Hvorfor lave en bjælke, skabe en koldbro og tænke på, hvordan man fastgør efterbehandling til den senere, hvis du kan lave et varmt hjørne fra brædder? På trods af at dette ikke vil påvirke mængden af ​​materiale eller arbejdets kompleksitet.

Åbninger og topbeklædning er den væsentligste forskel mellem det amerikanske steldesign og det skandinaviske, men mere om det senere. Så når de taler om de korrekte åbninger i en ramme, taler de normalt om følgende skema (vindue- og døråbninger er lavet efter samme princip).

Korrekt åbninger i et rammehus

Den første ting (1), som folk normalt er opmærksomme på, når de taler om "forkerte" åbninger, er de dobbelte og endda tredobbelte stativer på siderne af åbningen. Det antages ofte, at dette er nødvendigt for på en eller anden måde at styrke åbningen til installation af et vindue eller en dør. Faktisk er dette ikke sandt. Et vindue eller dør vil være fint på enkelte stolper. Hvorfor har vi så brug for sammenhængende brædder?

Alt er elementært. Kan du huske, da jeg sagde, at den amerikanske ramme er lige så enkel og pålidelig som en jernsav? Vær opmærksom på figur 2. Og du vil forstå, at solide stativer kun er nødvendige for at understøtte de elementer, der ligger på dem. Så kanterne af disse elementer ikke hænger på negle. Enkel, pålidelig og alsidig.

I figur 3 er der en af ​​de forenklede versioner, hvor den nederste ramme af vinduet skærer ind i en revet stolpe. Men samtidig har begge vinduesrammer stadig støtter i kanterne.

Derfor kan vi ikke formelt sige, at hvis stativerne ikke fordobles, så er dette "forkert". De kan også være single, som i den skandinaviske ramme. Snarere er fejlen, når stativerne langs kanterne af åbningerne er solide, men ikke bærer belastningen fra de elementer, der hviler på dem. I dette tilfælde er de simpelthen meningsløse.

I dette tilfælde hænger de vandrette elementer på fastgørelseselementer, så det nytter ikke at fordoble eller tredoble stativerne på siderne

Lad os nu tale om et element, der allerede er mere kritisk, og hvis fravær kan betragtes som en "uregelmæssighed" i åbningen. Dette er "headeren" over åbningen (headeren).

Vindues overskrift

Dette er et virkelig vigtigt element. Som regel vil en slags belastning komme ovenfra på vinduet eller døråbningen - gulvbjælkerne på anden sal, spærsystemet. Og selve væggen er svækket af afbøjning i området af åbningen. Derfor laves der lokale forstærkninger i åbningerne. På amerikansk er det headers. Faktisk er dette et bræt installeret på kanten over åbningen. Her er det vigtigt, at headerens kanter enten hviler på stolperne (hvis det klassiske amerikanske skema med solide åbningsstolper bruges), eller skæres ind i de yderste stolper, hvis de er enkeltstående. Ydermere afhænger skærebordets tværsnit direkte af åbningens belastninger og dimensioner. Jo større åbningen og jo større belastningen på den, desto kraftigere er skærebordet. Den kan også være dobbelt, tredobbelt, forlænget i højden osv. – Jeg gentager, det afhænger af belastningen. Men for åbninger op til 1,5 m i bredden er en header lavet af et 45x195-bræt som regel ganske tilstrækkeligt.

Er fraværet af en header et tegn på, at rammen er "forkert"? Ja og nej. Hvis vi handler efter det amerikanske princip om "simpelt og pålideligt", så skal overskriften være til stede ved hver åbning. Gør dette og vær sikker på resultatet.

Men faktisk skal du danse fra belastningen, der falder på åbningen ovenfra. For eksempel er et smalt vindue i et en-etagers hus og spærene i denne sektion af væggen placeret langs kanterne af åbningen - belastningen ovenfra på åbningen er minimal, og du kan undvære en header.

Derfor bør header-problemet behandles som følger. Hvis der er en, fantastisk. Hvis det ikke er der, skal bygherrerne (entreprenøren) tydeligt forklare, hvorfor det efter deres mening ikke er nødvendigt her, og det vil først og fremmest afhænge af belastningen, der falder på åbningsområdet ovenfra.

Dobbelt top sele

Dobbelt topramme lavet af brædder, også et karakteristisk træk ved den amerikanske ramme

Dobbelt top sele

Den dobbelte omsnøring giver igen forstærkning langs toppen af ​​væggen til afbøjning fra lasten ovenfra - lasten fra loftet, spær osv. Vær desuden opmærksom på overlapningerne af anden række af omsnøring.

  1. Overlap i hjørnet - vi binder to vinkelrette vægge sammen.
  2. Overlap i midten - vi binder 2 sektioner af en væg sammen.
  3. Overlap langs skillevæggen - vi binder skillevæggen sammen med ydervæggen.

Dermed opfylder det dobbelte rør også den anden opgave - at sikre integriteten af ​​hele vægstrukturen.

I den hjemlige version kan du ofte finde toprammen lavet af tømmer. Og dette er igen ikke den bedste løsning. For det første er bjælken tykkere end en dobbeltramme. Ja, det kan være bedre til afbøjning, men det er ikke et faktum, at det er nødvendigt, men kuldebroen i toppen af ​​muren vil være mere markant. Nå, det er sværere at implementere denne overlapning for at sikre integriteten af ​​hele strukturen. Derfor vender vi tilbage til spørgsmålet: hvorfor gøre det svært, hvis du kan gøre det enklere og mere pålideligt?

Korrekt fok i et rammehus

Endnu en hjørnesten. Du er helt sikkert stødt på sætningen "fok lavet forkert." Lad os tale om dette. For det første, hvad er en fok? Dette er et diagonalt element i væggen, som giver rumlig stivhed til forskydning i sideplanet. For takket være fokken opstår et system af trekantede strukturer, og trekanten er den mest stabile geometriske figur.

Så når de taler om den korrekte fok, taler de normalt om denne mulighed:

Korrekt fok

Hvorfor kaldes netop denne fok "korrekt", og hvad skal du være opmærksom på?

  1. Denne jib er installeret med en vinkel på 45 til 60 grader - dette er den mest stabile trekant. Selvfølgelig kan vinklen være anderledes, men dette område er bedst.
  2. Fokken skærer ind i den øvre og nedre trim, og hviler ikke kun mod stativet - det er et ret vigtigt punkt, på denne måde binder vi strukturen sammen.
  3. Fokken skærer ind i hver eneste stolpe på dens vej.
  4. For hver knude - ved siden af ​​selen eller stativet, skal der være mindst to fastgørelsespunkter. Da et punkt vil give et "hængsel" med en vis grad af frihed.
  5. Fokken skærer ind i kanten - på denne måde fungerer den bedre i strukturen og forstyrrer mindre i isoleringen.

Og her er et eksempel på den mest "forkerte" fok. Men ikke desto mindre forekommer det hele tiden.

Dette er blot et bræt, der sidder fast i den første åbning af rammen. Hvad er der så "forkert" ved det, da det formelt set også er en trekant?

  1. For det første er hældningsvinklen meget lille.
  2. For det andet fungerer jibboardet dårligst i dette fly.
  3. For det tredje er det svært at fastgøre en sådan udligger til væggen.
  4. For det fjerde skal du være opmærksom på, at hulrum, der er ekstremt ubelejlige for isolering, dannes ved krydsene med rammen. Selvom jibben er omhyggeligt trimmet, og der ikke er et mellemrum i enden, er der ingen flugt fra det skarpe hjørne, og korrekt isolering af et sådant hjørne er ikke en let opgave, så sandsynligvis vil det blive gjort på en eller anden måde.

Et andet eksempel, også almindeligt. Dette er en udligger skåret ind i stolperne, men ikke skåret i selen.

Fokken er ikke indlejret i selen

Denne mulighed er allerede meget bedre end den forrige, men ikke desto mindre vil en sådan jib fungere dårligere end en indlejret i selen, og arbejdet vil tage 5 minutter mere. Og hvis det desuden er fastgjort til hvert stativ med kun et søm, så vil dets effekt også blive minimeret.

Vi vil ikke engang overveje mulighederne for alle mulige små defekte "hjørner og seler", der ikke når fra den øverste sele til bunden.

Formelt giver selv den mest skæve fok i det mindste et bidrag. Men endnu en gang: hvorfor gøre det på din egen måde, hvis der allerede findes en god løsning?

Lad os slutte af med det amerikanske stel og gå videre til det skandinaviske.

Korrekt skandinavisk ramme

I modsætning til Amerika, hvor stel er praktisk talt standardiseret, og der er meget få forskelle, er der flere variationer i Skandinavien. Her kan du finde både de klassiske amerikanske stel og hybridversioner. Den skandinaviske ramme er i bund og grund udviklingen og moderniseringen af ​​den amerikanske. Men grundlæggende, når de taler om en skandinavisk ramme, taler vi om et sådant design.

Typisk skandinavisk hussæt

Skandinavisk stel

Hjørner, jibs - alt her er som amerikanerne. Hvad skal du være opmærksom på?

  1. Enkelt omsnøring langs toppen af ​​væggen.
  2. Power tværstang indlejret i stativerne langs hele væggen.
  3. Enkelte stolper på vindues- og døråbninger.

Faktisk er den største forskel denne meget "skandinaviske" tværstang - den erstatter både de amerikanske headere og den dobbelte sele, idet den er et kraftfuldt kraftelement.

Hvad er efter min mening fordelen ved den skandinaviske ramme frem for den amerikanske? Faktum er, at det lægger meget større vægt på at minimere alle slags kuldebroer, som næsten alle er massive brædder (dobbelt omsnøring, stativer af åbninger). Når alt kommer til alt, mellem hvert solidt bræt, kan der potentielt dannes et hul over tid, som du måske aldrig kender til. Nå, det er én ting, når kuldebroen er bredden af ​​et bræt, og et andet spørgsmål er, hvornår der allerede er to eller tre af dem.

Selvfølgelig skal du ikke fokusere på kuldebroer. Der er stadig ingen flugt fra dem, og faktisk er deres betydning ofte overdrevet. Men ikke desto mindre eksisterer de, og hvis det er muligt at minimere dem relativt smertefrit, hvorfor så ikke gøre det?

Skandinaver generelt, i modsætning til amerikanere, er meget bekymrede over energibesparelser. Det koldere, nordlige klima og dyre energiressourcer har også indflydelse. Men klimamæssigt er Skandinavien meget tættere på os (jeg taler primært om den nordvestlige region) end de fleste amerikanske stater.

Ulempen ved den skandinaviske ramme er, at den er lidt mere kompleks, i det mindste i det faktum, at du i alle stativer skal lave snit til tværstangen. Og faktum er, at det, i modsætning til den amerikanske, kræver en form for mental indsats. For eksempel: store åbninger kan kræve dobbelte stativer til at understøtte vandrette elementer og yderligere tværstænger og skæreborde. Og et sted, for eksempel på gavlvæggene i en-etagers bygninger, hvor der ikke er nogen belastning fra strøerne eller taget, er der måske ikke engang behov for en agterspejl.

Generelt har den skandinaviske ramme visse fordele, men kræver lidt mere indsats og intelligens end den amerikanske. Hvis den amerikanske ramme kan samles med hjernerne helt slukket, så er det i den skandinaviske bedre at tænde dem, i det mindste i minimumstilstand.

"Semi-regulære" rammer

Lad mig minde dig om, at med "semi-korrekte" mener jeg netop dem, der har al ret til at eksistere, men som adskiller sig fra de typiske skandinavisk-amerikanske løsninger. At kalde dem "halvkorrekte" skal derfor ske med forsigtighed.

Lad mig give dig et par eksempler.

Et eksempel på, hvordan du kan "overdrive det"

Det første eksempel er fra vores egen praksis. Dette hus er bygget af os, men efter et design leveret af kunden. Vi ville endda lave projektet helt om, men vi var begrænset af deadlines, da vi skulle til stedet; Derudover har kunden betalt et betydeligt beløb for projektet og formelt set er der ingen overtrædelser i designet, men han har affundet sig med de erklærede mangler ved den nuværende løsning.

Hvorfor klassificerede jeg så denne ramme som "semi-regular"? Bemærk venligst, at der er skandinaviske tværstænger, amerikanske skæreborde og dobbelte trim ikke kun i toppen, men også i bunden af ​​væggene. Kort sagt, der er en amerikansk ordning, og en skandinavisk, og yderligere 30% af den russiske reserve bliver smidt oveni, for en sikkerheds skyld. Nå, det præfabrikerede stativ på 6 (!!!) brædder under den limede rygbjælke taler for sig selv. På dette sted er den eneste isolering trods alt isoplate på ydersiden og krydsisolering på indersiden. Og hvis der var en rent amerikansk ordning, så ville der simpelthen ikke være nogen isolering i denne del af væggen, bart træ udefra og ind.

Jeg kalder denne ramme "semi-korrekt", fordi der ud fra et synspunkt om strukturel pålidelighed ikke er nogen klager over det. Der er flere sikkerhedsmarginer "i tilfælde af atomkrig." Men der er en overflod af kuldebroer, et stort spild af materiale til rammen og høje lønomkostninger, hvilket også påvirker prisen.

Dette hus kunne være lavet med en mindre, men tilstrækkelig sikkerhedsmargin, men samtidig reducere mængden af ​​tømmer med 30 procent og reducere antallet af kuldebroer markant, hvilket gør huset varmere.

Et andet eksempel er en ramme, der bruger rammesystemet "dobbelt volumen", promoveret af et firma i Moskva.

Den væsentligste forskel er, at det faktisk er en dobbelt ydervæg, med stativer adskilt i forhold til hinanden. Så rammen opfylder fuldt ud styrkekriterierne og er meget god fra et termisk ingeniørmæssigt synspunkt på grund af minimeringen af ​​kuldebroer, men taber i fremstillingsevnen. Problemet med at eliminere kuldebroer, som primært løses af en sådan ramme, kan løses ved enklere, mere pålidelige og korrekte metoder som "krydsisolering".

Og mærkeligt nok indeholder "halvkorrekte" rammer på en eller anden måde skandinavisk-amerikanske løsninger. Og forskellene er snarere et forsøg på at forbedre det gode. Men det sker ofte, at "det bedste er det godes fjende."

Sådanne rammer kan roligt kaldes "semi-korrekte", netop fordi der ikke er nogen grove overtrædelser her. Der er forskelle fra typiske amerikansk-skandinaviske løsninger i forsøg på at forbedre noget eller komme med en form for "trick". Om man skal betale for dem eller ej er kundens valg.

"Forkerte" rammehuse

Lad os nu tale om de "forkerte" rammer. Den mest typiske, jeg vil endda sige kollektive, sag er præsenteret på billedet nedenfor.

Kvintessensen af ​​"retningsbestemt" rammehuskonstruktion

Hvad kan du umiddelbart bemærke på dette billede?

  1. Total brug af naturligt fugtmateriale. Desuden er det et massivt materiale, som tørrer mest ud og ændrer dets geometri under tørreprocessen.
  2. Bjælkerne i hjørnerne og på stropperne og endda på stativerne er kuldebroer og en ulejlighed i det videre arbejde.
  3. Mangel på skæreborde og åbnende forstærkninger.
  4. Forstår ikke, hvordan udliggeren er lavet, udfører dårligt sin rolle og forstyrrer isoleringen.
  5. Montering på hjørner med sorte selvskærende skruer, hvis formål er at fastgøre gipsplader under efterbehandling (og ikke til brug i bærende konstruktioner).

Billedet ovenfor viser næsten kvintessensen af ​​det, der almindeligvis kaldes en "uregelmæssig" ramme eller "RSK". Forkortelsen RSK dukkede op i 2008 hos FH, efter forslag fra en bygmester, der præsenterede et lignende produkt for verden, kaldet Russian Power Frame. Over tid, da folk begyndte at finde ud af, hvad der var hvad, begyndte denne forkortelse at blive dechifreret som russisk Strashen Karkashen. Som meningsløshedens apoteos med krav om en unik løsning.

Det mest besynderlige er, at det, hvis det ønskes, også kan klassificeres som "semi-korrekt": når alt kommer til alt, hvis skruerne ikke rådner (sorte fosfaterede skruer er på ingen måde et eksempel på korrosionsbestandighed) og ikke brister under den uundgåelige krympning af tømmeret, er det usandsynligt, at denne ramme falder fra hinanden. Det vil sige, at et sådant design har ret til liv.

Hvad er den største ulempe ved "forkerte" rammer? Hvis folk ved, hvad de laver, vil de ret hurtigt komme til det canadisk-skandinaviske mønster. Heldigvis er der et væld af informationer nu. Og hvis de ikke kommer, så siger dette én ting: de er i det store og hele ligeglade med resultatet. Det klassiske svar, når man prøver at spørge dem, hvorfor det er sådan, er "vi har altid bygget det på denne måde, ingen har klaget." Det vil sige, at hele konstruktionen udelukkende er baseret på intuition og opfindsomhed. Uden at prøve at spørge, hvordan det generelt er kutyme at gøre dette.

Hvad forhindrede dig i at lave et bræt i stedet for tømmer? Forstærke åbningerne? Lave normale jibs? Samle på negle? Det vil sige, gør det rigtigt? En sådan ramme giver trods alt ingen fordele! Et stort sæt af ikke de bedste løsninger med krav om superstyrke osv. Desuden er arbejdsindsatsen den samme som den "korrekte", prisen er den samme, og materialeforbruget er måske endnu større.

Sammenfatte

Som et resultat: Det amerikansk-skandinaviske rammeskema kaldes normalt "korrekt", på grund af det faktum, at det allerede er blevet testet mange gange på tusindvis af huse, hvilket beviser dets levedygtighed og det optimale forhold mellem "arbejdskraft-input-pålidelighed-kvalitet". ”.

"Semi-regular" og "irregular" omfatter alle andre typer rammer. I dette tilfælde kan rammen være ret pålidelig, men "suboptimal" i forhold til ovenstående.

Som regel, hvis potentielle entreprenører ikke kan retfærdiggøre brugen af ​​visse designløsninger ud over de "korrekte" amerikansk-skandinaviske, indikerer det, at de ikke har nogen idé om disse meget "korrekte" løsninger og bygger et hus udelukkende på et indfald, at erstatte viden med intuition og opfindsomhed. Og dette er en meget risikabel vej, der kan komme tilbage og hjemsøge boligejeren i fremtiden.

Derfor. Vil du have sikret korrekte, optimale løsninger? Vær opmærksom på den klassiske amerikanske eller skandinaviske rammehuskonstruktion.

Om forfatteren

Hej. Mit navn er Alexey, du har måske mødt mig som Porcupine eller Gribnick på internettet. Jeg er grundlæggeren af ​​det finske hus, et projekt, der er vokset fra en personlig blog til et byggefirma, hvis mål er at bygge et hjem af høj kvalitet og behageligt til dig og dine børn.

Væggene i et rammehus er rejst som et byggesæt. De består af flere lag af forskellige materialer, som hver udfører sin egen funktion. At bygge væggen til et rammehus med egne hænder kræver ikke meget byggeerfaring. Du skal kunne arbejde med sav, hammer, nivellere, skrue skruer i, skære isolering, montere og justere vægbeklædningspaneler.

Derudover er arbejde med konstruktion af rammevægge ikke forbundet med de såkaldte "våde" processer, blanding af klæbemiddelblandinger eller beton. Derfor kan de udføres ved enhver udetemperatur, og du kan bygge dit rammehus på alle tider af året. Hvordan skal en rammevæg opbygges? Hvor skal man begynde at arbejde, og hvad er vigtigt at vide for at gøre et rammehus pålideligt og varmt?

Montering af kraftrammen

Konstruktionen af ​​væggen i et rammehus begynder med konstruktionen af ​​rammen. Dette er grundlaget, hvorpå alle andre komponenter i væggen vil blive fastgjort - isolering, dampspærre, vindbeskyttelse, udvendig og indvendig vægbeklædning. Som enhver støtte eller skelet skal rammen være pålidelig og stærk nok. Derfor er hovedkravet, der stilles til en rammebærende konstruktion, det korrekte valg af størrelser af bærende stolper og bjælker, den korrekte bestemmelse af deres tværsnit samt pålidelig fastgørelse til hinanden.

Rammekasse.

Reoler er lodrette rammeelementer. Vandrette bærende elementer kaldes bjælker. Forbindelseselementerne er udligger. Lodrette stolper og vandrette bjælker understøtter husets vægt. Jibs - sikre pålidelig forbindelse af lodrette og vandrette elementer i et rammehus. Hvordan installerer man stativer, bjælker og udligger?

Rammen monteres på et færdigt fundament. Hældning af fundamentet er den eneste byggeoperation, der bruger "våde" processer. Derfor er fundamentet for et rammehus bygget på forhånd til vinterkonstruktion. Hvis de bygger om sommeren, så venter de en uge efter at hældningen er afsluttet og begynder yderligere montering af rammehuset. Rammevægge er relativt "lette", så for deres konstruktion er der ingen grund til at vente en måned, indtil betonen når fuld strukturel styrke.

Korrekt vægge

  • Monter bænken på et betonfundament med vandtætning.
  • Væggene i rammehuset er samlet i vandret position.
  • Læg de lodrette støttestolper ud.
  • De lodrette stolper fastgøres med søm ved hjælp af den øvre og nedre trim.
  • Fokkene skæres diagonalt mellem stolperne og bundbeklædningen.
  • En tværstang skæres i alle stolperne under den øverste trim.
  • De hæver væggene i rammehuset og fastgør dem sammen.
  • Forbind de indvendige og udvendige vægge med en anden topramme.
  • Gulvbjælker monteres ovenpå karmen.

Ramme husvæg

Ydervæggene i et rammehus skal give højkvalitets varmeisolering af det indvendige boligareal. Lad os derfor se på, hvad væggen i et rammehus består af, væggens struktur består af isolering, som begrænser varmetabet. Laget af isoleringsmateriale i et rammehus skal være tilstrækkeligt til at holde på varmen selv i de mest alvorlige frost.


Udsnit af væggen.

Som regel bruges porøse materialer, som i sig selv er kortvarige, som isolering. For deres langvarige brug er beskyttelse mod atmosfærisk fugt, regn, dug, intern damp, jordfugtighed såvel som mod mekanisk påvirkning (stød, punkteringer, folder, kompression osv.) nødvendig. Derudover kræver nogle isoleringsmaterialer vindbeskyttelse.

På grund af behovet for at beskytte isoleringsmaterialet er sektionsvæggen i et rammehus opbygget af flere lag, nemlig:

  • Udefra er varmeisolatoren til væggene dækket af en beskyttende membran. En membran er en speciel film, der begrænser indtrængning af fugt udefra, men som er i stand til at lade den passere ud. Således er det varmeisolerende materiale beskyttet mod fugt. En sådan beskyttelse er især nødvendig for bomuldsisolering, mineraluld og glasuld.
  • På indersiden er varmeisolatoren beskyttet mod fugt ved hjælp af en dampspærrefilm.

På en seddel

Ved opfugtning mister bygningsmineraluld deres varmebesparende egenskaber.

  • Hvad angår skumisolering, er beskyttelse mod fugt nøglen til holdbarhed for dem. Ved frysning ødelægges råskummet, dækkes med revner og bliver til krummer i løbet af to vintersæsoner.
  • Vægbeklædning ophænges på begge sider af den lukkede isolering. Dette materiale beskytter det varmeisolerende lag mod mekanisk ødelæggelse - stød, kompression og også mod vind. Derudover danner beklædningen overfladen af ​​inder- og ydervæggene og er en dekoration.

Yder- og indersiden fungerer ved forskellige temperaturer, så der bruges forskellige materialer til at lave modstående plader. Udvendige beklædningspaneler er underlagt krav til fugt- og vindmodstand. Til de indvendige paneler - miljøvenlighed og dekorativitet.


Afslutning med DSP boards.

Følgende bruges som udvendige vægpaneler:

  • Metal profil.
  • Plastbeklædning.
  • Det kan være træ - klap eller blokhus.
  • Brug OSB-plader. I dette tilfælde vil der være behov for yderligere beskyttelse af deres overflade mod fugt. Væggene i et rammehus lavet af OSB kræver efterfølgende maling og pudsning.

Korrekte vægge i et rammehus har mindst 4 lag - ydre og indre beklædning, varmeisolator og dampspærre. De er arrangeret i en bestemt rækkefølge, hvilket sikrer beskyttelse af det indre rum i en boligbygning mod nedbør og kulde på ethvert tidspunkt af året.

Indvendige vægge

Indvendige vægge i et rammehus skal give god lydisolering. Derfor placeres et lyddæmpende lag midt på væggen. Hvad er forskellen mellem termiske og lydisolerende materialer?

Ofte kan den samme isolator begrænse varmetabet og stoppe lydudbredelsen. For eksempel er mineralsk basaltuld grundlaget for fremstilling af varme- og lydisolerende plader. Disse plader er identiske i struktur og adskiller sig i kommercielle karakteristika. Lydabsorberende plader og måtter har en decibelkarakteristik, og isoleringsmåtter giver en termisk ledningsevnekarakteristik.


Konstruktion af indvendige vægge.

I modsætning til ydervægge er indvendige vægge ofte beklædt på begge sider med det samme materiale. Begge sider af væggen er placeret inde i huset, så de er underlagt de samme krav - for at danne grundlag for yderligere indretning, ikke for at skabe skadelige dampe, for at dekorere det indvendige rum. Vægpaneler anvendes som indvendig vægbeklædning:

  • Gipsplader er fælles for boliger og fugtbestandige til badeværelset.
  • Krydsfiner kan bruges i forskellige tykkelser.
  • OSB bruges bedst i ikke-beboelseslokaler.

Ramme husvægge

Metoden til at lægge isolering bestemmes af dens form. Hvis det er komprimerbar mineraluld, placeres det mellem rammestøtterne uden yderligere fastgørelse. Måtterne eller pladerne presses lidt sammen, hvorefter de placeres mellem understøtningerne "ved overraskelse".

Polystyrenskum eller polystyrenskum

Polystyrenskum eller skumplast, ekspanderet polystyren. De anførte udtryk er forskellige betegnelser for det samme materiale, som er lufttæt, blokerer for naturlig luftudveksling og gør det nødvendigt at arrangere indblæsnings- og udsugningsventilation.


Væggene i rammehuset er isoleret med penoplex.

På trods af sin lave miljøvenlighed er polystyrenskum meget populær som rammeisolering, da det er det mest overkommelige og tilgængelige isoleringsmateriale.

Stive skumplader er usammentrykkelige. Derfor afkortes de ved lægning af pladerne, så de passer til afstanden mellem rammestøtterne, og derefter fyldes mellemrummene mellem polystyrenskummet og understøtningen med skum.

Polyurethanskum eller PPU

Polyurethanskum eller PPU er også et absolut uigennemtrængeligt, vandtæt isoleringsmateriale. Det adskiller sig ved, at det skaber en sømløs, jævn belægning, hvorpå yderligere indvendig efterbehandling kan udføres. Anvendelse af polyurethanskum kræver dyrt udstyr og specialister, hvilket påvirker konstruktionsprisen. Derfor bruges denne isoleringsmulighed sjældent i budgetrammekonstruktion.


Påføring af polyurethanskum.

Hvis der anvendes polyurethanskumsprøjtning, bliver rammen først beklædt med udvendige paneler, derefter fyldes afstanden mellem rammestøtterne med polyurethanskum, og derefter udføres den indvendige vægafslutning på den færdige, flade overflade af isoleringen.

Dampspærremembran

Et rammehus kræver tilstedeværelsen af ​​et dampspærrelag - en speciel membran, der ligner polyethylen, men adskiller sig fra den i fysiske egenskaber. Membranen er et porøst materiale, hvor formen af ​​porerne tillader dampmolekyler at passere i den ene retning og ikke i den anden. Således begrænser membranen kun bevægelsen af ​​våd damp på den ene side.

På en seddel

Membranstof er placeret på ydersiden af ​​isoleringen for at begrænse indtrængning af fugt i isoleringsmaterialets porer.

Vindbeskyttelse

Vindtæt materiale er et lag, der ikke blæses af vinden. Den bedste vindbeskyttelse til væggene i et rammehus er udvendig vægbeklædning og en dampspærremembran. Plastbeklædning, DSP og blokhus fungerer som panel udvendig vindbeskyttelse.

Disse materialer tjener også som vandtætningsmidler. De beskytter de indre lag af væg-"tærten" mod at blive våde under regn og snefald. Ved en ordentlig vægudformning skal der være et ventilationsrum under yderkappen. Den har form af et hul, der sikrer fri bevægelse af luft og fjernelse af fugt.

Varm, behagelig, moderne - en ramme vil være sådan, forudsat at den er bygget i henhold til alle regler. Der skal lægges særlig vægt på den korrekte kage af rammevæggen. Brugere af siden diskuterer, hvordan det skal være, og hvilke materialer der kan bruges til at erstatte dem, vi allerede kender.

Lad os liste de vigtigste fejl, som nogle mennesker begår, når de bygger en rammevæg:

  • tag ikke højde for muligheden for dugpunktsforekomst;
  • installer ikke dampspærremateriale;
  • installer en dampspærre på begge sider af isoleringen;
  • lim ikke dampspærresamlinger;
  • installer ikke vindbeskyttelse eller installer den under pladebeklædning.

Der er kun én måde at undgå disse fejl på: Brug pålidelige tærteskemaer, der er blevet bevist gennem årene.

1. Forsømmelse af dampspærre og vindbeskyttelse

Mange nybegyndere tænker ikke over, hvilke processer der kan forekomme inde i væggen. Isoleringen begynder at blive våd, og rammestolperne begynder at blive mugne og rådne. Dette sker på grund af det faktum, at vindbeskyttelse ikke er blevet installeret, eller sekvensen af ​​lag af vægkagen er brudt.

Vægtærte i et rammehus:

Ifølge Linkozavr, klassisk ramme vægtærte, (indefra og ud) er:

1. Gipsvæg - som underlag til boligindretning.

2. Dampspærre.

3. Isolering (mineraluld).

4. OSB. Lag af et rammehus

5. Vindbeskyttelse.

6. Udvendig efterbehandling: sidespor med luftspalte på modgitter mv.

Lagene i et rammehus skal arrangeres nøjagtigt på denne måde. Denne sekvens kan ikke erstattes af en anden, og hvert element udfører en strengt defineret funktion.

Denis Reznichenko, Moskva(kaldenavn på forummet stille):

– Dampspærren monteres indefra, pga det begrænser strømmen af ​​fugt ind i væggen. Vand- og vindbeskyttelse er altid installeret udenfor, fordi... det forhindrer vinden i at blæse varmeisoleringen, beskytter den mod nedbør og tillader overskydende fugt at slippe ud.

Tærtevæg af et rammehus.

For at forstå behovet for dampspærre af høj kvalitet skal du forstå udtrykket "dugpunkt".

Dugpunkt er en tilstand, hvor under påvirkning af lav temperatur begynder vanddamp indeholdt i luften at kondensere og danne vanddråber.

Dugpunktets udseende afhænger af:

  • lufttemperatur (i og uden for rummet);
  • relativ luftfugtighed (indendørs og udendørs).

Jo højere den relative luftfugtighed, jo højere er dugpunktstemperaturen.

Når fugt kondenserer, sker følgende:

  • isoleringen bliver våd og mister sine varmeisoleringsegenskaber;
  • væggen begynder at fryse;
  • rammebrædderne bliver mugne og rådner.

2. Forkert installeret dampspærre

Den mest almindelige fejl, når man bygger en rammeramme, er en forkert installeret dampspærre. På grund af dette passerer fugt let ind i isoleringen.

Roracotta:

– Den enkleste og billigste måde er at bruge almindelig high-density polyethylen, ikke mindre end 200 mikron, som dampspærre.

Du kan installere en dampspærre i tre trin:

1. Polyethylen monteres med et overlap mellem rullerne, ca. 15 centimeter i hver retning.

2. Polyethylen hæftes på stolperne, med et trin mellem hæfteklammer på 30-40 cm.

3. Alle samlinger limes omhyggeligt med bitumenharpiksbaseret lim. Hvis fugerne ikke overlapper, skal de limes med et specielt klæbebånd.

Folgoizol kan bruges som dampspærre. Dette, på grund af folielaget, tillader ikke damp at trænge ind i isoleringen. Alle samlingerne tapes med butylgummitape.


Tærte af et rammehus med OSB udenfor

Den klassiske vægkage med ramme involverer installation af strømbeklædning - OSB-plader på ydersiden af ​​huset. Ud over dette skema bruges en anden - den såkaldte "omvendte" ramme, hvor den bærende beklædning er orienteret mod husets inderside. Lad os se, hvorfor denne mulighed bliver lavet.

OSB-pladen har lav dampgennemtrængelighed, og den klassiske overtræder hovedprincippet om at konstruere en rammestruktur - dampgennemtrængeligheden skal øges fra indersiden til ydersiden.

Dmitry1000:

– Selv hvis jeg laver en indvendig dampspærre, vil der efter min mening stadig falde dug i isoleringen, fordi... Der er en dampspærre inde i huset, og OSB udenfor, og den fugt, der kommer ind i isoleringen, har simpelthen ingen steder at slippe ud.

Lad os se, om dette faktisk er korrekt.

Paulspb tilbyder følgende beregning:

– Samlet generering af vanddamp i et hus med et areal på 120 kvadratmeter. m, med en familie på tre personer, vil være 6320 g/dag. Med en loftshøjde på et et-etagers hus på 2,8 m, er husets volumen omtrent lig med 336 m3, mængden af ​​"genereret" fugt, det vil sige forbliver i luften efter ventilation, vil være 2670 g, eller 7,95 g/m3.

Lad os nu forestille os, at det er vinter udenfor og -10. Ved 100 % luftfugtighed indeholder luften 2,37 g/m3 vand. Inde i huset er der meget mere fugt, cirka 10,32 g/m3. Dette får damp til at bevæge sig indefra og ud gennem bygningens klimaskærm.

Paulspb:

– Vanddamp vil slippe ud gennem vægge og loft, hvis samlede areal er omkring 240 kvm.

I dette tilfælde skal 10,9 g vand passere gennem 1 kvadratmeter overflade om dagen.

En OSB-plade 20 mm tyk passerer 5,39 g damp om dagen gennem 1 kvm. En 12 mm plade – 8,98 g damp, en 10 mm plade – 10,8 g.

OSB med en tykkelse på 9 - 12 mm har lav dampgennemtrængelighed. OSB med en tykkelse på 18 mm og derover er praktisk talt damptæt.

Da udvendige strukturer oftest er dækket af OSB med en tykkelse på 9 eller 12 mm, vil der gradvist komme fugt ud.

En klassisk, ordentlig tærte til en ramme.

3. Den højre væg i et rammehus: åndbar.

Man kan ofte høre udtrykket: "åndende" rammevægge, dvs. dem, der tillader damp at passere i begge retninger og regulerer luftskiftet i rummet.

Bruger med kaldenavn Vitla tilbyder denne tærte (indefra og ud):

1. Gipsvæg.

3. Termisk isolering

4. Vind- og fugtbeskyttelse.

5. Ventilationsspalte.

6. Udvendig efterbehandling.

– Styrkebeklædning skal sikres inde fra huset. Velegnet til dette formål: OSB, krydsfiner, fiberplader, eller du kan erstatte dem med fjer- og notplader. GCR tager overskydende fugt fra rummet og frigiver den om nødvendigt tilbage. Det vil sige, at denne type tærte viser sig at være "åndbar", hvilket er vigtigt for behageligt at bo i huset.

Den korrekte kage af en rammevæg med OSB-beklædning

Lad os finde ud af, om en sådan ordning har ret til liv

– Der er ingen "åndende" vægge. Mit råd er at lave standardmontage og pålidelig dampspærre.

Den rigtige rammevægstærte
Roracotta:

– Enhver ordentlig ramme kræver en pålidelig dampspærre.

Luftudskiftning i rammen sikres af ventilation, og ikke af "åndende" strukturer!

Derudover tillader kraftbeklædning lavet af OSB, installeret indefra uden yderligere dampspærre, damp at passere igennem.

Fordi OSB er monteret med et lille mellemrum mellem pladerne (3-5 mm), så uden yderligere dampspærre vil fugtmættet damp komme ind i isoleringen gennem dette mellemrum.

Ramme hustærte med OSB
Når du installerer OSB indefra, er det svært at isolere en åben væg i regn eller vinter. Pladen, der er installeret udenfor, forbinder desuden gulvene på første og anden etage, rammestolper og fungerer som et bærende element.

4. Tærte af et rammehus med OSB udenfor - vestlig tilgang

Roracotta:

– I Canada er det urentabelt at isolere vægge ved at lægge glasfiberpladeisolering med en tykkelse på mere end 150 mm.

De gør dette: læg mineraluld 15 cm tykt, og udenfor, på OSB, fastgør polystyrenskum 50 - 100 mm tykt.

På den måde elimineres kuldebroer helt, og der opnås en meget varm struktur.

– Med en sådan isolering lægges en speciel drænmembran mellem OSB og skumplasten.

Du bør ikke bruge ekstruderet polystyrenskum som ekstra udvendig isolering. På grund af næsten nul dampgennemtrængelighed, fanger EPS fugt indeni. Dette kan føre til udseendet af et dugpunkt på indersiden af ​​en sådan isolering.

Vægdesignmuligheder til et rammehus uden OSB

I skandinaviske lande bruges en anden version, og tærten (udenfor-ind) er som følger:

1. Facadegipsplade eller vindtæt film.

2. Rammestolper fyldt med isolering.

3. Dampspærre

4. GKL på kappen.

Et interessant punkt: hverken OSB-plader eller krydsfiner bruges til at erstatte det som styrkebeklædningen af ​​rammen i en sådan tærte, og al kommunikation udføres i luftgabet mellem gipsvæggen og dampspærren.

Porcupine:

– I Finland, i sådan en rammehustærte, er erstatningen for OSB basaltuld. Et lag dampspærre er altid inkluderet i kagens design! Konventionel polyethylenfilm anvendes overalt.

Den indvendige foring af rammen skal være mindre dampgennemtrængelig end den udvendige.

.

I dag vil vi se på rammevægge, hvis konstruktionsprincip er enkelt og genialt på samme tid. Overvej for eksempel en træramme, som i dag bruges til opførelse af 80 procent af alle lavrammebebyggelser.

Så trærammevægge. Konstruktionsprincippet er enkelt og ligner på den ene side et børnebyggesæt og på den anden side om arbejdstimer i skolen. Kan du huske, da vi slog afføring under arbejdstimerne? Så princippet om at bygge en rammevæg er nøjagtigt det samme. Hvert tilstødende stativ, hvert rammeelement understøtter hinanden gennem fastgørelseselementer og bindinger.

Det viser sig, at enhver individuel del af bærerammen, det være sig et stativ eller en udligger, individuelt er ret skrøbelig. Men når de kombineres, når alle rammedele er korrekt samlet og sikret, skaber rammeelementerne et fantastisk stærkt system.

Denne side præsenterer generelle diagrammer af rammevægge og deres individuelle elementer. Som det fremgår af tegningerne, skal følgende principper følges ved montering af en rammevæg:

  1. Strukturel stivhed.
  2. Klog brug af materiale.
  3. Byggehastighed.

Faktisk er der tale om stativer, der er forbundet med hinanden med jibs. Ved hjælp af den nedre og øvre trim overføres belastningen fra taget gennem stativerne til fundamentet. Strømelementerne i vindues- og døråbninger aflaster disse enheder og fjerner belastningen fra vindues- og dørenhederne.

Karmvæggens ydre beklædning fungerer også som et styrkeelement. Nogle gange udføres forstærkning ikke gennem den ydre hud, men gennem den indre hud. Beklædning kan udføres enten med ethvert stivt plademateriale (krydsfiner, OSB) eller med tynde plader (20-30 mm tykke) diagonalt.

Det er uklogt at bruge DSP til at styrke rammen, da hardware (søm, skruer) i dette materiale ikke har en stiv fastgørelse. Over tid vil strukturen begynde at "gå", hvilket vil modsige princip nummer 1.


  1. Ethvert rammehusdesign, hvis komponenter er beregnet og kompetent udført, er som standard pålideligt. Du kan selv tælle rammeknuderne ved hjælp af en lommeregner, eller du kan bruge færdige...

  2. For at forestille dig, hvordan vægtærten i et rammehus med mineraluld som isolering ser ud, skal du blot se på diagrammerne på denne side. Til forskellige forhold...

  3. Denne side viser et tværsnit af en karmvæg sammen med isolering, som er monteret mellem karmstolperne. Kort sagt er en rammevæg i tværsnit sådan her...

  4. Dampspærre under opførelsen af ​​et rammehus bruges til at forhindre fugt i at trænge ind i huset i de termiske isoleringsmaterialer, der er placeret i rammens vægge. En af hovedbetingelserne for at bruge en varmeisolator...

  5. Det enkleste design af væggene i et rammehus er lodrette stolper forbundet med øvre og nedre rammer og bundet med jibs for yderligere strukturel stivhed. Når du bruger plader...

Et rammehus er en mulighed for at løse en families boligproblemer ret hurtigt og billigt. Et holdbart, praktisk, varmt hus er en letvægtskonstruktion, der kan holde i årtier. Samtidig kræver konstruktion ikke et komplekst tungt fundament, men der er en vanskelighed - rammevægge. Vægkonstruktioner skal være ordentligt isolerede og vandtætte, så vil dit hjem ikke være bange for temperaturændringer, mikroklimaet forbliver behageligt, og huset bliver virkelig hyggeligt.

Billig betyder ikke dårligt

Teknologiens største popularitet ligger i muligheden for at bruge billige byggematerialer, hvilket reducerer omkostningerne ved projektet. Minimal brug af træ, fravær af murværk, gas- og skumbetonblokke - denne parameter letter markant den samlede vægt af strukturen, hvilket betyder, at det er muligt at spare på at arrangere det bærende fundament uden at miste de praktiske og styrkeegenskaber af hele hus.

Et andet positivt punkt er den hurtige installation af husets vægge. Teknologisk er kassen rejst på bogstaveligt talt 4-6 uger, og der sker ikke yderligere svind, hvilket sparer tid på byggeriet. Og det forenklede design og de mange forskellige projekter gør det muligt at implementere de mest komplekse layouts uden særlige økonomiske investeringer.

Interessant! Rammevægge skjuler ideelt kommunikation, så under konstruktionen behøver du ikke yderligere at installere kasser for at skjule elementerne, hvilket også er meget praktisk.

Konstruktionsmæssigt består huset af bæreramme, isolering, som lægges indvendigt, udvendig og indvendig beklædning, suppleret med lag. En imponerende liste over fordelene ved teknologien kan konkluderes i følgende: væggen i et rammehus, med en minimumstykkelse, i forhold til enhver anden type bygning, bevarer alle praktiske kvaliteter, samtidig med at det bedste forhold mellem bygningen opretholdes areal til brugsområdet af interiøret.

Afhængigt af typen og tykkelsen af ​​den anvendte isolering har vægpaneler følgende energibesparende parametre:

  • mineraluld tykkelse 150 mm = R 3,2;
  • mineraluld tykkelse 200 mm = R 4,3;
  • polystyrenskum tykkelse 150 mm = R 3,7;
  • polystyrenskum tykkelse 200 mm = R 5.

Vigtig! For at sikre bevarelsen af ​​alle kvaliteter bør et rammehus bygges af tørt tømmer. Brugen af ​​rå elementer vil føre til udtørring af strukturen, hvilket betyder deformation og svækkelse af fastgørelsesenheder. Efterfølgende skal huset til reparation og renovering. Ofte brugte plader har parametre på 150 * 50 mm eller 200 * 50 mm, bredden af ​​elementerne afhænger af tykkelsen af ​​den anvendte isolering. Den ydre beklædning tillader brugen af ​​OSB-plader, krydsfiner med det nødvendige niveau af fugtbestandighed og DSP ud over dens beskyttende funktioner, giver beklædningen styrke til rammen. Et almindeligt tæt mineraluldslag er velegnet som isolering (ulden skal beregnes ved at bruge eksemplet med en lodret struktur, ikke en vandret, ellers vil den glide) eller et lag af polystyrenskummaterialer.

Brug af polystyrenskum er en billig foranstaltning, men ikke den mest rentable. For at skummet skal holde godt, skal du forsegle alle revner og samlinger med polyurethanskum. Omkostningerne ved en sådan fastgørelse reducerer forskellen i pris og øger nogle gange de samlede omkostninger ved arbejdet. Derudover er polystyrenskum et materiale, hvor gnavere ofte laver reder, og denne kvalitet negerer klart alle dens fordele.

Et af de vigtige elementer i at arrangere rammevægge er installationen af ​​dampspærre. Materialerne er foret på ydersiden, hvilket beskytter isoleringen mod at blive våd. Tætheden og kvaliteten af ​​dampspærrematerialer skal være meget høj, desuden skal alle revner tætnes med dobbeltklæbende tape. Men hvis der anvendes polystyrenisolering, er dampspærre ikke påkrævet, da materialet i sig selv perfekt fjerner fugt.

Vigtig! Tilstedeværelsen af ​​en dampspærre skaber et lukket luftmiljø inde i væggene, hvilket betyder, at ventilation er nødvendig. Dets arrangement er gennemtænkt på projektoprettelsesstadiet.

Opførelsen af ​​et rammehus kan udføres på to måder:

  1. brugen af ​​stykmaterialer, hvis forberedelse, savning og montering udføres på byggepladsen;
  2. brugen af ​​store paneldimensionelle elementer kaldet skjolde. Fremstillingen af ​​produkter tillader kun industrielle muligheder materialet leveres til byggepladsen i den krævede konfiguration, og kun montering og installation udføres på stedet. Processen er ret nem og hurtig, men vægten af ​​panelstrukturer kræver nogle gange brug af specialudstyr.

Råd! Panelteknologi er tilgængelig i flere muligheder: tilstedeværelsen af ​​kun ensidet beklædning, hvilket involverer at arrangere beklædningen på den anden side af panelet, efter at kassen er rejst, og tilstedeværelsen af ​​dobbeltsidet beklædning. I det andet tilfælde er væggene i rammehuset helt klar, og du skal bare installere dem på plads. Som regel er disse SIP-paneler udstyret med et tykt lag polystyrenskum, som udfører to funktioner på én gang: termisk isolering og dampspærre. Samtidig har panelerne øget styrke i forhold til en standard rammeramme.

Ulemper ved vægrammestrukturer

En og største ulempe er ophobningen af ​​fugt i rammen. Dette problem kan opstå i tykkelsen af ​​isoleringsmaterialet og vil føre til udseendet af ætsende plader, skimmelsvamp og fugt. Et hus som dette holder ikke længe.

Derfor er det meget vigtigt at vælge den højeste kvalitetsisolering og vandtætte den så grundigt som muligt. Samtidig skal du huske, at den termiske isolering ikke er til smagen af ​​gnavere og insekter, og er ikke udsat for råd og deformation. Så snart dette problem er løst, kan du bygge et hus, der vil give dig årtiers problemfri drift.

Rammevægge: design af elementer

Vægstrukturen i et rammehus har flere obligatoriske komponenter: et stift forbundet rammeelement med vandrette rammer, yderligere strukturer, lodrette stolper, indvendig fyldstof og beklædning. I tværsnit ser en sådan "tærte" sådan ud (materialer er givet under hensyntagen til standardkonstruktion):

  • imiteret træbeklædning;
  • beklædning;
  • dampbarriere membran;
  • træplade (spånplader);
  • vægrammestruktur (bræt, træ);
  • varmeisoleringsmateriale;
  • lydisolering;
  • krydsfiner bord;
  • udvendig efterbehandling.

Lad os nu se på, hvilken "tærte" der er særligt korrekt. Teknologien kræver kun brug af tørt træ af høj kvalitet, ellers vil udtørring føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil et råbræt med en bredde på 150 mm under tørreprocessen blive til et bræt med en bredde på 145-147 mm, hvilket betyder 3-5 mm mellemrum, hvilket vil reducere husets termiske kvaliteter markant.

Isolering involverer brug af forskellige materialer, det vigtigste er, at det er stabilt i et lodret plan, ikke ruller ned eller klumper sig i bunden. Det er bedst at bruge et plademateriale eller fastgøre pladerne med skum.

Dampspærren monteres altid med overlap fra bund til top. Overlapningslinjen er angivet på rullen med en stiplet linje eller linje.

Vigtig! Tykkelsen af ​​det termiske isoleringslag vælges under hensyntagen til regionens klimatiske egenskaber.

Afhængigt af de anvendte vægpaneler sker det nogle gange, at tykkelsen af ​​varmeisoleringen er lidt større end vægrammens indvendige hulrum. Løsningen på problemet er brugen af ​​en ekstra træramme eller pladeelement monteret under den udvendige beklædning. Uanset hvilken konstruktionsmulighed der vælges, er lagene af "tærten" stift fastgjort og sikret ved hjælp af plastikhylstre for at minimere risikoen for isoleringsdeformation under drift. Rammestativerne bør ikke placeres med intervaller på mere end 0,6 m.

Når tykkelsen af ​​det termiske isoleringsmateriale er mere end 20 cm, laves en dobbeltramme. Fremgangsmåden letter vægtbelastningen på hovedvægelementet. Brugen af ​​modulblokke letter byggeprocessen, mens udformningen af ​​blokkene har parametre forberedt på forhånd for hver enkelt region. Oftest er der tale om OSB-plader med polystyren- eller mineraluldsisolering. Dette design giver høje energibesparelser og er let at montere på stedet.

Designet af små vægge i et rammehus, hvis konstruktionen udføres fra sådanne elementer, adskiller sig ikke fra paneler, kun når du installerer et dampspærrelag, skal panelerne lægges i ét stykke, og samlingerne vil blive forstærket med silikonemasse.

Med hensyn til hvad tykkelsen af ​​væggen i et rammehus bygget til permanent ophold skal være, anbefaler eksperter dimensioner på mindst 15 cm. Dette gælder ikke for hele "kagen", men kun for isoleringen. For en midlertidig struktur er 10 cm mineraluld nok, men om vinteren bliver du nødt til at varme dachaen op for at blive der natten over. Ved at lægge alle tykkelserne sammen får vi den fulde tykkelse af rammehusets vægpanel.

Vigtig! Isolering med mineraluld, som det mest almindelige materiale, har sine egne tykkelsesparametre: isolering med et gennemsnit på 15-18 cm bruges hovedsageligt, og under hensyntagen til den komplette struktur af strukturen vil vægtykkelsen være 22-24 cm .