Zeminin altına yere ne konur? Ahşap zemin kirişleri çürümeye karşı nasıl korunur? Zeminin altında havalandırma sağlayın

Merhaba, benim kulübemde koridordaki ahşap zemin çürümüş. Komşunun zeminini açtılar oturma odaları. Koridora en uzak odada zemin kuru, ancak koridora en yakın odada sadece kirişler değil, aynı zamanda birkaç destekleyici taç da çürümüş. Her şeyi temizlediler, evin altındaki tüm kirişlere ve alt zemine antiseptik uyguladılar. Kütüklerin altındaki toprak bazı yerlerde kuru, bazı yerlerde ise ıslak. Açıkça yeterli malzeme yok. Çürümüş keresteler parçalara ayrılıp yerine tuğlalar konuluyor. Laminatla normal ahşap zeminler yapmaya karar verdim. Bundan önce ahşap tahta MDF levhalar ve linolyum vardı. Artık bunların hepsi kaldırıldı. Soru: Nem yalıtımı için yere bir film koymak gerekli mi, kütükleri kapatmak mümkün ve gerekli mi (yeni oldukları için nemli), ancak antiseptikler, buhar bariyeri ile emprenye edilmiş, kütükler kuruyabilecek mi? bu durumda ve ne kadar doğru sıra katmanları döşemek çeşitli malzemeler ve ne tür malzemeler olduklarını. Profesyonel cevabınız ve yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Merhaba.

Hiçbir antiseptik yardımcı olmaz, ahşap yapılar yer altında normal nem koşulları sağlanana kadar çürümeye devam edecektir. Nemin toprağa nüfuz etmesi ve dış duvarlardaki çatlaklar hariç tutulmalı ve yeraltı alanının etkili havalandırması (havalandırması) sağlanmalıdır. Bunu yapmak için birkaç koşulu yerine getirmeniz gerekir:

Alt zeminin havalandırması odalardan (yukarıdaki resim) veya temeldeki deliklerden (altta) organize edilebilir.

İÇİNDE Genel tasarım Uzatma, her şeyin kazılmış metal direkler üzerinde yapılacağı ve zemindeki noktalarla betonlanacağı şekildeydi. Çerçeve ve duvarların kendisi bu sütunlara tutturulmuştu, ancak böyle bir temel yoktu. Zemin şartlı tahliyeyle orada yatıyordu - bir yerlerde demir parçaları vardı, bir yerlerde çakıl taşları vardı, kirişlerin altına tuğlalar yerleştirilmişti. Daha doğrusu, orada kütükler bile yoktu, ama orada olanlardan bir araya getirilmişlerdi - bir yerde sağlıklı bir kiriş, bir yerde geniş bir tahta, bir yerde tamamen boş ve her şey düştü. Genel olarak her şey uzun süredir çürümüş ve sessizce sökülüyor. Olduğu gibi, zaten bunu yapmak istemiyorum. Hangisinin doğru olduğuna henüz karar vermedim.
Genel olarak destek olarak iki uzun ray ve bir boru vardı. Plan, bunları sadece yere koymak değil, tuğla sütunlara veya betonla doldurulmuş küçük alanlara yerleştirmektir. Ve daha sonra bu platformların yüksekliği, gerekli kalınlıkta tuğla veya tahta parçaları döşenerek bir şekilde bir seviyeye ayarlanır.
Bu rayları onlara paralel olarak döşeyin ve ardından kütükleri üzerlerine yerleştirin.
Sadece ilk başta bir sitede zemin için tercihen 150'ye 100 keresteye ve ardından bunun için tahtalara ihtiyacınız olduğunu buldum. Ve bu çubukları 1 metrelik artışlarla döşemeyi planladım
Dün başka bir sitede kontrplak zemin döşemeyi okudum. Ve orada şunu yazıyorlar optimum boyut 40'a 100 mm'lik bir kütük. Ve 40-50 cm'lik artışlarla yerleştirilirler.
Evet, 40 cm çok kalın olabilir ama şimdi bu seçeneği düşünüyorum, onlarınki gibi daha ince çubukları alıp, 50 cm'lik artışlarla daha sık yerleştirmeyi.
Ama zeminlerini döşediler beton döşeme. Ve zeminin neredeyse tüm yüzeyi üzerinde destek var ve sadece üç noktam var - kirişlerin raylardaki uçları ve üçüncü nokta olarak ortada 4 metrelik yuvarlak bir boru, böylece kütükler çok fazla sarkmayın. Noktalar arasındaki mesafenin 2 metreden biraz fazla olacağı göz önüne alındığında böyle bir bölüm bana yeterli olur mu?
Yoksa bu raylarla uğraşıp daha fazla sütun yapmayın mı?
Kim nasıl yaptı?
Ve ikinci soru, orada çıplak zemin olduğuna ve rüzgar ıslık çalarak her şeyi havaya uçurduğuna göre, onu bir şekilde su geçirmez hale getirmemiz gerekiyor.
Genel olarak, şimdi zaten altına küçük bir "temel" şeridi dökerek başlamaya karar verdim. mevcut duvarlar. Orada kuma kadar çok derin değil - yaklaşık 20-30 santimetre derinlik - toprak tabakasını kuma kadar çıkarmak kolaydır ve bu kadar dar bir şerit - yaklaşık sadece 10-15 cm genişliğinde - duvarın hemen altına dökmek kolaydır, Böylece sokaktan, çatıdan gelen yağmur suyu evin altından, bu katın altından akmasın. Ve sonra içimden bir şeyler düşünmeye başlayacağım. Belki çatı kaplama keçesi yere serilmelidir? Yoksa sokaktaki çatlaklar her taraftan bu bantla kapatılırsa yine de kuru olur mu?
En ucuzuna ihtiyacım var ekonomik seçenek, ama aynı zamanda 5-10 yıl içinde yeniden yapmak zorunda kalmamanız ve her şeyin zaten vidalanmış olduğundan pişmanlık duymamanız için, bölmeler orada ve yeniden yapmak için evin zeminini sökmeniz gerekiyor bu katlar.

her şeyi uçurur

en ucuz seçenek- koymak temel blokları ve üzerlerine bir zemin hazırla

bir düşünün, zeminin altında hava değişimi varsa orada bir şey yapmaya gerek var mı....
ancak havalandırma deliklerini bantla kapatırsanız bunu yapmayı unutmayın. havalandırma delikleri
en ucuz seçenek temel blokları döşemek ve üzerlerine bir zemin inşa etmektir

Bu nedenle bu platformların sahada yayınlanması seçeneğini tercih ediyorum. Aynı beton olacak. Bir şekilde kürekle halledebileceğim. Bundan önce küçük hacimleri doldurdum.

Temel blokları hem pahalı hem de çok ağırdır. Burada ya ekipmana ya da onları taşımaya yardımcı olacak 10 sağlıklı erkeğe ihtiyacınız var. Ve teslimat da baş ağrısıdır. Ve oradaki hiç kimse bana gerçekten yardım etmeyecek. Ya her şeyi bir kişi yapacak ya da bir kardeş en fazla bir gün için ağır bir şey bulup sürüklemeye yardım edecek.
Bu nedenle bu platformların sahada yayınlanması seçeneğini tercih ediyorum. Aynı beton olacak. Bir şekilde kürekle halledebileceğim. Bundan önce küçük hacimleri doldurdum.

bunu düşünmüyorsun)))
20*20*40'lık bir bloğun ağırlığı yaklaşık 30 kg'dır.

bunu düşünmüyorsun)))
20*20*40'lık bir bloğun ağırlığı yaklaşık 30 kg'dır.

Ve hangi kalınlıkta takviye kullanılacağını da bilmiyorum. Muhtemelen 8 mm alacağım.

Peki, eğer öyleyse... Ortalama ne kadara mal oluyorlar, görmemiz lazım. Ve sonra hala aralarındaki bağlantı noktalarını kapatmam gerekiyor. Su bu derzlerden yüzde 100 akacak ve bu durumda bu tasarımın pek bir faydası olmayacaktır. Seni dondan değil, sadece rüzgardan mı kurtaracak?
Ve dünyanın da bu özelliği var - donduğunda ve donduğunda hareket eder. Bu blokların takviye olmadan kendi kendine yükselip düşeceğini düşünüyorum. Sonuç vakıf değil bela olacaktır.
Evin tüm duvarı boyunca uzun takviye almak ve bunlardan iki çubuğu bu bantın içine koymak istiyorum. Bu şekilde en azından parçalar halinde değil tamamen yürüyecektir. Gerçekten iki çubuk istememe rağmen, kaç taneye ihtiyaç duyulduğunu kesin olarak bilmiyorum. Belki orada bir tane yeterlidir.
Ve hangi kalınlıkta takviye kullanılacağını da bilmiyorum. Muhtemelen 8 mm alacağım.

tabanı düz bir ürperti ile mühürleyin

Muhtemelen parça başına 50-60 rubleye mal oluyorlar.
Bu blokları kirişlerin astarı olarak kullanmak istedim, üzerlerine bant döşemek değil...
blokların altında yerin önceden hazırlanması doğaldır - toprağı çıkarın ve kum ve çakıl yastığı yapın, blokta çatı keçesi ve çatı keçesinde kütükler yapın
tabanı düz bir ürperti ile mühürleyin

Peki kütüklerin kendileri hangi adımda atılıyor?

Anlaşıldı. Zaten kırma taş olacak, orada kum var. Ne kadara mal olduklarını görmemiz lazım. Yani onu bir sütun gibi yapıştırabilir, ucuna koyabilir misin? Yoksa yatay olarak mı yerleştirilmişler?
En büyük sorun bu değil - bu blokları bulamıyorum - sahada yapılabilirler. Peki onları hangi mesafeye yerleştirmeliyiz? Planladığım gibi odanın başında, sonunda ve ortasındaysa destekler arasındaki mesafe yarıda 4,7 = 2,35 metre olacaktır. Bu iyi? Yoksa daha fazlasını mı yüklememiz gerekiyor? Kirişin kırılmaması için hangi kesitte olması gerekir ve büyük bir kaynağa ihtiyacım yok - filleri orada tutmayı planlamıyorum. Maksimum büyük olacak ağır dolaplar her türlü ıvır zıvırla, bir kanepeyle. İç bölmeler de desteklere asılacak, yani zemine bağlanmayacak.
Peki kütüklerin kendileri hangi adımda atılıyor?

ancak bu öncelikle zeminin neyden yapılacağına ve üzerinde ne tür bir yük olacağına bağlıdır...

Peki, taban alanını yazmadın))
Ben 60-70 cm'de 50*150 lag kullanılması taraftarıyım.
ancak bu öncelikle zeminin neyden yapılacağına ve üzerinde ne tür bir yük olacağına bağlıdır...

İdeal olarak iki dayanak noktası oluştururdum ve bu kadar. Sonuçta orta sütunlar da kıştan yaza zamanla yükselip alçalabilir ve zemin ya sarkacak ya da tümsek şeklinde şişecektir. Veya basitçe günlük tüm noktalara dayanmayacaktır.

50 ila 150... Ve anladığım kadarıyla yan yana mı yerleştirilmişler? Yoksa düz mü? (dar kısmı ayakta mı yoksa uzanmış mı?) Az önce bir video izledim - her şeyi tam tersi yaptılar. Ondan sonra kafam tamamen karıştı.
Bu kirişlerin altında kaç tane desteğiniz var? Ne kadar sürdüler?
İdeal olarak iki dayanak noktası oluştururdum ve bu kadar. Sonuçta orta sütunlar da kıştan yaza zamanla yükselip alçalabilir ve zemin ya sarkacak ya da tümsek şeklinde şişecektir. Veya basitçe günlük tüm noktalara dayanmayacaktır.

oda boyutları?

Daha önce de yazdığım gibi, her bloğun altına, kabarmayı en aza indirmek için bir yastık yapın

oda boyutları?
doğal olarak kütük yan yatırılıyor, her 2 metrede bir, bazen 1,5 metrede bir destek noktası oluşturmaya çalışıyorum.
Daha önce de yazdığım gibi, her bloğun altına, kabarmayı en aza indirmek için bir yastık yapın

Odanın toplam uzunluğu 4,7 metredir (kütüklerin bu uzunlukta olması planlanmıştır), genişlik her yerde farklıdır - 5,5 metreden başlar, sonra 3,5'e kadar daralır.

Kütüğün altına 4 blok koyardım

Yani muhtemelen yapacağım şey bu.
Tabanı kapatmak için düz kayrak da elbette bir seçenektir. Ama ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hiç kimsenin altını bununla kapattığını görmedim. Sonra boyutlara baktım - maksimum uzunluk 1,5 metredir. Yine parçaların bir şekilde bir araya getirilmesi gerekiyor. Veya suyun sızmaması için iki kat halinde üst üste getirin.
Yalıtımın en iyi yolu nedir? Genişletilmiş kil döktüklerini okudum. Ancak minimum kalınlık Katman 10-15 santimetre olmalıdır. Benim alanımı alırsak en ihtiyatlı hesaplamalara göre 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 metreküp çıkıyor. 1 küp genişletilmiş kil 1800 ruble = 4650 ruble gibi görünüyor - sadece yere herhangi bir yere dökün. Acı verici derecede yağlı olacak. Daha ekonomik ve etkili bir şey bulmamız gerekiyor. Binalar ısıtmalı konut binası olarak planlanmıştır. Gaz oraya taşınıyor. Ve hiç kimse sokağın sular altında kalmasına izin vermeyecek. (bu yüzden slate'in pek iyi bir seçenek olmadığını bir kez daha düşünüyorum)

Günlüklerle ilgili en önemli şey yüksekliktir. 150 mm için açıklık uzunluğu (destekten desteğe) 2,5 metreden fazla değildir. Peki, 3, ama zaten biraz oynayacaklar. Yani, 4,7 için - iki açıklık, üç sütun (taşlar, bordürler).

Veya T harfi baş aşağı olacak şekilde iki adet 100x150'yi (dikeyden tasarruf etmek için 50x150 alabilirsiniz) yıkabilirsiniz. Yüklere göre 5 metre yeterli olmalı (Tam olarak hatırlamıyorum, formülü yükseltmem gerekiyor, belirtilen yerlere bakın). İki desteği 4-4,2 metre mesafeye yerleştirin (direğin kalınlığı dikkate alınarak duvarın yakınındaki çıkıntı bir rol oynamayacaktır). Alt kiriş sadece alt zemin için raf olarak kullanılabilir. Bu tür kütükleri 70-80 cm mesafeye (düzlemler arasına) yerleştirin. Burada alt zemin ile son kat arasında genişletilmiş kil kullanabilirsiniz.

Yine bir seçenek olarak normal beton kullanın şerit temeliçerçevenin hemen altındaki bir kum yastığı üzerinde (rastgele hareketleri telafi etmek için) içe doğru bir çıkıntı ile. Ve üzerine 250 mm yüksekliğinde kütükler koyun (aynı prefabrik olanlar).

Döşeme seçenekleri, kirişler, temeller vb. ile ilgili birçok açıklama vardır.

Kenarına 50x150 kütük yerleştirebilirsiniz. Veya paketler yapın. Veya "kanal". Açıklık uzunluğuna bağlıdır, mevcut malzemeler, zemin kaplamaları.

Bordür parçalarını astar olarak kullanabilirsiniz. Birkaç yıl önce Stroydepo'nun arkasındaki vadinin kenarında ve kafeden sonra sağda çok şey vardı. Şehrin her yerinden insanlar oraya akın etti. Buna göre girişimci insanlar kendileri için işe alındı. Belki şimdi bir tane olur.

Kirişlerin altındaki taşlar, su dolu bir hortum kullanılarak tahta ve/veya kontrplaktan yapılmış kalıbın seviyesine doğrudan dökülebilir. Ya da sadece kalıbı düzleştirin ve kenarlara dökün.

Günlüklerle ilgili en önemli şey yüksekliktir. 150 mm için açıklık uzunluğu (destekten desteğe) 2,5 metreden fazla değildir. Peki, 3, ama zaten biraz oynayacaklar.

Temel yığınlardan yapılabilir düz kayrak ve kum. Yaklaşık yarım metre iyi olacaktır. Buradaki liste sadece bir sınırlayıcıdır. Yalıtım - kum. Ürünler, örneğin: kanalizasyon borusu. İki tabaka arduvaz ve kumdan.

Etraftaki her şey suyla doluysa, normal drenaj olmadan hepsi işe yaramaz. Onunla başlamamız lazım. Yatay olarak yönlendirin veya drenaj kuyuları açın.

Ben de öyle düşünüyorum - montaj konusunda çok fazla endişelenmenize gerek kalmaması için sütunları doğrudan kalıp seviyesine dökün. Tahtalarla ilgili pek çok sorun vardı - tüm iyi olanlar harekete geçti, ancak yerdeki çürümeyi bırakmak istemiyorum ve yeterli olup olmayacağını bilmiyorum gerekli miktar kalıp için tahtalar. Ancak çatıdan alınan eski arduvazlar birikmişti. Kalıp yapmaya uygun olacağını düşünüyorum, yani sökmeden orada bırakılabilir mi? Hiç kesmeyi denemedim. Öğütücü ile istenilen boyutta kesmeyi denemek istiyorum. Eğer canın yanıyorsa bu fikirden vazgeçmen gerekecek.

30.4.2014, 15:15

Cevap

Çapı 8-12 mm olan 3-4 dikey çubuk. Buz çözmeden çok arzu edilir.

Kalıp olarak delik açabilir ve yuvarlak havalandırma kanallarını (150mm) bunlara yapıştırabilirsiniz. Sütunlar sadece ağrıyan gözler için bir manzara olacak. Ama tabii ki daha pahalı.

İnternette kayrak kesme kurallarını okuyun. Orada testere hattını ıslatmak gerekir. Ve hala nüanslar var.

Ah... Hatırladım, benim de asbestli bir borum var. (yaklaşık 20 cm çapında) Doğru, küçük. Birçok sütun için yeterli olmayacaktır. Ama bu bir fikir. Bunu gördüm. İçine dökün ve bu kadar. Ama yine, muhtemelen tıpkı arduvaz gibi iyi kesmiyor. Denemek gerek.

Borunun içinde neden esas olarak bağlantı parçaları var? Bana öyle geliyor ki güçlü olacak. Eğer kalan kırıntılar varsa tabii ki onları da koyacağım. Ve bu kadar küçük bir çap için 4 çubuk muhtemelen çok fazla. Bir veya iki tane yeterli.

30.4.2014, 15:46 Artık köpük plastik istemiyorum. Duvarlara götürdüm. Enfeksiyon parçalanır ve kırılır. Ve eğer gecikmeler arasındaki mesafe 60 olarak alınırsa, daha sonra parçaları kesme zahmetine başvurmak yerine, muhtemelen yalıtımı hemen 0,6 boyutuna getirmek daha iyidir.

Herhangi bir yapı için su yalıtımı gereklidir. Odaya giren nem, evin ahşap kısımlarını kullanılamaz hale getirebilir, mantarların ortaya çıkmasına ve mikroorganizmaların ve böceklerin çoğalmasına neden olabilir. Bütün bunlar sağlık sorunlarına, evin bazı bölümlerinin tahrip olmasına ve plansız onarımlara ve hatta tüm evin kısmen yeniden inşasına ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Su yalıtımı özellikle önemli olan alanlarda inşa edilen evlerde zeminin zeminde su yalıtımı da bulunmaktadır. önemli miktar yeraltı suyu.

Amaç

Yeraltı suyu ülkemizin hemen hemen her bölgesinde ve her yerinde bulunmaktadır. iklim bölgeleri. En kurak bölgelerde bile toprakta nem bulunur. Tek fark, bulunduğu derinliktir. Oluşumunun derinliğine yeraltı suyu seviyesi (GWL) denir. Oluşumlarının yüksekliğine bağlı olarak, aşağıdaki seviyeler ayırt edilir:

• yüksek - dünya yüzeyinden iki metreye kadar derinlik;
• düşük - iki metreden fazla.

Herhangi bir su seviyesinde, nem, toprakta bulunan kılcal damarlar yoluyla yavaş yavaş topraktan yüzeye yükselecektir. Fizik kanunlarına göre kılcal damarlarda yükselen suyun yüksekliği 12 m'ye ulaşabilir, bu sadece duvarları nemlendirmek için değil, bazı odaları tamamen sular altında bırakmak için de yeterlidir. Ayrıca fizik kanunlarına göre ev inşaatının mutlaka inşaat bölgesindeki yeraltı suyu seviyesini yükselteceği de dikkate alınmalıdır. Onlarca yıldır kuruluk ve rahatlık içinde yaşayan özel ev sakinlerinin, yakındaki çok katlı bir binanın inşasından hemen sonra aniden bodrumlarının sular altında kaldığı durumlar sıklıkla görülür.

Fizik aynı zamanda ilk bakışta paradoksal bir olguyu da açıklıyor: Toprak ne kadar yoğun olursa, su o kadar iyi yükselir. Bu, bu tür topraklardaki gözeneklerin ince ve dar olması ve bunun da içlerinde daha fazla sıvı basıncına ve dolayısıyla daha yüksek oranda nem artışına neden olmasıyla açıklanmaktadır.

GWL ne kadar yüksek olursa, yerden odaya nem girme olasılığı o kadar artar, su yalıtımı da o kadar ciddi olmalıdır. Su, topraktaki kılcal damarlardan temel betonunun kılcal damarlarına veya diğer yapıların gözeneklerine girer. Yapı malzemeleri ortaya çıkan tüm (kelimenin tam anlamıyla) sonuçlarıyla birlikte. Duvarların gözeneklerine giren nem başka bir sorunla doludur - donarken su genişler, bu da duvarların veya temelin çatlamasına ve tahrip olmasına yol açar.

Cihaz

İçin uygun su yalıtımı Kaplamanın altına sadece bir çatı kaplama malzemesi döşemek yeterli olmayacaktır. Evin altındaki zeminde su yalıtımı karmaşık, çok katmanlı bir yapıdır.

Su yalıtımının ana katmanları şunlardır:

• Toprak mümkün olduğu kadar sıkıştırılır ve sıkıştırılır. Bu, sonraki katmanlar için yüzeyi düzleştirmek için yapılmalıdır;
• Yaklaşık on santimetre kalınlığında kırma taş;
• Kum aynı kalınlıkta bir tabakadır.

Son iki katmanı iyice sıkıştırmak daha iyidir. Nemin önündeki ilk ciddi engeldirler.

Kalan katmanlar yeraltı suyu seviyesine bağlı olarak yapılmalıdır:

• Su yalıtımı - haddelenmiş bitüm malzemeleri, bitüm mastiği kullanabilirsiniz;
• Beton şap - katman betonarme 4-5 cm kalınlığında;
• Buhar bariyeri - fiberglas bazlı bitüm rulo malzemesini de kullanabilirsiniz;
• Isı yalıtımı - polistiren veya köpük.

Son katman başka bir güçlendirilmiş beton şapüzerine kaplamanın döşenebileceği. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu katmanların varlığı evin altındaki yeraltı suyu seviyesine bağlıdır.

Düşük yeraltı suyu seviyesi

Yeraltı suyu seviyesi düşükse bu, evin alt bölgelerine nemin girmesini önlemek için yeterli olabilir. Bu durumda şunu yaparlar: Yatağın üzerine yine dikkatlice sıkıştırılmış bir kuru kil tabakası yerleştirilir. İÇİNDE Son zamanlarda Kil yerine iki şeklinde bir kaplama satışa çıktı ince katmanlar mineral elyaftan ve aralarında bir kuru kil tabakasından yapılmıştır. Ancak bu malzeme montajı sırasında yaşanan bazı problemlerden dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Bir sonraki katman beton şaptır. Şap özel bir ağ kullanılarak güçlendirilmiştir. Şap kuruduktan sonra, üzerine yalnızca bağımsız bir su yalıtım malzemesi olarak değil aynı zamanda aynı zamanda hizmet veren bir bitüm mastik tabakası uygulanır. yapışkan tabançatı kaplama keçe levhalarının döşenmesi için.

Yüksek yeraltı suyu seviyesi

Yeraltı suyu seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak kullanılır. çeşitli yollar su yalıtımı:

• Temel duvarları yirmi santimetre veya daha az bir seviyede kaplanır. bitümlü mastik. Beton şapın altına 10 cm kalınlığında kil tabakası serilir;
• Zemin seviyesi yirmi santimetreden yarım metreye kadar ise beton şap üzerine iki kat haddelenmiş bitüm malzemesi serilir. Üstte başka bir beton şap var;
• Elli santimetreden daha yüksek bir seviyede, üç kat haddelenmiş malzemeden su yalıtımı yapılmalıdır. Üstüne beton bir levha döşenmelidir. Döşeme ve duvarların birleşim yerleri, bitüm kaplamalı polimer bant ile yalıtılmıştır.

Yalıtım olarak polistiren köpük veya ekstrüde polistiren köpük kullanılır. Bu malzemelerin kırılganlığı ve üzerine beton şap döşeneceği göz önünde bulundurularak izolasyon tabakası kaplanır. plastik film. Bu, kurulum sırasında ve çalışma sırasında malzemeye zarar vermemek için yapılmalıdır.

Bazı ustalar yalıtım olarak fiberglas paspaslar kullanmayı tercih ediyor. Ancak beton döşenmesi cam elyaf katmanlarının büzülmesine neden olarak yünün yalıtım özelliklerini kaybetmesine ve nem direncinin azalmasına neden olabilir.

Temel su yalıtımı

Tüm yapının nemden en etkili şekilde yalıtılmasını sağlamak için, inşaat aşamasında temelin su geçirmez hale getirilmesi daha iyidir.

Aşağıdaki temel su yalıtımı türleri vardır:

• dikey - temel duvarlarının su yalıtım malzemeleriyle işlenmesi;
• yatay - bir drenaj sisteminin oluşturulmasının yanı sıra döşenmesini de içerir su yalıtım malzemeleri bant ve temel duvarları arasında.

Drenaj sistemi

Drenaj sistemi yeraltı suyu seviyesi temel seviyesinde veya daha yüksek ise yapılmalıdır. Evin altındaki toprağın geçirgenliğinin zayıf olması nedeniyle yeraltı suyu biriktiğinde de gereklidir.

Drenaj sistemi, temelin çevresi boyunca duvarlarından yaklaşık bir metre mesafede kazılmış, yaklaşık otuz santimetre genişliğinde ve derinliğinde bir hendek şeklini alır.

Bu hendek tabanı, genişliği hendek duvarlarının çevresine eşit olan bir jeotekstil tabakası ile kaplıdır. Kumaşın üzerine beş santimetrelik bir çakıl tabakası serilir. Daha sonra yeraltı suyunu boşaltmak için oraya özel bir asbest borusu yerleştirilir. Üstü çakılla kaplıdır ve her şey jeotekstil kenarlarına sarılmıştır. Son aşama– hendek toprakla kaplıdır.

Dikey izolasyon

Temel duvarlarının işlenmesi, nemin temel duvarlarından odaya girmesini önlemek için gereklidir. Bunun için aşağıdaki malzemeler kullanılır:

• bitümlü mastik - duvarlara uygulanır, bağımsız olarak veya ara katman olarak kullanılabilir;
• rulo çatı malzemeleri– çatı kaplama keçesi veya çatı kaplama keçesi;
• kuru yapı karışımları- Alçı.

Bitümlü mastik, plastikleştiriciler ve dolgu maddeleri ilavesiyle petrol bitümünden yapılır. Temel duvarlarının yapıldığı malzemenin gözeneklerini doldurur ve nemin bunların içinden odaya girmesini önler. İçin daha iyi etki Mastik iki ila dört kat halinde uygulanır. Bu yöntemin avantajları şunları içerir:

• uygulama kolaylığı– basit boyama araçları kullanılarak uygulanır;
• verimlilik - yöntem odayı nemden güvenilir bir şekilde korur;
• çok yönlülük– bağımsız su yalıtımı olarak veya çatı kaplama keçesi gibi diğer malzemeleri döşemeden önce kullanılabilir;
• maliyet – en ucuz yalıtım malzemelerinden biri.

Kusurlar:

• çabuk kuruyan- gereklilikler yüksek hız iş, sıcak uygulamalı mastik işten hemen önce yapılmalıdır;
• kırılganlık– birkaç yılda bir yeni bir katman yapılması gerekir.

Haddelenmiş malzemeler, duvarlar ile temel şeridi arasına döşemek ve duvarlara uygulamak için kullanılır.

Yöntemin avantajları şunları içerir:

• erişilebilirlik - bu tür malzemelerin geniş bir yelpazesi birçok içerir çeşitli türlerçeşitli fiyat kategorilerinde su yalıtımı;
• dayanıklılık - hizmet ömrü elli yıla ulaşır.

Dezavantajlar olarak, haddelenmiş malzemelerin dikey yüzeylere döşenmesinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek önemlidir. Bu, duvarların başka malzemelerle, örneğin aynı mastikle işlenmesinin yanı sıra, bu tür işleri gerçekleştirmek için özel alet ve becerilerin mevcudiyetini gerektirir.

Kuru karışımlar

Kuru karışımlar en yaygın su yalıtımı türlerinden biridir. Sadece su geçirmezliği arttırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer kaplamaları uygulamadan önce duvarları da düzleştirir.

Aşağıdaki avantajlara sahiptir.

Tünaydın 150/150 keresteden bir ev yaptık, evin büyüklüğü 9/10. Temel şerit, yerden yüksekliği 75 cm, evin altında sadece toprak var. Onu genişletilmiş kil ile kaplamak istiyorum, ancak bunu nasıl doğru yapacağımı bilmiyorum ve evin altında genişletilmiş kile ihtiyaç var mı?

Oleg, Moskova.

Merhaba Moskova'dan Oleg!

Parayı koyacak yeriniz yoksa, kütük evin altındaki zemini genişletilmiş kil ile doldurabilirsiniz. Ama bu, sokağı paralardan yapılmış bir ateşle ısıtmakla eşdeğerdir, ama buna ihtiyacınız var mı?

Teorik olarak düşünelim. Evinizdeki zeminlerin serin olmasını istiyorsunuz. Zeminin altından gelen soğuk, zeminden ve temel tabanından olmak üzere iki ana yönde gelebilir.

Adresiniz Moskova (veya permafrostun olduğu Kuzey Kutbu değil, çevredeki bölgeler) olduğundan, dünya yüzeyinden gelen soğuk minimum düzeydedir. Ve temel kaidesinin yanından - maksimum. Dolayısıyla sonuç - yalıtılması gereken yer altı alanının zemini değil, şerit temelidir.

Eski evlerde ve köy evleri sözde zavalinki'yi yaptılar ve hala yapıyorlar. Yani tüm evin çevresine, duvarlarından yarım metreye kadar toprak dökülür. Ve kütük evin ikinci tacının yüksekliğine kadar. Alternatif olarak, bir kutu yapıldı veya içine direkler çakıldı ve onunla kulübenin tabanı arasında toprak yerine turba, çim, saman, sazlık, talaş vb. olabilir. Üstüne, ev sakinleri ve komşularının akşamları vakit geçirebileceği tahtalar yerleştirildi. Geri kalan zamanlarda ise tahtalar, yağmurun çatıdan duvarlardan uzağa akması için bir drenaj sistemi görevi görüyordu.

Günümüzde kazıklar nadirdir ve bodrum katını yer altından biraz farklı bir şekilde yalıtmayı tercih ederler.

Kendime bir ev yapsaydım şunları yapardım. Öncelikle tüm yeraltı alanına 5 - 10 santimetrelik bir tabaka halinde kum döküldü, daha sonra her bir tabaka sırası 5 santimetre üst üste gelecek şekilde tek tabaka halinde cam yalıtımı döşendi, bu sayede toprağın nemi kesilecek. yeraltı alanı.

Bundan sonra, bahsettiğiniz 75 santimetre yüksekliğindeki tabanın tüm çevresi boyunca, beton duvar bitümlü mastik ile emprenye edilir (kaplanır) / satılır teneke kutular/. Mastiğin akışkanlığını arttırmak için benzinle seyreltilir ve iyice karıştırılır. Taban merdaneler veya kvoch (çubuk üzerinde sünger) ile kaplıdır.

Daha sonra yeraltındaki tabandan 15-20 santimetre uzağa monte edilen antiseptik kazık ve levhalardan kalıp yapılır. Taban ile kalıp arasındaki boşluk genişletilmiş kil ile doldurulur. Tüm. Sıcak, kuru.

Genişletilmiş kil yerine 5 santimetre kalınlığında penopleks levhalar kullanılabilir. Onların Standart boy 0,6/1,2 metre. Geniş yuvarlak plastik başlı dübellerle sabitlenirler. Dübeller için betonda delik açmak için darbeli matkap kullanma. Bir levhanın maliyeti bir buçuk yüz rubleden biraz fazla.

Temel tabanında duvar başına en az 2 havalandırma deliği bulunmalıdır. Ve 100 veya daha iyisi 150 milimetre çapında, kemirgenlerden çubuklarla korunuyor. İÇİNDE yaz dönemi havalandırma delikleri açıktır ve kışın kapatılır (veya tıkanır). 100 milimetre kalınlığında köpük kauçuk kullanabilirsiniz (kapak levha veya süngerden yapılmıştır).

Yani yaz aylarında zeminin altındaki alan havalandırılır, ancak kışın soğumaz.

Yeraltını zaten kapattıysanız ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için oraya girmek zorsa, o zaman aklınızı kullanın. Ya tabanı dışarıdan yalıtın ya da zeminde bir kapak yapın. Kısacası fantezi unsurlarını gösterin.

Birisi daha pratik seçenekler önerirse onları da göz ardı etmeyin.

Semenych'e (materyallerin yazarı) bir soru sorun

Sitemiz ilginç ve ilginç bilgilerle düzenli olarak güncellenmektedir. benzersiz malzemeler kereste, yapı malzemeleri ve işleri konularındaki makaleler, yazarın 15 yılı aşkın deneyime sahip gerçek bir coven hakkındaki görüş ve bilgileri sunulmaktadır. Bir bölüm var - Şabaşniklerin komik hikayeleri. Bu konuda bilgi almak istiyorsanız web sitemizin bültenine abone olun. Adresinizin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti ediyoruz.

Kirişlerdeki ahşap zemin bu durumun önlenmesini mümkün kılar kullanılmadan betonarme zemin veya başka bir cihaz beton taban inşaat maliyeti oldukça yüksek olan.

Ahşabın kirişlerde etkili şekilde havalandırılmasıözel bir evde - gerekli ve gerekli koşul yapının güvenilirliği ve dayanıklılığı.

Kirişler boyunca direklerde ahşap zemin

Şekil, yeraltı alanı olan özel bir evde kirişler üzerindeki ahşap zemin için tasarım seçeneğini göstermektedir.

Zeminin altındaki boşluk, kütüklerin oldukça yüksek tuğla veya beton blok sütunlarına döşenmesiyle oluşur. Bu tasarım, bodrum alanını toprakla minimum miktarda doldurarak birinci katın zemin seviyesini yükseltmenize olanak tanır.

Burada zeminin altındaki bodrum ve bodrum alanı dışarıda, evin termal kabuğunun dışında ve soğuk olacak.

Yeraltı alanını havalandırmak için, karşıt dış duvarlarda, yer seviyesinin üstünde havalandırma delikleri yapılır - deliklerle kapatılır metal örgü kemirgenlere karşı koruma için. Aynı açıklıklar iç yük taşıyan duvarlarda da bulunmalıdır.

Zeminin altındaki hava hareketi esas olarak rüzgar basıncından kaynaklanmaktadır.

Kışın, yer altı alanında toprağın donması tehlikesi vardır, bu da toprağın kabarmasına ve zeminin duvarlara göre hareket etmesine neden olabilir.

Donmayı önlemek için kışın havalandırma deliklerinin kapatılması ve tabanın yalıtılması tavsiye edilir.
Ancak havalandırma deliklerinin kapatılması sonucu havalandırmanın bozulması, yalıtımda ve ahşap kısımlarda nem birikmesine - azalmaya neden olur. ısıl direnç ve bu elemanların dayanıklılığı.

Yeraltı alanı için böyle bir cihazın uzun süredir özel inşaatlarda kullanıldığı söylenmelidir. Tasarım orijinal olarak kullanım için tasarlanmamıştır. etkili ısı yalıtımı zemin.

Kışın zemin yalıtımı zayıf olan evlerde, odadan gelen ısının bir kısmı yeraltı boşluğuna nüfuz ederek onu ısıtarak donmayı önledi, ancak ısı kaybını artırdı.

Modern zemin yalıtımı, ısının binadan alt zemine akışını pratik olarak engeller.Alt zeminin donması ancak zemin ısısından tasarruf edilerek önlenebilir.

Şu tarihte: modern gereksinimler Enerji tasarrufu sağlamak için havalandırma deliklerinden havalandırılan soğuk bir yeraltı en iyi seçenek değildir. Hala atalet tarafından kullanılıyor.

Özel bir evin bodrumunda etkili yeraltı havalandırma şeması egzoz kanalı

Özel bir evin veya kır evinin alt zeminini havalandırmak için, egzoz kanalı yoluyla etkili havalandırmanın kullanılması faydalıdır. Bu havalandırma şeması tek doğru seçenek yalıtımlı tabanı veya bodrumu olan bir ev için.

Direklerde ahşap zemin nasıl yapılır

Eski kitaplarda ve düzenleyici belgelerİnşaatta, etkili OLMAYAN ısı-su geçirmez malzemeler kullanılarak direklerde zemin tasarımları bulabilirsiniz.

Özel bir evdeki kirişlerdeki modern zeminler bunu yapıyor

Destek sütunları seramik tuğlalar veya beton bloklar. Kütük boyunca bitişik sütunlar arasındaki mesafenin (açıklık) 2'den fazla olmaması önerilir M. Kolonun tabanı 50-100 mm kalınlığında sıkıştırılmış kırma taş tabakası olabilir. mm, bitümlü mastik ile döküldü. Veya mastik yerine su yalıtım filmi kullanılır.

Sütunların üst kısmı bir çözümle aynı seviyeye getirilir. Çözelti kalınlığı 3'ten fazla ise santimetre.çözümde boğuldu duvar örgüsü. Direklerin üst kısmı bir su yalıtım malzemesi tabakasıyla kaplanmıştır.

Su yalıtım tabakasının üzerine ahşap kirişler döşenir. Bitişik kirişler arasındaki mesafe (gecikme aralığı), bunların yanı sıra kesitlerine göre belirlenir. taşıma kapasitesi ve zeminin üstteki katmanlarının sertliği - kaplama, alt zemin, kaplama kaplama. Genellikle kirişler arasında döşemeye uygun bir adım atarlar standart levhalar mineral yün yalıtımı, yaklaşık 600 mm.

Yukarıda belirtilen kolonlar arasındaki gecikme adımı ve açıklık için, yalıtım ve kaplama kalınlığı dikkate alınarak normal döşeme yüklerinde gecikme kesiti yeterli olacaktır 100-150x50 mm. Direklerin üzerinde bulunan kütüklerin alt kısmına galvanizli çelik bir ağ bağlanmıştır. Ağ yerine en az 20 kalınlığında tahtaları veya çıtaları çivileyebilirsiniz. mm.

Ağın (levhaların) ve kütüklerin üzerine rüzgar geçirmez, yüksek düzeyde buhar geçirgen bir film döşenir.

Bu film engelliyor Yalıtım parçacıklarının hava akışıyla taşınmasını zorlaştırır (toz oluşumu), ancak nemin yalıtımdan buharlaşmasını engellemez ve ahşap parçalar.

Kirişlerin üzerine rüzgar geçirmez, buhar geçirgen bir film tabakası serilir ve her bir kirişin her iki yanında durana kadar indirilir. Çelik hasır böylece kirişler arasında bir tepsi oluşturulur. Film tüm kirişlerin her iki tarafına zımbalanmıştır.

Rüzgar geçirmez film üzerinde kirişler arasında oluşturulan kanala mineral yün yalıtımı döşenir. Alt katman için sıkıştırılmış rüzgar geçirmez katmana sahip özel yalıtım levhaları kullanırsanız, rüzgar geçirmez film olmadan da yapabilirsiniz.

Zemin yalıtımının kalınlığı nasıl belirlenir

Zemin yalıtımının kalınlığı, standart ısı transfer direnci R = 4-5 sağlanacak şekilde hesaplamaya göre seçilir. m 2 veya K/W. Taban yalıtılmamışsa, zemin yalıtımının kalınlığı, zemin altındaki alanın sıcaklığının dış havanın sıcaklığına eşit olması koşuluyla belirlenir. Bu durumda önerilen mineral yün yalıtımı kalınlığı 150-200'den az değildir. mm.

Yalıtımlı temeli ve kaidesi olan bir ev için, zemin yalıtımının kalınlığı, kaide + zeminin ısı transfer direncinin toplamı standarttan az olmayacak şekilde azaltılabilir (yukarıya bakın).

Zemin (zemin) ısı yalıtımının kalınlığı nasıl hesaplanır

Kirişlerin üzerine en az 50 mm kalınlığında çubuklardan oluşan bir kaplama döşenir. Kaplama çubuklarının arasına başka bir yalıtım katmanı yerleştirilir. Bu iki katmanlı yalıtım tasarımı, yalıtımın kirişler aracılığıyla soğuk köprüleri kaplamasını sağlar. Mantolama çubukları arasındaki mesafe 300-600 aralığında seçilir mm., alt zemin kaplama levhalarının genişliğinin katları.

Zemin tabanının bu iki katmanlı yapısı (kirişler + kaplama çubukları), hem yalıtım levhalarını hem de zemin kaplama plakalarını (CBF, kontrplak vb.) rahatça yerleştirmenize olanak tanır.

Üstte çıta bulunan yalıtım, bir buhar bariyer filmi ile kaplanmıştır. Film panellerinin birleşim yerleri yalıtılmıştır. Filmin duvarlara birleşim yerleri duvarların su yalıtımına bağlanarak kapatılır.

Mantolama çubuklarının kalınlığının 25-30 olarak seçilmesi tavsiye edilir. mm.Üst yalıtım katmanının kalınlığından daha büyük. Bu, her bir kaplama çubuğunun her iki tarafındaki filmi alçaltarak, buhar bariyeri filmi ile zemin kaplaması arasında havalandırılmış bir boşluk oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

Penofol ile buhar ve ısı yalıtımı

Üst yalıtım ve buhar bariyer filmi tabakası yerine, köpüklü bir polimer kaplı penofol koymak daha karlıdır. aliminyum folyo, kalınlık 10 mm. (diğer ticari isimler altında da mevcuttur).

Penofol, alüminize tarafı yukarı bakacak şekilde, havalandırmalı boşluğa doğru, kaplama çubukları boyunca döşenmeli ve her çubuğun her iki tarafına indirilmelidir. Bundan sonra, alüminize yüzey ile döşeme levhaları arasında 3-4 boşluk oluşacak şekilde tüm çubukların her iki tarafına penofol bir zımba ile çivilenir. santimetre.. Penofol panellerin birleşim yerleri alüminize yapışkan bantla kapatılmıştır. Bir penofol tabakası, 40 mm kalınlığında bir mineral yün tabakasına eşdeğer ısı transfer direnci sağlayacaktır. mm. ve gerekli buhar geçirimsizliği.

Alt döşeme levhaları, buhar geçirmez bir film veya penofol üzerindeki kaplama çubuklarına tutturulur. Levhalar yerine levhalar daha sık kullanılır: çimento bağlı yonga levhalar(kalınlık > 22 mm.), kontrplak (> 18 mm.), vb. Levhalar ve levhalar uzun tarafı mantolama çubuklarına gelecek şekilde yerleştirilir. Ara parçalar, kaplama çubukları arasındaki kısa kenarın altına sabitlenmiştir. Serilmiş tabakanın tüm kenarları desteklenmelidir - bir blok veya aralayıcı.

Yalıtım olarak köpük plastik kullanılması, polistiren köpük levhalar Tavsiye edilmez. Bu tür levhalar, her zaman zeminin ahşabında bulunan neme karşı bir bariyer görevi görür. Köpük izolasyon ahşaptan nemin kaçmasını önleyerek ahşap zemin parçalarının ömrünü kısaltır. Ayrıca mineral yün yalıtımı, daha iyi esnekliği nedeniyle kirişlere polistiren köpükten daha sıkı yapışır.

Yeraltı alanını toprak neminden korumak için toprağın tüm yüzeyinin kaplanması tavsiye edilir. su yalıtım filmi(ve resimdeki gibi sadece sütunların altında değil). Kaplama panellerinin birleşim yerleri yalıtılmıştır. Filmin duvarlara birleşim yeri, duvarların su yalıtımına bağlanmalı ve ayrıca kapatılmalıdır. Zemin direkleri doğrudan filmin üzerinde yer alır.

Sonuç olarak, üstte (buhar bariyeri) ve altta (su yalıtımı) kapalı kabuklarla sınırlandırılmış, havalandırılmış bir yeraltı alanı elde ediyoruz.

Böyle bir yer altı alanı, evi sadece nemden ve soğuktan değil aynı zamanda yaşam alanlarına nüfuz etmekten de korur.

Ara duvarlarda kirişli zemin

İÇİNDE modern tasarımlar Zeminlerde kirişler birbirinden kısa bir mesafede bulunur, bu da daha küçük kesitli kereste kullanılmasını ve dolayısıyla maliyeti mümkün kılar ve ayrıca yalıtım levhalarının uygun şekilde yerleştirilmesini mümkün kılar.

Tuğla kolonlar yerine kütüklerin, kütükler arasında yaklaşık 2 metre aralıklarla döşenen ara duvarlara oturtulması avantajlı olabilir. M. Duvardaki tuğlalar veya bloklar, yarım tuğla kalınlığında petek duvarcılık yöntemi kullanılarak döşenir ve yeraltı alanının havalandırılması için dikey derzlerde 1/4 tuğlalık artan boşluklar bırakılır. Duvarın yüksekliği 0,4'ten fazlaysa M., o zaman her 2'den az olmamak üzere M. Duvarın uzunluğunu artırmak için pilastörler - tuğla kalınlığında sütunlar yerleştirin.

Gecikme adımı 600'den fazla değilse mm. ve açıklık 2'den az M., o zaman ahşap kütüğün kesitinin 100x50 olması yeterlidir mm.

Kirişlerde zeminde ahşap zemin

Özel bir evdeki kirişler boyunca ahşap zemin için başka bir seçenek aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Burada ilk seçenekten farklı olarak taban sıkıştırılmış toprakla doldurularak zemin seviyesi istenilen yüksekliğe yükseltilir.

Zeminin havalandırılması, havalandırma kanalı taslağının etkisi altında havanın hareketi nedeniyle gerçekleştirilir.

Sıcak hava odadan alınır ve süpürgeliklerdeki havalandırma deliklerinden ve alt döşeme ile duvar arasındaki boşluktan kirişler arasındaki boşluğa girer. Daha sonra hava girer havalandırma kanalı.

Yeraltı boşluğunun havalandırılmasını sağlamak için delikli süpürgelikler kullanılır veya süpürgelikler duvarlarla aralarında boşluk olacak şekilde monte edilir.

Havanın zeminin tüm yüzeyi altında aşağı yukarı eşit şekilde hareket etmesi için, hava geçiş aralığı farklı genişliklerde yapılır - havalandırma kanalından ne kadar uzak olursa boşluk o kadar geniş olur (2 santimetre.). Havalandırma kanalının yakınında, süpürgeliklerde delik açılmaz veya duvar ile zemin kaplaması arasında boşluk kalmaz (veya boşluk bantla kapatılır).

Bu havalandırma seçeneğinde, ilkinden farklı olarak yer altı alanının evin ısı koruyucu kabuğunun içinde yer aldığını ve sıcak olması gerektiğini anlamak önemlidir. Alt zeminin dış kabuğu, evin duvarından daha az olmayan bir ısı transfer direncine sahip olmalıdır. Aksi takdirde giriş sıcak hava odadan alt zemin kısımlarında yoğuşmaya neden olabilir.

Toplu toprak tabakasını 600'den daha kalın hale getirin mm. Tavsiye edilmez. Toprağı dökün ve 200'den fazla kalınlıkta olmayan katmanlar halinde dikkatlice sıkıştırın. mm. Dolgu toprağını doğal toprak durumuna sıkıştırmak henüz mümkün değildir. Bu nedenle zamanla toprak çökecektir. Kalın bir dolgu toprağı tabakası zeminin çok fazla ve dengesiz bir şekilde yerleşmesine neden olabilir.

Su yalıtım filmi, kalınlığı en az 30 olan bir tesviye kum tabakası üzerine serilir. mm. Film panellerinin birleşim yerleri yalıtılmıştır. Filmin duvarlara birleşim yerleri duvarın su yalıtımına bağlanmalı ve ayrıca kapatılmalıdır.

Su yalıtımının üstüne ısı yalıtımı döşenir.

Bu seçenekte, polimer yalıtım levhalarının - polistiren köpük (genişletilmiş polistiren) kullanılması daha iyidir. Yalıtımın kalınlığı 50-100 mm., çünkü evin altındaki zemin sıcaklığı her zaman pozitiftir.

Evin duvarları ve bodrum katı yalıtılmamışsa, dış duvarlar boyunca en az 800 genişlik mm. daha fazla döşenmeli kalın tabaka yalıtım, 150 - 200 mm.

Dıştan yalıtımlı çok katmanlı dış duvarlara sahip bir evde, duvarların ve zeminin yalıtımını bypass ederek soğuk köprüyü ortadan kaldırmak için, dış kısım yalıtılmalıdır(makalenin ilk bölümündeki resme bakın).

Zemin kirişleri tuğla veya beton bloklardan yapılmış alçak pedlere dayanmaktadır.

Isı yalıtımı olarak ekstrüde polistiren köpük levhalar (XPS, penopleks vb.) kullanılıyorsa, kütükler bu levhalardan kesilen pedlerin üzerine döşenebilir.

Isı yalıtımı arasında ahşap kirişler zemin 3-5 boşluk sağlamalıdır santimetre. Serbest hava hareketi için.

İle inşaat yönetmelikleri Zemin düzenlemesinde bir sınırlama vardır. Zeminin altındaki alan bir egzoz kanalıyla havalandırıldığından doğal havalandırma, son zemin kaplamasının yanıcı malzemelerden yapılması yasaktır: tahtalardan, parke tahtaları ve kalkanlar vb. Veya altlarına yanmaz bir taban (örneğin prefabrik alçıpan şap) sağlanmalıdır. alçı elyaf levhalar veya çimento bağlı yonga levhalardan yapılmış bir alt zemin.

Bu seçenekte kirişler ve diğer zemin elemanları ilk duruma göre daha iyi nem koşullarındadır.

Bu tasarımda havalandırma kanalı yalnızca alt zemini değil aynı zamanda evin odalarını da havalandırmaya yarar. Havalandırma sisteminin yaydığı ısıdan tasarruf etmek için yapılması gerekenler hakkında,

Zeminler, topraklar ve temeller

Zemin katlar temele bağlı değildir ve doğrudan evin altındaki zemine dayanmaktadır. Eğer yükseliyorsa, o zaman zemin kış ve ilkbaharda kuvvetlerin etkisi altında "çılgına dönebilir". Bunun olmasını önlemek için evin altında kabaran toprağın kabarmamasını sağlamak gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu yeraltı kısmıdır

Fore kazıklı temellerin tasarımı (TISE dahil) ve vida kazıkları soğuk bir tabanın kurulumunu içerir. Bir evin altındaki toprağı bu tür temellerle yalıtmak oldukça sorunlu ve pahalı bir iştir. Evin zeminindeki zeminler kazıklı temel sadece sahada kabarmayan veya hafif kabaran topraklar için önerilebilir.

Yükselen topraklarda bir ev inşa ederken, temelin yeraltı kısmının 0,5 - 1 derinliğe kadar olması gerekir. M.

Dışarıdan yalıtımlı çok katmanlı dış duvarları olan bir evde, duvarın ve zeminin yalıtımını atlayarak duvarın tabanı ve taşıyıcı kısmı boyunca soğuk bir köprü oluşturulur.